Questa guida analizza le fasi operative, dalla verifica delle tolleranze del falso telaio all’installazione della ferramenta, offrendo soluzioni concrete per ogni tipologia di muratura.

Specifiche tecniche e parametri di installazione

Per una corretta pianificazione dell’intervento, è necessario considerare i materiali e i requisiti dimensionali standardizzati che influenzano la posa in opera.

Gestione delle misure e fuori standard

La maggior parte degli edifici costruiti negli ultimi cinquant’anni adotta fori porta standardizzati. Qualora si operi su edifici storici o aperture fuori misura, l’adattamento richiede un approccio analitico.

Se il vano risulta più stretto rispetto al kit commerciale, si interviene sulla muratura (se non portante) tramite smerigliatrice angolare. Al contrario, per aperture eccessivamente ampie, si utilizzano spessori in legno ancorati al controtelaio per compensare il gap, che verrà poi coperto esteticamente dalle mostrine.

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Montaggio porte interne: illustrazione passo passo

Il consiglio dell’esperto

L’uso della schiuma poliuretanica per il montaggio delle porte interne non è solo una semplificazione, ma crea una barriera acustica continua. È essenziale utilizzare distanziatori interni al telaio durante l’essiccazione per evitare che l’espansione della schiuma deformi i montanti.

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Domande frequenti sul montaggio porte (Yoast SEO FAQ)

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• Materiale: Massello di abete
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L'articolo Guida professionale al montaggio porte interne: tecniche e procedure proviene da Bricoportale.

Specifiche tecniche del progetto

Progettazione e scelta dei materiali

Per un risultato professionale, il copritermosifone classico deve prevedere un pannello frontale traforato che permetta la convezione dell’aria. I fianchi possono essere ciechi o traforati, mentre il top superiore è fondamentale per deviare il flusso d’aria calda verso il centro della stanza, evitando macchie di calore sulla parete sovrastante.

Materiali consigliati dall’esperto

• Grigliati di legno: Facili da tagliare e già pronti all’uso.
• Reti metalliche o lamiera: Ideali per uno stile industrial e massima conduzione.
• Lamelle di recupero: Un’ottima scelta di upcycling consiste nell’usare le doghe di vecchie veneziane in legno, garantendo un design unico a costo zero.

Guida passo-passo: costruzione del telaio

Un progetto solido parte da un telaio in abete (es. 19×95 mm per i montanti e 19×45 mm per le traverse).

1. Sagomatura dei Montanti: Utilizza un profilo curvo alla base per alleggerire l’impatto visivo (puoi usare un semplice tappo di barattolo come dima).
2. Assemblaggio Meccanico: Unisci le traverse ai montanti tramite preforatura con punta da 3,5 mm e viti da 5×100 mm. L’uso della colla vinilica su ogni giunzione è d’obbligo per prevenire movimenti dovuti agli sbalzi termici.
3. Creazione del Grigliato: Se utilizzi lamelle da veneziana, tagliale a 45° (forma a parallelogramma) per creare un intreccio a diamante. Fissale sul retro del telaio con graffette e colla.

Consiglio dell’Esperto: Se il termosifone è posizionato sotto una finestra, non costruire un top separato. Prolunga il davanzale esistente con una tavola di legno dello stesso spessore, creando una continuità visiva perfetta.

Installazione e adattamento al battiscopa

L’errore più comune è ignorare il profilo del battiscopa. Per un’installazione a filo muro:

• Crea una dima di cartone che ricalchi il profilo del battiscopa.
• Riporta il disegno sui fianchi del copritermosifone e taglia con il seghetto alternativo.
• Fissa la struttura alla parete tramite squadrette metalliche nascoste sotto il top per garantire stabilità e sicurezza.

Progetto illustrato step by step

Occorrente:

• Tavolette abete 19×95 mm: 2 montanti (A) da 1080 mm
• Listelli abete 19×45 mm: 1 traversa superiore (B) da 1340 mm; 2 traverse interne (C) da 1150 mm; 2 rinforzi (D) da 880 mm
• Lamellare abete da 26 mm: 1 top (E) da 430×1370 mm
• Bilaminato da 16 mm: 1 fianco (F) da 1125×330 mm
• Lamellare abete da 26 mm: 1 top (E) da 430×1370 mm
• Listello quarto di cerchio 12×12 mm: 6 pezzi (G) da 353 mm; 6 pezzi (H) da 880 mm
• Lamelle larghe 35 mm recuperate da avvolgibile (J);
• Viti Ø 4×20 mm e Ø 5×100 mm;
• Squadrette metalliche (K);
• chiodini Ø 1,2×25 mm e Ø 1,8×40 mm;
• Colla vinilica; primer; smalto

Domande frequenti FAQ

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L'articolo Come costruire copritermosifoni fai da te: Guida pratica e tecnica proviene da Bricoportale.

Alcune magnifiche piante di Lauroceraso si sono sviluppate con tronchi possenti e molto divaricati, offrendo un facile spunto per costruire una casetta con scivolo per bambini.

Il progetto è stato studiato in tutti i particolari:

• valutazione di una piattaforma adeguata, da consolidare con sostegni che non andassero a gravare sulle piante, e che potesse quindi fare da base per erigere la casetta;
• disegno dettagliato del corpo “abitabile” per dare una forma graziosa e nel contempo sfruttare tutto lo spazio disponibile fra i rami, tenendo quindi conto anche dell’orientamento;
• posizionamento della scala per salire e di uno scivolo, per scendere in modo più divertente, entrambi con approdo su pavimentazione solida e “pulita”.

I materiali usati sono quasi tutti di recupero: per la piattaforma d’appoggio è stato usato il fondo di una vecchia botte, il cui legno è resistente e la forma rotonda è ideale per il contesto; per tutto l’altro legno sono state usate tavole leggere da armatura, dismesse dai muratori di un cantiere vicino a casa, che hanno richiesto un lungo lavoro di pulizia e successiva piallatura.

Previste anche alcune esecuzioni con la stampante 3D, per realizzare pomoli e sistemi di chiusura della porta in colori vivaci, ideali per una casetta giochi con scivolo.

La piattaforma adattata ai rami e rinforzata

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Casetta con scivolo: il corpo della costruzione

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• Tolleranze: – 4 mm di lunghezza e di spessore.
• Prodotto non piallato e non lavorato.

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• Deviazioni possibili: +/- 4 mm su lunghezza, spessore, larghezza.
• Prodotto non piallato / non levigato.

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La scaletta d’accesso

La ringhiera e lo scivolo

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Pomoli e serrature con la stampante 3D

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Verranno analizzati i prezzi delle dimensioni più comuni e i fattori che influenzano il costo finale, offrendo un quadro chiaro per una scelta informata. I prezzi indicati sono una media di mercato e possono variare in base a rivenditore e regione.

Tabella comparativa dei prezzi Gasbeton (aggiornamento 2026)

Di seguito una tabella riassuntiva con i prezzi indicativi per le dimensioni più comuni dei blocchi Gasbeton. I costi si riferiscono alla sola fornitura del materiale, IVA esclusa.

Costo della posa in opera: Oltre al costo del materiale, è necessario considerare quello della manodopera. Il costo per la posa in opera del Gasbeton si attesta mediamente tra i 25 € e i 40 € al metro quadro, da aggiungere ai valori in tabella.

Listini ufficiali: Per preventivi esatti e informazioni su prodotti specifici (es. GASBETON® ACTIVE), si consiglia di consultare i listini ufficiali dei principali produttori come Gasbeton, Ytong e Bacchi SPA.

Caratteristiche e vantaggi del Gasbeton

Il Gasbeton è un calcestruzzo aerato autoclavato (CAA) apprezzato nel settore edile per una serie di proprietà tecniche che lo rendono una scelta vantaggiosa per molteplici applicazioni.

• Leggerezza: I blocchi in Gasbeton hanno un peso notevolmente inferiore rispetto ai materiali tradizionali come il laterizio. Questa caratteristica facilita le operazioni di trasporto, movimentazione e posa in opera, riducendo tempi e costi di manodopera.
• Isolamento termico e acustico: La struttura cellulare, ricca di micro-bolle d’aria, conferisce al materiale eccellenti proprietà isolanti. Questo si traduce in un miglior comfort abitativo e in un risparmio energetico sui costi di riscaldamento e raffrescamento.
• Facilità di lavorazione: Il materiale può essere facilmente tagliato, forato e sagomato utilizzando comuni attrezzi da cantiere, permettendo un’elevata adattabilità progettuale e la semplice realizzazione di tracce per gli impianti.
• Resistenza al fuoco: Il Gasbeton è un materiale minerale incombustibile (Euroclasse A1 di reazione al fuoco), che offre elevate prestazioni di resistenza al fuoco, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio.
• Sostenibilità: È un materiale ecologico, prodotto con materie prime naturali e con un processo produttivo a basso impatto ambientale.

Tipologie di blocchi Gasbeton

Il sistema costruttivo Gasbeton si articola in diverse tipologie di prodotti, pensate per rispondere a specifiche esigenze costruttive:

• Blocchi standard: Disponibili in un’ampia gamma di spessori, sono utilizzati per murature di tamponamento, divisori interni o murature portanti in zona a bassa sismicità. Possono presentare superfici lisce o con incastri maschio/femmina per facilitare l’allineamento e ridurre l’uso di malta nei giunti verticali.
• Tavelle: Si tratta di blocchi di spessore ridotto, ideali per la realizzazione di strutture non portanti come tramezzi, muretti divisori, cucine in muratura, librerie e altre applicazioni per interni.
• Pezzi speciali: La gamma include elementi come architravi armati, blocchi per angoli, blocchi a U per la creazione di cordoli e altri pezzi speciali progettati per risolvere dettagli costruttivi specifici.

Guida pratica alla lavorazione

La lavorazione del Gasbeton è relativamente semplice, ma richiede l’adozione di alcune accortezze per ottenere un risultato a regola d’arte.

• Taglio e sagomatura: I blocchi possono essere tagliati su misura con precisione utilizzando un segaccio manuale con denti riportati in metallo duro o una sega a nastro.
• Forature e tracce per impianti: Per la creazione di fori o scanalature si possono impiegare frese o seghe a tazza montate su un comune trapano, procedendo a bassa velocità per non rovinare il materiale.
• Finitura degli spigoli: Per smussare o arrotondare gli spigoli a vista, è sufficiente utilizzare una raspa da legno o una levigatrice orbitale con carta a grana media.
• Posa in opera: I blocchi vengono posati con un apposito collante a letto sottile, garantendo giunti di circa 1-2 mm che minimizzano i ponti termici.

Domande frequenti sul gasbeton

Leggi i nostri approfondimenti sul gasbeton

Approfondimento tecnico sul cemento cellulare

Costruzione di un divano per esterno in gasbeton

Tavolino in gasbeton

Come costruire una libreria in gasbeton

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Una punta del trapano che non taglia è una delle frustrazioni più grandi per chi lavora il legno o il metallo. Invece di forare, stride, fuma e lascia un buco impreciso. La tentazione è quella di buttarla e comprarne una nuova. E se invece potessi riportarla a nuova vita, affilata come il primo giorno, con pochi semplici passaggi?

Affilare le punte del trapano non solo è possibile, ma è un’abilità che ti farà risparmiare tempo e denaro.

In questa guida ti sveleremo i segreti della geometria di una punta e ti mostreremo i due metodi principali per un’affilatura delle punte del trapano perfetta: quello “da puristi” sulla mola da banco e quello semplice e preciso con un affilatore dedicato.

Quando e Perché Affilare una Punta?

Una punta smussata non solo lavora male, ma è anche pericolosa perché richiede più pressione. Riconoscerla è facile:

• Fischia o stride invece di tagliare silenziosamente.
• Produce trucioli polverosi invece di riccioli ben formati.
• Richiede una forza eccessiva per avanzare.
• Tende a surriscaldarsi e a far fumare il legno.

Se noti questi segnali, è ora di affilare.

L’Anatomia di una Punta: Capire la Geometria Corretta

Per affilare bene, devi prima capire come è fatta la punta di una punta per metallo (HSS), che è la più comune. Osservala attentamente.

1. I Taglienti: Sono i due “lati” affilati che formano la punta a cono. Devono essere identici in lunghezza e angolazione.
2. L’Angolo di Punta: È l’angolo formato dai due taglienti. Lo standard per usi generici è di 118°. Per materiali più duri si usa un angolo di 135°.
3. L’Angolo di Spoglia (Il Vero Segreto): Questo è il concetto più importante. La superficie subito dietro ogni tagliente non deve essere piatta, ma deve “scendere” leggermente. Questo angolo di spoglia permette al tagliente di “mordere” il materiale invece di strusciarci contro. Senza un corretto angolo di spoglia, la punta non taglierà mai, anche se sembra affilata.

Scegliere il Metodo Giusto: Tabella Comparativa

Questo video a seguire aiuta a visualizzare ancora meglio i concetti di angolo di punta e angolo di spoglia.

Metodo 1: Affilatura a Mano Libera su Mola (La Tecnica da Puristi)

Questo metodo richiede pratica, ma una volta padroneggiato è rapido e versatile.

ATTENZIONE: La sicurezza prima di tutto. Indossa sempre occhiali di protezione quando usi una mola.

Passo 1: Preparazione Usa una mola a grana fine in buone condizioni. Tieni vicino un piccolo contenitore d’acqua per raffreddare la punta.

Passo 2: La Presa e l’Angolo Iniziale Afferra la punta con entrambe le mani, tenendola saldamente. Appoggiala al supporto della mola e inclinala orizzontalmente in modo che il tagliente sia parallelo alla superficie della mola. L’asse della punta dovrà essere inclinato di circa 60° rispetto alla mola (la metà dell’angolo di punta di 118°).

Passo 3: Il Movimento di Affilatura (Il Gesto Chiave) Questo è il movimento per creare l’angolo di spoglia.

1. Avvicina delicatamente il tagliente alla mola in rotazione.
2. Appena inizia a fare scintille, esegui un movimento rotatorio e di sollevamento del polso, come se stessi “accelerando” con una manopola di una moto.
3. Questo movimento curvo affila il tagliente e allo stesso tempo abbassa la parte retrostante, creando il fondamentale angolo di spoglia.
4. Esegui il movimento per pochi secondi.

Descrivere questo movimento a parole è difficile. Il video qui sotto è il modo migliore per capire la tecnica corretta e il gesto del polso per creare l’angolo di spoglia

Passo 4: Raffreddamento e Ripetizione Immergi la punta nell’acqua per raffreddarla ed evitare che l’acciaio si “bruci” (diventi blu), perdendo la sua durezza. Ora ruota la punta di 180° e ripeti esattamente lo stesso movimento per l’altro tagliente.

Passo 5: Verifica Controlla la punta: i due taglienti sono simmetrici? L’angolo di punta è corretto? La parte dietro ogni tagliente “scende” visibilmente? Se sì, hai finito. Altrimenti, fai piccoli ritocchi finché il risultato non è soddisfacente.

Metodo 2: affilare le punte del trapano con un Affilatore Elettrico (La Via Semplice e Precisa)

Per chi non ha la pazienza o la manualità per il metodo a mano libera, un affilatore dedicato è un investimento eccellente.

Per vedere quanto è semplice e veloce questo metodo, ecco un video che mostra un affilatore elettrico dedicato in azione:

Passo 1: Impostazione Accendi l’affilatore. Molti modelli hanno guide preimpostate per gli angoli più comuni (118° e 135°). Scegli quello corretto.

Passo 2: Affilare il Primo Tagliente Inserisci la punta nell’apposito alloggiamento fino a che non tocca la mola interna. Ruota la punta lentamente per il numero di giri indicato dal manuale (solitamente pochi giri sono sufficienti). L’apparecchio farà tutto il lavoro, creando automaticamente l’angolo di punta e l’angolo di spoglia corretti.

Passo 3: Affilare il Secondo Tagliente Estrai la punta, ruotala di 180° e inseriscila nell’alloggiamento speculare per affilare il secondo tagliente. Esegui lo stesso numero di giri.

Passo 4: (Opzionale) Affilatura del “Nocciolo” Alcuni affilatori hanno una terza porta per “dividere il punto” (split point), un’operazione che migliora la centratura della punta su materiali duri. Segui le istruzioni del manuale per questa finitura.

Errori Comuni da Evitare nell’affilare le punte del trapano

• Surriscaldare la punta: Se l’acciaio diventa blu o nero, ha perso la tempra e non terrà più il filo. Raffredda spesso in acqua.
• Angolo di spoglia piatto o negativo: Se non esegui il movimento di sollevamento sulla mola, il tagliente non potrà “mordere”. È l’errore più comune.
• Taglienti asimmetrici: Se un tagliente è più lungo dell’altro, la punta forerà fuori centro e creerà un buco più largo del dovuto.

Domande Frequenti (FAQ) in merito all’affilatura delle punte del trapano

L'articolo Come Affilare le Punte del Trapano: Guida Facile (2 Metodi) proviene da Bricoportale.

Alla ricerca di idee testate letto? Costruire una testiera letto fai da te non è difficile, infatti servono pochi elettroutensili e limitate conoscenze dei materiali per realizzare testate letto davvero originali e funzionali. La parte più visibile del letto è la sua testiera, che ne definisce lo stile e funge da elemento di raccordo con le pareti e l’arredo.

Proviamo ad immaginare testiere letto matrimoniale e singoli sperimentando arditi accostamenti di forme e materiali. I risultati sono sempre interessanti e indubbiamente molto personali. Se non abbiamo tempo sicuramente possiamo optare per le testiere letto ikea (scoprile qui), ma realizzarle fai da te è tutt’altra soddisfazione.

Testiera letto in legno grigliato

Con pochi tagli ed un rapido lavoro di assemblaggio, un grigliato prefinito assume la forma e la dimensione desiderate per diventare una testata letto particolarmente “leggera” alla vista, grazie alle numerose aperture che lasciano intravedere la parete. I grigliati prefiniti sono disponibili in svariate tipologie, forme e dimensioni presso centri di bricolage e si acquistano con una spesa contenuta.

Per il nostro scopo ne serve uno di pino grezzo. Per fissare la testiera letto fai da te utilizziamo alcuni listelli che assicuriamo alla parete mediante viti e tasselli a espansione; la testiera letto matrimoniale è collegata ai due travetti per mezzo di quattro piattine metalliche avvitate. I semilavorati sono venduti allo stato grezzo. Dopo l’assemblaggio delle testate letto matrimoniale possiamo finirli con una mano di turapori seguita, a piacere, da una verniciatura trasparente, da lucidatura a cera, o smaltatura nella tonalità preferita.

Cosa serve per costruire una spalliera letto in legno

• Grigliato semilavorato grezzo da 1920×620 mm;
• aste di legno sagomate ad U con scanalatura larga quanto lo spessore del grigliato;
• una tavola da 20x115x1920 mm;
• listelli 40×50 mm;
• viti autofilettanti;
• colla vinilica

Come realizzare il grigliato

1. Con la troncatrice radiale tagliamo con precisione, con un’inclinazione di 45°, le estremità delle aste con scanalatura.
2. Applichiamo l’asta sopra il grigliato: sarà più semplice applicare i montanti verticali, tagliati a 45° solo sull’estremità superiore.
3. Fissiamo anche le aste laterali al grigliato con colla vinilica, morsettando per 24 ore in modo da garantire un fissaggio perfetto.
4. In corrispondenza del listello inferiore del grigliato applichiamo su ogni lato del profilo una vite autofilettante.
5. Le aste sagomate contornano il grigliato sul lato superiore e sui fianchi, arrivando fino a pavimento. Appena sotto il grigliato avvitiamo la tavola larga 115 mm che irrobustisce e blocca l’intera testiera.

Testiera letto fai da te con parati e legno MDF

Le testiere letto si dividono in due grandi categorie

• quelle che, insieme alla pediera, sono parte integrante del letto stesso
• quelle che, essendo svincolate dal corpo del letto, sono semplicemente elementi decorativi applicati a parete.

La testiera letto fai da te qui rappresentata fa parte della seconda categoria: questa testiera letto singolo è infatti composta da quattro pannelli di MDF applicati a parete e rivestiti con carta da parati. Alla funzione estetica aggiungono la proprietà di distanziare i cuscini dalla parete . I pannelli di MDF devono essere trattati con un primer consolidante, prima della stesura della colla per parati, in modo da sigillare la superficie e rendere il fissaggio della carta  uniforme e permanente.

Cosa serve per costruire una testata letto fai da te con carta parati

• 4 pannelli di MDF 2000×600 mm;
• rotolo di tappezzeria con motivi a nostra scelta;
• colla specifica;
• cutter,
• trapano (o avvitatore a batteria)

Come applicare la carta ai pannelli MDF

1. Per rendere uniforme la capacità d’assorbimento della colla da parati, trattiamo i pannelli con primer sigillante e consolidante.
2. Stendiamo con il pennello uno strato uniforme di colla e applichiamo la parati dall’alto verso il basso, evitando la formazione di bolle d’aria.
3. Asportiamo le eccedenze di carta da parati lasciandone una porzione sufficiente a rivestire i profili laterali.
4. Lavoriamo con precisione utilizzando un cutter.
5. Sulla superficie non a vista del pannello di MDF (nella parte alta) apriamo una coppia di fori ciechi utilizzando una punta Forstner.
6. Il fissaggio del pannello alla parete avviene per sospensione, inserendo la testa di una vite sporgente (tassellata a parete) all’interno delle cavità realizzate.

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Testiera letto matrimoniale con tampone e foglia oro

Abbandoniamo momentaneamente trapani, legno e viti ed immergiamoci nella pura decorazione artistica, per realizzare una testiera del letto fai da te, di grande impatto estetico. Utilizziamo lunghe porzioni di di carta come supporto su cui realizzare alcune decorazioni a tampone, utilizzando gli smalti acrilici e le foglie d’oro. Il tampone utilizzato è di tipo pretagliato (con motivi decorativi predefiniti o personalizzabili), di grande dimensione, reperibile presso i negozi di belle arti.

La foglia d’oro è applicata, utilizzando l’apposita missione all’acqua, sui fogli di carta di riso con il tampone pretagliato, in modo da definire la porzione d’adesione della foglia uguale a quella del decoro del tampone. I fogli decorati vengono fissati a parete utilizzando un listello fatto passare all’interno di un orlo alla sommità dei fogli. Un lungo listello di legno viene fatto passare all’interno dell’orlo realizzato alla sommità dei fogli di carta di riso. In questo modo possiamo fissare la testiera del letto a parete, assicurando il listello a muro con tasselli e viti.

Cosa serve

• Tampone pretagliato per decorazioni murali;
• rotolo di carta di riso;
• liquido adesivo per il fissaggio della foglia (missione);
• foglia d’oro;
• smalto acrilico

Come eseguire il tampone e la doratura

1. Intingiamo leggermente il tampone nello smalto acrilico. Effettuiamo quest’operazione delicatamente, in modo da non sgocciolare eventuale smalto in eccesso.
2. Riportiamo il tampone sul foglio in modo da trasferire lo smalto. Possiamo riportare i decori in ordine casuale oppure secondo uno schema preordinato.
3. Puliamo accuratamente il tampone e riutilizziamolo per riportare la missione: in questo modo possiamo posizionare la foglia d’oro assicurandoci l’adesione solo delle porzioni definite dalla forma del tampone.
4. Aspettiamo 5-10 minuti in modo da far agire la missione e, successivamente, lavorando con un panno morbido, passiamo ripetutamente sulla foglia d’oro, in modo da asportare le porzioni non incollate. Ripetiamo l’operazione per le altre foglie d’oro.
5. Per ottenere ulteriore “movimento” nei fogli , realizziamo la frastagliatura dei bordi laterali strappandone una piccola porzione. Utilizziamo un piccolo pennello inumidito con acqua per definire la linea di rottura della carta.
6. Alla sommità dei fogli realizziamo un orlo per l’inserimento del listello di legno che consentirà il fissaggio a parete. Ripieghiamo semplicemente un lembo di carta sulla parte posteriore del foglio ed assicuriamolo con nastro adesivo trasparente.

Testiera letto imbottita fai da te con tessuto patchwork

Se vogliamo modificare periodicamente l’aspetto della testiera ecco l’idea (simile ad un modello di testiera letto ikea): realizzare testate letto imbottite con una struttura a reticolo all’interno della quale fissare (tramite velcro) pannelli di multistrato foderati con gommapiuma e rivestiti con tessuto decorativo. La struttura portante di questa testata letto imbottita è costituita da un doppio telaio di ramin, all’interno del quale viene realizzata una struttura a celle rettangolari, in grado di ricevere i pannelli. Questi, rivestiti con tessuto, possono dunque essere spostati a piacimento all’interno della struttura, per avere sempre una visione d’insieme differente.

Cosa serve per costruire testiera letto con tessuto

• 4 listelli di ramin 30×15 mm e lunghezza adeguata per la realizzazione del telaio esterno;
• listelli di ramin 30×5 mm per il telaio interno;
• tavolette rettangolari di multistrato;
• fogli di gommapiuma da 15 mm;
• graffatrice elettrica,
• cutter elettrico,
• piattine e squadrette metalliche;
• tessuti decorati per il rivestimento (cuscini testate letto)
• velcro

Come costruire il telaio della testiera letto con tessuto

1. Prepariamo il telaio esterno unendo i 4 listelli da 30×15 mm con squadrette metalliche ad L fissate con viti autofilettanti. Questo telaio di supporto riceve al suo interno un ulteriore telaio di listelli da 30×5 mm, uniti a filo della faccia posteriore del supporto tramite graffettatura.
2. Suddividiamo la porzione interna della struttura ottenuta in 20 porzioni rettangolari (5 in lunghezza e 4 in altezza) utilizzando i listelli di ramin da 30×5 mm. Anche in questo caso ricorriamo alla graffatrice elettrica per fissare i listelli tra loro e alla struttura di supporto. Lungo i perimetri assicuriamo spezzoni di velcro che ci serviranno per il fissaggio delle tavolette di multistrato foderate.
3. Presentiamo la struttura a parete e controlliamone l’orizzontalità con la livella a bolla. Con una matita grassa segniamo i punti esatti in cui eseguire i fori per l’inserimento dei tasselli.
4. Pratichiamo i fori d’invito per i tasselli utilizzando il trapano impostato sulla funzione “battente”.
5. Puliamo accuratamente i fori ed inseriamo i tasselli, aiutandoci eventualmente con leggeri colpi di martello di gomma.
6. Fissiamo definitivamente il telaio a parete serrando le viti all’interno dei tasselli.

Rivestimento dei pannelli testiera letto fai da te con tessuto

1. Presentiamo i pannelli di multistrato sul foglio di gommapiuma in modo da poter rifilare quest’ultimo a misura. Per quest’operazione utilizziamo il cutter elettrico.
2. Ripetiamo l’operazione anche per il tessuto di rivestimento: è opportuno lasciare almeno 25 mm di abbondanza in modo da effettuare una foderatura a regola d’arte.
3. Fissiamo il foglio di gommapiuma e il tessuto di rivestimento al pannello di multistrato con punti metallici, assicurati con la pistola graffatrice.
4. Lungo i bordi laterali posteriori dei pannelli di multistrato fissiamo strisce di velcro…
5. …che ci consentiranno il fissaggio alla struttura di supporto.
6. A questo punto possiamo fissare i pannelli rivestiti alla struttura di sostegno:
7. essendo staccabili, è possibile realizzare differenti composizioni, in modo da ottenere sempre testiere letto differenti.

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Testiera in legno con gommapiuma

Una morbida testiera letto fai da te fissata al muro, anziché al letto, offre vantaggi di ordine sia pratico sia estetico; se il letto è montato su ruote, la testata letto staccata facilita gli spostamenti e, di conseguenza, le pulizie, specialmente nei casi in cui il pavimento sia coperto con una moquette. La testiera è formata da un pannello di legno, la cui faccia esterna è imbottita di gommapiuma o altro materiale simile, ricoperto di stoffa e ancorato a parete con tasselli ad espansione con gancio e piastrina.

Cosa serve

• 1 pannello di legno lamellare o MDF;
• tavole di legno;  
• staffe di sospensione ad asola;
• piastrine sagomate;
• pastiglie di lamello o spine;
• colla vinilica;
• tessuto;
• feltro;
• gommapiuma;
• passamaneria

Come realizzare le unioni a lamello

Scopri i dettagli dell’unione lamello

1.  I tagli a 45° per le giunzioni del piano si possono far eseguire al momento dell’acquisto del legno.
2. Per una stabile unione possiamo utilizzare gli inserti a lamello. Le sedi si aprono con l’apposita fresa.
3. Le pastiglie di lamello  vanno bagnate nella colla prima di essere inserite: l’unione risulta salda e precisa.

Unione tramite spinatura del legno

Rinunciando all’eleganza della giunzione a 45° possiamo assemblare le spondine del ripiano appoggiandole sul pannello di base e fissandole con una coppia di spine inserite in fori corrispondenti. Approfondisci la tecnica della spinatura del legno

Come realizzare il rivestimento e l’ancoraggio

1. Sul piano di multistrato stendiamo uno o più feltri, poi la gommapiuma, poi il tessuto di rivestimento.
2. Rivoltiamo il pannello e con la graffatrice fissiamo sia l’imbottitura che la stoffa di rivestimento dopo averla ripiegata sul retro e rifinita con una passamaneria.
3. Per l’ancoraggio a parete servono un paio di staffe da avvitare sul retro del pannello.
4. Le staffe per l’ancoraggio a muro vanno incassate a filo aprendo un incavo per il gancio del tassello.

Testiera letto fai da te recuperando vecchie porte in legno

Testiera e pediera possono nascere anche da un paio di vecchie porte di recupero. La logica della trasformazione è semplice: due porte, opportunamente restaurate, vengono elaborate con l’aggiunta di finiture di legno che conferiscono ad esse la nuova funzione. Le porte devono essere di larghezze (che per il letto diventano altezze) diverse in modo che la testiera sia più alta. Le due facce “interne” di questi elementi principali vanno ulteriormente elaborate per ricevere i due longheroni laterali del letto e il supporto centrale, disposti ad una distanza tale che sia possibile inserire nella loro luce una rete per letto a due piazze I due longheroni laterali vengono montati utilizzando le apposite piastrine con doppio foro da applicare sulle facce delle porte. I longheroni, a loro volta, sono dotati all’estremità di elementi sagomati a gancio che si incastrano nelle piastrine.

Progettare una testiera letto fai da te recuperando delle porte

Come trasformare le porte

1. La porta destinata a diventare pediera viene arricchita con riporti sagomati di legno che simulano la presenza di due colonnine laterali e di un capitello aggettante sulla parte superiore. Anteriormente la porta riceve due lunghi listelli frontali, mentre due tavolette fungono da piede d’appoggio.
2. Vista dell’elaborato profilo superiore della testiera realizzato per sovrapposizione di listelli rifiniti con bordini sagomati.
3. La testiera, costituita da una porta di maggiore larghezza, viene ulteriormente prolungata in altezza con l’applicazione, nella parte inferiore, di un listello alto alcuni centimetri e spesso come la porta.
4. Dopo aver montato le piastrine forate ed i ganci sui longheroni, le porte vanno carteggiate prima di applicare un fondo turapori. Infine si applicano due mani successive di smalto acrilico bianco di tipo satinato.

Come installare i longheroni ed effettuare il montaggio finale

1. Sulle facce interne delle due porte vanno tracciate le posizioni delle piastrine sagomate destinate a sorreggere i longheroni. Con lo scalpello si sagoma il ribasso necessario al loro posizionamento.
2. Avvitate in posizione le piastrine, si fissano sulle teste dei longheroni i supporti con ganci che andranno ad incastrarvisi formando la struttura del letto.
3. Si assembla il letto incastrando i longheroni (con i listelli di supporto interni) nelle sedi preparate allo scopo. Il telaio deve risultare perfettamente rettangolare.
4. Al centro di testiera e pediera avvitiamo due supporti metallici ad L perfettamente affacciati uno all’altro. Inseriamo almeno 4 viti autofilettanti per supporto.
5. Nei supporti incastriamo il sostegno centrale il cui bordo superiore deve risultare a livello dei supporti interni dei longheroni (costituiti da due listelloni) per ricevere le reti o le doghe di legno.

Applicazione di doghe salvaschiena

Per ottenere il sostegno del materasso adottiamo una semplice tecnica “fai da te”. Utilizziamo una serie di listelli di faggio larghi circa 50-60 mm e spessi 1 cm. La loro lunghezza deve essere uguale a quella che intercorre tra la faccia interna dei longheroni e la mezzeria del sostegno centrale. Applichiamo una serie di questi listelli avvitandone l’estremità sia sul sostegno centrale sia sui supporti fissati sulle facce interne dei longheroni. Questo sistema garantirà un appoggio piatto, ma elastico, su cui collocare il materasso (anche a due piazze).

Testiera letto fai da te in finto rame

Prendendo spunto da un’opera di design realizzata in rame battuto, costruiamo questa bellissima testiera fai da te sostituendo al metallo il più economico MDF. L’utilizzo dei curvilinee permette di tracciare qualsiasi tipo di curva, in modo da poter realizzare una sagoma a nostro piacimento. Il seghetto alternativo risulta indispensabile per effettuare i tagli seguendo la traccia, mentre un’accurata finitura completa la realizzazione

Sagoma quadrettata

La testiera prende forma da una sagoma ricavata da una fotografia dell’originale, ingrandita e riportata su un grande foglio per essere riprodotta su un pannello di MDF che misura 1800x1300x18 mm.

Disegnare e tagliare la sagoma

1. Dopo aver disegnato la testiera su di un foglio quadrettato, riproduciamola a grandezza naturale su di un foglio grande, suddividendolo in tanti quadrati quanti sono quelli del disegno.
2. Fissiamo il foglio al pannello di MDF con nastro per mascheratura ed alcune puntine nelle zone centrali. Con un cutter ritagliamo la sagoma: la lama incide anche la superficie del legno e otteniamo la traccia per il seghetto alternativo.
3. Ripassiamo la traccia ripetutamente con un gessetto. Spolverando il pannello, nei solchi lasciati dal cutter rimane una traccia bianca, più facile da seguire.
4. Il pannello va rialzato con più spessori di uguale altezza, tali da permettere l’escursione della lama durante il taglio. Con il procedere del lavoro le zone già lavorate sono soggette a flessioni e gli spessori vanno spostati in modo da evitare che il pannello ondeggi o fletta mentre lavoriamo con il seghetto la parte rimanente. Per ritagliare le sagome chiuse occorre praticare un foro al loro interno, in prossimità della traccia, per far entrare la lama del seghetto, mentre per seguire le curve più accentuate bisogna completare il taglio in diverse riprese.

Il fissaggio a parete della testiera lo realizziamo praticando due fori lungo la mezzeria orizzontale, in vicinanza dei bordi. Presentiamo la testiera a parete, e pratichiamo su quest’ultima due fori ø 8 mm in cui inseriamo i tasselli. Fissiamo quindi la testiera a parete, avvitando le viti nei tasselli. Le sedi dei fori vanno svasate affinché le teste affondino nell’MDF. Un ritocco con stucco per legno e la successiva smaltatura nascondono i fissaggi.

Finitura della testiera letto

1. L’MDF è molto compatto e si presta ad essere levigato e utilizzabile per le testate letto in legno facilmente per eliminare le irregolarità dovute al taglio ed ottenere bordi perfettamente lisci. Dopo aver spolverato la superficie, stendiamo una mano di cementite, preferibilmente a rullo per coprire il legno in modo uniforme, compresi i bordi, che è meglio trattare per primi con un pennello.
2. Dopo una leggera carteggiatura per lisciare la testiera, per conferirle l’aspetto del rame stendiamo uno smalto all’acqua di colore rosso che fa da sottofondo alla finitura vera e propria, da farsi con uno smalto acrilico di consistenza piuttosto pastosa. L’applicazione si fa con un pennello a punta tonda picchettando la superficie, in modo da ottenere un effetto martellato che assomiglia ad una lamina di rame, senza coprire completamente il fondo rosso che forma ombre più o meno accentuate nelle diverse zone.

Spalliere letto in canne di bambù

Bisogna affiancarle dopo averle tagliate ad altezze diverse e comporre la pannellatura su una struttura di base, provvista di piedi, per poi legarle con spago una all’altra. Poco sotto l’estremità superiore delle canne più corte si colloca un listello trasversale di rinforzo, anch’esso unito alla struttura con lo stesso spago. Il tutto si fissa a parete con tasselli.

Preparazione canne e base

Tagliamo le canne in lunghezze diverse, secondo uno schema prestabilito a nostro piacere, inserendole nella guida tagliacornici. Utilizziamo una sega a dorso con lama rigida.

Colleghiamo i piedi, tagliati ad altezza adeguata, ad una tavola di abete. Per una migliore stabilità applichiamo anche un cordone di colla vinilica sulla superficie di contatto.

Infine fissiamo alla base, sempre con colla e viti, un listello di sezione sufficiente a costituire un appoggio per le canne ed evitare movimenti durante e dopo la legatura.

Come realizzare la testiera letto con bambù

Pareggiamo le canne alla base prima di legarle una all’altra.

Collochiamo un listello sul retro, poco sotto l’estremità delle canne corte, e iniziamo a legarle una all’altra.

Incrociamo i passaggi e inglobiamo nella legatura il listello, fino a completare la testiera. Dopo aver tolto la base ripetiamo la legatura nella parte inferiore; qui non occorre incrociare lo spago perché non c’è il listello di tenuta.

Il legno va protetto con impregnante, mentre le canne possono essere lasciate al naturale. Ricollochiamo la testiera nella base, appoggiamola al muro e, all’altezza del listello centrale, tracciamo i punti in cui praticare due fori laterali a parete per inserire i tasselli a gancio che hanno la funzione di mantenere la testiera aderente al muro.

Testiera letto fai da te artistica

La struttura portante della testiera letto fai da te è realizzata con un pannello di lamellare d’abete da 18 mm, la cui sagomatura non prevede difficoltà. Dovremo, invece, porre attenzione alla decorazione della testiera letto fai da te, per la quale si esige una certa abilità.

Testiera letto fai da te – Tracciatura e ricalco

Aiutandoci con i curvilinee tracciamo il profilo della sagomatura superiore. Non è necessaria la tracciatura completa, ma solo della metà: l’altra si ottiene per simmetria.

Il foglio con la traccia va deposto sul pannello di lamellare impiallacciato, interponendo alcuni fogli di carta carbone (almeno in corrispondenza della traccia).

Ripassiamo con una matita dura sulla traccia in modo
da trasferirne l’andamento sul pannello grazie alla carta carbone.

Ribaltiamo il foglio sul pannello e ripetiamo la medesima operazione con la carta a carbone (la traccia si vede anche in trasparenza sul foglio).

 

La sagoma

Taglio e sagomatura

1. Con il seghetto alternativo, fornito di lama stretta, si taglia il pannello seguendo le tracce.
2. Con una raspa si rifinisce il taglio, smussandone le irregolarità, arrotondando le curve e rendendo regolari le anse intagliate.
3. Tutta la superficie di MDF va carteggiata con la levigatrice orbitale. Questo trattamento serve per far aggrappare meglio la pittura.
4. Con carta vetrata si rifinisce ulteriormente il bordo del rivestimento di MDF.
5. Gli angoli interni vengono resi più precisi e senza scalini agendo con uno scalpello piatto sulle due parti convergenti.
6. Una mano di fondo acrilico prepara il pannello alle operazioni di finitura. Quando il fondo è asciutto si passa una carta abrasiva fine (n° 280-320).

Decorazioni con varie tecniche

Con la matita eseguiamo (a mano libera o con i curvilinee) le sagome delle decorazioni da realizzare sul pannello.

Utilizzando smalti acrilici all’acqua si stendono dapprima i fondi più scuri come quello lungo il bordo superiore.

Utilizzando smalti acrilici all’acqua si stendono dapprima i fondi più scuri come quello lungo il bordo superiore.

 

Il tampone

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Copritestiera letto

Laddove il nostro letto è già dotato di testiera, ma questa non corrisponde a pieno ai nostri canoni estetici, è possibile intervenire con una soluzione semplice; si ricopre la testiera con un’apposita copritestiera.

In commercio si trovano diverse tipologie di copri testiera, ma in alternativa possiamo realizzarla a mano con stoffa, ago e filo.

Inoltre possiamo applicare alla testiera esistente un poggiatesta letto, di norma realizzato con cuscini o materiali morbidi, ideali per aumentare il comfort.

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Quando si ha un pezzo di giardino e si hanno dei figli o dei nipoti bisogna avere un cuore di pietra per respingere la richiesta di una casetta per bambini fai da te tutta per loro da montare sul prato o sotto gli alberi. In tutti i negozi di giocattoli di casette per bambini del genere ce n’è a bizzeffe, ma costano molto più di quanto valgono, sono tanto piccole che appena gli inquilini crescono sono da buttar via, non durano per più di un paio di stagioni.

La casetta per bambini fai da te di cui proponiamo la realizzazione, invece, intanto misura, al pavimento, circa 2400×2000 mm (abbastanza da farci dormire tre adulti), poi è sollevata da terra risolvendo ogni problema di umidità ed infine è tanto robusta da poter reggere senza problemi uno scivolo su cui i bambini potranno divertirsi un mondo.

In legname impregnato a caldo e sottovuoto, ed impermeabilizzata con feltro bituminoso (o simili), se ogni due o tre anni la si spennella con un paio di mani di impregnante protettivo potrà servire anche ai pronipoti e, chissà, ai loro figli.

La costruzione

L’inconsueta forma della casetta, praticamente quella di una casetta canadese da campeggio, è studiata per ottenere la massima rigidità; il triangolo infatti è l’unica figura geometrica indeformabile: questo permette di fare a meno di quelle staffe metalliche o di quegli incastri che sarebbero necessari per rendere stabile una costruzione con pareti verticali.

Qui tutte le unioni sono eseguite con viti fra pezzi semplicemente accostati; chi sa e può le renderà più professionali con incastri a mezzo legno o a tenone e mortasa rinforzati con spine passanti o con altri sistemi (vedi in particolare l’angolo superiore dei triangoli e l’attacco delle traverse K ed L).

Le fondamenta

La capanna è sollevata da terra su un telaio costituito da tre coppie di assi che collegano fra loro sei pilastrini profondamente infissi nel terreno.

A parte l’ovvia considerazione che i sei pilastri vanno sistemati perfettamente allineati e in quadro, va considerata anche la natura del terreno in cui vanno infissi. In terreni argillosi o rocciosi basta inserirli in fori da riempire di terra compattata, su terreni più sciolti e/o sabbiosi vanno calati nel calcestruzzo magro (1 parte di ghiaietta, 2 parti di sabbia, 1 parte di cemento) dopo averli dotati di sistemi di ancoraggio (grossi chiodi sporgenti o simili).

Come garantire la massima sicurezza per i bambini?

• Smussare tutti gli spigoli a vista.
• Bloccare con sicurezza i gradini della scala.
• Levigare ed incerare lo scivolo.
• Fissare al terreno le basi della scala e dello scivolo

DIFFICOLTA’: media. Faticoso l’interramento dei pilastri; per il resto solo lavoro di taglio e avvitatura. TEMPO: circa venti ore. COSTO: costruire la casetta per bambini fai da te costa circa 500 euro.

Progettare una casetta per bambini fai da te

Cosa serve per costruire una casetta per bambini fai da te (misure in mm):

PER LA CAPANNA

• Tavole sezione 45×95: 6 spioventi (A) da 2000, 2 rami per la finestra (B) da 640, 1 montante finestra (C) da 465, 1 montante porta (D) da 1285, 1 contromontante (E) da 835, 6 pilastrini (F) da 1300
• 20 tavole (G) 28x120x2000 (pavimento);
• 6 tavole di base (H) 21x91x2830;
• 4 frontoni (J) 21x91x2100;
• 6 tavole distanziali (K) 38x57x933;
• 4 tavole distanziali (L) 38x57x890;
• 4 puntoni (M) 38x57x220;
• 4 listelli (N) 21x43x1960;
• 4 triangolini (O) 45x45x 2100.
• Listelli sezione 15×43 con battuta 5×10: 4 (P) da 333, 2 (P1) da 376, 1 (Q) da 750, 1 (R) da 750, 1 (S) da 500, 1 (T) da 1135
• Listelli fermavetro (U e V) sezione 15×15;
• 4 pannelli multistrato (Y) da 15x122x2000;
• circa 3,6 m² di perline da esterno (Z);
• circa 12 m² di feltro bituminoso (con colla e chiodi) o di tegole canadesi;
• vetro acrilico da 3 mm per le finestre;
• cardini e catenaccio per la porta ;
• viti; chiodi; colla; impregnante.

PER LO SCIVOLO

• 4 montanti (A1) 21x41x2850;
• 4 basi scivolo (B1) 21x91x500;
• 9 pioli (C1) Ø 28×436;
• Scivolo (D1) in masonite temperata 3,5x500x2440

Il materiale elencato esclude l’uso di incastri e affida l’unione dei pezzi a viti e chiodi. Possiamo però incastrare a mezzo legno la sommità dei montanti A e le traverse MKKM, KK ed LL sull’estradosso dei triangoli, sempre a mezzo legno, facendole con tavole intere 38x57x2440 mm al colmo e 38x57x2000 al centro e in basso.

Assemblaggio telai triangolari

1. Gli elementi fondamentali della casetta per bambini fai da te sono i tre telai a triangolo rettangolo isoscele con i cateti di 2 metri in tavole spesse 45 mm (tavole da ponte) e l’ipotenusa, di 2,83 metri, costituita da due tavole spesse 21 mm fra i cui capi entrano quelli dei cateti, a sandwich. Incastrando in alto i cateti a mezzo legno non se ne tagliano i capi a 45°. La bisellatura a 45° è invece necessaria per i capi inferiori dei cateti e quelli della doppia ipotenusa.
2. Nella facciata posteriore della casetta per bambini in legno troviamo tre finestrelle rette da telai di tavole di cui qui vediamo quello centrale. Anche in questo caso è possibile affidarsi ad incastri, a mezzo legno o a tenone e mortasa per unire i rami della Y ai lati del triangolo; a 1/3 legno per unirli, a sandwich, al ramo verticale, chiuso in basso fra le due tavole dell’ipotenusa. Lo scarico triangolare dell’asta della Y conviene farlo dopo il montaggio.
3. Completati i telai triangolari, li usiamo per stabilire sul terreno la posizione dei pilastrini di sostegno. Il pannello di multistrato per la squadratura e due tavole di scarto tagliate a misura per la distanza garantiscono l’esatta posizione delle due facciate. Il punto in cui piantare i pilastrini si marca con picchetti inseriti fra le tavole di base (ben visibili a destra) dei triangoli ed al centro delle tavole distanziali.

Montaggio e impermeabilizzazione del tetto

1. Aperti con la trivella a mano Ø 120 mm (in terreni compatti conviene noleggiare una trivella motorizzata o rassegnarsi a fare molta fatica) i fori profondi circa 800 mm in corrispondenza dei picchetti, si passa a preparare il supporto interrando o cementando i sei pilastrini di sostegno. Prima di bloccarli nel terreno occorre scrupolosamente controllarne l’ allineamento frontale e la verticalità. Un’eventuale terza terna (per i più fanatici della stabilità) va spostata di un mezzo palmo rispetto alla mezzeria per non interferire coi montanti della porta e della finestra.
2. Siamo arrivati alla fase più delicata del lavoro, quella da cui dipende la stabilità della casetta per bambini fai da te. Decisa l’altezza del supporto morsettiamo alla prima coppia di pilastri una tavola col bordo superiore esattamente orizzontale, 95 mm più in basso dell’altezza fissata. Usando come guida del saracco uno spezzone di tavola larga 95 mm poggiato sull’asse di riferimento tagliamo a misura i pilastrini e su questi incastriamo ed avvitiamo o spiniamo una delle due facciate. Ripetiamo il lavoro di taglio dei pilastrini per le altre due coppie e incastriamo gli altri due triangoli, senza però fissarli. Aiutandoci con una staggia ben diritta allineiamo a quello fissato gli altri due, facendoli scorrere sulla tavola di riferimento fino alla perfetta coincidenza. È solo a questo punto che possiamo fissarli definitivamente.
3. Collegati i tre triangoli con le traverse, al colmo, a metà spiovente ed in basso, avvitandoli oppure incastrandoli a mezzo legno, e fissato il pavimento come vedremo più avanti, tagliamo i quattro pannelli di multistrato alla lunghezza degli spioventi. Blocchiamo in posizione il primo anteriore (se qualcuno ci dà una mano è meglio) con qualche strettoio, tenendone un lato corto esattamente a filo con la traversa di colmo e avvitiamolo alle traverse affogando la testa delle viti. Ripetiamo l’operazione con gli altri tre pannelli e foderiamo il tetto col feltro bituminoso o le tegole canadesi.

Stop alla pioggia
Le falde del tetto, proposte in multistrato, ma realizzabili anche in MDF o in listellare, vanno prima protette su entrambe le facce con due o tre mani di impregnante, anche incolore e poi rivestite o economicamente, con feltro bituminoso incollato a freddo, inchiodato e bloccato da listelli triangolari o più esteticamente, con tegole canadesi, sempre da incollare ed inchiodare.

Comfort all’interno

1. Nella parete posteriore della casetta per bambini fai da te si aprono tre finestre quadrate, una di circa 600 mm di lato e due di circa 280, con i lati paralleli alla pendenza del tetto. I vetri, acrilici, sono tenuti in posizione da una cornice di tavole e da listelli fermavetro. La luminosità dell’ambiente dipende dall’esposizione ai punti cardinali.
2. L’ampiezza del pavimento permette di stendere non solo materassini da campeggio ma, per maggior comodità degli ospiti, anche normali materassi (preferibilmente di spugna sintetica perché più comodi da trasportare). Nel progetto non è prevista altra fonte di luce se non le finestre, ma far arrivare alla capanna un cavo elettrico, intubato ed interrato, non è certo un problema. Il cavo, ovviamente, dev’essere a tre conduttori di sezione 1,5 mm² (è vero che la capanna è tutta di legno, ma un impianto di messa a terra ci vuole lo stesso).

Lo scivolo è formato da una scala a pioli, inseriti in fori ciechi e bloccati con viti e/o tiranti metallici, e dallo scivolo vero e proprio, una striscia di masonite (o di lamiera) avvitata sotto i montanti, che abbracciano quelli della scala. Siccome lo scivolo poggia sul tetto non c’è pericolo che si stacchi sotto il peso dei bambini.

Il pavimento

I listoni da 28 mm vanno tagliati a misura dopo aver montato i tre triangoli sui pilastrini. Si fissano, con chiodi a spirale o, meglio, con viti ben affogate, sul bordo delle tavole che formano l’ipotenusa dei triangoli.

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Idee extra 2025: tendenze emergenti e ispirazioni internazionali

Nel panorama delle casette per bambini fai da te, si fanno largo nuove tendenze ispirate allo stile “Primary Play”, un approccio che abbina colori brillanti e forme giocose per stimolare la fantasia e la socializzazione. Questa corrente, molto apprezzata su piattaforme come Pinterest, propone ambientazioni allegre e dal forte impatto visivo, perfette per incoraggiare il gioco libero e creativo all’aperto.

Anche sul fronte dei materiali, l’attenzione si sposta verso soluzioni sempre più ecologiche e di design: spopolano casette in legno certificato FSC, il bambù e il sughero, materiali non solo sicuri per i bambini, ma anche rispettosi dell’ambiente. Queste scelte rendono la costruzione non solo più sostenibile, ma anche esteticamente raffinata e in sintonia con la natura circostante.

Per chi desidera arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco, è possibile integrare all’interno della casetta elementi educativi come pannelli sensoriali, angoli lettura e persino piccoli orti verticali. Tutto ciò contribuisce a creare un micro-mondo su misura per il bambino, stimolante sotto ogni aspetto.

Infine, sempre più famiglie optano per casette ispirate ai giocattoli sostenibili ed eco-responsabili, progettando spazi che riflettano i medesimi valori educativi e ambientali. Queste soluzioni aiutano a trasmettere messaggi positivi già dai primi anni di vita, in modo semplice e naturale.

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SOLUZIONE A – La prima carrellata di specchi fai da te parte con uno specchio reggimensola. Un telaio di MDF racchiude un pannello su cui è incollato un ampio specchio, in realtà due, interrotti da altrettante mensole di cristallo su cui appoggiare tutti gli accessori per la rasatura, per l’igiene e per la bellezza. Le mensole sono saldamente incastrate nella struttura di MDF; una lampada fluorescente fissata sul lato superiore del telaio illumina la zona.

Specchio reggimensola fai da te

Specchiarsi in specchi fai da te di propria realizzazione, nel vero senso della parola, non capita tutti i giorni… L’idea che proponiamo consiste proprio nel realizzare uno specchio dotato di mensole in vetro utilizzando pannelli in MDF e colla. A prima vista può sembrare piuttosto difficoltoso, ma in realtà si tratta solo di essere precisi nei tagli dell’MDF (il vetro per le mensole e gli specchi li facciamo tagliare su misura quando li acquistiamo). Il “segreto” della buona riuscita, che semplifica enormemente il lavoro, è quello di preparare due strutture a U in MDF, una grande e una più piccola. Una volta completate le due strutture a U che servono da supporto diretto per l’inserimento dei due specchi fai da te, si applicano i profili laterali, leggermente rialzati rispetto alle strutture, per garantire, appunto, l’inserimento degli specchi. Le due mensole si montano a incastro: la prima si inserisce tra le due strutture a U mentre la seconda mensola si incastra nella parte inferiore della struttura a U più piccola, per poi venire fissata in modo definitivo da un listello di MDF. Il fissaggio a parete viene eseguito utilizzando due tasselli a gancio da incastrare in due fori praticati nella parte interna del listello in MDF superiore. Sfruttando lo stesso principio, possiamo realizzare in alternativa allo specchio un mobiletto pensile, dotato di mensole di vetro.

Le misure dei pezzi che compongono lo specchio fatto in casa sono indicative: non è obbligatorio attenersi a esse, ma è importante tenere in considerazione un giusto fattore di proporzione. Il pannello di MDF da 16 mm costa circa euro 18 al mq. Lo specchio da 5 mm costa euro 35 al mq.

1. I profili laterali interni si fissano all’ampio pannello in MDF con colla vinilica. Una buona morsettatura è indispensabile per garantire una perfetta tenuta. Si è così ottenuta la struttura a U di maggiori dimensioni.
2. Il listello superiore va incollato a misura lungo il pannello e sulle teste dei profili laterali. Anche in questo caso è indispensabile mettere in morsa.
3. La prima mensola di vetro va inserita tra la prima composizione a U (maggiore) e la seconda, sempre a U ma minore. Un lungo listello esterno (700 mm) blocca tutta la struttura.
4. Si inserisce la seconda mensola di vetro, direttamente a contatto con la composizione a U piccola, per poi serrarla con un listello di MDF. Si morsetta il tutto.
5. Una volta completata la struttura, la si può appendere a parete utilizzando due tasselli a gancio. Eventualmente è possibile predisporre un punto luce, da fissare sopra lo specchio. I cavi elettrici si nascondono nello spazio tra muro e pannello. 6. Non resta che fissare i due specchi tagliati a misura negli spazi appositamente predisposti. Per il fissaggio si utilizza nastro biadesivo oppure un adesivo siliconico (o acrilico).

SOLUZIONE B – la seconda soluzione per gli specchi fai da te è rappresentata Tre specchi di formato diverso (uno grande e due piccoli) sono fissati alla parete come se fossero cornici per specchi: nascondono però una struttura di legno, simile a un cassetto, chiusa frontalmente da un’anta incernierata sui cui è incollato con adesivo strutturale lo specchio. Una calamita per ogni mobiletto ne assicura la chiusura. Le pareti frontali sgombre, di un bell’arancione, si riflettono negli specchi e creano una continuità che rende i medesimi praticamente invisibili.

Specchi fai da te con pensili mimetici

In bagno uno specchio in più fa sempre comodo. Una soluzione molto funzionale e poco complicata da mettere in pratica consiste nel costruire più mobiletti suddivisi in scomparti da fissare a parete, ricoprendo lo sportello con uno specchi fai da te di dimensioni maggiori di alcuni centimetri; il contenitore più grande va collocato sopra il lavabo, mentre gli altri due fanno da “satelliti”, disposti con lo stesso criterio che si utilizza appendendo i quadri. La sospensione a parete si effettua con piastrine forate (attaccaglie) che si agganciano ai tasselli a muro. I mobiletti pensili con lo sportello a specchio hanno una buona profondità per poter contenere tutto ciò che serve in bagno.

Cosa serve per costruire specchi fai da te mimetici:

• MDF da 4 mm (2 pezzi 750×650 mm e 4 da 240×240 mm);
• listelli sezione 10×80 mm e 20×70 mm;
• specchi spessore 4 mm con angoli arrotondati (1 da 800×700 mm e 2 da 300×300 mm);
• 3 calamite;
• 14 bulloni 3×20 mm completi;
• viti 3×16 mm;
• 7 cerniere;
• chiodini 1,5×30 mm;
• adesivo per specchi;
• colla vinilica;
• attaccaglie e tasselli

1. Si costruiscono i telai a U dei tre mobiletti, inclusi i ripiani interni, dopo averne smussato di 20 mm l’angolo superiore dal lato dove è prevista l’articolazione dello sportello.
2. Per l’assemblaggio è sufficiente incollare perpendicolarmente i listelli e stabilizzare l’unione con l’inserzione di alcuni chiodini, mantenendo la precisione nel formare gli angoli retti.
3. Dopo aver incollato il quarto listello, più basso di 20 mm rispetto al resto del telaio, si applica il fondo, stendendo la colla vinilica sul bordo dei listelli e conficcando alcuni chiodini.
4. Per poter fissare le cerniere allo sportello occorre incollare all’interno del medesimo due spessori (distanziati, tra loro e dai lati perpendicolari, dello spessore del telaio, a filo dello sportello per la lunghezza) che compensano la porzione triangolare asportata dai listelli trasversali.
5. Bloccando lo sportello al telaio con morsetti si traccia la posizione delle cerniere e dopo aver praticato i fori si fissano al telaio con i bulloncini.
6. Per fissarle allo sportello, avendo uno spessore sufficiente, si usano viti da 3×16 mm.
7. Il mobile più grande può essere suddiviso in più scomparti prevedendo anche un separatore verticale. Considerato il maggior peso dello sportello, per un fissaggio più stabile è meglio utilizzare tre cerniere.
8. Per ovvi motivi estetici, anche la parte interna deve essere smaltata, anche non dello stesso colore dell’esterno.
9. Lo specchio dev’essere capovolto su una superficie morbida e pulita per evitare graffi e scivolamenti mentre si centra lo sportello, riportandone il perimetro sul retro.
10. Si utilizza un adesivo strutturale per vetri e specchi; si congiungono con precisione le parti esercitando una pressione uniforme e asportando l’adesivo che fuoriesce lungo il bordo.
11. Quando lo smalto è asciutto e l’adesivo ha fatto presa si può rimontare lo sportello completo di specchio; dal lato interno si inseriscono le rondelle e i dadi e si serrano i bulloncini con un cacciavite e una chiave a forchetta.
12. Per mantenere chiusi gli sportelli si ricorre a una calamita per ciascun mobiletto. Per il fissaggio al muro è opportuno prevedere un paio di tasselli a vite che, una volta forato il fondo dei mobiletti, li blocchino a parete.

SOLUZIONE C – La terza soluzione degli specchi fai da te è rappresentata da un Semplice ed essenziale specchio che non ha cornice in primo piano, ma nello spessore: chi direbbe che proprio in quei pochi millimetri di spessore è nascosto un secondo telaio di poco più piccolo del primo, fornito di ripiani con ringhierine! In questo inimmaginabile nascondiglio possiamo conservare documenti, oggetti preziosi e altre cose che non vogliamo lasciare in vista.

Specchi fai da te fantasia

Sembra un semplice specchio incorniciato con listellini di nemmeno 30 mm di spessore, ma nel suo spessore è celato un segreto, in quanto lo specchio vero e proprio è applicato su una cornice incernierata, lungo il bordo superiore, a una seconda cornice fissata alla parete. Questa fa da supporto a quattro ripiani protetti da una ringhierina; altre due ringhierine sono incollate una al listello di base (che diventa ripiano sfruttabile) e l’altra a quello di testa (sul fondo del ripiano). I due telai, realizzati con strisce di legno di soli 9 mm di spessore, si incastrano perfettamente l’uno dentro l’altro con pochissimo gioco. In questo modo lo specchio può essere ruotato verso l’alto, accedendo al vano interno. In questo spazio alcuni ripiani con ringhierina anteriore permettono di custodire documenti o oggetti piccoli e di valore.

1. I lati corti del telaio di supporto si costruiscono incollando due listelli spessi 9 mm ad angolo retto.
2. Ai lati corti vanno avvitate le estremità dei listelli che formano i due lati lunghi del telaio.
3. Lungo il bordo della cornice si applica un cordone di adesivo di montaggio adatto per bloccare vetri e specchi.
4. La cornice dello specchio si collega al telaio con un pezzo di cerniera a metro, tagliata nella lunghezza opportuna.
5. Al telaio di legno da fissare a parete è avvitata la cerniera a metro che, a sua volta, regge il secondo telaio con lo specchio.
6. Lo specchio si solleva verso l’alto per accedere al contenuto del nascondiglio; l’assenza di impugnatura rende difficile immaginare che in quell’esiguo spessore possano nascondersi dei valori.

SOLUZIONE D – Facile trovare dal robivecchi o nella soffitta della nonna un armadio con le ante a specchio come era di moda una volta: lo specchio con la sua struttura e la sua cornice di legno diventa un originale complemento d’arredo per l’ingresso appoggiandolo semplicemente alla parete. La cornice di legno deve essere sverniciata e smaltata con una tinta chiara che lasci risaltare le modanature; il rametto con foglie in pasta da modellare è un tocco creativo della realizzazione, ma può essere sostituito con qualsiasi altro frutto del nostro estro.

Specchio Shabby Chic

Un’anta di un vecchio armadio, dall’aria cupa e severa, si trasforma in un elemento d’arredo utile, ma anche decorativo, ingentilito dalle morbide tinte crema e lillà e dall’aggiunta di un delicato ramoscello. Può essere semplicemente appoggiata al muro o appesa con un robusto tassello.

Per la realizzazione servono:

• uno specchio (è facile trovare da un robivecchi un vecchio specchio originariamente inserito nell’anta di un armadio con la sua caratteristica cornice di legno),
• pasta per modellare tipo legno,
• primer,
• smalto ad acqua crema e lillà Paramatti,
• pennello,
• pistola per colla a caldo,
• cutter,
• spatola,
• stucco,
• cacciavite,
• ramoscello secco,
• carta da pacco,
• nastro da carrozziere,
• carta vetrata

Riparare e smaltare

1. Con l’aiuto di un cacciavite rimuoviamo le cerniere che fissavano l’anta all’armadio e anche la serratura.
2. Stucchiamo accuratamente le sedi della serratura e delle cerniere rimosse con uno stucco leggero in pasta.
3. Con un foglio di carta da pacco e nastro maschera alto circa 50 mm proteggiamo lo specchio in modo da evitare di macchiarlo con lo smalto.
4. Carteggiamo la superficie della cornice con carta vetrata a grana molto fine, per rimuovere tutte le tracce della vecchia vernice.
5. Con un pennellino applichiamo sulla cornice una mano di primer che rende la superficie porosa e costituisce una base ideale per la verniciatura successiva. Quando il primer è asciutto, stendiamo una mano di smalto all’acqua color crema; lasciamo asciugare e se necessario stendiamo una seconda mano.
6. Applichiamo il colore lillà sulle parti in rilievo, usando la tecnica del “pennello asciutto”: prima di stendere il colore, passiamo il pennello su un foglio di carta finché lascerà un traccia leggerissima; in questo modo il colore non entrerà nelle scanalature.

La decorazione

1. Stendiamo un pezzetto di pasta da modellare tipo legno su una tavoletta di masonite, aiutandoci con un piccolo rullo: la sfoglia deve risultare piuttosto sottile.
2. Premiamo una piccola foglia (vera o di stoffa) sulla sfoglia per imprimervi le venature e tagliamo la sagoma con il cutter; modelliamo allo stesso modo tutte le foglie necessarie.
3. Finché la pasta è morbida, applichiamo le foglioline al ramo: modelliamole in modo che la loro posizione risulti naturale.
4. Dipingiamo il ramoscello e le foglie con lo smalto color crema: per fare questo è consigliabile fissare il ramoscello su una base (ad esempio una spugna da fiorista) in modo che resti diritto.
5. Con la colla a caldo attacchiamo il ramoscello alla cornice nell’angolo in alto a sinistra dello specchio.
6. Rifiniamo lo specchio dipingendovi il ramo riflesso con lo smalto color crema, usando un pennello sottile.

Tendenze attuali per specchi fai da te: idee innovative per il 2025

Nel panorama dell’arredo contemporaneo, gli specchi fai da te si rinnovano con soluzioni che uniscono funzionalità e design. Oltre a riflettere lo spazio e dare profondità agli ambienti, oggi gli specchi diventano veri e propri elementi multifunzionali. Una delle tendenze più apprezzate è l’integrazione della tecnologia: specchi dotati di illuminazione LED integrata, sistemi antiappannamento e persino connettività Bluetooth per riprodurre musica o ricevere notifiche mentre ci si prepara. Soluzioni ideali da integrare sia nei bagni moderni che negli ingressi hi-tech.

Grande attenzione anche ai materiali: si prediligono forme organiche e finiture naturali, come il legno grezzo o riciclato. Questo approccio si inserisce perfettamente nello stile “Primary Play”, che prevede linee morbide, colori vivaci e un design che strizza l’occhio alla spensieratezza dell’infanzia.

Chi ama il fai da te oggi può anche cimentarsi nella creazione di specchi utilizzando elementi di recupero, come vecchie persiane, ante di armadio o addirittura pallet, perfetti per realizzare specchi a tutta parete o con vani contenitori nascosti. Oltre al risparmio economico, si ottiene un oggetto originale e sostenibile.

L'articolo Specchi fai da te | 4 costruzioni illustrate proviene da Bricoportale.

Costruire trampoli non è difficile: l’unica piccola difficoltà sta nel forare con precisione gli elementi del reggipiede e i due piantoni; una semplice dima autocostruita rende possibile eseguire i fori dove devono essere. L’uso è più semplice di quanto possa sembrare a prima vista. Accostati i trampoli ai fianchi, tenendone la cima dietro la schiena, si sale su uno dei due poggiapiedi, si sposta leggermente in avanti il peso del corpo e, sollevandosi sulle braccia, si posa l’altro piede sul secondo trampolo. A questo punto è solo questione di equilibrio: si sposta il peso su un trampolo e aiutandosi con le braccia e le reni si sposta in avanti l’altro, iniziando a camminare. 

Cosa serve per costruire trampoli:

• Sega per tagli a squadra;
• trapano;
• punta Ø 8 mm;
• seghetto da metalli (eventuale);
• cacciaviti;
• levigatrice;
• pennelli.
• Listello sezione 35×35 mm meglio se di legno duro ed elastico (l’ideale sarebbe il frassino): 2 pezzi da 130 mm; 2 da 165 mm; 2 da 200 mm;
• 2 piantoni da almeno 1800 mm;
• 4 barrette filettate M8 x150 mm con 8 dadi a cupola e 8 rondelle, oppure 4 bulloni testa tonda con quadro sottotesta M8 x150 mm con 4 dadi e 4 rondelle;
• 2 gommini paracolpi (o analoghi) con viti di fissaggio;
• vernice di fondo e smalti o altro materiale di finitura

Per costruire trampoli serve un progetto

Eseguire precise forature

I tre pezzi di ogni poggiapiede si fissano fra loro ed all’asta con barre filettate tagliate a misura (1) o lunghi bulloni. L’interasse dei fori (2), qui di 120 mm, non è una misura vincolante: l’importante è che l’in­terasse sia uguale sia nei fori dei pezzi del poggiapiedi sia in quelli (3, 4 o più secondo l’altezza desiderata per i trampoli) dei piantoni. Con un’assicella e due listelli, quindi, si crea una dima (3) in cui i pezzi entrino di misura. La dima si poggia sui listelli dei poggiapiedi, a filo di un capo, e si fa il primo foro. Il secondo si fa (4) dopo inserito un perno nel primo. Per il piantone si procede allo stesso modo, partendo dal basso e saltando il primo foro.

Smaltatura e montaggio dei trampoli fai da te

I piantoni e gli elementi dei poggiapiedi si levigano quanto meglio si può e gli spigoli dei piantoni si smussano, interamente sul lato esterno, solo dall’ultimo foro in alto su quello interno. La smussatura rende più comoda l’impugnatura delle aste ed evita strappi ai vestiti. A tutti i pezzi si dà una mano di fondo ben levigata, contro la formazione di schegge. La decorazione è ovviamente a piacere: qui i piantoni sono divisi in tratti più o meno lunghi, ma uguali a coppie (1), rossi, bianchi, verdi e azzurro-cenere, colori richiamati nei poggiapiedi (2), i piantoni, in effetti, sono stati prima interamente smaltati di bianco e poi (1) colorati. Inserite nei fori dei piantoni due barrette filettate, vi si calza l’elemento più lungo dei poggiapiedi poi, sopra un sottile strato di colla il secondo (2), su cui si incolla il terzo. Due dadi con rondella stringono assieme i pezzi e li mantengono in pressa (3). Due paracolpi di gomma avvitati sotto la base (3), completano il lavoro.

Se vi piacciono i trampoli, a questo link è possibile acquistare materiale per giocoleria sui trampoli!

🛠️ Aggiornamento tecnico 2025: costruire trampoli fai-da-te in legno con precisione e affidabilità

Evoluzione dei materiali e miglioramenti strutturali

Negli ultimi anni si è assistito a un’evoluzione nei materiali impiegati per la costruzione dei trampoli fai-da-te. Oltre al tradizionale legno di frassino, sono oggi preferiti legni duri come faggio o rovere, scelti per l’elevata resistenza meccanica e la buona risposta elastica sotto carico dinamico. Tali essenze, opportunamente stagionate, riducono il rischio di fessurazioni e migliorano la stabilità generale della struttura.

Per incrementare la resistenza alla torsione e alla flessione laterale dei piantoni, si consiglia l’adozione di profili leggermente maggiorati (es. sezione 40×40 mm), soprattutto per trampoli destinati a utenti adulti o per impieghi intensivi. L’inserimento di inserti filettati in ottone nelle sedi di fissaggio consente inoltre una maggiore tenuta e una migliore ripetibilità dei montaggi e smontaggi.

Tecniche avanzate di assemblaggio

Nel 2025, la precisione dell’assemblaggio è ulteriormente migliorata grazie all’impiego di dime modulari regolabili in MDF o plexiglass, che permettono una foratura perfettamente allineata con margine d’errore inferiore a 0,5 mm. Questo garantisce un innesto fluido dei poggiapiedi e una simmetria precisa tra i due lati.

Per l’unione degli elementi si tende ora a preferire bulloneria M10 a testa bombata con incasso a brugola, in sostituzione dei classici M8, per una maggiore robustezza strutturale. Le rondelle di sicurezza autobloccanti e i dadi a frizione vengono adottati per evitare allentamenti progressivi durante l’uso prolungato.

Ottimizzazione dell’ergonomia e finiture

Anche l’ergonomia dei trampoli è stata oggetto di attenzione: l’aggiunta di impugnature gommate antiscivolo nella parte superiore dei piantoni agevola la presa e riduce l’affaticamento muscolare. Gli spigoli vengono ora lavorati con raggiatura di precisione CNC per migliorare comfort e sicurezza.

Per le finiture, si predilige l’utilizzo di vernici poliuretaniche ad alta resistenza con filtri UV integrati, che proteggono il legno dall’umidità e dai raggi solari, prolungando la durata dei trampoli anche in condizioni di utilizzo all’aperto.

L'articolo Costruire trampoli fai da te in legno | Guida passo-passo proviene da Bricoportale.

Chi non possiede molte attrezzature e neppure un garage/laboratorio in cui utilizzarle, può tranquillamente affrontare la costruzione di questo carrello bar fai da te, procurandosi i materiali in un brico center in cui farsi tagliare a misura i pezzi. A quel punto il lavoro è fattibile anche in appartamento, con utensili di uso comune.

I fardasé attrezzati, invece, possono divertirsi a fare gli anelli con varie tecniche, nonché tagliare i pannelli di multistrato e il foglio di rame per la finitura metallica delle superfici. A tal proposito, va detto che la scelta del rame è puramente casuale: in alternativa si possono usare lamiera d’alluminio, acciaio, fogli melaminici, piallacci ecc, a seconda delle preferenze.

C’è una sola insidia nella costruzione: per ragioni estetiche, i due ripiani devono risultare paralleli sia nella vista laterale sia frontale. La cosa non è banale perché richiede la massima precisione nel tracciare e poi eseguire i fori negli anelli di legno e i prefori nei pannelli dei ripiani per l’applicazione delle viti di fissaggio.

Va attentamente calcolato anche lo sviluppo dell’anello che, nella sua parte bassa, finisce per lambire il pavimento. Guai se finisse per sporgere troppo…

Occorrente

Per realizzare il carrello bar fai da te è necessario munirsi dei seguente materiali e attrezzature:

Pannelli di legno multistrato spessore 18 mm:

• 3 pezzi da 400×100 mm (A)
• 2 pezzi da 400×600 mm (B)

Lamiera di rame spessore 1 mm (C):

• 1 pezzo da 582×400 mm
• 1 pezzo da 600×400 mm
• 3 pezzi da 120×400 mm
• 1 pezzo da 100×400 mm

Altro materiale:

• 2 anelli di legno spessore 10 mm, diametro 700 mm (D)
• 4 rotelle pivotanti Ø 40 mm con perno Ø 10 mm (E)
• Viti truciolari 4×50 mm (F)
• 8 viti in rame per lattoneria 4,5×60 mm con rondelle (G)
• Smalto spray nero opaco (H)

Attrezzatura:

• nastro maschera
• riga
• matita
• punte per foratura
• legno (Ø 3, 4 e 10 mm)
• miniaspiratore a batteria con tubo flessibile
• trapano avvitatore a batteria
• levigatrice palmare a batteria
• serie di bit di avvitatura
• strettoi
• squadra
• adesivo di montaggio.

Preparazione al fissaggio e finitura dei due anelli

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Montaggio dei ripiani e finiture carrello bar fai da te

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