Come costruire un verricello con motosega??? Questa è una domanda che non capita di porsi spesso… a meno che non si lavori spesso nei boschi, dove una macchina in grado di spostare pesi (ad esempio tronchi tagliati) su dislivelli spesso notevoli è fondamentale. Il verricello per trascinare i tronchi abbattuti nei boschi è un accessorio che gli addetti ai lavori conoscono bene perché attrezzo indispensabile negli scoscesi boschi alpini e prealpini.

Ma come costruire un verricello con motosega efficiente?
I componenti principali di un verricello sono un motore (elettrico, a scoppio o idraulico), un riduttore (per adeguare l’alta velocità di rotazione dell’albero primario del motore abbassandola drasticamente e aumentando la coppia disponibile all’albero secondario), un sistema di rilascio frenato ed un rocchetto di raccolta del lungo cavo di traino. Questi sono i componenti che il nostro lettore Gian Carlo Franz ha pian piano raccolto mettendo da parte utensili non più funzionanti. Il motore a scoppio lo ha recuperato da una motosega di cui proprio il motore era grippato; necessario, quindi, il totale smontaggio per la riparazione. Il riduttore è stato ricavato smontando e modificando un verricello elettrico da muratori. Tutto il resto, tranne il cavo e alcune pulegge, è stato costruito con ferro di recupero tagliato, saldato e tornito.

Progettare un verricello con motosega

La costruzione passo-passo

1. La potente motosega con il motore da 70 cc smontato per la sostituzione delle fasce per riparare la grippatura. Sul bancone si notano cilindro e testa, pistone, fasce, spinotto, nonché il corpo dell’utensile senza catena, guidacatena e carter di protezione.
2. L’albero del tamburo che forma il rocchetto avvolgicavo viene tornito per adattarlo alla larghezza ed alle sedi dei sostegni con cuscinetti a sfere; su un lato l’innesto per la corona dentata che riceve il moto tramite catena dal riduttore.
3. L’alleggerimento della corona dentata si ottiene praticando una serie di fori in posizione geometrica e simmetrica usando il trapano a colonna.
4. ÈIl tamburo del rocchetto avvolgicavo è stato realizzato unendo con molta precisione vari componenti ricavati da pezzi di recupero o lavorati tagliandoli dalla lamiera di ferro e troncando sezioni di tubolare d’acciaio.
5. Una panoramica di tutte le parti costruite, trattate con antiruggine e smalto di finitura. Fra questi si nota il riduttore di giri ottenuto trasformando un verricello elettrico da cantiere. Il motore bruciato ed inutilizzabile viene rimosso completamente per lasciare a nudo il dispositivo riduttore e l’albero di trasmissione. Quest’ultimo viene accorciato alla bisogna e tornito per realizzare la sede del pignone. Il moto tra il motore della motosega e il riduttore è trasmesso da una cinghia trapezoidale che gira fra pulegge; dal riduttore al rocchetto avvolgicavo, invece, sono necessari pignone, corona e catena per scongiurare la possibilità di scivolamento, data la notevole coppia espressa in uscita al riduttore. Sia la cinghia, sia la catena sono tenute nella tensione corretta grazie alla possibilità di regolazione dei fissaggi del riduttore e del rocchetto avvolgicavo.

Verricello autocostruito

1. Il dispositivo di rilascio frenato si realizza fissando uno spezzone di grossa cinghia trapezoidale su una piattina curvata attorno al cilindro del rocchetto, rinforzata sui lati saldando due tondini di ferro e ponendo all’estremità una manopola per regolare la stretta quanto basta.
2. La struttura di sostegno è a forma di slitta. È interamente costruita con tubolare, piattina, angolare e tondino di ferro. I pezzi sono uniti con saldatura a elettrodi per ottenere la massima robustezza e rigidità.

L'articolo Come costruire un verricello con motosega e risparmiare proviene da Bricoportale.

Un impastatrice fai da te costruita con parecchio materiale di recupero, prepara fino a 6 kg di morbido impasto per panificazione o 2 kg di sodo impasto per paste fresche

Lui lavora in Barilla e in casa sua moglie e sua suocera impastano parecchio, sia pane e pizze sia paste fresche d’ogni genere. Ma naturalmente impastare a mano è faticoso. Così un giorno, il nostro lettore Ennio Sozzi ha sfruttato l’opportunità offertagli dal lavoro e iniziato a studiare attentamente com’è fatta e come funziona una macchina impastatrice.

Avendo da anni la passione di costruire oggetti di meccanica, gli era infatti venuta l’idea di realizzarne una impastatrice fai da te. E così ha poi fatto, utilizzando pezzi di recupero dei più vari più un motore e quattro ruote nuovi, risparmiando, con il suo lavoro, quasi 1000 euro (le impastatrici per uso domestico costano a partire da poco 800 euro).

Soluzioni tecniche per costruire una impastatrice

Volendo trasmettere il moto con delle catene, per poterle mettere in tensione occorre che i vari pezzi (motore e sistemi di movimentazione dell’aspo e della vasca) siano ancorati all’intelaiatura con un sistema che permetta spostamenti, qui ottenuto per mezzo di spezzoni a L con fori ad asola, bloccati per mezzo di bulloni e dadi. Affinché l’impasto non formi una palla attaccata all’aspo (così si chiama la spirale o il ferro a C che, ruotando, rigira gli ingredienti), serve un robusto ferro rompi impasto, ottenuto con una spranga verticale fissata all’intelaiatura in posizione scentrata rispetto alla vasca. Inoltre, anche la vasca che contiene l’impasto deve girare, ma molto più lentamente dell’aspo.

Entrambi sono messi in moto dal perno che esce dal rid

uttore, la cui la velocità di rotazione è ulteriormente ridotta, in maniera differenziata per l’uno e l’altra, con corone da ciclomotore e da motocicletta di diverso diametro. Il perno che trasmette il moto richiede, oltre all’ancoraggio all’intelaiatura fornito dal riduttore, anche un altro punto fisso, che è ottenuto con un cuscinetto aggiuntivo calzato in alto sul perno stesso e fissato artigianalmente alla struttura portante.

I sistemi di movimentazione della vasca e dell’aspo sono formati, ciascuno, da un perno con le corone indotte spinate alle estremità, ancorato alla struttura per mezzo di un pezzo di tubo che lo avvolge, lasciandolo libero di ruotare grazie a due cuscinetti interni. L’aspo stesso della impastatrice fai da te è uno spezzone di robusto tondino d’acciaio curvato con sistemi artigianali dopo averlo intaccato in più punti per indebolirlo.

La curva è studiata in modo che raggiunga il contorno interno del fondo della vasca. L’accesso alle parti in movimento è impedito da una griglia di protezione che provvede a inserire e disinserire un micron di sicurezza: alzando la griglia si arresta immediatamente l’impastatrice. Nello spazio libero sopra il motore è alloggiato un cassetto, utile per contenere oggetti per la pulizia della macchina.

L'articolo Impastatrice fai da te proviene da Bricoportale.

Uno stravagante sport di recente nascita procura un notevole divertimento, unito a tanta adrenalina; i Drift Trike sono generalmente privi di qualsiasi sistema di propulsione fatta eccezione della sola forza di gravità. I praticanti di questo sport si lanciano su tortuose strade in discesa, che costringono a una condotta di guida alquanto spettacolare, che richiede continue evoluzioni in controsterzo provocando lunghe derapate grazie alle ruote posteriori piuttosto scivolose (le gomme delle ruote posteriori, solitamente di derivazione kart, vengono ricoperte con tubi in polietilene per tutta la larghezza del battistrada).

Il Trike, secondo le associazioni di categoria che di recente disciplinano tale sport, deve disporre di tre ruote di cui una anteriore sterzante e due posteriori indipendenti sullo stesso asse, un sellino, un manubrio e un impianto frenante. La sua costruzione è di libera progettazione e la scelta del materiale, generalmente tutto di recupero, rimane a discrezione del costruttore, purché in acciaio. L’assemblaggio deve rientrare in alcuni limiti dimensionali e tener conto della posizione di guida del pilota che deve avere i piedi in appoggio all’asse anteriore in modo che siano sempre più avanti della testa e che deve necessariamente indossare il casco.

I pezzi per realizzare un Drift Trike (configurazione base)

Per cimentarsi nella sua costruzione, ci si procura:

• Una vecchia bici BMX da 20” da cui si smonta e recupera tutto l’avantreno, la forcella anteriore, completa di ruota e poggiapiedi, e il manubrio con un freno
• Due vecchie ruote anteriori da go-kart
• Uno spezzone di tubo in acciaio nero Ø 1/2”
• Due piastre in ferro piatto 100x100x5 mm da utilizzare come flange di assemblaggio tra avantreno e telaio posteriore
• Due spezzoni di ferro angolare 20×20 mm per fissare il sedile in acciaio (unico elemento acquistato come ricambio per vecchi trattori agricoli oltre alla bulloneria necessaria).

All’insegna della semplicità! Come si può notare, sono veramente pochi i pezzi che compongono il triciclo da Drift Trike fai da te. L’importante è che il telaio sia robusto e che le ruote posteriori siano distanti una dall’altra, ovvero che l’asse posteriore sia molto largo, in modo da favorire le derapate e non il cappottamento del mezzo.

Si può pensare, inoltre, di sfruttare il Drift Trike aggiungendo un motore elettrico sulla ruota anteriore, che concede la propulsione necessaria per assicurarsi il divertimento su piazzali e parcheggi liberi pianeggianti.

Modifiche e montaggio dei pezzi

Drift Trike fai da te: la versione motorizzata

Decidendo di applicare una motorizzazione elettrica al mezzo, la soluzione più semplice è quella di procurarsi una ruota completa, ovvero con il motore elettrico incorporato nel mozzo. Ovviamente si deve optare per un cerchio con la medesima circonferenza della vecchia e misurare, smontando la ruota esistente, la distanza fra le forcelle nel punto del perno.

Progetto di Diego Mosca.

L'articolo Drift Trike fai da te | Costruzione illustrata passo-passo proviene da Bricoportale.

Il progetto mostra come sia semplice assemblare un generatore di corrente fai da te, azionabile a pedale, efficace per i più disparati utilizzi che non richiedano potenze elevate. Ovviamente si tratta di mettere insieme oggetti di recupero, ma la particolarità sta nella provenienza dei principali elementi necessari: la pompa di una lavatrice e il manovellismo di una macchina da cucire degli anni ’30.

Entrambi questi elementi hanno importanti caratteristiche: la pompa per lo svuotamento dell’acqua della lavatrice, come anche quella di una lavastoviglie, se abbastanza recente, è una cosiddetta macchina reversibile; detta in parole povere, se le forniamo energia elettrica lei svolge un lavoro meccanico (pompa dell’acqua), al contrario, se le forniamo energia meccanica (facendola girare) lei genera energia elettrica fai da te.

Quindi è estremamente facile trasformare una pompa di questo tipo in un generatore elettrico fai da te.

Il sistema alla base

Per costruire questo generatore fai da te è stata rivalutata la peculiarità del sistema che permetteva alle sarte di lavorare per ore e ore facendo un movimento con le gambe a bassa richiesta di energia e talmente naturale da non esigere alcuno sforzo mentale per essere eseguito, sicché la concentrazione e l’uso delle mani fossero del tutto volti al piano del cucito.

La stessa efficacia viene apportata al progetto del generatore di corrente fai da te con una mossa sapiente, adattando nel modo migliore la spinta di rotazione del manovellismo all’asse del generatore, mediante una puleggia di diametro adeguato.

In questo modo, a seconda della velocità cui si aziona la pedaliera, si ottiene una tensione in uscita perfettamente in linea con quella richiesta in ingresso da numerosi dispositivi tecnologici di uso comune in casa e in laboratorio.

Può sembrare strano, persino estremo, alimentare un modernissimo smartphone con un generatore a pedali, fatto con una macchina Singer che ha un centinaio d’anni ma, oltre a funzionare perfettamente, rappresenta in pieno lo spirito di quell’economia circolare di cui tanto si sta parlando in questi tempi, che noi far da sé abbiamo nel cuore almeno tanto quanto il desiderio di riparare le cose non più funzionanti.

Come costruire un generatore di corrente fai da te

La pompa trasformata in alternatore

La pompa elettrica della lavatrice normalmente è alimentata da corrente elettrica 230 V e ha un assorbimento di 40-60 W. Per l’utilizzo come alternatore, si deve rimuovere la girante della pompa (l’elica bianca) per innestare sull’albero una puleggia che riceva il moto del manovellismo.

La puleggia deve essere solidale con l’asse. Facendo ruotare l’asse, con lui ruota anche lo statore formato da un nucleo di magneti permanenti oppure elettromagneti, mentre lo statore (la parte che avvolge il tutto) resta fermo e “cattura” la variazione del flusso magnetico dato dalla rotazione dei poli del rotore, restituendo una corrente alternata.

Allestimento finale di tutti i dispositivi

Per completare l’allestimento del generatore di corrente fai da te, all’uscita dell’alternatore si collega una serie di dispositivi ausiliari che permettano di prelevare energia elettrica utilizzandola al meglio.

Per prima c’è una semplice presa di corrente allestita in una scatola per esterni e un mammut per i collegamenti diretti con i fili. Sul loro cartellino indicatore c’è scritto 130 V c.a., cioè la tensione in corrente alternata che esce mediamente azionando in modo continuo la pedaliera, che è sufficiente per tanti dispositivi: basta controllare sulla loro targhetta qual è l’alimentazione consigliata (di solito va bene da 85 a 165 V alternati).

Poi c’è un alimentatore i cui dati di targa sono: input 100-240 V c.a. – output 12 V 3 A. A seguire c’è un adattatore Step-up che permette di ricaricare correttamente la batteria da 12 V di un allarme, usata come sistema tampone e di immagazzinamento. A valle c’è anche un’uscita 12 V c.c. tramite un mammut e un voltmetro in corrente continua che indica in tempo reale la tensione erogata dall’alimentatore.

Questo generatore di elettrico fai da te non produrrà l’energia dei generatori professionali. Ma è perfetto per ricaricare tablet, cellulari e altre batterie, per alimentare router, lampade da tavolo e tanto altro.

Prova del funzionamento

Questo è il momento della prima prova, fatta azionando a mano la pedaliera del generatore di corrente fai da te.

Agli attacchi dell’ex pompa, ora alternatore, si collega direttamente un voltmetro che indica la tensione in uscita (129 V c.a.).

Da notare la presenza di un’altra puleggia fissata nel mobile, sul fianco.
Si tratta di un elemento importante per due motivi: il primo perché aumenta la superficie di aderenza della cinghia alla piccola puleggia secondaria, garantendo la massima trazione e scongiurando possibili scivolamenti della cinghia; secondo, permette di regolare il tensionamento corretto della cinghia.

L'articolo Generatore di corrente fai da te | Costruzione con oggetti di recupero proviene da Bricoportale.

Per realizzare questa Combinata autocostruita si parte da due carrelli a due ruote, utilizzati per un trasloco. Smontandone uno dotato di una robusta cerniera per il ribaltamento del fondo, si ottiene il piano di lavoro, spesso 2 mm e con nervature sui quattro lati. Lo si monta sul telaio di tubi zincati e tubolare quadro, cerniera compresa.

Il ribaltamento, che serve per il montaggio e lo smontaggio degli elettroutensili, è facilitato da pistoncini idraulici. Si trova la collocazione dei vari utensili sul piano, tutti montabili e smontabili in pochi minuti. La sega rientra sotto il piano, incernierata da un lato e fermata da manopola sull’altro.

La guida delle frese è realizzata sovrapponendo due tubi quadri da 40 mm, e scorre per 30 mm. Altre due guide di tubo quadro da 15 mm si muovono a piacimento per assi e listelli in lavorazione. Due aste millimetrate forniscono una misura veloce.

Per l’aspirazione dei trucioli si utilizza l’aria compressa di un compressore, sfruttando il principio del flussometro. Una valvola regola il flusso. Gli elettroutensili sono collegati a un quadro elettrico con interruttori, spie e due microinterruttori di sicurezza. Una corda su carrucole, sui quattro lati del supporto, consente di fermare tutti gli apparecchi con semplice pressione o tiraggio. Il secondo interruttore è applicato alla copertura superiore di sicurezza di policarbonato.

Il carrello è munito anche di una lampada costruita con un tubo flessibile per lavandini come stelo, fissato sulla cassetta elettrica, e una lamiera sagomata come portalampada.
Lo scorrimento di assi e listelli è assicurato da rulli pressori che girano su cuscinetti per avere il minor attrito possibile. Nel carrello trovano posto anche due comodi ripiani porta-attrezzi.

Nella scatola si realizza il circuito, completo di messa a terra, che collega le prese con gli interruttori e le spie di funzionamento. Si interpone anche un interruttore interno per dispositivi di sicurezza, da 250 V e 10 A. Due microinterruttori di sicurezza si trovano sul piano e sul coperchio.

Gli elementi principali della combinata per legno fai da te

Gli elementi principali per costruire il supporto, piastra di lavoro e telaio, sono ricavati dallo smontaggio di due carrelli, cui si aggiungono manopole per fissare i vari attrezzi, tubi, piattina, componenti elettrici.

Il telaio portante della Combinata autocostruita è una struttura di tubi zincati e tubolare quadro, su cui si inseriscono i vari elementi, dalla piastra incernierata e forata per gli attrezzi, ai ripiani di servizio, ai rulli, alle guide scorrevoli.

Sicurezza e pulizia sono garantite: la combinata ha un coperchio di protezione trasparente, un sistema efficiente di aspirazione dei trucioli, un quadro di comando elettrico compatto e ben due interruttori di sicurezza.

Una serie di rulli, montati su cuscinetti per limitare l’attrito, consente lo scorrimento di tavole e listelli in lavorazione. Le manopole regolano le distanze.
Un sistema di perni, pressori e manopole consente  di sistemare e bloccare gli utensili nelle varie posizioni d’uso e in sicurezza. In particolare, la sega rientra sotto il piano per non intralciare lo scorrimento delle tavole.

Le posizioni dei vari utensili, cui corrispondono le fessure nella piastra, sono studiate in modo da avere la massima comodità di lavorazione e il minimo intralcio. I trucioli aspirati finiscono direttamente in un contenitore di plastica, pronti per essere smaltiti secondo le regole del ciclo dei rifiuti.

L'articolo Combinata autocostruita fai da te | Video proviene da Bricoportale.

Se l’autocostruzione di macchine utensili stazionarie può essere considerata un punto d’arrivo per un far da sé, riuscire a costruire un tornio fai da te stazionario che si distingua per versatilità è come ricevere una laurea con lode.

Per comprendere quanto affermato, si pensi alla caratteristica distintiva delle macchine stazionarie professionali che è la riduzione al minimo delle tolleranze, da qui la precisione operativa; bene, nel caso dello sviluppo di un tornio fai da te che sia anche versatile, ovvero che possa svolgere più lavori o lavori su diversi materiali, quindi con diversi utensili, tutto si complica all’ennesima potenza.

In questo caso, il nostro esperto lettore, Leonardo Telesca, propone un tornio fai da te professionale (non stride assolutamente l’accostamento dei termini) talmente dotato di accessori e possibilità di regolazione, che può indistintamente lavorare con legno, ferro, plastiche.

Per sua ammissione, il progetto è stato alquanto impegnativo, avendo dovuto trovare soluzione a diversi problemi tecnici e al reperimento di ben determinati elementi speciali, rigorosamente di recupero, come quasi tutto l’acciaio in barre, scatolato e lamiere, usato nel progetto.

Quello che contraddistingue il far da sé, come i tanti eminenti autocostruttori pubblicati sul nostro portale, sono i colpi di genio per cui vengono trovate soluzioni di grande efficacia usando pezzi meccanici insoliti; in questo caso, per esempio, Telesca ha usato il cambio di un vecchio motorino a tre marce per poter disporre delle differenti velocità del tornio fai da te, trovando il modo di accoppiarlo al motore elettrico di una lavatrice.

Nel proseguio dell’articolo vedremo, comunque, anche un progetto per realizzare un tornio fai da te più elementare, particolarmente indicato per chi è alle prime armi.

Guarda il video del tornio fai da te

Dettagli tecnici del tornio fai da te professionale

1. L’alettatura che separa le due pulegge del tornio per legno fai da te non ha alcun significato funzionale per questo nuovo insieme; semplicemente dimostra la differente origine dei due pezzi, assemblati per poter disporre di due differenti rapporti (il diametro delle pulegge non è uguale), facendo passare da una all’altra la cinghia di trasmissione.
2. Il carrello per l’utensile da taglio si può muovere a mano, girando una manovella, oppure tramite un motore elettrico collegato con un riduttore che ne demoltiplica la velocità di rotazione e nel contempo aumenta la coppia disponibile.
3. L’accoppiamento della trazione è a cinghia; è visibile il sistema di attacco a slitta che prevede la possibilità di tensionare adeguatamente la cinghia.
4. Ruotando la manovella si muove una cascata di ingranaggi che terminano con un pignone accoppiato alla catena direttamente vincolata al carrello.
5. Il mandrino del tornio è coperto da uno schermo di protezione che si solleva per le operazioni di posizionamento del pezzo; il sottile telaio è incernierato nella parte posteriore, mentre davanti va in appoggio su un segmento di piattina piegata a U.
6. La semplicità costruttiva dello schermo protettivo non faccia pensare a una soluzione superficiale o sbrigativa: guardando il punto di innesto dell’accessorio si nota che il suo asse di rotazione aziona un microinterruttore che toglie corrente al motore del mandrino quando lo schermo è sollevato.

Disegno tecnico tornio

Legenda (Nell’elenco sottostante riportiamo solo gli elementi di maggiore rilevanza)

1. Tubo quadro 20×20, spessore 3 mm
3. Piedini d’appoggio M10x60, disco inferiore Ø 50 mm
4. Piano in laminato 1415×400 mm, spessore 15 mm
12. Lampada recuperata in un mercatino
24. Volantino diametro 125 mm
33. Mandrino Ø esterno 100 mm, Ø max interno 50 mm
35. Manicotto gas da 1¼”, lunghezza 25 mm
36. Albero principale Ø est. 35 mm, Ø int. 25 mm
37. Volano: disco pieno Ø 130 mm spessore 40 mm
40. Cuscinetto schermato Ø est. 60 mm, Ø int. 35 mm
46. Puleggia diametro 120 mm
47. Puleggia diametro 80 mm (con alette raffreddamento)
48. Puleggia diametro 70 mm
49. Puleggia diametro 50 mm (galoppino tendicinghia)
50. Cinghia trapezoidale largh. 10 mm, sviluppo 750 mm
56. Motore elettrico con attacco a flangia
60. Gruppo frizione motore a scoppio
61. Parte di motore recuperata da ciclomotore
71. Contropunta
94. Ingranaggi per catena da bicicletta
96. Corona elicoidale, recuperata da ciclomotore
97. Pignone, recuperato da ciclomotore
98. Catena da bicicletta, lunghezza 2000 mm
124. Quadro comandi
127. Cavo elettrico spiralato, 3×1,5 mm
128. Torretta
129. Carrello

Accoppiamento dei motori del tornio

1. Del motore a scoppio serve solamente il cambio, quindi si rimuovono testa, cilindro e prigionieri, poi si apre il carter per smontare tutte le componenti superflue, incluse la biella e la leva della messa in moto.
2. L’accoppiamento tra il cambio dell’ex motore a scoppio e l’albero primario del motore elettrico avviene fissando su quest’ultimo una flangia (autocostruita) che si interfaccia con i dischi della frizione.
3. La flangia del motore elettrico è messa in condizione di trasmettere il moto al pacco dei dischi della frizione essendo i due elementi spinti uno contro l’altro da una barra comandata da una leva con camma.
4. La camma è ricavata molando una grossa e spessa rondella d’acciaio: il profilo eccentrico della camma, ruotando la leva, porta avanti la barra che va a spingere il pacco dei dischi contro la flangia.

Einhell TC-WW 1000 Tornio Per Legno

• Supporto per pezzo da lavorare

Acquista su Amazon

Tornio di precisione FD 150/E

• Trasmissione a cinghia a 2 posizioni e regolazione elettronica della velocità; per...

Acquista su Amazon

PROXXON 27020, Torni (5000 RPM), Verde

• Strumenti domestici

Acquista su Amazon

OPTIMUM, TORNO TU 1503 U 75X300 VARIO 230V

• Ideale per modellismo.

Acquista su Amazon

TORNIO PARALLELO A VELOCITA' VARIABILE DIGITALE...

• Tornio parallelo digitale Fervi 0716 a velocità variabile

Acquista su Amazon

Holzkraft 5920450 DB 450 Piccolo Tornio per Legno...

• Piccolo tornio per legno modello DB 450, solido e robusto

Acquista su Amazon

Ora vediamo come costruire un efficiente tornio fai da te per metalli molto più semplice, particolarmente indicato per chi non ha esperienza professionale

Il tornio fai da te è costituito da un bancale (cioè da una struttura portante che presenta 2 guide sulla parte superiore), da una testa motrice e da una contropunta.

Sul bancale si può muovere in senso longitudinale un carrello che, a sua volta, supporta un carrello più piccolo, capace di spostarsi in senso trasversale e, nei modelli professionali, fornito di un ulteriore carrellino che può essere posizionato all’angolazione voluta e che, in ultima analisi, sostiene il dispositivo di fissaggio per l’utensile da taglio.

Automatismi professionali
Passando dalla teoria alla pratica, e sempre facendo riferimento a torni professionali, esistono poi tutta una serie di complicati automatismi che permettono di programmare l’avanzamento automatico dei due carrelli principali, con sistemi di riduzione che realizzano un preciso rapporto di trasmissione tra rotazione del mandrino e spostamento dell’utensile.

Un tornio fai da te come si deve, insomma, non è solo capace di realizzare superfici piane o di creare pezzi cilindrici o conici, ma può anche effettuare delle filettature sia interne sia esterne.

Tornio per metalli fai da te

Cosa occorre per costruire un tornio fai da te:

• 1 motorino 12 V per alzacristalli;
• 1 testa trapano con mandrino;
• 1 mandrino per contropunta;
• 3 profili ferro a L lunghi 100 mm;
• 1 profilo in alluminio GR9 con fermavetro;
• 1 piastra ferro da 550x160x10 mm;
• 2 barre acciaio Ø 12×360 mm;
• 2 corone autobloccanti con catena di trasmissione;
• spezzoni di barra filettata M4 e M6;
• 6 canotti di scorrimento Ø interno 12 mm;
• minuterie di recupero da fotocopiatrice e da mangianastri;
• bulloni;

Grande competenza
Costruire di sana pianta una macchina utensile di questo tipo, è chiaro, non è impresa che possa essere affrontata da chiunque, perché servirebbero competenze e attrezzature che non sono alla portata dell’hobbista. Ciò che si può fare, a livello artigianale, è riprodurre la struttura di base e le principali funzioni facendo uso, per i particolari più complessi, di elementi di recupero che vanno modificati e assemblati con sapienza, pazienza e ingegno: molto dipende, quindi, dall’abilità del realizzatore.

La testa motrice
Nasce dall’insolito matrimonio tra il motorino di un alzacristalli da auto (quindi a 12 volt) e la parte anteriore di un trapano: il primo viene privato del meccanismo di riduzione e la seconda, spogliata degli ingranaggi interni, si trasforma in un solido supporto che presenta un albero montato su cuscinetti a sfere e fornito di mandrino.

Unendo con staffe metalliche i due elementi e utilizzando come trasmissione 2 piccoli pignoni e una catena (recupero da fotocopiatrice) si ottiene il risultato voluto: va da sé che nella carcassa metallica del trapano bisogna praticare un taglio per il passaggio della catena e che, per rendere il tutto più sicuro e silenzioso, è opportuno racchiudere il dispositivo in una scatola di legno (qui addirittura riempita con schiuma di poliuretano per ammortizzare vibrazioni e rumore).

Il bancale, come succede nella maggior parte delle realizzazioni artigianali, è costituito da due barre tonde da 12 mm di diametro, a loro volta fissate con staffe a L su una piastra d’acciaio da 550×160 x10 mm di spessore. Una barra filettata M6, sistemata al centro dei 2 tondini e collegata al carrello principale, dà origine al movimento longitudinale.

Il carrello principale
E’ in alluminio e si ottiene da uno scatolato per serramenti; va forato in modo da alloggiare delle robuste boccole che, calzate sulle barre Ø 12 mm, garantiscano uno scorrimento preciso e privo di impuntamenti. Un’ulteriore guida viene fornita da un binario fissato sul basamento, dalla parte rivolta verso l’operatore: qui si inserisce un rilievo applicato sotto al carrello, che a sua volta può essere regolato in altezza mediante un lungo bullone.

Il profilo prescelto, infine, presenta sulla parte superiore, dei binari di guida, predisposti in origine per i fermavetri: qui scorre il carrellino longitudinale, comandato da un volantino col solito sistema della barra filettata (in questo caso M4).

La contropunta
E’ sorretta da una slitta formata da 2 boccole unite fra loro e calzate sul bancale, da cui si innalza una lastrina forata al centro per accogliere un mandrino da trapano con 10 mm di apertura massima: una vite di pressione che fa presa nella slitta e che fa forza su uno dei due tondini la blocca nella posizione voluta.

Carrello e contropunta

1. pur essendo ricavato da un profilo per serramenti in alluminio, il carrello ha un aspetto abbastanza professionale e lavora con un notevole grado di precisione.
2. la contropunta non è dotata, purtroppo, di un sistema d’avanzamento che permetta di usarla, ad esempio, per forare al centro il pezzo in lavorazione.

La torretta portautensili
Si costruisce con 2 piastrine di ferro da 25×25 mm, saldate fra loro con l’interposizione di un distanziale al centro, forato Ø 5 mm per il perno di fissaggio: la piastrina superiore va anche forata e filettata M4 in prossimità degli spigoli per bloccare, con bulloni a brugola, l’utensile da taglio.

Tornio fai da te trasformabile

1. il tornio fai da te visto dall’alto; una scatola in truciolare protegge il motore.
2. una piccola morsa d’alluminio montata al posto della torretta, trasforma il tornio in fresa (basta sistemare l’utensile da taglio nel mandrino e il pezzo nella morsa).

Il nostro tornio fai da te trova ottima collocazione su un banco per tornio… ovviamente anch’esso fai da te

Consigli per l’acquisto di un tornio

Einhell 4505004 BT-ML 300 Tornio Per Metallo

• Potenza: 400 W

Acquista su Amazon

Einhell TC-WW 1000 Tornio Per Legno

• Supporto per pezzo da lavorare

Acquista su Amazon

PROXXON 27020, Torni (5000 RPM), Verde

• Strumenti domestici

Acquista su Amazon

TORNIO PARALLELO A VELOCITA' VARIABILE DIGITALE...

• Tornio parallelo digitale Fervi 0716 a velocità variabile

Acquista su Amazon

L'articolo Tornio fai da te professionale e hobbistico | Costruzione, progetto e video proviene da Bricoportale.

In un filmato su internet si scopre che una mortasatrice portatile fai da te si può autocostruire; questo è sufficiente per fare un progetto e procurarsi il materiale necessario. La particolarità è che è quasi interamente fatta di multistrato di betulla

Curiosando su internet alla ricerca di alcune informazioni, il nostro esperto lettore Marco Pierandrei si è imbattuto in un video in inglese in cui un fai da te d’oltreoceano illustra con dovizia di particolari l’autocostruzione di una strana mortasatrice portatile, funzionante con una fresatrice.

La mortasatrice fai da te ha fatto colpo sul nostro lettore perché era proprio quello che da tempo cercava senza successo sui cataloghi delle varie aziende, ovvero una mortasatrice portatile di dimensioni molto contenute, in modo da poterla trasportare in qualunque posto, oltre al fatto che, una piccola stazionaria di questo genere, può trovare facilmente posto dove lo spazio manca sempre. Guardando e riguardando il filmato, Marco è riuscito a identificare tutti gli elementi necessari per fare i disegni, ragionare sugli aspetti più spinosi e fare un calcolo del materiale necessario.

La costruzione, a parte la ferramenta utilizzata, è interamente di legno multistrato di betulla spesso 15 mm; dove si richiedono spessori maggiori, si uniscono due pezzi abbinandoli col dorso e incollandoli. Le giunzioni sono realizzate con biscotti, spine e, dove necessario, viti da legno di misura 4×20 mm e 4×30 mm. La cavatrice di mortase fai da te si compone sostanzialmente di 4 parti:

• il piano dove appoggia il pezzo da lavorare,
• il piano inclinato,
• l’insieme con i due pianetti di spostamento
• la struttura di supporto.

Il piano dove appoggia il pezzo si muove, ma solo per regolare l’altezza di lavoro della punta; spostandolo avanti o indietro, scivola su un piano inclinato e quindi si alza o si abbassa rispetto alla punta che, invece, non si muove verticalmente.

Quest’ultima, al contrario delle mortasatrici delle combinate, dove le punte non traslano, si muove lateralmente e avanti/indietro perché ad azionarla è una fresatrice portatile vincolata a due pianetti che scorrono su guide per cassetti. La cavatrice di mortase portatile così architettata è efficace e precisa, occupa pochissimo spazio e, per lavorare, può essere immobilizzata su qualsiasi banco.

La mortasatrice portatile fai da te ha tutto ciò che serve

1. Il premi-pezzo è incernierato con un blocchetto di multistrato fatto con due pezzi affiancati; da questo parte verticalmente un tondino di legno che si innesta nel braccio orizzontale, costituito nuovamente da doppio multistrato da 15 mm; all’estremità, infine, si incerniera una barra filettata grazie all’inserimento nel legno di una boccola con filetto interno a passo metrico.
2. Come in ogni mortasatrice portatile di questo genere, deve esserci una nutrita serie di asole di regolazione, che in questo caso, però, sono realizzate usando il multistrato. La scelta della misura da 15 mm è frutto di un calcolo volto a ottenere la dovuta rigidità, necessaria per garantire robustezza e precisione non solo per quel che riguarda i piani, ma anche per i piccoli pezzi tecnici.
3. Sul pannello frontale, che fronteggia la fresatrice, si realizza un’asola che in pratica rappresenta l’escursione possibile del pianetto fresante, quindi le dimensioni laterali massime, che la punta può scavare (la profondità massima, invece, dipende dalla lunghezza della fresa).
4. Nella parte posteriore della guida, in corrispondenza dell’asola, vi è uno scasso maggiore che ne riprende la forma; questo è eseguito per poter fare spazio al mandrino della fresatrice e poter avanzare al massimo con il pianetto, guadagnando un buon centimetro di escursione in profondità della fresa. Si nota anche la rotaia su cui scorre lateralmente il pianetto, che in realtà è una guida di metallo per cassetti; la scelta è dovuta alla necessità di libero scorrimento. Sopra, il sistema di bloccaggio della fresatrice, con fascette autoserranti, che si affida a due supporti fatti con più pezzi di multistrato affiancati.

Cosa serve per costruire una mortasatrice portatile fai da te:

• Multistrato di betulla spessore 15 mm;
• profilato d’alluminio 20×10 mm;
• Molle a trazione lunghezza 100 mm;
• 2 pomelli di serraggio a vite passante;
• 1 pomello di legno;
• 2 viti con quadro sottotesta 5×50 mm;
• 2 viti con quadro sottotesta 6×60 mm;
• 3 dadi a galletto di cui 1 maschio;
• 3 boccole doppio filetto da 6 mm;
• 1 pomello (per sistema bloccaggio pezzo);
• viti per legno 4×30 mm e 4×20 mm;
• spina d’acciaio da 2 mm

I principali dettagli costruttivi

1.  Prima di tagliare i pannelli laterali a, per dar loro la forma prevista, si provvede alla realizzazione della sede per la guida di scorrimento facendo uno scasso rettilineo con la fresatrice. In questo caso la mortasatrice portatile va montata su un banchetto per fresare; regolata la profondità di lavoro e la distanza dalla guida laterale, si passano entrambi i pannelli da trattare.
2. Dopo la fresatura i due rettangoli di multistrato devono essere sagomati sul lato lungo, tagliandone via un pezzo. Dato che la linea di taglio non è rettilinea, nel punto in cui cambia direzione va praticato un foro di diametro superiore alla larghezza della lama della sega a nastro, che si usa per eseguire l’operazione.
3. Si inizia il taglio da un lato della tracciatura, portando avanti il pezzo lentamente e con la massima precisione; si segue la linea tracciata sino al foro dove, approfittando dello spazio di manovra che questo consente, si fa ruotare il pezzo e si prosegue nella nuova direzione, portando a compimento il taglio.
4. Sulla guida di scorrimento di metallo, con sezione a U, va fatta una lunga asola dove alla fine scorrerà il perno di una manopola di fissaggio; la stessa asola va riportata sul legno e realizzata con la fresatrice montata sul banchetto, ma questa volta marcando bene il punto di inizio e di fine della passata, da ripetere con la medesima estensione sul pannello a controlaterale. Al termine si fissa la guida metallica nella corretta posizione con due viti a testa svasata.
5. I due pannelli a appena approntati, sono speculari per quel che riguarda
   la posizione dello scasso per la guida metallica di scorrimento; si uniscono al pannello frontale b mediante due viti da legno per parte. Questa struttura rappresenta la guida d’appoggio frontale contro cui il pezzo da mortasare dovrà essere bloccato. Il montaggio di questi pezzi è provvisorio ma utile per determinare l’esatta posizione in altezza dell’asola orizzontale che si deve fare proprio sul pezzo b; è per determinare la sua altezza che bisogna praticamente allestire tutta la macchina, in particolar modo realizzare i sostegni della fresatrice e il pianetto di scorrimento laterale, incluse le necessarie guide di scorrimento, che in questo caso fanno ulteriore spessore.
6. Per procedere con la costruzione si stabilisce l’esatta posizione dell’insieme c sul piano sottostante sul quale si immobilizza lateralmente, fissando al piano stesso due listelli longitudinali, in posizione d’appoggio ai fianchi interni di c.
7. Per garantire alla fresatrice il movimento longitudinale e laterale, si applicano due coppie di guide di scorrimento, una coppia per ogni direzione: le prime due si mettono sul pannello che fa da base per tutta la macchina, dove appoggia anche l’insieme c.
8. Su queste si applica il piano e che può scorrere avanti e indietro senza toccare lateralmente i montanti a. L’altra coppia di guide, quelle per il movimento laterale, si fissa sul piano e e consente il libero movimento al pianetto f, messo sopra.
9. I due supporti i, sagomati per reggere la fresatrice, sono fissati da sotto al pianetto f che, come si nota è più stretto lateralmente, rispetto allo spazio di cui dispone: quello è lo spazio di manovra che gli è consentito proprio per traslare sulle guide sottostanti.
10. Le manopole si eseguono usando pezzi di scarto del legno multistrato utilizzato. Partendo dal disegno su carta della manopola, si marcano sul legno le corrispondenze dei fori da fare: uno al centro e 8 sulla circonferenza esterna. Fatti i fori passanti, con un seghetto da traforo si uniscono tutti quelli situati sulla circonferenza, poi si arrotondano un po’ gli spigoli vivi.
11. Nel foro al centro si avvita un bussolotto con filettatura interna a passo metrico in cui si inseriscono una vite e una rondella distanziale di legno, fatta tagliandola con sega a tazza.
12. Le manopole servono per le regolazioni della mortasatrice; per esempio, la quota di fresatura (lavoro) si stabilisce facendo scorrere avanti o indietro il pezzo g, che scivolando su h, alza o abbassa il piano di lavoro d su cui il pezzo appoggia.

Guarda il video della mortasatrice fai da te all’opera

L'articolo Mortasatrice portatile fai da te | Tutti i passaggi illustrati proviene da Bricoportale.

Il nostro lettore Leonardo Telesca ha costruito una puntatrice elettrica fai da te recuperando il trasformatore da una vecchia saldatrice; recupero non facilissimo, visto lo stato del componente: un supporto rotto, con pericolo di cortocircuiti, e i terminali dei connettori molto deteriorati.

Sistemati questi aspetti, si verifica l’integrità degli avvolgimenti e il funzionamento del termostato che interrompe il circuito, in caso di surriscaldamento. Dalla vecchia saldatrice si recupera anche il commutatore di potenza, mentre un vecchio ventilatore viene applicato come sistema di raffreddamento da azionare all’accensione.

Per la struttura si usano tubolare di ferro e tondi di varie sezioni, il tutto unito con saldatura a elettrodi. La parte attiva è costituita da due bracci che attuano la puntatura delle lamiere: quello inferiore (negativo) è fisso, mentre quello superiore (positivo) scende a comando di un pedale.

Nel momento in cui i due puntali si toccano, un microinterruttore, in posizione strategica, dà corrente agli elettrodi. Come carter di chiusura della puntatrice elettrica fai da te si usano lamiere forate e alcuni pannelli (fondo, retro e sportello) presi da un forno a microonde.

Guarda il video

Come funziona una puntatrice

La puntatrice elettrica è una macchina per unire lamiere di ferro che non lavora con il principio dell’arco voltaico, bensì con quello della resistenza elettrica che provoca un forte riscaldamento nel punto in cui i due elettrodi sviluppano la loro azione (pressione e passaggio di corrente elettrica).

Nonostante la diversità fra i due sistemi, per il funzionamento della puntatrice va bene anche un trasformatore elettrico come quello presente nella saldatrice a elettrodi.

Questa tecnica è applicabile solo ad acciaio di basso spessore, quindi lamiera, per cui è più ampiamente diffusa nel campo automobilistico e degli elettrodomestici. Il funzionamento è condizionato da fattori fra cui la ridotta superficie in cui si deve sviluppare il calore, la quantità di corrente elettrica che deve attraversare questa superficie e la pressione che gli elettrodi esercitano sul punto di lavoro, per tenere a contatto i lembi.

Gli elettrodi della puntatrice sono di rame, quindi si possono ricavare prendendo comuni ugelli da saldatrice a filo continuo. Da una parte hanno il filetto M6 per il fissaggio, mentre l’altra estremità, per adattarla al diverso utilizzo, va modificata rendendola leggermente più appuntita, usando un tornio per metalli.

Componenti e assemblaggio della punzonatrice elettrica

Dettagli costruttivi

L'articolo Puntatrice elettrica fai da te per lamiere | Progetto illustrato passo-passo proviene da Bricoportale.

Ecco come costruire un go kart fatto in casa con motore e materiale di recupero, curato in ogni dettaglio meccanico

Come costruire un go kart a motore partendo da zero? Si parte da un sedile da go-kart e da pezzi di recupero da un motorino: il gruppo motore, con pulsante di massa e tubo di scappamento, la corona dentata con catena e il serbatoio. Il telaio del go kart è quasi tutto in tubolare di ferro saldato, con elementi di angolare e piattina.

Per costruire go kart si devono prevedere gli appoggi per il motore, i sostegni del sedile e quelli anteriori per il gruppo sterzo e i pedali.  Il motore è fissato con bulloni passanti, che si inseriscono nei fori già presenti sul motore stesso e su quelli realizzati in corrispondenza sui supporti di piattina.

Dove occorre precisione nella tensione e nell’allineamento, i fori sono sostituiti da asole per una migliore regolazione dei bulloni prima di stringerli.

Le ruote motrici sono quelle posteriori, collegate a un unico asse, una barra d’acciaio Ø 20 mm, con freno a disco e ruota dentata per la trasmissione del movimento dal motore. Le ruote go kart anteriori sono invece mobili su braccetti sterzanti, collegati tramite tubo dello sterzo al volante. I pedali di freno e acceleratore devono essere muniti di fine corsa e accorgimenti per evitare rottura del filo.

Andiamo alla scoperta dei go kart fatti in casa!

Come costruire un go kart fai da te? Tutto parte da un sedile di recupero

Ciò che altri gettano via, per un fai da te diventa ispirazione di realizzazioni nuove e persino complesse. La semplice vista di un sedile da go-kart ancora in buono stato, abbandonato vicino a un cassonetto, ha fatto immaginare subito come abbinarlo a un nuovo telaio, ruote e ingranaggi, per costruire un veicolo di sana pianta.

Tanto più avendo a disposizione uno scooter non più idoneo a circolare, ma con il motore ancora funzionante. La realizzazione ha comunque richiesto una notevole competenza meccanica, oltre che abilità manuale per la messa a punto e la sicurezza.

Go kart artigianale, occorre disegnare un progetto

Telai fai da te go kart in tubolare saldato

Costruire un telaio e assolutamente fondamentale. Per il telaio kart cross viene utilizzato del tubolare quadro di ferro da 30x30x3 mm, sia per i longheroni, sia per le chiusure anteriore e posteriore, sia per i tre traversi principali interni. Sulla traversa posteriore si pratica un’asola per sorreggere la parte centrale del motore.

I diversi supporti del telaio fai da te per motore, serbatoio e bobina sono spezzoni di piattina sagomati, forati e saldati. Le traverse centrali sono di appoggio al sedile, dopo avervi inserito tre spezzoni a croce di piattina da 3 mm curvata per adattarsi alla sagoma.

Le traverse anteriori del go kart telaio sono invece di angolare 3x30x30 mm. Su una traversa anteriore sono saldati a V rovesciata due spezzoni di piattina con un tubo idraulico di diametro 22 mm per l’asse dello sterzo.

Assale posteriore go kart unico

1. Su una piattina di spessore 8 mm, forata per fissarla al telaio, si salda un anello di tubo con cuscinetto all’interno per l’alloggio del semiasse.
2. Da un lato dell’asse si inserisce il disco del freno fissato con flangia a foro centrale Ø 20 mm, bloccata con bulloncino M 6.
3. Dall’altro si inserisce la corona dentata sempre con flangia e bulloncino. Le flange sono bloccate sulla barra con bullone trasversale M8.
4. Per un bloccaggio solidale si interpongono distanziali in tubo di ferro a diametro 21 mm tra le flange, i vari ingranaggi, i cuscinetti e le ruote. È buona norma lubrificare cuscinetti auto con prodotti specifici.

Semiasse e snodo per lo sterzo

1. Il mozzo per le ruote anteriori è costituito da un bullone M20 parzialmente filettato saldato a una “U” con uno spezzone di piattina.
2. Lo sterzo si inserisce all’interno di uno spezzone di tubo idraulico e in un tappo idraulico femmina da ½” saldati al telaio.
3. La “U” del mozzo, forata, si imbullona al telaio, la piattina al braccetto sterzante, sul bullone filettato si monta la ruota.

Piastra sul canotto e braccetti di rinvio

1. Il blocco sterzante è costituito da robusta lamiera spessa 5 mm. Su un lato corto è saldato uno spezzone di tubo, che a sua volta ha saldati due dadi per rendere il tutto solidale con l’asse.
2. I braccetti sono imbullonati da un lato alla piattina del mozzo, dall’altro al blocco sterzante centrale, mediante bulloni M12 con dado di sicurezza.
3. Il braccetto sterzante è costituito da una barra filettata rivestita con un pezzetto di guaina corrugata in gomma, con due “uniball” avvitati alle estremità.

Due pedali con il tondino

1. I pedali di freno e acceleratore sono ricavati da spezzoni di tondino zigrinato da edilizia piegato e sagomato. Come cerniera si salda alla base un tubetto di ferro. Il tutto è completato da un lungo bullone M12.
2. Il ritorno del pedale è assicurato da una molla tesa tra una robusta rondella sul pedale e un angolare sul telaio. Altri spezzoni fanno da regolazione e fine corsa.

Supporto motore

Finitura del go kart

La struttura è verniciata con antiruggine e smalto. Oltre ai pezzi di supporto e movimento occorre pensare alle protezioni. Servono carenature di parti in movimento, blocchi di fine corsa e altri accorgimenti fondamentali per limitare i pericoli e i danni dovuti a manovre errate.

PEr avere informazioni a 360° sul mondo del go-kart consigliamo la vista al forum italiano di go Kart

Video go kart fai da te

Come costruire un go kart per bambine
Quale soddisfazione supera quella che può dare lo svolgere un lavoro che appassiona e contemporaneamente gratifica una persona cara con un regalo bello e desiderato? Per i 4 anni della nipotina Sonia, il nostro lettore Guido Ricci ha pensato a un
regalo impegnativo, assecondando la passione della bimba: un go-kart di dimensioni adeguate, capace di muoversi avanti e indietro grazie a un motore elettrico a batterie. La fase progettuale è stata lunga e laboriosa perché non c’erano a disposizione campioni cui fare riferimento e nemmeno da cui prendere qualche spunto.

Quindi tutto è stato ponderato sulla base delle comuni cognizioni di meccanica e facendo appello all’esperienza di provetto far da sé. Già la valutazione delle dimensioni del veicolo è stata del tutto arbitraria, dovendo pensare a ciò che una bimba di quell’erà potesse manovrare potendoci salire e sedervisi, ma nel contempo potesse avere a bordo tutto il necessario per muoversi da solo, ovvero un motore elettrico e le batterie per alimentarlo. Seguendo questa logica, il go kart per bambini prende corpo attorno a un telaio di dimensioni 1000×350 mm, caratterizzato da due longheroni longitudinali di scatolato d’alluminio 40×30 mm di sezione.

Essendo l’elemento portante, a questo si collegano tutte le parti che completano la ciclistica, ovvero l’avantreno, con le geometrie di sterzo, e il retrotreno con l’assale rigido collegato con trasmissione a cinghia al motore elettrico. Quest’ultimo, per poter essere alimentato a batteria, viene scelto di derivazione automobilistica; per l’esattezza si usa quello di un tergicristalli di una vettura di grossa cilindrata, mentre per le batterie se ne recuperano un paio da 12 V da un sistema d’allarme. Empirica la soluzione del rapporto di trasmissione: pur calcolando la demoltiplica mediante i diametri delle pulegge, ignorando la coppia del motorino del tergicristalli, le prime ruote montate hanno dato come risultato una velocità del go-kart troppo lenta, quindi sono state sostituite con altre quattro di diametro maggiore, recuperate da una vecchia auto a pedali.

Motore e trasmissione del go kart per bambini

1. Il motore di tergicristallo trasmette il moto alle ruote tramite cinghia e pulegge. è montato posteriormente, in modo da ricadere in corrispondenza dell’asse posteriore delle ruote. è sostenuto da una serie di piastre di alluminio di notevole spessore, in modo che non ci siano torsioni anomale, e ha un fissaggio a due punti, uno dei quali asolato, per poter tendere la cinghia di trasmissione nel modo corretto. Le piastre di sostegno sono direttamente imbullonate ai longheroni del telaio.
2. Le due batterie da 12 V che alimentano il motore sono collegate in parallelo per poter aumentare l’autonomia del go-kart, mantenendo corretto il voltaggio dell’alimentazione per il motorino del tergicristallo utilizzato. Nel circuito è previsto l’inserimento di un fusibile, di un interruttore generale per disattivare il mezzo e di una presa per collegare il caricabatterie.
3. L’azionamento della marcia del go-kart avviene tramite un pedale che non è un acceleratore, bensì un bilanciere che aziona un interruttore doppio a tre posizioni: al centro sta fermo, premuto in avanti dà corrente con una polarità che aziona il motore in un senso (avanti), premuto indietro il motore viene alimentato con polarità invertita e il veicolo procede in retromarcia.
4. Al retrotreno le ruote sono collegate direttamente da un asse, con cui sono solidali. La puleggia sull’asse è fissata con una vite passante, mentre all’incrocio con i longheroni del telaio il sistema prevede un blocco con cuscinetto, per eliminare il più possibile gli attriti.

Sterzo e avantreno

1. Gli elementi principali dell’avantreno sono direttamente fissati ai due longheroni del telaio (A). Il piantone dello sterzo (B) è mantenuto in posizione, ovvero con la tipica inclinazione verso l’abitacolo, mediante il supporto di due elementi trasversali: un primo, posto alle estremità dei longheroni, è un tubo di diametro 20 mm (C); nella sua mezzeria si trova fissato saldamente un segmento scatolato (D) che riceve l’estremità inferiore del piantone, lasciandogli però la possibiltà di ruotare liberamente su sé stesso. Il secondo è una barra filettata (E) posta dopo le ruote, sostenuta da due staffe (F) fissate ai longheroni in posizione rilevata in modo da fornire al piantone un valido punto di supporto. In quel punto il tubo del piantone attraversa un blocchetto di legno massello (G) forato da parte a parte in modo da lasciar girare senza frizione lo sterzo, mentre la barra filettata di sostegno, che attraversa anch’essa il legno, è fissata saldamente di lato tramite dadi e rondelle (H).
2. Elemento fondamentale dello sterzo sono i due braccetti di rinvio che, seguendone la rotazione, devono trasmettere direzionalità alle ruote. Per farlo vanno collegati al piantone con una staffa a U imbullonata in modo fisso con un perno centrale che va innestato in modo solidale nel tubo del piantone.
3. Cortissimo, il semiasse è immediatamente imbullonato al fusello (un corto segmento scatolato), attraversato dall’alto verso il basso da una barra filettata che ha scopo di perno di rotazione per lo sterzo. Nelle fasi costruttive sono utilizzate le ruote di un carrello, al termine sostituite con quelle definitive, di diametro maggiore, per allungare leggermente il rapporto di trasmissione.
4. La vista laterale dell’avantreno mostra bene come vengono uniti in modo fisso alcuni elementi, mentre altri sono collegati con possibilità di rotazione uno nei confronti dell’altro. Per esempio il tubo posto trasversalmente fra i longheroni del telaio è fissato ai due scatolati con viti verticali passanti, mentre le ruote, sempre nei confronti dei longheroni, sono fissate tramite una doppia staffa che serra il perno di rotazione dello sterzo.
5. Visto da sotto, l’avantreno mostra bene come agiscono e su cosa i braccetti di rinvio dello sterzo. Questi, ruotando il volante, sono mossi dall’elemento scatolato solidale con il piantone. Per consentire la regolazione della convergenza, i braccetti sono fissati allo scatolato con bulloni che è possibile avvitare quanto necessita e poi bloccare con un controdado. All’altra estremità, ogni braccetto si articola invece con una piastra sagomata, fissata solidamente con lo scatolato di rotazione della ruota.

Cruscotto, seggiolino e parti della scocca

1. Il volante è ricavato dalla puleggia di alluminio di una lavatrice, tagliando via una parte della circonferenza, compresa una delle cinque razze preesistenti. Il punto tagliato va arrotondato e levigato, in più si mette nell’incavo della cinghia uno spezzone di morbida gomma ripiegato e bloccato alle razze nella parte inferiore.
2. Il sedile di guida è fatto con legno multistrato sagomato e curvato in alcune parti per ottenere un migliore comfort nella seduta. Inoltre, sui fianchi e all’apice dello schienale, si praticano delle aperture che permettono due prese laterali e una posteriore per tenersi nella salita e discesa dal mezzo.
3. Buona parte del telaio è coperta dal pianale che regge il sedile di guida e fornisce appoggio ai piedi del conducente. Il pianale è avvitato sui longheroni ed è rivestito di gomma antiscivolo.
4. Il frontale del go-kart è stilizzato con pezzi di legno multistrato sagomati e, nel caso del musetto, curvati; la necessità, oltre l’estetica, è quella di dare supporto al cruscotto e fornire un terzo punto d’appoggio per il piantone del volante.

Consigli per l’acquisto di un go kart

Go Kart Repair Service & Sales Shop Business Plan...

• Bplanxchange(Autore)

Acquista su Amazon

L'articolo Come costruire un go kart fai da te proviene da Bricoportale.

Questo biotrituratore fai da te, detto anche trituratore rami fai da te è composto da 4 parti principali

• il gruppo motore,
• il basamento,
• il gruppo di taglio
•  tramoggia di alimentazione

Come progettare un biotrituratore fai da te

Cosa serve per costruire un biotrituratore fai da te

• Un motore elettrico da lavatrice da almeno 1,5 kW;
• sistema di trasmissione per avere almeno 2500 g/m;
• m 6 di tubo di ferro 30x30x2 mm;
• lamiera da 5 mm: 1 pezzo da 300×300 mm e 1 da 300×450 mm;
• lamiera da 6 mm: 1 pezzo Ø 200 mm;
• lamiera da 1,5 mm: 1 pezzo da 850×600 mm e 1 da 300×200 mm;
• 1 foglio di lamiera 2,5 mm per la tramoggia;
• spezzoni di balestra per coltelli di pretaglio;
• 2 coltelli di acciaio temperato;
• 2 portacoltelli sagomati con lamiera da 5 mm;
• 50 mm di tubo esagonale Ø 20 mm;
• 1 flangia con 4 fori di Ø 45/50 mm;
• 40 mm di barra esagonale Ø 17 mm;
• 1 supporto cestello lavatrice con attacco a flangia;
• m 2 di ferro Ø 10 mm;
• m 1 di ferro Ø 14 mm;
• 2 barre filettate M8;
• 1 barra filettata M6;
• viti a brugola e viti testa esagonale M6 e M8;
• mm 500 di tubo in ferro Ø interno 8 mm per le bussole;
• spezzoni di piattina per le piastrine;
• 1 molla;
• 1 galletto Ø 6;
• 2 fusibili;
• 1 lampada spia;
• 1 spina 2P+Tda 16 A;
• 1 interruttore bipolare;
• cavo elettrico 3×2,5 mmq;
• 2 ruote gommate Ø 200/250 mm;
• antiruggine
• smalto

Quale motore scegliere per costruire un biotrituratore fai da te

Il motore del trituratore da giardino deve avere almeno 1,5 kW e 1500 giri/min; poiché ci necessita una maggior velocità, costruiamo una trasmissione utilizzando due pulegge; quella motrice ha Ø 190 mm ed è calettata sull’albero del motore, quella condotta ha Ø 100 mm ed è avvitata al gruppo di taglio; la velocità è di 2.850 giri/min.

Il supporto del motore del cippatore autocostruito

Il supporto della cippatrice fai da te è una slitta di lamiera da 5 mm, scorrevole sul basamento al quale viene fissata con 4 bulloni nella posizione di esatta tensione della cinghia. Il basamento è realizzato in tubo quadro 30x30x2 mm e formato da 2 ripiani collegati con bulloni; sul ripiano superiore è saldata la lastra attraversata dal gruppo di taglio e che supporta la tramoggia; su quello inferiore scorre il tendicinghia. Sulle 2 gambe lato motore sono montate le ruote di recupero e la trasmissione viene protetta da un robusto carter.

Come predisporre il gruppo di taglio del trituratore rami fai da te

Dal basso verso l’alto abbiamo l’albero di recupero con la puleggia da 100 mm fissata utilizzando il bullone originale, mentre la flangia che reggeva il cestello viene imbullonata al ripiano superiore del basamento. All’altro capo del supporto si salda una seconda flangia da cui sporge un perno esagonale su cui si calzano il disco trituratore e le lame di pretaglio (spezzoni di balestra lavorati alla forgia e alla mola). Il primo, che si avvita alla seconda flangia, è spesso 6 mm con Ø 200 mm; vi si aprono, simmetriche, 2 finestre 40×66 mm che ospitano i 2 coltelli d’acciaio temperato 35×65 mm. Due portacoltelli sagomati fanno sporgere i coltelli di 5 mm dal piano del disco. Sotto al disco, oltre ai portacoltelli, sono avvitati 2 spezzoni di ferro a L che scaricano il tritato centrifugandolo.

La tramoggia

Avvitata a coprire il gruppo di taglio, è formata da un tubo in lamiera con Ø 205 mm e lungo 800 mm; la bocca di carico è ottenuta con un secchio senza fondo. Un ferro Ø 10 mm piegato a C e un saettone di rinforzo, saldati rispettivamente al secchio e al tubo, fanno da maniglia per il trasporto.

Consigli per l’acquisto di un biotrituratore

Einhell 3430340 Biotrituratore a Lame, 2000W Nero...

• Potenza: S1: 2.000 Watt

Acquista su Amazon

Bosh AXT Rapid 2200 Biotrituratore

• Biotrituratore con meccanismo di taglio a lama da 2200 Watt

Acquista su Amazon

Bosh AXT 25 TC Biotrituratore

• Biotrituratore silenzioso AXT 25 TC biotrituratore universale per materiali duri e...

Acquista su Amazon

Ikra 81012520 biotrituratore elettrica IEG...

• Motore ad alta potenza da 2500 watt per una trinciatura particolarmente efficace...

Acquista su Amazon

AL-KO - Biotrituratore elettrico a lame - 2800watt...

• Biotrituratore con potenti elementi di taglio, tramoggia di alimentazione...

Acquista su Amazon

Einhell GC-RS 2540 Biotrituratore ad ingrananggi...

• Potenza: 2.000 W

Acquista su Amazon

Bosh AXT Rapid 2000 Biotrituratore

• Taglio a sezioni

Acquista su Amazon

Black & Decker - Biotrituratore 2400W...

• Meccanismo di taglio a rullo portafresa con inversione della rotazione per rimuovere...

Acquista su Amazon

L'articolo Biotrituratore fai da te | Come costruirlo con un motore di lavatrice proviene da Bricoportale.