Costruire Armadi | Bricoportale: Fai da te e Bricolage

Un baule armadio fai da te per la cameretta

Redazione Bricoportale — Tue, 07 Mar 2023 07:30:00 +0000

Un grande contenitore fatto come un baule, ma allestito internamente per essere un armadio a misura di teenager. Messo su rotelle pivotanti, lo si sposta agevolemente nella stanza; può rimanere aperto, per una maggiore comodità di utilizzo, e in questo caso una quinta rotella permette di aver maggiore stabilità. Ecco come realizzare un baule armadio fai da te

Per la stanza dei più giovani si cercano sempre idee per rendere l’ambiente giocoso e allegro, ma non bisogna mai sottovalutare la necessità che sia anche funzionale e comodo per incentivare gli occupanti a gestirsi con piacere e non come imposizione. Pertanto, è importante che l’arredo sia a misura per la loro statura oltre che colorato e divertente. Il baule armadio fai da te che proponiamo è un’ottima idea perché è una costruzione semplice e ampiamente personalizzabile, sia nelle misure, per adattarle all’età e alla statura del ragazzo, sia nelle decorazioni e nelle finiture.

Si tratta di costruire un parallelepipedo di legno, usando pannelli di OSB, di multistrato o di MDF; qualsiasi materiale va bene perché sia esternamente sia internamente lo si può rivestire mascherandolo completamente. Questa scelta semplifica molto il lavoro perché permette di fissare i pezzi con chiodi o viti, mandandole sotto filo piano e, al termine, dare una rapida stuccatina agli avvallamenti, prima della verniciatura coprente.

Cassa con coperchio

Si monta la cassa unendo i pannelli che la compongono, ottenendo un parallelepipedo completamente chiuso. Per ricavare il coperchio si effettua un taglio preciso, ovvero eseguito con cura e perfettamente rettilineo, a 100 mm circa da quello che è stato designato come il lato frontale del baule. Per fare un buon taglio ai fini estetici bisogna andare diritti e paralleli al lato, facendo in modo che i lembi del legno non siano rovinati dalla lama.

Completamenti

La parte profonda del baule si allestisce come se fosse un armadio, applicando un bastone in alto per appendere le grucce e, in basso, tre ripiani. Nell’esiguo spessore del coperchio si realizzano col legno alcuni ripiani/contenitore come quelli delle porte dei frigoriferi; alcuni di questi si lasciano aperti nella parte sotto in modo da potervi mettere le calzature. Sempre nello spazio del coperchio, ma nella parte alta, si applica uno specchio fissandolo con due listelli, uno sotto e uno sopra come contenimento, e altri due in sovrapposizione, per tenerlo aderente al pannello posteriore. Ogni coppia di listelli è fissata con una serie di 4 viti.

Il posizionamento naturale del baule armadio fai da te è in piedi; per poterlo spostare comodamente, si applicano sotto la base alcune rotelle di tipo pivotante. Ne servono in tutto cinque: quattro si mettono sotto il corpo grosso del baule e una sotto il coperchio. Quest’ultima è necessaria per sostenere la parte a sbalzo del coperchio quando è in posizione di apertura: a causa delle strutture fissate all’interno e degli oggetti che vi si ripongono, infatti, il peso complessivo di questa parte può diventare molto elevato e, senza un punto d’appoggio a terra, riuscirebbe a sbilanciare in avanti l’intero baule. Alla base del coperchio, ma internamente, si applica anche un listello, fissandolo con 4 viti, messo in modo che sporga di circa 15 mm. Questo è utile per allineare perfettamente la porta del baule armadio fai da te quando viene chiusa.

Finiture del baule armadio fai da te

Il lavoro si conclude con l’applicazione degli angolari tipici dei bauli, ma solo dopo aver completato la colorazione del mobile. In questo caso, avendo usato per la cassa il legno multistrato, la vernice coprente è stata applicata solo esternamente, mentre all’interno è stata data vernice trasparente (flatting).

Cosa occorre

– Multistrato spessore 15 mm:

2 pareti A di 400×1300 mm,
2 basi B di 400×520 mm,
3 ripiani C di 290×518 mm.

– Multistrato spessore 10 mm:

2 facciate D di 550×1300 mm.

– Abete o pino massello, spessore 8 mm:

9 listelli E da 44×520 mm.

– Abete o pino massello, spessore 15 mm:

6 tavolette F da 91×91 mm,
3 tavolette G da 91×520 mm,
2 tavolette reggiscarpe H da 44×140 mm.

– Ramino, spessore 4 mm:

4 listelli J da 20×400 mm.

– 1 specchio piano K, 400×500 m, spessore 4 mm.

– In aggiunta: 5 rotelle pivotanti M, con attacco a piastra; 2 tubi reggiabito N, con relativi supporti; 12 reggipiano; 8 rinforzi angolari O; 1 maniglia da baule; 3 cerniere; 1 chiusura a leva; colla vinilica; vernici acriliche e all’alluminio; chiodi e viti.

Baule armadio fai da te: costruzione della cassa di legno

Seguendo le misure indicate, ma redigendo in proprio un disegno dettagliato per confermarne la correttezza, possiamo far tagliare i pezzi direttamente nel centro fai da te, soprattutto i pannelli di multistrato spessi 15 e 10 mm.

Gli altri pezzi in abete e ramino massello sono facilmente producibili tagliando listelli e tavole piallate: possiamo tagliarli con precisione usando una cassetta tagliacornici e una sega a dorso. I pezzi della cassa li uniamo con chiodi senza testa (gruppini), ma avendo l’accortezza di stendere un filo di adesivo vinilico sulle superfici di contatto, prima dell’inchiodatura.

Misurati circa 100 mm dal bordo, tracciamo a matita una linea sul fianco, facendola proseguire sulla base e, via via, su tutto il contorno. È la linea da seguire per tagliare la cassa in due pezzi ottenendo fondo e coperchio del baule. Tagliando con il seghetto alternativo, quando arriviamo in fondo a una faccia, incliniamo indietro la lama (portando in avanti l’impugnatura) in modo che la sua punta non vada a toccare la parete della faccia che segue, facendo rimbalzare pericolosamente lo strumento. Con la sega circolare il problema non sussiste.

Costruiamo a parte i ripiani del coperchio. Ogni listello è fissato con due chiodini per estremità: li prepariamo già piantati nel pezzo, poi mettiamo un filo di adesivo, posizioniamo il listello e mandiamo a fondo i chiodini, mandandoli sotto filo piano con il cacciachiodi.

Prima di applicare gli angolari di protezione, dobbiamo colorare l’esterno del baule armadio fai da te, quindi decidiamo se applicare veri profili angolari d’alluminio sugli spigoli oppure simularne la presenza verniciando la parte con smalto argento, previo mascheramento con nastro di carta.

Per bordi di taglio netti e non sbrecciati

Per la divisione del parallelepipedo in coperchio e fondo, se si considera di utilizzare un seghetto alternativo o una sega circolare, va tenuto conto che in entrambe le macchine i denti delle lame lavorano agendo dal basso verso l’alto, quindi tendono a sbrecciare il bordo superiore (in uscita).

Per ovviare al problema, un sistema è quello di appoggiare una tavola di scarto sulla cassa e procedere tagliando contestualmente anche quella: se la tavola viene tenuta bene in appoggio sulla cassa, il bordo rovinato risulterà soltanto il suo.

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Costruire un mobile in mansarda fai da te

Laila de Carolis — Tue, 26 Oct 2021 08:30:33 +0000

Il progetto qui proposto è costruire un mobile in mansarda di cemento cellulare, per sfruttare lo spazio nella parte più bassa del tetto

Trattandosi di un bagno, oltre alle strutture verticali è stato realizzato anche un ampio piano d’appoggio nella zona in cui il soffitto si presenta più basso ed il tutto è stato successivamente piastrellato. La libertà di movimento è invariata e i sanitari si possono installare dove l’altezza permette una fruibilità ottimale, compatibilmente con la posizione delle colonne di scarico.

La struttura, apparentemente massiccia, non grava granché sul solaio, in quanto il calcestruzzo cellulare è molto leggero e facile da lavorare. Nel realizzare i divisori verticali, è bene prevedere almeno un ancoraggio alla muratura e non affidarsi alla sola colla per legare le lastre tra se stesse, a parete e a pavimento.

Mettere le antine

I vani ricavati con cemento cellulare vanno rivestiti con una intelaiatura in legno fissata con tasselli a espansione. Sulle pareti si fissano anche i listelli di sostegno per i ripiani.

Le antine prefinite (da euro 28,00) sono già dotate di fori tondi in cui inseriamo le teste delle cerniere . Fissiamo le cerniere con viti autofilettanti da legno.

Al telaio, applicato sulla struttura in cemento, avvitiamo le parti fisse delle cerniere, dotate di viti di registro, che servono a regolare millimetricamente la loro posizione per una buona chiusura.

Accoppiamo i due elementi di cerniera stringendo le opportune viti di montaggio e proviamo la chiusura delle antine. Eventualmente regoliamo i registri.

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Antine in legno con modanature

Redazione Bricoportale — Fri, 15 Oct 2021 14:18:53 +0000

Trasformazione di antine in legno con l’applicazione di cornici e rombi con bordi sagomati mediante fresatrice, per adeguare stilisticamente due armadietti componibili Ikea agli altri mobili presenti nell’ambiente

Tanto più un mobile o un complemento d’arredo è lineare nelle forme, liscio nelle superfici e sobrio nelle finiture, tanto più si presterà a manipolazioni stilistiche. Per questo i mobili componibili sono frequente oggetto di personalizzazioni dettate dalla semplice pulsione creativa oppure, come in questo caso, necessarie per attrezzare una voluminosa nicchia nella parete con due armadietti economici, nobilitandone l’aspetto almeno nel loro unico lato visibile.

Il perché del lavoro

La nicchia nella parete è di misura per la collocazione di due armadietti Ikea appaiati, ma lo stile, del tutto lineare, non trova alcuna corrispondenza con i mobili circostanti, caratterizzati da antine in legno con cornici e rombi centrali, dai bordi modanati.

La necessità è quella di modificare le antine in legno degli armadietti, replicando esattamente lo stile della credenza per poi tinteggiarle del medesimo colore.

L’idea è quella di riprendere le fattezze stilistiche degli altri mobili presenti nella stanza, caratterizzati da piani e ante con bordi sagomati e rilievi romboidali disposti centralmente su ogni superficie verticale; ovviamente anche la tinta va uguagliata applicando il medesimo smalto all’acqua con finitura opaca.
Dato che le antine del mobile Ikea sono di legno truciolare nobilitato con un foglio melamminico, la fresatura del contorno non dà buoni risultati; di conseguenza sono stati modanati dei listelli per applicarli sui bordi, come una sorta di cornice. La stessa modanatura va fatta anche sul bordo dei quattro pannelli romboidali da fissare poi nelle zone centrali dei due sportelli.

Antine in legno – Listello sagomato di bordatura

listelli di abete vanno sagomati con una fresatrice applicata sotto un banchetto. Per semplificare al massimo l’operazione si può montare una fresa con cuscinetto in testa: in questo modo non è neppure necessario regolare le guide laterali, perché ci pensa il cuscinetto a mantenere costante la profondità d’azione dei taglienti e il bordo resta perfettamente regolare.

Fresati i due lati di ogni listello si prendono le misure per realizzare le cornici sul contorno delle antine. Presentando il listello modanato direttamente su ognuno dei quattro lati dell’anta, si fa un unico segno sul suo bordo esterno.

La realizzazione di questa cornice richiede la giunzione in angolo con tagli a 45° che si effettuano con la troncatrice per legno. I listelli vanno tagliati sempre con la faccia buona di sopra, pertanto bisogna spostare continuamente l’inclinazione della lama da +45° a -45°.

I segmenti di cornice tagliati vanno montati in bianco per verificare la perfetta coincidenza dei pezzi fra loro e la corrispondenza lungo tutto il bordo dell’antina.

Conviene metterli in posizione e bloccarli provvisoriamente con pinze a molla: se tutto va bene, uno per volta, si tolgono per applicare sulla faccia di contatto la colla vinilica, che va ben distribuita con un pennello.

Rimettendo in posizione il pezzo dopo la stesura dell’adesivo, mandandolo a fare scontro contro i segmenti che proseguono lungo i lati limitrofi, si applicano pinze più performanti o anche strettoi, in modo che il pezzo non rischi di muoversi inavvertitamente e soprattutto sia ben pressato.

Antine in legno – Fresare e posizionare i rombi

I rombi si ricavano tutti da un unico pannello di abete tagliandoli con una sega circolare da banco. Solo successivamente il bordo di ogni rombo va modanato con la stessa fresa usata per i listelli cornice.

Prima della collocazione dei rombi sull’antina è necessario determinarne con cura la posizione tracciando una linea longitudinale centrale e poi prendendo identiche distanze dalle due estremità.

Anche i rombi richiedono l’applicazione di colla vinilica, ben distribuita con il pennello su tutta la superficie di contatto.

Con i segni tracciati precedentemente, il posizionamento è semplice e sicuro, anche grazie alla forma stessa del rombo le cui estremità devono inevitabilmente ricadere sulla linea di mezzeria.

Le parti aggiunte devono essere messe in pressione a dovere e così bisogna lasciarle sino all’avvenuta essiccazione dell’adesivo. Per far agire gli strettoi nel modo corretto, è necessario aggiungere una tavoletta di spessoramento sul rombo, in modo che lo spesso travetto messo in trazione con due strettoi sviluppi solo su questo elemento la sua forza. La tavoletta va orientata longitudinalmente sul rombo per distribuire la pressione sulla maggiore estensione della figura.

Antine in legno – Stucco e pittura, manopole e cerniere

Approfittando della successiva finitura coprente, si assicurano le parti incollate con una fitta serie di chiodi di profondità calibrata allo spessore, sparati con la pistola pneumatica alimentata da compressore.

Seppure appena percettibili, la pistola sparachiodi lascia dei lievi segni sulla superficie dei listelli e dei rombi. Questi piccoli avvallamenti vanno eliminati spalmandoci sopra e tirando con una spatola una piccola quantità di stucco.

Una mano di primer, distribuito non solo sulle parti aggiunte in legno di abete, ma anche su quelle plastificate, più le due successive mani di smalto colorato, portano le antine a essere del tutto assimilabili a quelle degli altri mobili presenti.

Le maniglie originali sono state rimosse dalle antine in legno e i fori stuccati. Si misura con il calibro il diametro della vite di fissaggio dei nuovi pomoli, acquistati nello stesso stile degli altri presenti nell’ambiente.

Il foro si effettua con una punta più larga di mezzo millimetro in modo che la vite passi senza forzare. Per evitare che la punta in uscita rovini la superficie interna, bisogna appoggiare l’antina su uno scarto di legno messo proprio sotto il punto del foro.

Gli ultimi passaggi sono l’applicazione delle cerniere originali e il montaggio delle antine sui due armadietti, con le solite regolazioni da fare per allinearle.

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Come costruire un mobile sala fai da te

Redazione Bricoportale — Sun, 17 May 2020 14:35:14 +0000

Rinnovamento di una parete attrezzata con costruzione in MDF del mobile sala portatv, dei pensili di contorno, più una serie di mobiletti a terra, di varia altezza, chiusi da antine; tutto contraddistinto da un forte orientamento all’asimmetria

Dal nostro archivio di mobili fai da te proponiamo un mobile sala realizzato dal nostro lettore Claudio Pioli. Le idee si sono fatte chiare visitando molti siti internet dove prendere idee dai cataloghi on line dei produttori, mentre la convinzione di procedere con l’autocostruzione è venuta dopo aver ottenuto i preventivi, visitando fisicamente alcuni negozi della zona. Ecco quindi che la costruzione di un pannello porta tv fai da te si è concretizzata.

Costruire un mobile fai da te

La composizione risulta semplice: base con cassetti, sportelli con differenti altezze, una parte superiore con pensili e vetrina sfalsati in altezza. Tutto il progetto ruota intorno alla TV che si vuole appendere, inscritta in un suo pannello al centro della parete, posizione vincolata dalle sue connessioni (alimentazione e antenna).

In base alla posizione e alle misure dello schermo si calcolano le dimensioni delle aperture del pannello della tv, le altezze e la profondità dei pensili e, in ultimo, la grandezza delle basi. Il tutto va coordinato nel disegno dettagliato del progetto, utile per farsi tagliare su misura tutti i pannelli di MDF necessari alla costruzione.

Già sul progetto tutti i pezzi vanno contrassegnati con una sigla, in modo da poterli riconoscere velocemente; in molti casi va marcato fisicamente sul pezzo anche il lato che deve rimanere rivolto verso l’interno.

Mobile sala con armadio a muro

Al termine, quando pare tutto concluso, visti i risultati eccellenti, nascono immediatamente nuove richieste, ancora più articolate, ed ecco che si deve progettare anche l’armadio a muro con cui attrezzare un’intera parete nell’ingresso di casa, con una grande zona chiusa da ante e una con scaffali a giorno.

Il procedimento per la costruzione del mobile fai da te

Tempo richiesto: 8 ore

Tracciare il centro delle fresature
Per eseguire le giunzioni a lamelli bisogna abbinare i pezzi in modo da poter tracciare contemporaneamente il centro delle fresature da effettuare su entrambi.
Puntare il segno tracciato in precedenza
L’aggiuntivo per smerigliatrice angolare lavora appoggiato in piano su una superficie e permette di puntare con precisione il segno tracciato in precedenza sul pannello.
Eseguire la fresatura per tutta la lunghezza del pannello
Fatte le fresature semicircolari in testa al pannello, si praticano quelle sul fianco dell’altro pannello. La stessa macchina si può usare anche per eseguire la fresatura per tutta la lunghezza del pannello per l’incastro del foglio di fondo, in masonite.
Contraddistinguere i due pezzi
Lavorando i pezzi in serie è fondamentale contraddistinguerli, indicando anche il lato esterno o interno.
Verificare gli incastri
Prima di quello definitivo va sempre fatto un montaggio di prova per verificare gli incastri e i parallelismi del mobile.
Montare il mobile
Il montaggio definitivo avviene con colla vinilica e strettoi che mettono in pressione le giunzioni.
Colorare i lati interni dei pannelli
Per semplicità e rapidità d’esecuzione, i lati interni dei pannelli vengono colorati prima dell’assemblaggio; tra l’altro, stendendo lo smalto a rullo si ottiene anche un risultato migliore se si lavora in piano, senza gli spigoli interni che ci sono una volta che il mobile è montato.
Tracciare le finestre da aprire
Tutti i pannelli sono tagliati a misura in un centro fai da te, ma quello di supporto allo schermo TV necessita dell’apertura di finestre interne che solitamente in quei luoghi non fanno. Si procede fissando saldamente in piano il pannello, tracciando con squadra e riga le finestre da aprire e iniziando a fare un foro sufficientemente ampio per entrare con la lama del seghetto alternativo.
Rifinire i bordi
I tagli principali si fanno con il seghetto alternativo, ma i bordi difficilmente risultano perfetti, quindi si rifiniscono con la fresatrice con fresa cilindrica. Per andare diritti si fissa con strettoi un listello parallelamente al bordo da regolarizzare.
Applicare le cerniere
Gli sportelli fanno battuta sul bordo del pensile. Tutte le superfici sono già smaltate a più mani. Le cerniere, tipiche per i mobiletti da cucina, si applicano dopo aver praticato i fori ciechi con punta Forstner di adeguato diametro.
Fissare la TV alla parete
Il pannello della TV incornicia lo schermo, ma non lo sostiene. Per poterlo inclinare quanto basta per una migliore visione dal divano, lo si fissa direttamente alla parete con un attacco specifico per schermi piatti.
Applicare i pensili a parete
Dopo aver collocato televisore e pannello, si applicano a parete i pensili regolandone l’altezza con una livella a bolla.

Pensili del mobile sala fai da te

Costruire un armadio a muro nella nicchia

Anche in questo caso si fanno tagliare su misura i pannelli di MDF in un grande centro fai da te, quindi si predispongono per le giunzioni con lamelli effettuando le fresature semicircolari con l’aggiuntivo per smerigliatrice angolare.
Una serie di tavole funge da telaio che segue tutto il contorno della nicchia.
Le tavole si uniscono senza colla per verificare la correttezza delle dimensioni complessive della cassa cornice che deve poter entrare di stretta misura nella nicchia. Alcuni pezzi, come la fascia alla base e un’anta, messi in posizione, permettono di verificare anche la perfetta quadratura dell’insieme.
La notevole altezza delle ante e quindi il loro peso, impongono di applicare una nutrita schiera di cerniere lungo il bordo laterale. Nel lato delle ante le cerniere non richiedono foratura con la punta Forstner, ma solo due piccoli fori di invito per le due viti che le bloccano.
Le ante e le parti dei pezzi che restano a vista si trattano prima del montaggio con primer all’acqua e poi con tre mani di smalto, sempre all’acqua, stese con rullo.
A terra resta una fascia bassa, alta poco più del battiscopa della stanza, che copre lo zoccolo di rialzo sul fondo dell’armadio.
Il mobile si monta esternamente alla nicchia e si inserisce solo una volta ultimato. Per impedire che, aprendosi, l’anta destra vada a interferire con la parete a fianco, la cornice cui è incernierata ha doppio spessore; in pratica sono due tavole affiancate.
L’armadio viene fissato applicando viti nella cassa-cornice: sulla sinistra le viti vanno a prendere nel telaio della struttura in cartongesso, che costituisce la scaffalatura a fianco, mentre a destra, essendoci muro in mattoni, si usano comuni tasselli a espansione.

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Cabina armadio con tende a binario

Redazione Bricoportale — Thu, 12 Sep 2019 13:31:00 +0000

L’idea di realizzare una cabina armadio con tende a binario per separare la zona guardaroba-spogliatoio dal resto della stanza da letto è una soluzione economica e fai da te, facile da realizzare…vediamo come…

La soluzione della cabina armadio nella camera da letto è di grande tendenza, ma è costosa da mettere in atto e non semplice da realizzare. Ben venga, quindi, l’idea di costruirne una utilizzando delle tende a pannello. L´idea è simile a quella di una grande porta ad ante scorrevoli, ma resa più leggera perché le ante sono costituite da tende. Per sostenerle è sufficiente fissare a soffitto un doppio binario (reperibile nei centri bricolage), mentre non occorre guida a pavimento. Se si desidera poter aprire il varco al massimo e raccogliere tutte le tende su un lato, basta montare un binario multiplo in cui ogni pezzo abbia la propria guida di scorrimento. Per il metraggio delle tende è bene calcolare le misure tenendosi abbondanti in larghezza, in modo che vi sia una sovrapposizone dei teli. Il tessuto da scegliere può essere il cotone o il cretonne.

COME FISSARE LA TENDA DELLA NOSTRA CABINA ARMADIO CON TENDE A BINARIO

La tenda va fissata alla lamella che scorre nel binario con una striscia di velcro. Questo permette di togliere con facilità le tende.
Una cornice nasconde alla vista i doppi binari, rifinendo, in modo esteticamente valido, nella parte alta, la “parete” a tenda.
Affinché la tenda rimanga ben tesa dobbiamo inserire nell’orlo inferiore una lamella d’alluminio che la appesantisce.
Le tende così rifinite risultano ben diritte e, quando si aprono, non svolazzano, rimanendo vicine al pavimento.

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Armadio per esterno in legno | Realizzazione passo-passo

Redazione Bricoportale — Mon, 15 Jul 2019 07:00:13 +0000

Questo armadio per esterno è realizzato su misura per lo spazio esistente; le ante sono persianate per impedire l’accumulo di umidità e la formazione di muffe

In questo articolo illustriamo la costruzione di un armadio per esterno da collocare in luogo riparato. Si tratta di un’ottima idea per avere sempre a disposizione gli attrezzi e i materiali per la cura delle piante e la pulizia delle superfici.

Sebbene per questo tipo di complementi ci sia ampia scelta nei grandi centri di arredi per la casa, non c’è la possibilità di trovare qualcosa fatto su misura.

In questo caso, per esempio, con l’autocostruzione è stato possibile scegliere liberamente tre elementi progettuali importanti; le dimensioni in larghezza dell’armadio, in modo che potesse stare sopra una piattaforma già presente.

Le dimensioni in profondità sono state calcolate in modo che potesse rimanere riparato più possibile dalle intemperie, sotto la sporgenza del tetto della casa. La realizzazione delle due antine con chiusura persianata è necessaria per impedire la formazione di condensa e umidità all’interno dell’armadio.

Se siete alla ricerca di armadi da esterno continuate a leggere e scoprite come realizzarne uno nel dettaglio.

Costruzione dell’armadio per esterno

La costruzione dell’armadio per esterno inizia realizzando la struttura portante e prosegue con il completamento delle superfici di contorno; infine si approcciano le due antine di chiusura, realizzando prima le cornici e le stecche, poi montandole fra loro.

Tutti gli elementi sono stati realizzati usando pezzi di recupero, quindi tagliando, piallando e persino unendo segmenti per ottenerne di più lunghi.

Trattandosi di un mobile da esterno il lavoro si conclude con un trattamento di finitura; si utilizza l’impregnante in due mani, intercalate da una passata con carta vetrata medio-fine.

Il fissaggio alla parete è consigliato, anche se l’insieme risulta stabile, data l’estensione in altezza e la limitata profondità dell’armadio in legno da esterno.

Accessori

Ogni anta dell’armadio esterno richiede almeno 2 cerniere; in questo caso sono state scelte di tipo a libro, con aspetto simile alle anuba. In queste il perno, che sta nella parte sotto della cerniera, è interamente coperto dalla parte sopra, rimanendo più protetto dall’infiltrazione dell’acqua.

I blocchetti di battuta, sulla base e sulla traversa al tetto dell’armadio da esterno, sono di plastica e hanno le calamite per mantenere chiuse le due ante.

Le due manopole di apertura sono di plastica e hanno viti passanti con dado.

Legno di recupero

Le vecchie finestre ormai sostituite, sono un’ottima fonte di ottimo legno da costruzione: basta smontarle a pezzi e rilevare eventuali parti marcescenti, che vanno rimosse.

Dopo la necessaria piallatura, che consente di ottenere stecche “nuove” di uguale sezione, si provvede a preparare le stecche per fare i montanti, che devono essere più lunghi. Si tagliano le stecche con angolo molto sbieco e si fresano per fare la giunzione a lamello.

Dopo una prova in bianco, si spalma la colla vinilica e si mette il lamello in una delle sedi.

Accoppiati tutti i pezzi da unire, li si stringe per bene con i morsetti, interponendo dei pezzi di legno di scarto che impediscono di rovinare le superfici e distribuiscono nel modo corretto la forza espressa dagli strettoi.

Realizzare tenoni precisi in testa ai listelli non è mai cosa semplice, a meno che non si realizzi prima una guida autocostruita, usando tavole di legno di scarto, ma ben squadrate. Quello nella foto ha anche un morsetto che permette di immobilizzare il listello: massima precisione e rischio zero.

La stessa guida si usa per tagliare il tenone sui 4 lati: prima gli opposti lunghi, poi i corti.

I pezzi che devono risultare identici per forma e misure, vanno realizzati in sequenza per sfruttare le stesse impostazioni di taglio della macchina in uso.

Per l’incastro dei tenoni si realizzano le opportune mortase sui pezzi cui vanno giuntati; si usa la fresatrice a tuffo, con fresa cilindrica, la guida parallela, che permette di mantenere la linea, e due scontri per la lunghezza, fatti con due pezzi di legno di scarto.

La mortasa realizzata all’estremità di un listello, sulla faccia.

Durante la prova di incastro fra i due pezzi, si controllano gli allineamenti sui bordi e che tutto sia in squadra.

Telaio e pannelli di chiusura

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come si realizzano i telai dei fianchi e del dorso dell’armadio. Uniti i listelli con colla poliuretanica idroresistente, si attende che indurisca tenendo in pressione i pezzi.

Per chiudere il telaio, si pratica una fresatura sul bordo interno, realizzando una battuta per un foglio di compensato di okoumè spesso 9 mm. Negli angoli la fresa lascia una rotondità che va rimossa facendo un’incisione con il cutter e rimuovendo il legno in eccesso con uno scalpello affilato.

Il foglio di compensato si blocca con chiodini, in questo caso sparati con la chiodatrice.

La sottile fessura che resta fra compensato e telaio si chiude con stucco per legno; una volta essiccato, si leviga.

Prese le misure, al pannello che va messo come fondo si devono fare dei ritagli negli angoli per la presenza dei montanti.

Il compensato si usa anche per il dorso dell’armadio, usando le stesse accortezze avute per i fianchi.

Sotto i quattro montanti dell’armadio si praticano altrettanti fori di sezione opportuna in cui vanno avvitate le viti a bussola con doppio filetto: quello esterno, ha passo ampio ed è fatto per mordere nel legno, mentre internamente il filetto è a passo metrico e serve per avvitare e regolare l’altezza dei piedini d’appoggio.

Sui due fianchi, nel lato interno, si avvitano dei listelli orizzontali e alla medesima altezza, sui due fianchi. Servono come sostegno dei ripiani interni dell’armadio; per essere sicuri di mantenere orizzontalità e altezza uguale sui due lati, si prepara un pannello di legno ben squadrato e lo si usa per posizionare ogni listello durante il fissaggio.

Anche in questo caso i pannelli dei ripiani devono essere “scaricati” negli angoli per la presenza dei montanti.

Da un pannello di legno spesso poco meno di 30 mm si ricavano 4 triangoli uguali per realizzare una falda inclinata come copertura dell’armadio per esterno, oltre al pannello posto a chiusura del cielo.

I due triangoli centrali si fissano con viti messe da sotto, ma per quelli posizionati sui fianchi si devono fare fori a tasca, da sopra, in modo che le viti mordano nel telaio.

Prendendo le misure sulla luce di apertura frontale dell’armadio così costituito, si realizzano i telai per le due antine e si mettono in posizione come prova. Dopo gli ultimi fissaggi e la prova dei ripiani, si procede con la finitura del mobile con un particolare mix impregnante formato da aceto, olio di lino cotto e trementina.

Antine

Attingendo sempre ai pezzi di larice provenienti dallo smontaggio delle vecchie persiane, si fa una cernita dei pezzi e si tagliano di lunghezza sufficiente, ovvero con abbondanza di almeno 20 mm rispetto a quella delle stecche finite.

Si imposta la guida parallela della circolare da banco in modo da tagliare dai pezzi una serie di tavolette di larghezza abbondante, vista la necessità di ulteriore rifinitura. I pezzi che ne derivano sembrano già buoni, ma non quanto necessario per la realizzazione delle persiane delle ante.

Il passaggio che perfeziona la superficie delle stecche e le rende sicuramente tutte delle medesime dimensioni è la piallatura a spessore, dopo aver impostato l’altezza di lavoro corretta della macchina.

Il passaggio successivo serve per stondare i due bordi laterali delle stecche. Si usa la fresatrice a tuffo montata su un banchetto. Una guida laterale, fatta con un robusto travetto di legno, permette di guidare con precisione ogni singola stecca al passaggio sulla fresa che ogni volta rimuove uno spigolo; quindi ogni stecca deve passare 4 volte, ogni volta girandola opportunamente.

Con la troncatura finale, si ricava la serie completa di stecche per la realizzazione delle antine persianate, sicuri che siano tutte assolutamente uguali.

Messe tutte affiancate, appoggiate su un listello da una parte e un piano dall’altra, si applica alle stecche la stessa finitura dell’armadio per esterno, facendo, come quest’ultimo, un passaggio a tre mani, intercalate da levigatura con paglietta di ferro 00, solo a impregnante asciutto.

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Una dima per le antine persianate

Le estremità delle stecche si inseriscono in sedi (mortase) fatte appositamente sui bordi interni del telaio dell’anta. Queste mortase vanno eseguite inclinate e a uguale distanza l’una dall’altra. Serve una fresatrice a tuffo e una guida autocostruita.

Il primo passo è ricavare da un listello spesso 10 mm una serie di pezzi identici, troncati con angolo di 30°.

I blocchetti vanno incollati fra due tavole larghe almeno 100 mm e spesse 10 mm, in modo che fra loro ci siano esattamente 17 mm di distanza, misura data dal diametro dell’anello copiatore in dotazione alla fresatrice.

Posizionando la dima così sul bordo di uno dei listelli del telaio, si avvia la fresatura.

Quello che si ottiene è una serie di mortase di uguale lunghezza e angolazione.

Ovviamente le mortase vanno fatte a telaio non montato definitivamente, perché si lavora sui pezzi singoli.

Il montaggio definitivo inizia incollando i listelli cornice e quello distanziale al centro.

Si mettono in posizione con adesivo tutte le stecche su un lato, si applica il listello di chiusura e si stringono i due lati fra strettoi.

Armadio per esterno – Alternativa di montaggio

Smontando vecchie persiane, capita spesso di imbattersi in un modo differente di fissare le stecche; i due montanti del telaio hanno mortase aperte su un lato oppure entrambi i lati. Le stecche si inseriscono a telaio montato e vengono immobilizzate con una cornice.

Si mettono in posizione con adesivo tutte le stecche su un lato, si applica il listello di chiusura e si stringono i due lati fra strettoi.

Costruire mobili da esterno può essere utile per tenere in ordine gli attrezzi e i materiali per la cura delle piante. Leggi un altro articolo sull’argomento.

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Armadio ripostiglio in legno | Costruzione fai da te

Redazione Bricoportale — Mon, 08 Jul 2019 07:00:06 +0000

Questo armadio ripostiglio è costruito con legno di recupero ed è realizzato in una nicchia come una sorta di armadietto a muro

Al di sotto di una nicchia nel muro è stata abbattuta la muratura per costruire un armadio ripostiglio.

La nicchia nel muro prima dell’intervento.

Il vano inferiore, realizzato a seguito dell’abbattimento del muro, è stato suddiviso verticalmente in due scomparti: quello a sinistra è più largo e attrezzato con quattro ripiani (tavole di recupero rivestite con laminato), mentre quello a destra è stretto e alto, destinato ad aspirapolvere o attrezzi a sviluppo verticale.

A lato di questo, un vano già esistente viene prolungato fino a terra e i ripiani interni (180×260 mm) permettono di conservare barattoli, flaconi e lattine.

I montanti della cornice supportano le ante del mobiletto ripostiglio; queste sono collegate tramite cerniere a farfalla brunite sotto l’azione di una fiamma. A terra si realizza una pedana per la battuta, sotto il ripiano a giorno si monta una coppia di calamite.

Vediamo ora nel dettaglio come costruire un armadio a muro che funga da mobile ripostiglio.

Realizzazione illustrata

La muratura sottostante la nicchia dev’essere demolita fino a pavimento; la spallina di destra va portata tutta alla profondità dei vani chiusi dalle botole. Si provvede poi a squadrare e intonacare lo spazio recuperato, raccordandolo con il vano superiore e con le pareti laterali.

Con il trapano munito di fresa cilindrica e montato su colonna si realizza la battuta per le ante, facendo scorrere il listello contro una guida.

I listelli che incorniciano le ante (due pannelli di compensato di noce 1140×445 mm) hanno le estremità tagliate a 45° e il lato interno scanalato per l’inserimento dei pannelli; sono uniti per incollaggio.

Composta l’anta, le fessure tra pannello e cornice si rifiniscono con un’ulteriore cornicetta in listelli di ramino 10×10 mm.

Al centro della faccia esterna delle ante si incollano due pannelli 1000×300 mm dello stesso compensato.

La finitura dei pezzi si effettua prima del montaggio: consiste nella mordenzatura e verniciatura a turapori.

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Guardaroba a vista fai da te | Costruirlo con due scale in legno

Redazione Bricoportale — Tue, 18 Jun 2019 11:48:41 +0000

Questo guardaroba a vista è una struttura ariosa e originale che si realizza con poco lavoro e poca spesa, ideale per un piccolo appartamento o per la camera dei ragazzi; il montaggio richiede solo 14 viti

Le due scale a pioli dalle quali si sviluppa la costruzione di questo guardaroba a vista possono essere benissimo di recupero, l’importante è che l’altezza non sia inferiore a 1,8 metri; si trovano comunque in commercio modelli simili, in legno, a partire da 30 euro, anche se i più bravi non avranno difficoltà a costruirle, nel caso, con listelli e travetti.

È inutile precisare che la struttura finita non è idonea a custodire capi pesanti, tuttavia il bastone superiore può tollerare un discreto assortimento di camicie, t-shirt o abiti leggeri e alle sporgenze laterali possono essere appese sciarpe o borse (svuotate del contenuto).

I ripiani del guardaroba a vista vanno avvitati ai pioli inferiori. Sono utilizzabili per maglie ben piegate, scatole portabiancheria e scarpe; queste ultime possono anche essere riposte a terra sotto i ripiani, rimanendo comunque in uno spazio circoscritto e coerente. La larghezza dei ripiani è circa 2/3 di quella dei rispettivi pioli e sono sfalsati in profondità: quello inferiore è accostato ai montanti anteriori, l’altro a quelli posteriori.

Anche in questo caso, se le tavole e il tondino devono essere acquistati si spendono poco più di 30 euro e, utilizzando il servizio di taglio legno gratuito fornito da molti centri ci si risparmia una parte del lavoro.

Materiali, attrezzature e protezioni

Per realizzare questo guardaroba a giorno, oltre alle due scalette, occorre un pannello di multistrato da 20 mm (diciamo 1200×600 mm), un tondino Ø 30×1500 mm, una striscia lunga 250 mm di nastro metallico preforato, 8 viti 3×30 mm, 6 viti lunghe 15 mm (diametro in funzione dei fori del nastro) e pittura colorata.

Oltre ad alcuni utensili manuali e ai dispositivi di protezione, gli elettroutensili Bosch utili per questo lavoro sono: seghetto a catena EasyCut 50; trapano EasyDrill 12; cacciavite a batteria Ixo; levigatrice a batteria PSM 18 Li; sistema a spruzzo PFS 1000.

Guardaroba a vista – Realizzazione

Il pannello va tagliato a metà per ottenere due tavole da 1200×300 mm; una di questa va ridotta a 1150 mm.

Con la levigatrice munita di fogli abrasivi a grana 120 si rifiniscono e si smussano i bordi; conviene dare una passata veloce anche sulle facce delle tavole.

La polvere che non viene raccolta dal sistema di aspirazione della levigatrice può essere recuperata con l’aspiratore a batteria EasyVac 12.

Si dispongono a terra le due scalette, una di fronte all’altra e leggermente divaricate. Accostato a filo esterno dei pioli inferiori il pannello più lungo, lo si fissa con due viti Ø 3×30 mm per parte. Si capovolge la struttura e si fissa allo stesso modo l’altro pannello ai due pioli successivi, ma sfalsato rispetto a quello precedente.

Sui pioli più alti si segna il centro; in questi punti, con due morsetti bloccati ai pioli per disporre di un appoggio, si posiziona il tondino in modo che sporga ugualmente ai lati dei pioli. Prima da un lato e poi dall’altro, lo si avvolge con un pezzo di nastro metallico preforato conformato a omega; attraverso i fori si prefora il legno con il trapano (due fori nel piolo e uno nel tondino), poi si inseriscono le viti da 15 mm con il cacciavite a batteria.

La scala

Scale di legno per realizzare questo guardaroba a vista se ne trovano on-line di tutti i tipi e prezzi; tuttavia, essendo l’elemento “cardine” di un complemento d’arredo da mettere in camera, è consigliabile procurarsene un paio che siano all’”altezza“, esteticamente parlando.

Su internet, per esempio, abbiamo trovato la scala della foto: è in legno, del tipo a forbice con doppia salita, alta 1900 mm, larga 500 mm. Si trovano anche singole, ma dato che per la realizzazione servono due scale identiche, può andare bene anche doppia, separando le due salite. Costa euro 140,00. Scabis

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Scaffale in metallo con PC per dipinti a rilievo | Costruzione fai da te

Redazione Bricoportale — Thu, 13 Jun 2019 08:23:47 +0000

Uno scaffale in metallo, attrezzato con molte mensole, in grado di contenere centinaia di colori acrilici, paste modellabili, decine di pennelli e spatole, oltre a una consolle attrezzata con computer

Chi si occupa di dipinti a rilievo può recuperare spazio in casa realizzando uno scaffale in metallo come quello che presentiamo di seguito. È attrezzato in modo da poter riunire e accogliere ordinatamente gli innumerevoli vasetti di colori, paste modellabili, pennelli, fissativi e materiali più svariati oltre ai diversi e numerosissimi attrezzi per modellare, sagomare, disegnare, dipingere, e amalgamare gli impasti.

Vista poi la necessità di disporre del computer, elemento fondamentale per chi si occupa di dipinti a rilievo, si è strutturato uno scaffale in metallo con un apposito ripiano.

Altra esigenza è stata quella di rendere spostabile il carrello. Per la realizzazione, si sono usati angolari a L in acciaio, con i quali è stata costruita la base portante con ruote girevoli, e angolari per scaffalature per i montanti che sostengono la consolle per il PC, il pianetto del mouse e due scaffali laterali chiudibili verso il modulo centrale.

Costruzione con angolari metallici

Quattro pezzi di angolare in ferro a elle formano la base portante di dimensioni 700×500 mm circa; le estremità dei profili corti vanno scantonate per serbare solo il lato verticale

Sul telaio di base, si saldano quattro angolari per scaffali con gli angoli rivolti all’interno; i due montanti posteriori vanno distanziati dal retro e su questi si saldano undici mensole dello stesso angolare lasciando uno spazio aperto al centro per la consolle.

Ai lati della torre si affiancano altri due montanti con molteplici traverse angolari saldate che formano le mensole degli scaffali; tre grosse cerniere saldate su ciascuna “anta” permettono di chiuderle verso il corpo centrale compattando il carrello in modo da poter essere mosso anche in ascensore.

Piani per il pc e il mouse

Anche la mensola che regge il PC si realizza con un pezzo di angolare per scaffalature sulle cui estremità vanno saldati due tondi lisci in ferro Ø 8 mm piegati a elle con angolo di 90°, i cui lati lunghi vanno saldati all’interno delle due estremità.

I due tondi, dopo la saldatura, vanno inseriti alla stessa altezza della consolle nei fori stampati dei montanti anteriori, che ne permettono l’estrazione a cassetto fino alla battuta dei tondi piegati ricadenti all’interno dei montanti.

Un secondo tondo liscio, in ferro Ø 8 mm, va sagomato a forma di C con un lato estremo ulteriormente piegato a 90° per il sostegno.

La parte del tondo a forma di C va fissata con alcune reggette in alluminio su un pannellino in compensato con la piega verticale rivolta in senso opposto al fondo “scantonato” e una squadretta di fissaggio.

Per usare il PC riposto sulla mensola centrale, si estrae la mensola mobile fino alla battuta dei tondi e si posiziona il portatile sull’angolo interno dell’angolare.

Il pianetto del mouse si posiziona infilando il perno di sostegno su occhielli fissati di fianco alla consolle; lo scasso sull’angolo ne evita la rotazione.

Scaffale in metallo ultimato.

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Mobili per mansarda in legno | Costruzione fai da te

Redazione Bricoportale — Tue, 04 Jun 2019 07:00:53 +0000

I mobili per mansarda devono essere realizzati con misure precise calcolate in base alla pendenza del soffitto: in questo caso sono stati realizzati quattro armadi a scalare su misura e una cassettiera

La mansarda, si sa, non è un ambiente facile da arredare per via del soffitto ad altezza decrescente: per avere mobili per mansarda capienti e funzionali è molto probabile che si debba ricorrere a soluzioni su misura, altrimenti si rischia di sprecare un bel po’ dello spazio a disposizione, già di per sé ridotto dalla geometria dei volumi.

Il progetto ha previsto di allestire un sistema di armadiature su una parete con altezza decrescente da 2800 a 1350 mm che però, a complicare ulteriormente le cose, incorpora una finestra un poco decentrata verso la parte più alta, ed è pure a doppia anta di larghezza standard: ottima per dare luce all’ambiente, ma bisogna rinunciare a circa 120 cm di parete.

L’armadio più grande, da collocare tra la finestra e la parete ortogonale, si realizza a tutta altezza in due parti sovrapposte, anche perché se fosse un pezzo unico sarebbe molto difficile collocarlo al suo posto.

Risulta così essere composto da una base di forma tradizionale e da un corpo superiore con il top inclinato a seguire lo sviluppo del soffitto. Questo elemento è chiuso da un’anta unica (incernierata ovviamente dal lato più alto), ma costituita da due pannelli a loro volta incernierati per consentire di aprirla anche solo per metà, ripiegandola a libro.

Dall’altro lato della finestra si prevedono altri tre armadi di sagoma tradizionale, a scalare in altezza: quello più alto provvisto di asta appendiabiti, gli altri due attrezzati con ripiani interni.

A completare la composizione c’è una cassettiera derivante dal recupero di un vecchio mobile, al quale viene aggiunto un cassetto superiore per aumentarne la capienza e adeguarne l’altezza, per poi rivestirlo con le stesse tavole utilizzate per gli armadi.

Tutti gli armadi hanno profondità di 560 mm; quello più alto è costituito da due moduli larghi 740 mm, uno inferiore alto 1650 mm e uno superiore alto 1130/900 mm. Gli altri 3 misurano, nell’ordine, 1780×750 mm, 1450×670 mm e 1030×730 mm. La composizione è completata dal mobile con 5 cassetti che misura 1100x540xH960 mm.

Piallatura e taglio delle tavole

Per realizzare i telai di questi mobili per mansarda si parte da tavoloni spessi 40 mm che devono prima essere tagliati per ridurli a lunghezze lavorabili, poi piallati a spessore per eliminare la patina superficiale e ottenere superfici regolari.

Dopo una prima rettifica i tavoloni sono pronti per essere sezionati in modo da ricavarne i listelli di sezione 70×35 mm necessari per comporre il telaio, previa ulteriore piallatura.

Assemblare i telai e rivestirli

Per realizzare il telaio con la corretta inclinazione bisogna rilevare l’angolo tra la parete ortogonale e il soffitto utilizzando una falsa squadra. In alternativa si può realizzare una dima in cartoncino robusto o in compensato.

Gli elementi del talaio, con le estremità bisellate a dovere in corrispondenza delle giunzioni inclinate, vengono incollati e messi in morsa per un’intera notte.

I pannelli e le ante sono composti da tavole di sezione 100×20 mm ricavati piallando tavole da 25 mm di spessore, poi sezionate nelle dimensioni necessarie allo scopo. I pannelli sono incollati al telaio dall’interno, in modo da nascondere eventuali imprecisioni alle estremità e lasciare a vista la cornice del telaio per conferire ai mobili un aspetto più rustico.

Un altro momento che mostra il fissaggio dei pannelli al telaio: questa volta si tratta dell’armadio più grande del gruppo di destra.

Uno dei telai dei pannelli laterali del suddetto mobile: questo è il lato rivolto all’interno, si notano le battute sui quattro lati per il fissaggio delle tavole di rivestimento.

Dopo aver incollato le tavole, che rimangono a filo piano del telaio, si utilizzano listelli di scarto come pressori, sotto l’azione dei morsetti, fino a essiccazione della colla.

Le cerniere per le ante sono del tipo a battuta interna, comunemente utilizzate nella costruzione di mobili; lo stile scelto per maniglie e pomoli è quello tipico dei mobili tirolesi. Armadi e cassettiera sono completati con uno zoccoletto alto 70 mm in larice, in modo da rialzare la base da terra; per gli schienali vengono utilizzati pannelli di faesite.

Il fissaggio alla vecchia cassettiera dei nuovi fianchi, più alti per consentire l’aggiunta di un cassetto.

Il rivestimento della cassettiera si effettua con l’ausilio di strettoi.

Il nuovo top della cassettiera.

Leggi anche: Come illuminare la mansarda

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