Costruzioni fai da te | Bricoportale

Taglio polistirolo: come tagliare EPS e XPS senza sbriciolare i bordi

Redazione Bricoportale — Wed, 24 Jun 2026 13:24:00 +0000

Per un taglio del polistirolo pulito servono pannello ben appoggiato, misure precise, guida rigida e utensile adatto: cutter affilato per tagli semplici, taglierina a filo caldo per sagome e bordi netti. EPS e XPS reagiscono diversamente: controlla spessore, densità, aerazione e compatibilità di colle e solventi.

Quale tecnica scegliere per il taglio del polistirolo

Il polistirolo si può tagliare con utensili manuali o con una taglierina a filo caldo. La scelta dipende dal tipo di pannello, dallo spessore, dalla precisione richiesta e dalla forma da ottenere.

Metodo di taglio	Quando usarlo	Vantaggi	Limiti e attenzioni
Cutter a lama lunga	Tagli dritti su pannelli EPS o XPS di spessore contenuto	Economico, semplice, adatto a lavori rapidi	Richiede lama molto affilata e guida rigida; se si preme troppo il bordo si sbriciola
Taglierina a filo caldo	Sagome, decorazioni, tagli curvi, bordi più regolari	Taglio continuo e pulito, utile per forme complesse	Serve aerazione; il filo non va surriscaldato per evitare fumi e deformazioni
Archetto a filo caldo fai da te	Lavori ripetuti, tagli perpendicolari su piano d’appoggio	Permette maggiore controllo se ben costruito	La parte elettrica richiede competenza e isolamento corretto
Rifinitura con carta abrasiva fine	Piccole correzioni del bordo	Migliora l’appoggio e la precisione finale	Va fatta con mano leggera per non scavare il materiale

Quando conviene fare questo lavoro

Il taglio polistirolo fai da te è indicato per realizzare decorazioni, sagome leggere, prototipi, elementi scenografici, piccoli pannelli isolanti e adattamenti su lastre EPS o XPS.

Conviene procedere in autonomia quando:

il taglio è semplice e non riguarda parti strutturali;
il pannello è facilmente maneggiabile;
si lavora su un piano stabile;
si dispone di una guida dritta, come squadra metallica, righello robusto o staggia;
si usano colle e prodotti compatibili con il polistirolo, senza solventi aggressivi.

Per tagli ripetuti o sagome complesse, una taglierina a filo caldo è più precisa del cutter. Il progetto descritto nell’articolo originale usa un archetto verticale con filo di tungsteno riscaldato e piano di taglio inclinabile, una configurazione utile quando si vogliono tagliare forme con maggiore continuità.

EPS e XPS: cosa cambia nel taglio

Il polistirolo EPS, cioè polistirene espanso, ha una struttura a pallini visibili e tende a sgranarsi se viene inciso con una lama poco affilata. Il polistirene estruso XPS è più compatto e uniforme: si taglia in modo più netto, ma richiede comunque una lama lunga, continua e ben guidata.

Prima di iniziare, verifica sempre:

spessore del pannello, perché incide sulla scelta dell’utensile;
densità del materiale, che cambia la resistenza al taglio;
tipo di lavorazione, dritta, curva, inclinata o sagomata;
compatibilità di colle, primer e solventi, perché alcuni prodotti possono sciogliere o deformare il polistirolo.

Materiali e attrezzi necessari

Per tagliare il polistirolo in modo pulito non servono molti strumenti, ma devono essere adatti e in buono stato.

Per il taglio manuale

pannelli in polistirolo EPS o pannelli XPS;
cutter affilato con lama lunga;
squadra metallica;
righello, staggia o guida rigida;
nastro carta per marcature;
piano di taglio stabile;
carta abrasiva fine per rifilare leggermente;
guanti da lavoro;
occhiali protettivi;
mascherina antipolvere.

Per il taglio con filo caldo

taglierina o archetto a filo caldo;
piano di appoggio stabile;
filo riscaldante idoneo;
sistema di tensionamento del filo;
aerazione del locale;
protezione da contatto accidentale con il filo caldo;
assenza di fiamme libere o materiali infiammabili vicino alla postazione.

Taglia polistirolo fai da te: struttura e funzionamento

La macchina descritta nel progetto originale funziona come un piccolo traforo verticale: un archetto sostiene il filo caldo, mentre il piano di taglio permette di accompagnare il pannello mantenendo la traiettoria.

La struttura è composta da:

un tubo piegato a formare l’archetto;
due segmenti trasversali che lo mantengono verticale;
un piano di taglio in multistrato, inclinabile tramite cerniere;
un’asola nel piano, necessaria per far passare il filo nelle diverse posizioni;
ventose sotto la base per evitare scivolamenti;
isolatori alle estremità dell’archetto, per impedire il contatto del filo con la struttura metallica;
una molla di tensionamento, utile a mantenere il filo teso durante il riscaldamento.

Il principio è semplice: il filo caldo attraversa il polistirolo fondendolo localmente. Per ottenere un bordo regolare bisogna muovere il pezzo in modo costante, senza forzare e senza fermarsi troppo a lungo nello stesso punto.

Controlli prima di iniziare

Prima di tagliare, prepara il lavoro con attenzione. Molti bordi irregolari dipendono da misure tracciate male, lame usurate o pannelli non appoggiati correttamente.

Controllo preliminare	Cosa verificare	Rischio se lo salti
Spessore del pannello	La lama deve attraversare il materiale senza flettersi	Taglio storto o bordo strappato
Densità EPS/XPS	Il materiale può sbriciolare o opporre più resistenza	Pressione eccessiva, taglio impreciso
Squadro della linea	Usa squadra metallica o staggia	Pannello fuori misura
Stabilità del piano	Il pannello non deve vibrare o muoversi	Bordo ondulato o rottura del pezzo
Compatibilità di colle e solventi	Usa collante compatibile senza solventi	Deformazione o scioglimento del polistirolo
Aerazione con filo caldo	Lavora in locale ventilato	Possibile inalazione di fumi
Sicurezza elettrica	Collegamenti isolati e protetti	Rischio elettrico o cortocircuito

Procedimento passo passo per tagliare il polistirolo

1. Misurare il pannello

Appoggia il pannello EPS o XPS su un piano stabile. Usa righello, staggia o metro rigido per riportare la misura.

Attrezzo: righello, staggia, squadra metallica.
Controllo: verifica la misura in almeno due punti.
Errore da evitare: segnare una sola estremità e procedere “a occhio”.

2. Tracciare la linea di taglio

Applica nastro carta lungo la zona da tagliare e traccia la linea sul nastro. Questo aiuta a vedere meglio il segno e riduce il rischio di confondere la misura.

Attrezzo: matita, nastro carta, squadra.
Controllo: controlla lo squadro prima di incidere.
Errore da evitare: usare una guida flessibile che si sposta durante il taglio.

3. Incidere senza forzare

Con il cutter a lama lunga, incidi il primo passaggio seguendo la guida. La lama deve essere affilata e uscire abbastanza da attraversare il pannello senza piegarsi.

Attrezzo: cutter affilato con lama lunga.
Controllo: la lama deve scorrere continua, senza strappare il materiale.
Errore da evitare: premere troppo al primo passaggio, perché l’EPS tende a sbriciolarsi.

4. Completare il taglio

Ripassa lungo la stessa linea con movimenti regolari. Nei pannelli più spessi è meglio fare più passate leggere invece di un solo taglio forzato.

Attrezzo: cutter e guida rigida.
Controllo: il bordo deve restare perpendicolare al piano.
Errore da evitare: inclinare la lama, ottenendo un taglio obliquo non voluto.

5. Tagliare con filo caldo, se serve maggiore precisione

Accendi la taglierina a filo caldo e lascia che il filo raggiunga una temperatura di lavoro stabile, senza portarlo a surriscaldamento. Avanza lentamente, accompagnando il pannello senza spingerlo con forza.

Attrezzo: taglierina o archetto a filo caldo.
Controllo: il taglio deve procedere fluido, senza bruciature evidenti o deformazioni eccessive.
Errore da evitare: fermarsi troppo a lungo nello stesso punto, allargando il solco.

6. Rifilare il bordo

Dopo il taglio, controlla il bordo. Se restano piccole irregolarità, rifila con il cutter o carteggia leggermente.

Attrezzo: cutter, carta abrasiva fine.
Controllo: verifica l’appoggio del bordo contro una squadra o una superficie dritta.
Errore da evitare: carteggiare con troppa pressione, creando avvallamenti.

Come costruire una taglia polistirolo fai da te

Il progetto originale mostra una taglia polistirolo autocostruita con materiali di recupero. La macchina è formata da un archetto metallico verticale, un filo di tungsteno in tensione e un piano di taglio inclinabile.

Materiali indicati nel progetto

trasformatore 230 V AC – 15 V DC 500 mA;
spia 230 V;
interruttore con manopola;
cavo elettrico sezione 1 mm;
spina elettrica con cavo;
scatola metallica;
tavoletta di multistrato;
due cerniere a libro;
molla 6×30 mm;
viti, dadi e rondelle;
quattro ventose;
un pezzo di lamiera;
tubo Ø 22 mm da curvare per l’archetto;
spezzone di filo di tungsteno recuperato da un vecchio phon.

Parte meccanica

Dopo aver piegato il tubo per formare l’archetto, si saldano i segmenti che lo mantengono in posizione verticale. Una piastrina permette il fissaggio delle cerniere che reggono il piano di taglio inclinabile.

Il piano deve avere un’asola lunga e pulita, così il filo può attraversarlo senza interferenze anche quando il piano cambia inclinazione. Sotto la base, le ventose aiutano a mantenere ferma la macchina durante il lavoro.

Alle estremità dell’archetto servono punti di fissaggio isolati: il filo caldo non deve toccare il metallo della struttura. La molla superiore compensa l’allungamento del filo quando si scalda e mantiene una tensione più costante.

Sopra c’è un analogo sistema arricchito dalla presenza della molla che tiene il filo teso.

Parte elettrica: attenzione alla sicurezza

La parte elettrica non va improvvisata. Nel progetto originale la rete alimenta interruttore, spia e trasformatore, mentre l’uscita a bassa tensione del trasformatore alimenta il filo di tungsteno.

Chi non ha competenze elettriche deve evitare collegamenti fai da te su componenti alimentati a 230 V. Scatola, interruttore, cavi, isolamento, serraggio dei morsetti e protezione dei contatti devono essere corretti. In caso di dubbio è meglio far verificare il circuito da un tecnico qualificato.

Guarda il video della macchina tagliapolistirolo autocostruita

Errori comuni da evitare

Errore	Conseguenza	Soluzione corretta
Usare lame poco affilate	Il bordo si strappa e l’EPS si sbriciola	Sostituire o spezzare la lama prima del taglio
Premere troppo con il cutter	Il pannello si schiaccia o si rompe	Fare più passate leggere
Tagliare senza guida	Linea irregolare e fuori squadro	Usare squadra metallica o staggia
Usare colle con solventi non compatibili	Il polistirolo si scioglie o si deforma	Usare collante compatibile senza solventi
Surriscaldare il filo caldo	Fumi, bruciature e solco troppo largo	Regolare temperatura e velocità di avanzamento
Lavorare su piano instabile	Taglio ondulato o pezzo fuori misura	Bloccare il pannello e stabilizzare la base
Non aerare il locale	Possibile inalazione di fumi	Aprire finestre o lavorare in ambiente ventilato

Sicurezza durante il taglio del polistirolo

Il polistirolo è leggero e facile da lavorare, ma il taglio genera polvere, residui o fumi se si usa il filo caldo.

Usa sempre:

guanti da lavoro, soprattutto durante il taglio e la rifinitura;
occhiali protettivi per evitare frammenti negli occhi;
mascherina antipolvere quando si rifila o si carteggia;
aerazione del locale con taglierina a filo caldo;
piano stabile e libero da oggetti inutili;
distanza da fiamme libere, scintille e materiali infiammabili.

Non toccare mai il filo caldo durante o subito dopo l’uso. Anche se non appare incandescente, può causare ustioni.

Consigli dell’esperto

Un trucco pratico è fare sempre una prova su uno scarto dello stesso pannello prima di tagliare il pezzo definitivo. EPS e XPS non rispondono allo stesso modo: il primo tende a sgranare, il secondo permette bordi più compatti ma mostra subito eventuali tagli storti.

L’errore più frequente è voler completare il taglio in una sola passata. Con il cutter è meglio incidere, ripassare e solo alla fine separare il pezzo. Con il filo caldo, invece, conta la continuità del movimento: avanzare troppo piano allarga il taglio, avanzare troppo veloce trascina il filo.

La verifica finale va fatta appoggiando il bordo tagliato a una squadra o a una superficie dritta. Se il pannello deve essere incollato, controlla che il bordo non presenti polvere o granuli staccati.

Avvertenza importante: con il filo caldo lavora solo in ambiente aerato e non usare mai solventi o colle non compatibili vicino al polistirolo.

Quando chiamare un professionista

Per il semplice taglio di pannelli o sagome decorative non serve un professionista, se si lavora con utensili manuali e si rispettano le precauzioni di base.

È invece meglio rivolgersi a un tecnico quando:

devi costruire o modificare una taglierina alimentata a 230 V;
non sai dimensionare o collegare trasformatore, interruttore, spia e cavi;
la macchina presenta parti metalliche non isolate;
il filo caldo non si scalda in modo regolare o scalda troppo;
devi tagliare pannelli per interventi edilizi complessi, cappotti, isolamento o posa che richiedono verifiche tecniche;
lavori in prossimità di impianti elettrici, fonti di calore o materiali potenzialmente pericolosi.

La parte elettrica di una taglia polistirolo fai da te non deve essere trattata come un dettaglio secondario: un collegamento errato può essere pericoloso.

Controlli finali dopo il taglio

Dopo il taglio, verifica che:

le misure siano corrette;
il bordo sia dritto e in squadra;
non ci siano zone bruciate o deformate;
la superficie da incollare sia pulita;
non siano rimasti residui sul piano di lavoro;
la taglierina a filo caldo sia spenta e raffreddata;
eventuali cavi e morsetti non presentino segni di surriscaldamento.

Se il pannello deve essere incollato, usa solo collanti indicati come compatibili con EPS o XPS e privi di solventi aggressivi.

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Fontana fai da te in giardino con elementi autobloccanti

Redazione Bricoportale — Mon, 08 Jun 2026 12:35:00 +0000

Costruire una fontana fai da te in giardino con elementi autobloccanti permette di disporre di un punto acqua funzionale, durevole e resistente alle basse temperature invernali. La struttura a colonna alloggia le tubazioni interne e offre un supporto stabile per rubinetti e vasche di finitura personalizzate.

Caratteristiche tecniche del progetto

La pianificazione corretta dei materiali e dei tempi di posa garantisce la stabilità strutturale della fontanella da giardino.

Parametro tecnico	Specifiche del progetto	Note d’installazione
Materiale principale	Masselli autobloccanti per pavimentazione	Elevata resistenza ai cicli di gelo e disgelo
Fondazione	Getto di calcestruzzo con rete elettrosaldata	Spessore minimo su letto di ghiaione livellato
Armatura finiture	Filo di ferro rigido sagomato	Ricavato da elementi di recupero ad alta tenacità
Tempo di esecuzione	48-72 ore totali	Compresi i tempi di maturazione del calcestruzzo
Costo stimato	Contenuto (basso se con materiali di recupero)	Ottimizzato dall’uso di stampi improvvisati

Arnusa, Grande fontana da…

Grande fontana da giardino con illuminazione a LED BK…
La fontana è realizzata in poliresina ed elaborata nei…
I gusci inferiore e medio sono dotati di spot LED bianco…

Belfer 42QRRV Fontana a…

Fontana da giardino con solida base in cemento, doppio…
Trattamento antiruggine e verniciatura a polveri epossidiche…
Peso: 19kg – Dimensioni: 40x40x89h cm – Materiale: acciaio…

Costruzione fontana fai da te

Fondazione, muratura e impianto idrico
1 – La piattaforma di sostegno richiede una gettata di calcestruzzo sopra un letto compatto di ghiaione, integrando una porzione di rete elettrosaldata per prevenire cedimenti strutturali; l’operazione prosegue con la stesura del primo corso di masselli, la cui posa esige il rigoroso controllo della planarità, determinante per il corretto sviluppo verticale dell’intero manufatto.
2 – Durante l’elevazione della muratura facciavista occorre verificare costantemente gli allineamenti tramite livella, dosando la malta per evitare debordature che macchierebbero la superficie esterna dei blocchi; l’impianto idrico trova alloggio prima della chiusura della parete posteriore, procedendo al bloccaggio frontale del tubo di mandata, eventualmente già provvisto di rubinetto, una volta raggiunta la quota prestabilita.
3 – A un lato della colonna principale vengono costruiti due basamenti accessori di altezza ridotta, progettati per bilanciare l’estetica della struttura idrica e per offrire solidi piani d’appoggio destinati a vasi, innaffiatoi o oggetti ornamentali.
Copertura in cemento ed elementi di finitura
1– La parte sommitale della colonna necessita di una copertura che protegga l’interno dagli agenti atmosferici. Per evitare l’acquisto di pezzi speciali, si possono colare elementi in cemento usando come cassero delle vaschette in plastica rigida per alimenti. La superficie liscia del polietilene o del polipropilene impedisce l’adesione del legante, facilitando il disarmo.
2 – Un’efficace armatura di questi manufatti si ottiene sagomando in modo irregolare del filo di ferro rigido, da annegare direttamente nell’impasto cementizio umido. Dopo l’asciugatura e l’estrazione dallo stampo, eventuali micro-porosità superficiali causate da bolle d’aria intrappolate si eliminano stendendo a pennello una boiacca fluida di acqua e puro cemento.

I consigli dell’esperto

Per garantire la massima resistenza strutturale nei climi freddi, è consigliabile installare una valvola di scarico a fondo linea, situata sotto il livello di gelo del terreno. Svuotare l’impianto durante i mesi invernali previene la rottura delle tubazioni interne e del rubinetto a causa dell’espansione del ghiaccio. L’uso di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrato riduce drasticamente l’assorbimento d’acqua rispetto al mattone pieno tradizionale, scongiurando il fenomeno dello sfaldamento superficiale.

Domande frequenti su fontane fai da te

Perché usare gli autobloccanti invece dei mattoni comuni per la fontana?

I masselli autobloccanti per pavimentazioni offrono una resistenza meccanica superiore e un’assoluta impermeabilità ai cicli di gelo e disgelo rispetto ai mattoni pieni tradizionali, riducendo il rischio di crepe invernali.

Quando va inserito il tubo dell’acqua nella colonna della fontana?

Il tubo idrico va posizionato all’inizio della costruzione verticale, quando la parte posteriore della colonna è ancora aperta e accessibile, per poi essere bloccato frontalmente all’altezza corretta.

Come si eliminano le imperfezioni estetiche dai getti in cemento?

Le micro-porosità e i vuoti lasciati dalle bolle d’aria si correggono applicando a pennello una miscela densa di acqua e cemento (boiacca) sulla superficie del blocco una volta rimosso dallo stampo.

Arnusa, Grande fontana da…

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Come costruire una zanzariera fai da te su misura

Redazione Bricoportale — Wed, 27 May 2026 12:34:40 +0000

Costruire una zanzariera fai da te richiede la realizzazione di un telaio in legno su misura, tagliato con troncatrice e fissato all’infisso esistente. La struttura prevede specchiature per il fissaggio della rete antinsetto e la possibilità di integrare uno sportello basculante per animali domestici.

Scheda tecnica del progetto

Parametro	Dettaglio tecnico
Materiale telaio	Angolare di pino (35×35 mm), listelli di abete (20×20 mm, 15×35 mm)
Rivestimento anta	Tavolette di abete (50×10 mm)
Chiusura estiva	Zanzariera a rotolo fissata con puntine
Chiusura invernale	Pannelli in policarbonato alveolare
Ferramenta	Piattine distanziatrici, cerniere, barra filettata, dadi, rondelle, viti
Utensili necessari	Troncatrice, fresatrice portatile, avvitatore

I consigli dell’esperto

Per garantire la durabilità della zanzariera fai da te esposto agli agenti atmosferici, è opportuno trattare i listelli di abete e pino con un impregnante protettivo all’acqua prima dell’assemblaggio finale. La scelta del policarbonato alveolare per la conversione invernale garantisce un elevato isolamento termico grazie alla struttura a camera d’aria, riducendo le dispersioni termiche tipiche degli ingressi principali. Durante la posa della serratura, un errore millimetrico compromette la battuta: l’uso di una fresatrice fissa assicura la precisione necessaria per mantenere la piastra perfettamente a filo.

Progettazione di una zanzariera fai da te per insetti e animali domestici

I modelli premontati in commercio faticano ad adattarsi a esigenze strutturali complesse o ad abitudini domestiche specifiche. La costruzione di una struttura personalizzata risolve il problema del passaggio continuo di animali domestici durante la stagione estiva. Il progetto prevede l’installazione di uno sportello basculante integrato direttamente nella parte inferiore del telaio. Il sistema è concepito con una modularità stagionale: i telaietti centrali che ospitano il telo antizanzara sono rimovibili. All’arrivo della stagione fredda, le viti di bloccaggio consentono la sostituzione della rete con pannelli di policarbonato alveolare, migliorando l’isolamento dagli spifferi.

Realizzazione del telaio per la porta d’ingresso

Il perimetro della porta prende forma assemblando un angolare di pino da 35×35 mm e listelli di abete da 20×20 mm e 15×35 mm. La precisione dei tagli a 45 gradi richiede l’impiego di una troncatrice. L’angolare funge da cornice coprifilo, nascondendo il bordo del vano porta originale. La struttura ultimata si fissa al telaio in alluminio dell’infisso esistente utilizzando sei piattine distanziatrici in metallo, opportunamente sagomate e distribuite in numero di tre per ogni lato verticale.

Per le due aree più ampie della porta si costruiscono telai dedicati, sui quali la rete viene tesa e bloccata inserendo delle puntine lungo il profilo esterno. Questi telai secondari si ancorano alla struttura principale tramite viti, garantendo la possibilità di rimozione per il cambio stagionale con le lastre isolanti.

Lavorazione dell’anta e inserimento della serratura

L’anta mobile si divide strutturalmente in tre settori principali. Le due porzioni superiori ospitano le reti antinsetto, mentre la sezione inferiore subisce un’ulteriore tripartizione: i due lati fissi vengono tamponati con il policarbonato, lasciando il quadrato centrale libero per la gattaiola. L’ossatura dell’anta si compone di listelli in abete da 20×20 mm. La faccia rivolta verso l’esterno è rivestita con tavolette di abete da 50×10 mm, posizionate in modo da sporgere lateralmente e creare la necessaria battuta sul telaio fisso.

Per alloggiare la serratura, si utilizza una fresatrice portatile capovolta, ancorata a un banchetto per simulare il funzionamento di una toupie. Lo scasso deve permettere alla piastra metallica di rimanere a filo del piano di legno, evitando ostacoli meccanici durante la chiusura. Considerando il peso ridotto dell’intero manufatto, il sostegno è affidato a una coppia di cardini avvitati sul lato esterno del telaio principale e sul profilo di battuta, consentendo un’agevole apertura verso l’esterno.

Terminato l’assemblaggio, si procede con una prova di movimentazione a secco dell’intero blocco. Questo passaggio verifica l’assenza di attriti sui cardini e il corretto allineamento dello scrocco della serratura.

Creazione dello sportello basculante della zanzariera fai da te e della finestratura superiore

L’apertura dedicata al passaggio dei gatti sfrutta le caratteristiche fisiche del policarbonato alveolare. Nella parte superiore dei montanti che delimitano il settore centrale inferiore, si eseguono dei fori passanti. Una barra filettata viene infilata attraverso questi fori, attraversando contemporaneamente uno degli alveoli orizzontali della lastra plastica. Fissando le estremità della barra con rondelle e dadi, il pezzo di policarbonato acquisisce la capacità di basculare liberamente verso l’interno e l’esterno, spinto dall’animale.

La porzione più alta della porta, definita finestratura superiore, riceve una lastra di vetro sintetico. La superficie viene decorata incollando una pellicola adesiva trasparente con finitura satinata, tagliata con dimensioni leggermente inferiori rispetto al pannello principale. Sopra questo strato si applicano motivi geometrici colorati in plastica adesiva, protetti infine da una spruzzata di vernice trasparente spray per garantirne la tenuta nel tempo.

Conversione invernale e sigillatura dei componenti

La rete impiegata deriva da un rotolo commerciale, tagliata lasciando un margine abbondante rispetto alle misure del vano. Le eccedenze si ripiegano e si fissano con puntine sulla faccia interna dei telaietti rimovibili, posizionando i punti di ancoraggio in modo che restino protetti e impossibilitati a staccarsi accidentalmente. Per l’allestimento invernale, tutte le specchiature fisse rivestite con il policarbonato alveolare necessitano di una sigillatura accurata. Un cordone continuo di silicone trasparente applicato lungo tutto il perimetro blocca le infiltrazioni d’aria, mantenendo libera solo la sezione basculante della gattaiola.

Come costruire una zanzariera fai da te – FAQ

Quali tipi di legno sono indicati per costruire una zanzariera fai da te?

Per la realizzazione del telaio e dell’anta si utilizzano comunemente profili angolari in pino e listelli in abete. Questi legnami offrono un buon compromesso tra leggerezza, facilità di taglio e resistenza strutturale per il supporto della rete e della ferramenta.

Come si realizza uno sportello per il passaggio dei gatti nella zanzariera?

Lo sportello si ottiene inserendo una lastra di policarbonato alveolare nella sezione inferiore dell’anta. Si fa passare una barra filettata attraverso i montanti in legno e all’interno di un singolo alveolo della lastra, bloccandola con dadi ai lati per creare un perno basculante.

In che modo la struttura può essere utilizzata anche durante l’inverno?

La zanzariera è progettata con telaietti interni rimovibili fissati tramite viti. Terminata l’estate, la rete viene svitata e sostituita con pannelli in policarbonato alveolare tagliati a misura, che vengono poi sigillati con silicone per isolare la porta dagli spifferi freddi.

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Come costruire un setaccio per terra fai da te

Redazione Bricoportale — Wed, 27 May 2026 08:15:56 +0000

Un setaccio per terra permette di separare il terriccio fertile da sassi, radici e detriti. Costruire un modello in legno su misura da appoggiare direttamente sulla carriola richiede pochi materiali, come listelli di abete e rete metallica, garantendo un recupero rapido del substrato utile per i rinvasi.

Specifiche tecniche del progetto

Parametro costruttivo	Specifica di progetto
Maglia della rete	10×10 mm (profilo quadrato)
Dimensioni struttura	Adattabili al bordo della carriola
Materiale telaio	Listelli di abete da 30×30 mm
Ferramenta di fissaggio	Piastrine a L (100×100 mm), barre filettate (Ø 6 mm)
Trattamento superfici	Impregnante idrorepellente per legno
Livello di difficoltà	Principiante

Vantaggi del recupero del terriccio superficiale

Rastrellando vialetti e aiuole per raccogliere le foglie secche o spianando il terreno, si accumula una massa composta da detriti e terra. Lo strato di terra superficiale risulta prezioso per i rinvasi, essendo arricchito da materia organica decomposta sotto l’effetto della pioggia.

Questa combinazione rende il substrato fine e ricco di elementi nutritivi. Il passaggio del materiale di risulta attraverso un setaccio per terra a maglie calibrate permette di trattenere le impurità, isolando la frazione utile in modo fluido e privo di intoppi.

Materiale occorrente per la costruzione

La realizzazione del telaio rettangolare richiede componenti specifici per garantire stabilità meccanica e resistenza all’uso prolungato all’aperto.

Listelli di abete con sezione 30×30 mm
Piastrine metalliche a L da 100×100 mm e squadrette angolari da 35×35 mm
Cerniere metalliche da 80×28 mm
Barre filettate Ø 6×1000 mm abbinate a occhielli filettati
Viti autofilettanti per legno, dadi e rondelle piane
Rete per recinzione con rivestimento plastico e maglie quadrate da 10 mm di lato
Impregnante protettivo specifico per legname esposto

Come costruire un setaccio per terra fai da te

Stabilite le dimensioni del setaccio per terra, tagliare a misura i listelli di abete creando angoli a 45 gradi alle estremità. Prima di procedere all’assemblaggio, applicare un impregnante protettivo su tutto il legname.
Assemblare il telaio accostando le giunzioni a 45 gradi e unirle utilizzando le piastrine metalliche a L e le viti autofilettanti. Impiegare un avvitatore a batteria per agevolare l’operazione.
Tagliare la rete metallica con un tronchesino, lasciando un’abbondanza di materiale sui lati lunghi. Questo margine serve per ripiegare saldamente la rete attorno alle barre filettate.
Fissare la rete impiegando le barre filettate, posizionate lungo il perimetro interno della struttura. Queste si bloccano tramite viti a occhiello, provviste di filettatura per metallo e dado, inserite a scorrimento lungo le barre stesse.
Praticare i fori sul telaio per il passaggio delle viti a occhiello. Inserire una maglia della rete in ogni occhiello prima di infilare la vite nel foro corrispondente e avvitarla, bloccando così la rete in tensione.
Avvitare due cerniere metalliche su un lato corto per ancorare le gambe d’appoggio. Anche questi supporti si ricavano da listelli di abete tagliati a misura e trattati con impregnante, portando a termine il progetto del setaccio.

I consigli dell’esperto

Per massimizzare la resa del vaglio, la scelta di una rete rivestita in plastica previene ossidazioni e ruggine derivanti dalla lavorazione di terricci bagnati.

Durante le operazioni di taglio dei listelli, la saturazione delle “teste” del legno (la sezione trasversale alle venature) con dosi abbondanti di impregnante riduce l’assorbimento capillare dell’acqua piovana nel tempo.

Una spaziatura della maglia esattamente da 10 mm rappresenta il compromesso ideale per ottenere una granulometria fine, adatta alla semina, bloccando al contempo il passaggio di frammenti di radice e ghiaia.

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Domande frequenti sul setaccio per terra

Qual è la dimensione ottimale delle maglie di un setaccio per la terra?

La misura ideale è di 10×10 mm. Questa dimensione permette di filtrare un terriccio fine e omogeneo, utile per rinvasi e semenzai, bloccando efficacemente sassi, detriti e residui organici grossolani.

Come proteggere la struttura in legno dall’usura e dall’umidità?

Bisogna applicare almeno due mani di impregnante protettivo su tutte le superfici dei listelli prima della fase di assemblaggio, insistendo particolarmente sulle estremità tagliate per bloccare l’infiltrazione dell’acqua.

Si può utilizzare questo setaccio senza appoggiarlo alla carriola?

Grazie all’installazione delle gambe d’appoggio basculanti montate su cerniere, la struttura risulta autonoma e può essere posizionata direttamente sul terreno o sopra un telo di raccolta.

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Come impagliare sedie: guida tecnica passo passo

Redazione Bricoportale — Mon, 25 May 2026 08:15:57 +0000

Impagliare sedie richiede l’uso della paglia di segale e una specifica tecnica di intreccio manuale a spicchi. Questa procedura garantisce flessibilità, resistenza e durata nel tempo, restituendo la massima elasticità alla seduta attraverso un tensionamento continuo dei trefoli bagnati.

Specifiche tecniche	Dettagli di riferimento
Materiale principale	Paglia di segale (steli sottili per l’anima, steli grossi per la fascia)
Stato del materiale	Bagnato durante la lavorazione
Tempo stimato	3 – 5 ore per sedia (in base all’esperienza)
Costo indicativo	Basso (costo del fascio di paglia di segale)
Strumenti necessari	Spatola robusta con bordi smussati, forbici, mazzuolo
Geometrie gestite	Telaio trapezoidale, telaio rettangolare
Proprietà finali	Superficie liscia, elasticità trasversale, rigidità longitudinale

Caratteristiche della paglia di segale per sedie

La paglia di segale costituisce la struttura primaria dell’impagliatura classica. Questo materiale naturale offre un’elevata resistenza unita a una notevole flessibilità. Lo stelo della pianta sostiene una spiga che pesa dieci volte tanto il suo stesso peso, grazie a una conformazione cellulare a spirale ricca di silice. Questa particolarità rende la fibra robusta e parzialmente tagliente durante le fasi di manipolazione.

I seggiolai acquistano la paglia in fasci selezionati che contengono due tipologie di steli:

Fili sottili: utilizzati per costituire l’anima interna dell’intreccio.
Fili grossi: destinati alla fascia esterna di rivestimento, che garantisce l’aspetto estetico finale.

La lavorazione manuale permette di ottenere il classico disegno a triangoli uniti per il vertice. Questa configurazione distribuisce le tensioni sulla seduta, offrendo una durata e un’elasticità che i processi meccanizzati non riescono a riprodurre.

Preparazione del materiale e del trefolo

La creazione del cordone richiede una lavorazione a umido. Il trefolo si compone di un nucleo interno di fili sottili, racchiuso dentro una fascia esterna ottenuta fendendo longitudinalmente e spianando un filo di paglia più grosso.

Il capo iniziale deve essere tenuto fermo e viene bloccato contro la traversa del telaio mediante il secondo giro di corda. Quest’ultimo parte dal punto di fissaggio e raggiunge il lato opposto della struttura, stabilizzando l’inizio dell’ordito.

Tecnica di intreccio per i diversi telai

La stesura della paglia segue regole geometriche precise a seconda della forma della sedia. Una corretta pianificazione iniziale evita deformazioni della seduta nel tempo.

Sedile a forma trapezoidale

Nei telai a trapezio, l’intreccio sui quattro lati richiede un’operazione preliminare. Prima di avviare il giro completo, si eseguono alcuni giri di riempimento in prossimità dei montanti delle due gambe situate sul lato maggiore.

Questo accorgimento permette di delimitare un’area centrale perfettamente regolare, di forma quadrata o rettangolare. Una volta livellato lo spazio, si inizia il giro sui quattro lati passando sopra i traversi e attorno ai montanti.

Sedile a forma rettangolare

Con un telaio rettangolare, la gestione degli spazi prevede il riempimento dei lati corti prima di passare a quelli lunghi. La zona centrale della seduta si completa incrociando i trefoli in un’unica direzione, avendo cura di tenere l’intreccio opportunamente divaricato per mantenere la simmetria.

Finitura e compattazione del manufatto

La stabilità dell’opera dipende dal livello di serraggio dei fili. Ogni tre o quattro giri completi dell’intreccio, è necessario accostare e stringere i tratti di corda. Questa operazione si esegue con una spatola robusta dai bordi smussati, adatta a esercitare pressione senza tagliare le fibre di segale.

Al termine del processo, il trefolo integrato si presenta come un cordone continuo dalla superficie liscia, caratterizzato da rigidità longitudinale e una naturale elasticità in senso trasversale.

Vediamo ora indicazioni e consigli illustrati nel dettaglio.

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MISURE DEI ROTOLI: 4.5 Kg – diametro 30 cm – altezza rotolo…
DUE DIFFERENTI COLORI DISPONIBILI: Tinta unita naturale per…
FACILE DA APPLICARE E PERSONALIZZARE: Basta tagliare il…

Generico Cordoncino Cinese per…

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Impagliatura Multiuso: Ideale per la realizzazione di sedute…
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Come impagliare sedie: guida illustrata passo passo

Impagliare sedie

Trefolo
Il trefolo per impagliare, da usare bagnato, è composto da un’anima di fili sottili avvolta dentro una fascia realizzata fendendo per il lungo e spianando un filo grosso.
Punto di partenza
Il capo, tenuto fermo dalla mano sinistra, viene stretto contro la traversa dal secondo giro di corda, che parte da qui e arriva al lato opposto del telaio.
Giri di riempimento
In un sedile trapezoidale, prima di cominciare il vero e proprio intreccio sui quattro lati, si fanno alcuni giri di riempimento vicino al montante delle due gambe sul lato maggiore.
Delimitazione area centrale
Lo scopo è quello di delimitare un’area al centro, rettangolare o quadrata. Quindi si inizia il giro sui quattro lati, passando sopra i traversi, e attorno ai montanti.
Riempimento dei lati
Con un sedile rettangolare, i lati corti si riempiono prima di quelli lunghi. La zona centrale si conclude incrociando in una sola direzione, tenendo divaricato l’intreccio.
Stringere la corda
Nel corso dell’impagliatura occorre, ogni tre o quattro giri completi, stringere fra loro i tratti di corda con una robusta spatola, dai bordi smussati.
Completamento
Il trefolo costruito via via nel corso dell’impagliatura si presenta alla fine come un cordone dalla superficie liscia, elastico di traverso e rigido per lungo.

I consigli dell’esperto per impagliare sedie

Un’esecuzione professionale richiede il controllo costante dell’umidità della paglia di segale. Una bagnatura insufficiente rende la fibra fragile, provocando rotture improvvise sotto trazione. Al contrario, un eccesso di acqua causa un allentamento della seduta nel momento in cui il manufatto si asciuga completamente.

L’uso della spatola deve essere costante: esercitare la giusta pressione tra i giri evita la formazione di fessure future, preservando la compattezza della sedia anche in caso di utilizzo intensivo.

Domande frequenti sull’impagliare sedie

Quale tipo di paglia si usa per impagliare le sedie secondo la tradizione?

La tradizione artigianale prevede l’impiego della paglia di segale. Questo materiale offre flessibilità e resistenza grazie alla presenza di silice all’interno della struttura dello stelo.

Perché l’impagliatura delle sedie viene eseguita con la paglia bagnata?

La bagnatura rende le fibre malleabili, riducendo il rischio di rotture durante la torsione. Con l’asciugatura successiva, la paglia subisce un leggero ritiro che stabilizza l’intreccio sul telaio.

Come differisce la tecnica tra un sedile trapezoidale e uno rettangolare?

Nel sedile trapezoidale si effettuano giri di riempimento iniziali sul lato maggiore per creare un’area centrale regolare. Nel sedile rettangolare si riempiono prima i lati corti e si conclude l’intreccio in un’unica direzione.

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Caratteristiche del cemento cellulare e guida alla posa del gasbeton

Redazione Bricoportale — Wed, 13 May 2026 09:43:12 +0000

Il cemento cellulare, spesso identificato con il marchio gasbeton, è un sistema costruttivo leggero e isolante. Grazie alla struttura alveolare e alla precisione millimetrica dei blocchi, permette di edificare pareti con elevata resistenza termica, riducendo i tempi di cantiere e garantendo un isolamento acustico superiore rispetto ai materiali tradizionali.

Specifiche tecniche del sistema costruttivo

Parametro tecnico	Dettaglio e valori	Utilità pratica
composizione	sabbia, calce, cemento, acqua, agente areante	isolamento termico e leggerezza
misure gasbeton (standard)	62,5 x 25 cm (lunghezza x altezza)	rapidità di messa in opera
spessori disponibili	da 5 cm a 50 cm	versatilità per tramezze o muri portanti
tolleranza dimensionale	+/- 1 mm	riduzione dello spessore di rasatura
risparmio energetico	fino al 25%	efficienza termica dell’edificio
resistenza	al fuoco (incombustibile) e umidità	sicurezza e durabilità

Proprietà e vantaggi delle pareti in gasbeton

Il materiale si ottiene tramite un processo che genera micro-celle di aria ferma all’interno della struttura. Questa porosità conferisce al prodotto finale un peso specifico ridotto e capacità di isolamento termico e acustico non comuni nei laterizi classici. La precisione dei blocchi riduce lo spreco di materiale e permette di ottenere superfici piane, semplificando le operazioni di finitura. L’assenza di gesso nella composizione rende queste soluzioni adatte anche ad ambienti soggetti a umidità, come bagni e cucine in muratura.

Materiali e strumenti necessari per il cantiere

La costruzione di muri gasbeton richiede un set di attrezzi specifico per garantire la massima efficacia del sistema:

collante cementizio: da preparare con acqua per ottenere una consistenza cremosa.
blocchi in calcestruzzo cellulare: scelti in base alle misure necessarie per il progetto.
cazzuola a vaschetta dentata: strumento indispensabile per distribuire il collante in modo uniforme.
mazzuolo in gomma: per assestare i pezzi senza danneggiare la superficie.
sega a dentatura larga: specifica per il taglio del cemento cellulare, preferibilmente con denti in metallo duro.
frattazzo e raspa: per livellare le imperfezioni e rifinire i tagli.

Gasbeton come si posa: preparazione della base

La stabilità di un muro in gasbeton dipende dalla corretta gestione del piano di posa. Esistono quattro modalità principali in base al tipo di supporto:

superficie in cemento liscio: il posizionamento avviene direttamente tramite uno strato di collante steso con la cazzuola dentata.
base in cemento irregolare: si rende necessario un letto di malta cementizia livellato, da lasciar maturare per almeno 24 ore prima di procedere con il primo corso di blocchi.
pavimentazione piastrellata: si consiglia l’utilizzo di un profilo a U in materiale plastico, fissato meccanicamente o incollato al suolo per guidare la struttura.
supporto in legno o parquet: l’applicazione di un listello di legno funge da guida e irrigidimento per la base della tramezza.

Sequenza operativa per la costruzione di muri gasbeton

Per erigere correttamente le pareti in gasbeton, è fondamentale seguire una procedura rigorosa che eviti fessurazioni e garantisca la planarità:

tracciamento: si segna con precisione millimetrica la posizione della parete sulla base e sui muri perimetrali.
stesura del collante: la cazzuola dentata distribuisce uno strato omogeneo lungo il segno tracciato.
posa del primo blocco: l’elemento viene accostato alla parete verticale mantenendo uno spazio di circa 0,5 cm, necessario per assorbire eventuali micro-dilatazioni strutturali.
rettifica e pulizia: al termine di ogni fila, la superficie superiore viene livellata con il frattazzo e liberata dalla polvere residua con una scopa o un aspiratore per garantire l’adesione della fila successiva.

Foto YTONG

I consigli dell’esperto per un risultato professionale

L’uso della sega specifica con rivestimento antiadesione è determinante per evitare l’inceppamento durante il taglio dei blocchi. Un errore comune è trascurare la pulizia della polvere tra una fila e l’altra: il residuo di taglio agisce come un distaccante, compromettendo la tenuta meccanica del collante. Inoltre, si consiglia di rifinire i bordi tagliati con una raspa a dentatura media per assicurare che il giunto verticale sia perfettamente aderente.

Tecniche di taglio e rasatura gasbeton

La lavorazione del cemento cellulare è paragonabile a quella del legno. Il taglio si esegue manualmente con estrema facilità, permettendo di sagomare i blocchi per creare nicchie, archi o tracce impiantistiche. Una volta completata la struttura, la parete si presenta liscia e pronta per la rasatura. È sufficiente applicare uno strato sottile di intonaco fine, anche a spruzzo, per preparare la superficie a qualsiasi finitura: pittura, carta da parati o rivestimenti ceramici.

FAQ

Quali sono le misure gasbeton più comuni per le pareti interne?

Per le tramezze interne si utilizzano solitamente blocchi con spessore di 8, 10 o 12 cm, mentre la lunghezza e l’altezza standard rimangono fissate a 62,5 x 25 cm, garantendo un equilibrio ottimale tra leggerezza e stabilità strutturale.

Come si garantisce l’isolamento termico con il cemento cellulare?

L’isolamento è garantito dalle migliaia di micro-celle d’aria intrappolate nel materiale durante la produzione. Questo sistema permette di ridurre le dispersioni energetiche fino al 25% rispetto a una muratura tradizionale di pari spessore.

È possibile fissare carichi pesanti su pareti in gasbeton?

Sì, è possibile fissare mobili, pensili o radiatori utilizzando tasselli specifici per calcestruzzo cellulare. Questi sistemi di fissaggio sfruttano la porosità del materiale per distribuire il carico in modo omogeneo e sicuro.

Quali fattori determinano i prezzi del gasbeton?

I costi dipendono principalmente dallo spessore dei blocchi e dalla densità del materiale scelto per lo specifico intervento costruttivo. Per un’analisi dettagliata delle fasce di costo e per pianificare il budget in base alle diverse esigenze di cantiere, è consultabile la guida completa sui gasbeton prezzi.

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Come costruire un barbecue in muratura fai da te professionale

Redazione Bricoportale — Fri, 08 May 2026 09:50:17 +0000

La realizzazione di un barbecue in muratura fai da te richiede precisione strutturale, partendo da una solida piattaforma in cemento armato fino all’installazione di un focolare refrattario. L’integrazione di un girarrosto e di una cappa in alluminio assicura prestazioni elevate, garantendo una gestione ottimale dei fumi e una cottura uniforme del cibo.

Specifiche tecniche del barbecue in muratura fai da te

Parametro	Dettaglio tecnico
Materiali strutturali	Mattoni pieni, malta cementizia, travi in abete
Area del piano di lavoro	Marmo da 900 × 1800 mm
Rivestimento focolare	Mattoni e malta refrattaria
Altezza base d’appoggio	800 mm da terra
Altezza vano fuoco	900 mm sopra il piano
Sistema di aspirazione	Cappa piramidale in alluminio mandorlato
Componenti aggiuntivi	Alloggio per motore girarrosto elettrico

Preparazione della piattaforma e scavo

L’opera inizia con la delimitazione dell’area destinata all’installazione. Si procede rimuovendo lo strato superficiale di terra e predisponendo una cassaforma con tavole di legno livellate. Per garantire la stabilità dell’intera struttura, si stende uno strato di ghiaietto su cui viene posizionata una rete elettrosaldata. Il getto di calcestruzzo deve risultare leggermente eccedente rispetto alle dimensioni finali del piano di marmo, assicurando una base d’appoggio perfettamente piana e resistente ai carichi verticali.

Costruzione della base del barbecue in muratura fai da te e posizionamento del marmo

L’edificazione dei muretti di sostegno avviene utilizzando mattoni pieni. L’impiego di sagome in cartone rigido facilita il mantenimento dello squadro durante la posa del primo corso. Si prosegue alternando i giunti di sormonto per conferire solidità alla muratura, fatta eccezione per la colonnina destra, composta da elementi singoli sovrapposti.

Raggiunta la quota di 800 mm, si installa una trave portante in abete con sezione 120×100 mm sul fronte anteriore. Questa componente sostiene la lastra di marmo, che costituisce il cuore operativo del barbecue in muratura fai da te. La lastra viene fissata tramite adesivo di montaggio, avendo cura di verificare che il perimetro risulti in bolla prima del consolidamento definitivo.

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I consigli dell’esperto: Per evitare fessurazioni dovute alle vibrazioni o ai micro-assestamenti, è preferibile utilizzare un adesivo di montaggio specifico per esterni ad alta elasticità, capace di assecondare le diverse dilatazioni termiche tra pietra naturale e legno.

Realizzazione del focolare e rivestimento termico

Sopra il piano in marmo si innalzano le pareti del vano cottura per un’altezza di 900 mm. La struttura esterna in mattoni pieni racchiude il cuore termico, interamente rivestito in mattoni refrattari legati con malta specifica resistente alle alte temperature. Questa stratificazione protegge la struttura portante dal calore diretto e ottimizza l’inerzia termica durante la combustione.

Sulla spallina destra è prevista una nicchia tecnica doppia: un’apertura ridotta nel rivestimento refrattario per il passaggio dell’asta del girarrosto e un vano più ampio nella muratura esterna per l’alloggiamento del motore elettrico. Tale configurazione protegge i componenti meccanici dal calore eccessivo del fuoco.

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Assemblaggio della cappa e della canna fumaria

La gestione dei fumi è affidata a una cappa piramidale autocostruita in alluminio mandorlato. I singoli pannelli, tagliati con smerigliatrice angolare, vengono uniti tramite angolari in acciaio interni e rivetti. La struttura poggia anteriormente su un travetto in abete di sezione 100×50 mm.

Il fissaggio avviene mediante staffe rivettate sulla lamiera e tasselli d’acciaio inseriti nella muratura. Sulla sommità della cappa si installa un raccordo per la canna fumaria, rifinito con lamiera zincata ripiegata per prevenire infiltrazioni d’acqua e assicurare il corretto tiraggio naturale.

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Progetto di Giovanni Pasqualotto.

Quale tipo di malta è necessaria per il focolare del barbecue?

Per le zone a diretto contatto con il fuoco è indispensabile utilizzare esclusivamente malta refrattaria. A differenza della malta cementizia comune, questo materiale resiste a temperature superiori ai 1000 °C senza sgretolarsi o subire shock termici pericolosi.

Come si integra correttamente il girarrosto nella muratura?

L’integrazione richiede la creazione di un foro passante nella spallina laterale. È opportuno prevedere un alloggiamento esterno protetto per il motore elettrico, in modo che rimanga isolato dal calore del focolare pur essendo perfettamente allineato all’asta di rotazione.

Perché utilizzare l’alluminio mandorlato per la cappa?

L’alluminio mandorlato offre un eccellente rapporto tra leggerezza e resistenza alla corrosione atmosferica. La sua lavorabilità permette di sagomare la forma piramidale con precisione, facilitando il montaggio tramite rivetti e garantendo una lunga durata nel tempo senza necessità di verniciature protettive.

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Guida professionale al montaggio porte interne: tecniche e procedure

Redazione Bricoportale — Mon, 20 Apr 2026 08:30:00 +0000

Il montaggio di porte interne richiede precisione millimetrica e una conoscenza approfondita dei componenti strutturali per garantire isolamento e fluidità di movimento.

Questa guida analizza le fasi operative, dalla verifica delle tolleranze del falso telaio all’installazione della ferramenta, offrendo soluzioni concrete per ogni tipologia di muratura.

Specifiche tecniche e parametri di installazione

Per una corretta pianificazione dell’intervento, è necessario considerare i materiali e i requisiti dimensionali standardizzati che influenzano la posa in opera.

Caratteristica	Specifiche Standard	Note Tecniche
Misure Luce Transito	60, 70, 80, 90 x 210 cm	Standard europeo per abitazioni civili
Materiali Telaio	Legno listellare, MDF, Multistrato	Scelta in base a stabilità e finitura
Sistemi di Fissaggio	Schiuma PU, viti, zanche	La schiuma garantisce isolamento termo-acustico
Senso di Apertura	Destra o Sinistra (Tirare)	Da definire in fase di ordine
Tempo di Posa	60 – 120 minuti	Variabile in base allo stato del falso telaio

Gestione delle misure e fuori standard

La maggior parte degli edifici costruiti negli ultimi cinquant’anni adotta fori porta standardizzati. Qualora si operi su edifici storici o aperture fuori misura, l’adattamento richiede un approccio analitico.

Se il vano risulta più stretto rispetto al kit commerciale, si interviene sulla muratura (se non portante) tramite smerigliatrice angolare. Al contrario, per aperture eccessivamente ampie, si utilizzano spessori in legno ancorati al controtelaio per compensare il gap, che verrà poi coperto esteticamente dalle mostrine.

Porte Italiane, Porta Interna…

DESIGN MODERNO E VERSATILE: questa porta a battente (anta…
TELAIO RESISTENTE (112X40MM): il telaio (112x40mm) in legno…
CHIUSURA SILENZIOSA E SICURA: la guarnizione preinstallata…

Porta da Interno a Battente…

Installazione reversibile: Porta reversibile che può essere…
Cornici telescopiche: Cornici telescopiche in MDF di sezione…
Sistema di chiusura: Serratura tipo Patent con chiave per…

Montaggio porte interne: illustrazione passo passo

Procedura per togliere la vecchia porta
La rimozione degli infissi esistenti deve essere eseguita minimizzando i danni alle pareti rifinite. I coprifili risultano solitamente fissati con chiodi senza testa. L’estrazione avviene tramite leva apricasse, inserendo una zeppa di protezione per non segnare l’intonaco.
Procedura per togliere la vecchia porta
La traversa superiore del falso telaio si rimuove con colpi precisi di mazzetta. Se i montanti sono immurati, si procede al taglio delle zanche a filo muro per evitare ripristini strutturali complessi.
Procedura per togliere la vecchia porta
Con la muratura a nudo, si rilevano le quote esatte: larghezza, altezza del vano e spessore totale del muro (inclusi intonaco e rivestimenti).
Procedura per togliere la vecchia porta
Eventuali distacchi di materiale cementizio devono essere regolarizzati con malta bastarda o scagliola per ripristinare la planarità della sede di posa.
Montaggio del nuovo telaio e messa in bolla
La stabilità della porta dipende dalla perfetta ortogonalità della struttura portante. Per assicurare l’allineamento, si consiglia di assemblare telaio e anta a terra, inserendo l’intero blocco nel vano murario protetto da cunei per la regolazione del piombo.
Montaggio del nuovo telaio e messa in bolla
I telai moderni prevedono sistemi di giunzione meccanica (spine o tiranti) che garantiscono un angolo di 90° costante tra traversa e montanti.
Montaggio del nuovo telaio e messa in bolla
Il kit coprifilo viene assemblato seguendo la medesima logica di incastro, preparando la cornice estetica che nasconderà le giunzioni strutturali.
Montaggio del nuovo telaio e messa in bolla
Una volta verificato il funzionamento dell’anta, si sigilla lo spazio tra telaio e muro con schiuma poliuretanica a bassa espansione, procedendo poi al fissaggio finale delle mostrine.
Montaggio del nuovo telaio e messa in bolla
L’applicazione di un sottile strato di silicone alla base degli stipiti impedisce infiltrazioni di umidità durante le operazioni di pulizia dei pavimenti.
Installazione di maniglia e serratura
La ferramenta rappresenta l’interfaccia di utilizzo quotidiano e richiede un fissaggio meccanico stabile. Si inserisce il perno quadro (solitamente 8 mm) nel foro della serratura, posizionando le sottobasi in plastica per marcare con precisione i punti di foratura sulla porta.
Installazione di maniglia e serratura
La pre-foratura con punta sottile è necessaria per evitare che le viti di fissaggio creino crepe nel rivestimento dell’anta o nel materiale interno.
Installazione di maniglia e serratura
Dopo aver avvitato le basi, si applicano le mostrine metalliche di copertura (rosette) a scatto, assicurandosi che siano perfettamente allineate all’asse della maniglia.
Installazione di maniglia e serratura
L’impugnatura viene bloccata sul perno tramite un grano filettato inferiore, serrato con chiave esagonale, per eliminare qualsiasi gioco meccanico.

Il consiglio dell’esperto

L’uso della schiuma poliuretanica per il montaggio delle porte interne non è solo una semplificazione, ma crea una barriera acustica continua. È essenziale utilizzare distanziatori interni al telaio durante l’essiccazione per evitare che l’espansione della schiuma deformi i montanti.

Clicca qui e scopri come montare una porta blindata

Domande frequenti sul montaggio porte (Yoast SEO FAQ)

Qual è la differenza tra telaio e falso telaio?

Il falso telaio (o controtelaio) è la struttura in legno grezzo o metallo murata nella parete. Il telaio è l’elemento rifinito che supporta l’anta della porta e si fissa direttamente al falso telaio tramite viti o schiuma.

Come si determina il senso di apertura di una porta interna?

Il senso di apertura si definisce ponendosi dal lato verso cui l’anta si apre (lato a tirare). Se le cerniere sono a destra, l’apertura è destra; se sono a sinistra, l’apertura è sinistra.

È possibile montare una porta nuova su un vecchio telaio?

Sì, a patto che le misure e la posizione delle cerniere coincidano perfettamente. Spesso però è preferibile sostituire l’intero kit per garantire una finitura estetica uniforme e una chiusura ermetica ottimale.

Kimono Porte – Porta in Abete…

Tipo porta: Porta interna a battente reversibile
Materiale: Massello di abete
Accessori: Completa di telaio; coprifili e ferramenta (esclusa…

Porta battente da interno…

Porta da interno reversibile in frassino bianco, un elemento classico…
La rifinitura della porta è lasciata con venature in vista, naturali…
Misure della porta, 80×200 cm.

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Come costruire copritermosifoni fai da te: Guida pratica e tecnica

Redazione Bricoportale — Mon, 09 Mar 2026 10:42:24 +0000

Costruire copritermosifoni è la soluzione ideale per nascondere radiatori obsoleti e proteggere le pareti dai “baffi neri”, trasformando un elemento tecnico in un complemento d’arredo. Utilizzando materiali come legno, grigliati o lamelle di recupero, è possibile migliorare l’estetica domestica senza compromettere l’efficienza termica del riscaldamento.

Specifiche tecniche del progetto

Caratteristica	Dettaglio Tecnico
Difficoltà	Media (Fai da te avanzato)
Materiali principali	Abete (tavolette e listelli), Lamellare, Lamelle (recupero veneziane)
Attrezzatura necessaria	Seghetto alternativo, Troncatrice, Avvitatore, Levigatrice
Tempo stimato	6-8 ore (escluse ore di asciugatura vernice)
Componenti chiave	Pannello traforato (grigliato), Top (mensola), Fianchi sagomati
Finitura consigliata	Primer specifico e 2 mani di smalto per legno

Progettazione e scelta dei materiali

Per un risultato professionale, il copritermosifone classico deve prevedere un pannello frontale traforato che permetta la convezione dell’aria. I fianchi possono essere ciechi o traforati, mentre il top superiore è fondamentale per deviare il flusso d’aria calda verso il centro della stanza, evitando macchie di calore sulla parete sovrastante.

Materiali consigliati dall’esperto

Grigliati di legno: Facili da tagliare e già pronti all’uso.
Reti metalliche o lamiera: Ideali per uno stile industrial e massima conduzione.
Lamelle di recupero: Un’ottima scelta di upcycling consiste nell’usare le doghe di vecchie veneziane in legno, garantendo un design unico a costo zero.

Guida passo-passo: costruzione del telaio

Un progetto solido parte da un telaio in abete (es. 19×95 mm per i montanti e 19×45 mm per le traverse).

Sagomatura dei Montanti: Utilizza un profilo curvo alla base per alleggerire l’impatto visivo (puoi usare un semplice tappo di barattolo come dima).
Assemblaggio Meccanico: Unisci le traverse ai montanti tramite preforatura con punta da 3,5 mm e viti da 5×100 mm. L’uso della colla vinilica su ogni giunzione è d’obbligo per prevenire movimenti dovuti agli sbalzi termici.
Creazione del Grigliato: Se utilizzi lamelle da veneziana, tagliale a 45° (forma a parallelogramma) per creare un intreccio a diamante. Fissale sul retro del telaio con graffette e colla.

Consiglio dell’Esperto: Se il termosifone è posizionato sotto una finestra, non costruire un top separato. Prolunga il davanzale esistente con una tavola di legno dello stesso spessore, creando una continuità visiva perfetta.

Installazione e adattamento al battiscopa

L’errore più comune è ignorare il profilo del battiscopa. Per un’installazione a filo muro:

Crea una dima di cartone che ricalchi il profilo del battiscopa.
Riporta il disegno sui fianchi del copritermosifone e taglia con il seghetto alternativo.
Fissa la struttura alla parete tramite squadrette metalliche nascoste sotto il top per garantire stabilità e sicurezza.

Progetto illustrato step by step

Occorrente:

Tavolette abete 19×95 mm: 2 montanti (A) da 1080 mm
Listelli abete 19×45 mm: 1 traversa superiore (B) da 1340 mm; 2 traverse interne (C) da 1150 mm; 2 rinforzi (D) da 880 mm
Lamellare abete da 26 mm: 1 top (E) da 430×1370 mm
Bilaminato da 16 mm: 1 fianco (F) da 1125×330 mm
Lamellare abete da 26 mm: 1 top (E) da 430×1370 mm
Listello quarto di cerchio 12×12 mm: 6 pezzi (G) da 353 mm; 6 pezzi (H) da 880 mm
Lamelle larghe 35 mm recuperate da avvolgibile (J);
Viti Ø 4×20 mm e Ø 5×100 mm;
Squadrette metalliche (K);
chiodini Ø 1,2×25 mm e Ø 1,8×40 mm;
Colla vinilica; primer; smalto

Copritermosifoni fai da te

Modanatura
Per ottenere la modanatura a quarto di cerchio alla base dei montanti è sufficiente il coperchio di un barattolo: si traccia la mezzeria sulla tavoletta per disegnare un quadrato con i lati di circa 50 mm, quindi si disegna l’arco.
Asportazione angolo
Tenendo la lama del seghetto alternativo leggermente all’interno dell’arco si asporta l’angolo della tavoletta e si uniforma la linea di taglio con carta vetrata.
Misure telaio
In base alla misura del termosifone da occultare si tagliano le traverse orizzontali e i rinforzi verticali, interni a esse, più il listello superiore a filo esterno dei montanti. I rinforzi verticali vanno posizionati in modo da dividere la specchiatura frontale in tre settori identici: la loro altezza è stabilita in modo che la traversa superiore si trovi a 45 mm dalla testa dei montanti, quella inferiore a 15 dalla modanatura ad arco, perciò a 65 mm dall’estremità inferiore.
Montaggio del telaio
Tutte le fasi di montaggio del telaio avvengono mantenendo i listelli bloccati e allineati con morsetti. Segnata la corretta posizione, si compone la parte interna del telaio attraversando le traverse con coppie di viti Ø 5×100 mm che penetrano nei rinforzi, previa stesura di un velo di colla sulla testa di questi ultimi: la preforatura delle sedicon punta Ø 3,5 mm facilita l’inserimento delle viti e previene eventuali fessurazioni del legno.
Montaggio del telaio
Il telaio, nella parte inferiore, va unito ai montanti con una vite alla traditora per parte inserita da sotto (sempre dopo aver aperto la sede con una punta di diametro inferiore).
Montaggio del telaio
Nella parte superiore l’unione avviene soltanto con colla spalmata sulle teste della traversa; il bloccaggio dell’insieme si ottiene fissando il listello superiore con due viti per parte che lo attraversano e penetrano nelle teste dei montanti.
Recupero di una veneziana
Qui è stata utilizzata una veneziana non più funzionante, ma con quasi tutte le lamelle in buono stato e in legno naturale: questo ha facilitato l’applicazione della finitura e l’ottenimento di una buona adesione, qualora si disponga di lamelle in materiale plastico e liscio occorre stendere un primer idoneo. Tuttavia, anche se si trattasse di acquistarne una nuova economica e sacrificarla, ne varrebbe sicuramente la pena, tanto più che si può scegliere il colore in base all’ambiente circostante e limitarsi solo a nobilitare il legno con una finitura adeguata.
Taglio lamelle
Le lamelle vanno accorciate da entrambi i lati asportando la parte che riporta l’intaglio per il passaggio del cordino, a filo interno dell’intaglio stesso. Il taglio va fatto a 45° in modo da ottenere strisce a parallelogramma per la parte centrale della specchiatura, la foto mostra invece il taglio delle porzioni più corte di lamelle, di forma trapezoidale, che servono per rivestire gli angoli superiori e inferiori della specchiatura. I lati corti così sagomati offrono un riscontro sicuro per posizionale ciascuna lamella con la corretta inclinazione; le lamelle possono essere impacchettate sovrapposte a gruppi, ben allineate e bloccate con una striscia di nastro per adattarne una gran quantità con un unico taglio di troncatrice.
Comporre il grigliato
Si inizia dal punto in cui è possibile fissare la prima lamella intera, dopo aver tracciato due linee di riferimento perpendicolari sui listelli. Affiancando le lamelle, si trova la disposizione in modo che rimanga uguale spazio da completare in alto e in basso.
Ciascuna lamella va fissata al legno con un punto di colla e stabilizzata con graffette: l’interasse tra una e l’altra corrisponde alla larghezza di una lamella.
Comporre il grigliato
Ecco come si presenta la specchiatura parzialmente rivestita con le restanti lamelle tagliate a misura: le strisce centrali sono a forma di parallelogramma, quelle più esterne a forma di trapezio.
Comporre il grigliato
Allo stesso modo si realizza il corso incrociato di lamelle.
Comporre il grigliato
Si realizza mettendo una goccia di colla anche nei punti di contatto con le lamelle sottostanti.
Comporre il grigliato
Con listelli a quarto di tondo, tagliati a 45° e fissati con chiodini Ø 1,2×25 mm, si ottiene la cornice perimetrale sulla faccia a vista.
Comporre il grigliato
Si passa alla finitura con fondo e due mani di smalto per legno.
Installare a muro il copritermosifone
Quale che sia l’installazione del copriradiatore, per mandarlo in battuta contro il muro bisogna sagomarlo nella parte bassa in modo da incorporare il battiscopa. Ci si può costruire un rudimentale truschino con una matita e un pezzetto di listello che, fatto scorrere a contatto con il battiscopa, ne riproduca la sagoma su un cartoncino da utilizzare come dima di taglio.
Installare a muro il copritermosifone
Se il termosifone si trova lontano dagli angoli occorre sagomare il lato posteriore dei fianchi; vicino agli angoli la sagomatura interessa il lato posteriore dell’unico fianco visibile e il profilo esterno del montante sul lato opposto. Si asporta la porzione di legno corrispondente al profilo rilevato.
Installare a muro il copritermosifone
Prima di collegare il fianco al grigliato frontale si controlla che l’accoppiamento con il battiscopa sia perfetto, poi lo si fissa al montante con colla e chiodini Ø 1,8×40 mm.
Installare a muro il copritermosifone
Il lato posteriore del top richiede almeno un paio di punti d’appoggio, forniti da squadrette fissate alla muratura.
Installare a muro il copritermosifone
Si colloca il copritermo in posizione e, con la livella a bolla appoggiata sul listello superiore, si traccia sulla parete il livello a cui deve trovarsi l’ala superiore della squadretta metallica, nel punto stabilito per il suo fissaggio.
Installare a muro il copritermosifone
Con la squadretta in posizione si marca il punto di foratura per i tasselli e la si fissa al muro.
Installare a muro il copritermosifone
Qui, oltretutto, il termosifone è installato davanti a una porzione di muratura che presenta variazioni di profondità: il top va quindi sagomato in modo da seguirne l’andamento, poi lo si appoggia provvisoriamente al suo posto per segnare la posizione delle squadrette frontali.
Installare a muro il copritermosifone
Spostato nuovamente il copritermo, si fissano le squadrette alla faccia interna del listello e al top.
Installare a muro il copritermosifone
Le squadrette sono giustamente distanziate e con l’ala a filo superiore del listello.
Costruire copritermosifoni sottofinestra
Per rivestire con una struttura analoga un termosifone installato sotto una finestra, se il davanzale interno è di legno, anziché realizzare un top come nel caso precedente, se ne può aumentare la profondità di quanto necessario. Serve una tavola di pari spessore, tagliata a misura e profonda quanto basta a ricoprire il termosifone con un po’ di abbondanza.
Costruire copritermosifoni sottofinestra
Per il fissaggio della tavola si realizzano nel suo spessore fori passanti in cui inserire viti che penetrino nel davanzale esistente. Le viti, Ø 5×100 mm, vanno incassate per circa metà spessore della tavola, allargando di conseguenza il foro d’ingresso, in modo da potervi inserire spine Ø 10 mm che ne nascondano la presenza.
Costruire copritermosifoni sottofinestra
La parte eccedente delle spine va tagliata quasi a filo del bordo e la testa va levigata per rifinire esteticamente la superficie.
Costruire copritermosifoni sottofinestra
Il fissaggio non rimane mai perfettamente a filo superiore su tutta la lunghezza, per cui è meglio mantenere un sottilissimo sopralzo della tavola rispetto al davanzale e livellare la linea di giunzione con una passata di levigatrice.
Costruire copritermosifoni sottofinestra
La stesura del fondo e di una prima mano di smalto uniforma le superfici dal punto di vista cromatico, facilitando la stuccatura della linea di giunzione, da fare in due tempi. La prima consistente stuccatura, apparentemente perfetta da fresca, con l’asciugatura riporta in evidenza la giunzione per via del ritiro, ma la seconda, con meno materiale, riempie per bene la zona e, dopo la levigatura e la seconda mano di smalto, tutto rimane uniforme.
Costruire copritermosifoni sottofinestra
Restano validi gli stessi criteri costruttivi e di adattamento al battiscopa: la profondità dei fianchi dev’essere tale da lasciare il top a sbalzo di circa 10 mm frontalmente, mentre di lato deve rimanere a filo dei fianchi.

Domande frequenti FAQ

Il copritermosifone riduce il calore nella stanza?

Se progettato correttamente con pannelli traforati e uno spazio di almeno 3-5 cm tra radiatore e struttura, la perdita di calore è minima. Il top superiore aiuta anzi a direzionare il calore verso l’ambiente anziché verso il soffitto.

Quale legno è meglio usare per un copritermosifone fai da te?

L’abete e il pino sono ottimi per il telaio per il loro rapporto qualità-prezzo. Per il top superiore, si consiglia il legno lamellare (spessore 26 mm) per evitare deformazioni dovute al calore costante del radiatore.

Posso costruire un copritermosifone senza fianchi?

Sì, nelle versioni sottofinestra è possibile agganciare il pannello frontale direttamente alla parte inferiore del davanzale, lasciando i lati aperti o accostati alle pareti laterali della nicchia.

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Altezza (cm) 85 , larghezza (cm) 90, Profondità (cm) 19

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Casetta con scivolo fai da te

Paolo Alpa — Thu, 19 Feb 2026 07:00:00 +0000

In questo articolo vediamo come costruire una casetta con scivolo fai da te, dalla realizzazione di piattaforma e struttura alla costruzione della scaletta e dello scivolo, fino ai dettagli finali

Alcune magnifiche piante di Lauroceraso si sono sviluppate con tronchi possenti e molto divaricati, offrendo un facile spunto per costruire una casetta con scivolo per bambini.

Il progetto è stato studiato in tutti i particolari:

valutazione di una piattaforma adeguata, da consolidare con sostegni che non andassero a gravare sulle piante, e che potesse quindi fare da base per erigere la casetta;
disegno dettagliato del corpo “abitabile” per dare una forma graziosa e nel contempo sfruttare tutto lo spazio disponibile fra i rami, tenendo quindi conto anche dell’orientamento;
posizionamento della scala per salire e di uno scivolo, per scendere in modo più divertente, entrambi con approdo su pavimentazione solida e “pulita”.

I materiali usati sono quasi tutti di recupero: per la piattaforma d’appoggio è stato usato il fondo di una vecchia botte, il cui legno è resistente e la forma rotonda è ideale per il contesto; per tutto l’altro legno sono state usate tavole leggere da armatura, dismesse dai muratori di un cantiere vicino a casa, che hanno richiesto un lungo lavoro di pulizia e successiva piallatura.

Previste anche alcune esecuzioni con la stampante 3D, per realizzare pomoli e sistemi di chiusura della porta in colori vivaci, ideali per una casetta giochi con scivolo.

La piattaforma adattata ai rami e rinforzata

Non soltanto la disposizione, ma anche le dimensioni dei tronchi delle piante di Lauroceraso si prestano alla realizzazione di questo progetto.

Nonostante le misure prese con cura, quando si ha a che fare con spazi delimitati da elementi disposti in modo così irregolare, è necessario fissare una quota in altezza e poi realizzare una dima di cartone che progressivamente va adattata in corrispondenza di ogni tronco.

Il fondo della botte, una volta ripulito e levigato, mostra alcune fessurazioni, soprattutto fra le doghe. Si posiziona la dima per valutare, ruotandola, il migliore orientamento per la posizione dei rami, quindi si riporta il contorno della sagoma sulla superficie.

Dove necessario, le fessurazioni più evidenti vanno ripulite bene, anche nello spessore, per rimuovere il legno ammalorato, quindi si procede con la sigillatura usando un buon adesivo di montaggio.

Gli scarichi per l’ingombro dei tronchi si effettuano con il seghetto alternativo, seguendo la tracciatura a matita fatta con la dima.

Nella parte sotto del basamento della casetta con scivolo, si fissano, direttamente a contatto con il legno, due longheroni trasversali che stabilizzano le doghe; sugli stessi si applicano 4 pali di sostegno la cui lunghezza è valutata uno per uno, dato che questi, una volta messo tutto a dimora, appoggiano sul terreno. I fissaggi sono fatti con viti per legno e adesivo di montaggio.

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Casetta con scivolo: il corpo della costruzione

Seguendo i disegni e le indicazioni delle quote prestabilite, si tagliano le tavole e si uniscono lateralmente per formare, una per volta, le pareti. Le tavole sono unite spalmando adesivo di montaggio sulle facce di contatto e avvitando due listelli di traverso.

Per aumentare le dimensioni della casetta con scivolo, le pareti inglobano parte dei tronchi della pianta. Sia per il basamento, sia per le pareti, si lascia ampio margine attorno al tronco, per essere sicuri di non intralciare il regolare sviluppo della pianta.

Al momento della realizzazione delle singole pareti è stato tenuto conto preventivamente della posizione dei listelli trasversali, in modo che al momento dell’assemblaggio sulla piattaforma, questi non andassero a interferire l’uno con l’altro.

Per la forma irregolare della casetta con scivolo, il lato posteriore si chiude con due pannelli simmetrici, realizzati rilevando lo spazio rimanente, dopo il montaggio delle prime tre pareti.

Avvitato i tetto, si taglia via il listello alla base della parete anteriore in corrispondenza della porta, per evitare il pericolo di inciampare. Per davanzale si applica alla finestra una mensolina di legno.

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Abete – Assi in abete…

In legno di abete.
Tolleranze: – 4 mm di lunghezza e di spessore.
Prodotto non piallato e non lavorato.

La scaletta d’accesso

Con tavole di spessore leggermente superiore si realizzano i gradini e i montanti laterali della scaletta. Anche in questo caso si può usare il seghetto alternativo per tagliare, ma aiutati da un listello diritto, fissato lateralmente, per andare diritti.

Il fissaggio delle pedate ai montanti laterali è una fase delicata: bisogna mantenere la corretta inclinazione delle pedate e la regolare distanza l’una dall’altra. Tutti i parametri vanno definiti a livello di progetto e poi verificati nel corso dell’allestimento.

L’ultimo gradino è all’altezza del piano di approdo, quindi deve essere sagomato per adattarsi alla rotondità della piattaforma. Non solo i corrimano, ma ogni pezzo della scala deve essere ben levigato e i bordi stondati con la fresatrice.

La ringhiera e lo scivolo

Le rotondità delle doghe della ringhiera e dei montanti dello scivolo sono realizzate velocemente con una levigatrice a nastro.

Il pareggiamento dei due fianchi, che devono essere identici, si fa sempre con la levigatrice a nastro, tenendo insieme i due pezzi.

Sotto la piattaforma si fissano due pezzi speciali di legno fatti in modo da permettere il fissaggio dello scivolo con la giusta inclinazione.

Il pannello di multistrato usato per il fondo dello scivolo è spesso 18 mm, in modo da offrire la necessaria robustezza. La superficie è levigata bene, ma per poter scivolare come si conviene in uno scivolo, la parte è stata rivestita con un foglio di plastica trasparente. Le vernici utilizzate per tutte le parti della casetta con scivolo sono all’acqua ed ecologiche, adatte alla salute dei bambini. Sulle facce superiori del tetto, esposte alle intemperie, è stata data una vernice impermeabilizzante.

Pannello Multistrato marino…

Compensato marino a multistrato fenolico in legno di pino
Disponibile in diverse misure a scelta – non verniciato
Il multistrato di pino è un pannello molto duro che, grazie…

Pannello Multistrato 60×120 cm…

PANNELLI: Compensato marino a multistrato fenolico in legno di pino
DIMENSIONI: Disponibile in diverse misure a scelta lato fisso a 60 o…
CARATTERISTICHE: Il multistrato di pino Sunwood è un pannello molto…

Pomoli e serrature con la stampante 3D

Con la stampante 3D si possono costruire tanti oggetti di piccole dimensioni, disegnandoli con appositi programmi per computer. La stampante deposita un sottilissimo filo di PLA sciolto, disponibile in rocchetto di vari colori, e a ogni passaggio lascia uno strato dell’oggetto da realizzare.

Il chiavistello per chiudere la porta è composto di vari pezzi, di cui soltanto il perno centrale, un vite a testa tonda, è di metallo. Gli altri pezzi, due fuori e due dentro, sono tutti eseguiti, previo disegno, con la stampante 3D, insieme ad altri elementi, come per esempio la buca delle lettere.

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