Specifiche tecniche del progetto

Progettazione e scelta dei materiali

Per un risultato professionale, il copritermosifone classico deve prevedere un pannello frontale traforato che permetta la convezione dell’aria. I fianchi possono essere ciechi o traforati, mentre il top superiore è fondamentale per deviare il flusso d’aria calda verso il centro della stanza, evitando macchie di calore sulla parete sovrastante.

Materiali consigliati dall’esperto

• Grigliati di legno: Facili da tagliare e già pronti all’uso.
• Reti metalliche o lamiera: Ideali per uno stile industrial e massima conduzione.
• Lamelle di recupero: Un’ottima scelta di upcycling consiste nell’usare le doghe di vecchie veneziane in legno, garantendo un design unico a costo zero.

Guida passo-passo: costruzione del telaio

Un progetto solido parte da un telaio in abete (es. 19×95 mm per i montanti e 19×45 mm per le traverse).

1. Sagomatura dei Montanti: Utilizza un profilo curvo alla base per alleggerire l’impatto visivo (puoi usare un semplice tappo di barattolo come dima).
2. Assemblaggio Meccanico: Unisci le traverse ai montanti tramite preforatura con punta da 3,5 mm e viti da 5×100 mm. L’uso della colla vinilica su ogni giunzione è d’obbligo per prevenire movimenti dovuti agli sbalzi termici.
3. Creazione del Grigliato: Se utilizzi lamelle da veneziana, tagliale a 45° (forma a parallelogramma) per creare un intreccio a diamante. Fissale sul retro del telaio con graffette e colla.

Consiglio dell’Esperto: Se il termosifone è posizionato sotto una finestra, non costruire un top separato. Prolunga il davanzale esistente con una tavola di legno dello stesso spessore, creando una continuità visiva perfetta.

Installazione e adattamento al battiscopa

L’errore più comune è ignorare il profilo del battiscopa. Per un’installazione a filo muro:

• Crea una dima di cartone che ricalchi il profilo del battiscopa.
• Riporta il disegno sui fianchi del copritermosifone e taglia con il seghetto alternativo.
• Fissa la struttura alla parete tramite squadrette metalliche nascoste sotto il top per garantire stabilità e sicurezza.

Progetto illustrato step by step

Occorrente:

• Tavolette abete 19×95 mm: 2 montanti (A) da 1080 mm
• Listelli abete 19×45 mm: 1 traversa superiore (B) da 1340 mm; 2 traverse interne (C) da 1150 mm; 2 rinforzi (D) da 880 mm
• Lamellare abete da 26 mm: 1 top (E) da 430×1370 mm
• Bilaminato da 16 mm: 1 fianco (F) da 1125×330 mm
• Lamellare abete da 26 mm: 1 top (E) da 430×1370 mm
• Listello quarto di cerchio 12×12 mm: 6 pezzi (G) da 353 mm; 6 pezzi (H) da 880 mm
• Lamelle larghe 35 mm recuperate da avvolgibile (J);
• Viti Ø 4×20 mm e Ø 5×100 mm;
• Squadrette metalliche (K);
• chiodini Ø 1,2×25 mm e Ø 1,8×40 mm;
• Colla vinilica; primer; smalto

Domande frequenti FAQ

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SOLUZIONE A – La prima carrellata di specchi fai da te parte con uno specchio reggimensola. Un telaio di MDF racchiude un pannello su cui è incollato un ampio specchio, in realtà due, interrotti da altrettante mensole di cristallo su cui appoggiare tutti gli accessori per la rasatura, per l’igiene e per la bellezza. Le mensole sono saldamente incastrate nella struttura di MDF; una lampada fluorescente fissata sul lato superiore del telaio illumina la zona.

Specchio reggimensola fai da te

Specchiarsi in specchi fai da te di propria realizzazione, nel vero senso della parola, non capita tutti i giorni… L’idea che proponiamo consiste proprio nel realizzare uno specchio dotato di mensole in vetro utilizzando pannelli in MDF e colla. A prima vista può sembrare piuttosto difficoltoso, ma in realtà si tratta solo di essere precisi nei tagli dell’MDF (il vetro per le mensole e gli specchi li facciamo tagliare su misura quando li acquistiamo). Il “segreto” della buona riuscita, che semplifica enormemente il lavoro, è quello di preparare due strutture a U in MDF, una grande e una più piccola. Una volta completate le due strutture a U che servono da supporto diretto per l’inserimento dei due specchi fai da te, si applicano i profili laterali, leggermente rialzati rispetto alle strutture, per garantire, appunto, l’inserimento degli specchi. Le due mensole si montano a incastro: la prima si inserisce tra le due strutture a U mentre la seconda mensola si incastra nella parte inferiore della struttura a U più piccola, per poi venire fissata in modo definitivo da un listello di MDF. Il fissaggio a parete viene eseguito utilizzando due tasselli a gancio da incastrare in due fori praticati nella parte interna del listello in MDF superiore. Sfruttando lo stesso principio, possiamo realizzare in alternativa allo specchio un mobiletto pensile, dotato di mensole di vetro.

Le misure dei pezzi che compongono lo specchio fatto in casa sono indicative: non è obbligatorio attenersi a esse, ma è importante tenere in considerazione un giusto fattore di proporzione. Il pannello di MDF da 16 mm costa circa euro 18 al mq. Lo specchio da 5 mm costa euro 35 al mq.

1. I profili laterali interni si fissano all’ampio pannello in MDF con colla vinilica. Una buona morsettatura è indispensabile per garantire una perfetta tenuta. Si è così ottenuta la struttura a U di maggiori dimensioni.
2. Il listello superiore va incollato a misura lungo il pannello e sulle teste dei profili laterali. Anche in questo caso è indispensabile mettere in morsa.
3. La prima mensola di vetro va inserita tra la prima composizione a U (maggiore) e la seconda, sempre a U ma minore. Un lungo listello esterno (700 mm) blocca tutta la struttura.
4. Si inserisce la seconda mensola di vetro, direttamente a contatto con la composizione a U piccola, per poi serrarla con un listello di MDF. Si morsetta il tutto.
5. Una volta completata la struttura, la si può appendere a parete utilizzando due tasselli a gancio. Eventualmente è possibile predisporre un punto luce, da fissare sopra lo specchio. I cavi elettrici si nascondono nello spazio tra muro e pannello. 6. Non resta che fissare i due specchi tagliati a misura negli spazi appositamente predisposti. Per il fissaggio si utilizza nastro biadesivo oppure un adesivo siliconico (o acrilico).

SOLUZIONE B – la seconda soluzione per gli specchi fai da te è rappresentata Tre specchi di formato diverso (uno grande e due piccoli) sono fissati alla parete come se fossero cornici per specchi: nascondono però una struttura di legno, simile a un cassetto, chiusa frontalmente da un’anta incernierata sui cui è incollato con adesivo strutturale lo specchio. Una calamita per ogni mobiletto ne assicura la chiusura. Le pareti frontali sgombre, di un bell’arancione, si riflettono negli specchi e creano una continuità che rende i medesimi praticamente invisibili.

Specchi fai da te con pensili mimetici

In bagno uno specchio in più fa sempre comodo. Una soluzione molto funzionale e poco complicata da mettere in pratica consiste nel costruire più mobiletti suddivisi in scomparti da fissare a parete, ricoprendo lo sportello con uno specchi fai da te di dimensioni maggiori di alcuni centimetri; il contenitore più grande va collocato sopra il lavabo, mentre gli altri due fanno da “satelliti”, disposti con lo stesso criterio che si utilizza appendendo i quadri. La sospensione a parete si effettua con piastrine forate (attaccaglie) che si agganciano ai tasselli a muro. I mobiletti pensili con lo sportello a specchio hanno una buona profondità per poter contenere tutto ciò che serve in bagno.

Cosa serve per costruire specchi fai da te mimetici:

• MDF da 4 mm (2 pezzi 750×650 mm e 4 da 240×240 mm);
• listelli sezione 10×80 mm e 20×70 mm;
• specchi spessore 4 mm con angoli arrotondati (1 da 800×700 mm e 2 da 300×300 mm);
• 3 calamite;
• 14 bulloni 3×20 mm completi;
• viti 3×16 mm;
• 7 cerniere;
• chiodini 1,5×30 mm;
• adesivo per specchi;
• colla vinilica;
• attaccaglie e tasselli

1. Si costruiscono i telai a U dei tre mobiletti, inclusi i ripiani interni, dopo averne smussato di 20 mm l’angolo superiore dal lato dove è prevista l’articolazione dello sportello.
2. Per l’assemblaggio è sufficiente incollare perpendicolarmente i listelli e stabilizzare l’unione con l’inserzione di alcuni chiodini, mantenendo la precisione nel formare gli angoli retti.
3. Dopo aver incollato il quarto listello, più basso di 20 mm rispetto al resto del telaio, si applica il fondo, stendendo la colla vinilica sul bordo dei listelli e conficcando alcuni chiodini.
4. Per poter fissare le cerniere allo sportello occorre incollare all’interno del medesimo due spessori (distanziati, tra loro e dai lati perpendicolari, dello spessore del telaio, a filo dello sportello per la lunghezza) che compensano la porzione triangolare asportata dai listelli trasversali.
5. Bloccando lo sportello al telaio con morsetti si traccia la posizione delle cerniere e dopo aver praticato i fori si fissano al telaio con i bulloncini.
6. Per fissarle allo sportello, avendo uno spessore sufficiente, si usano viti da 3×16 mm.
7. Il mobile più grande può essere suddiviso in più scomparti prevedendo anche un separatore verticale. Considerato il maggior peso dello sportello, per un fissaggio più stabile è meglio utilizzare tre cerniere.
8. Per ovvi motivi estetici, anche la parte interna deve essere smaltata, anche non dello stesso colore dell’esterno.
9. Lo specchio dev’essere capovolto su una superficie morbida e pulita per evitare graffi e scivolamenti mentre si centra lo sportello, riportandone il perimetro sul retro.
10. Si utilizza un adesivo strutturale per vetri e specchi; si congiungono con precisione le parti esercitando una pressione uniforme e asportando l’adesivo che fuoriesce lungo il bordo.
11. Quando lo smalto è asciutto e l’adesivo ha fatto presa si può rimontare lo sportello completo di specchio; dal lato interno si inseriscono le rondelle e i dadi e si serrano i bulloncini con un cacciavite e una chiave a forchetta.
12. Per mantenere chiusi gli sportelli si ricorre a una calamita per ciascun mobiletto. Per il fissaggio al muro è opportuno prevedere un paio di tasselli a vite che, una volta forato il fondo dei mobiletti, li blocchino a parete.

SOLUZIONE C – La terza soluzione degli specchi fai da te è rappresentata da un Semplice ed essenziale specchio che non ha cornice in primo piano, ma nello spessore: chi direbbe che proprio in quei pochi millimetri di spessore è nascosto un secondo telaio di poco più piccolo del primo, fornito di ripiani con ringhierine! In questo inimmaginabile nascondiglio possiamo conservare documenti, oggetti preziosi e altre cose che non vogliamo lasciare in vista.

Specchi fai da te fantasia

Sembra un semplice specchio incorniciato con listellini di nemmeno 30 mm di spessore, ma nel suo spessore è celato un segreto, in quanto lo specchio vero e proprio è applicato su una cornice incernierata, lungo il bordo superiore, a una seconda cornice fissata alla parete. Questa fa da supporto a quattro ripiani protetti da una ringhierina; altre due ringhierine sono incollate una al listello di base (che diventa ripiano sfruttabile) e l’altra a quello di testa (sul fondo del ripiano). I due telai, realizzati con strisce di legno di soli 9 mm di spessore, si incastrano perfettamente l’uno dentro l’altro con pochissimo gioco. In questo modo lo specchio può essere ruotato verso l’alto, accedendo al vano interno. In questo spazio alcuni ripiani con ringhierina anteriore permettono di custodire documenti o oggetti piccoli e di valore.

1. I lati corti del telaio di supporto si costruiscono incollando due listelli spessi 9 mm ad angolo retto.
2. Ai lati corti vanno avvitate le estremità dei listelli che formano i due lati lunghi del telaio.
3. Lungo il bordo della cornice si applica un cordone di adesivo di montaggio adatto per bloccare vetri e specchi.
4. La cornice dello specchio si collega al telaio con un pezzo di cerniera a metro, tagliata nella lunghezza opportuna.
5. Al telaio di legno da fissare a parete è avvitata la cerniera a metro che, a sua volta, regge il secondo telaio con lo specchio.
6. Lo specchio si solleva verso l’alto per accedere al contenuto del nascondiglio; l’assenza di impugnatura rende difficile immaginare che in quell’esiguo spessore possano nascondersi dei valori.

SOLUZIONE D – Facile trovare dal robivecchi o nella soffitta della nonna un armadio con le ante a specchio come era di moda una volta: lo specchio con la sua struttura e la sua cornice di legno diventa un originale complemento d’arredo per l’ingresso appoggiandolo semplicemente alla parete. La cornice di legno deve essere sverniciata e smaltata con una tinta chiara che lasci risaltare le modanature; il rametto con foglie in pasta da modellare è un tocco creativo della realizzazione, ma può essere sostituito con qualsiasi altro frutto del nostro estro.

Specchio Shabby Chic

Un’anta di un vecchio armadio, dall’aria cupa e severa, si trasforma in un elemento d’arredo utile, ma anche decorativo, ingentilito dalle morbide tinte crema e lillà e dall’aggiunta di un delicato ramoscello. Può essere semplicemente appoggiata al muro o appesa con un robusto tassello.

Per la realizzazione servono:

• uno specchio (è facile trovare da un robivecchi un vecchio specchio originariamente inserito nell’anta di un armadio con la sua caratteristica cornice di legno),
• pasta per modellare tipo legno,
• primer,
• smalto ad acqua crema e lillà Paramatti,
• pennello,
• pistola per colla a caldo,
• cutter,
• spatola,
• stucco,
• cacciavite,
• ramoscello secco,
• carta da pacco,
• nastro da carrozziere,
• carta vetrata

Riparare e smaltare

1. Con l’aiuto di un cacciavite rimuoviamo le cerniere che fissavano l’anta all’armadio e anche la serratura.
2. Stucchiamo accuratamente le sedi della serratura e delle cerniere rimosse con uno stucco leggero in pasta.
3. Con un foglio di carta da pacco e nastro maschera alto circa 50 mm proteggiamo lo specchio in modo da evitare di macchiarlo con lo smalto.
4. Carteggiamo la superficie della cornice con carta vetrata a grana molto fine, per rimuovere tutte le tracce della vecchia vernice.
5. Con un pennellino applichiamo sulla cornice una mano di primer che rende la superficie porosa e costituisce una base ideale per la verniciatura successiva. Quando il primer è asciutto, stendiamo una mano di smalto all’acqua color crema; lasciamo asciugare e se necessario stendiamo una seconda mano.
6. Applichiamo il colore lillà sulle parti in rilievo, usando la tecnica del “pennello asciutto”: prima di stendere il colore, passiamo il pennello su un foglio di carta finché lascerà un traccia leggerissima; in questo modo il colore non entrerà nelle scanalature.

La decorazione

1. Stendiamo un pezzetto di pasta da modellare tipo legno su una tavoletta di masonite, aiutandoci con un piccolo rullo: la sfoglia deve risultare piuttosto sottile.
2. Premiamo una piccola foglia (vera o di stoffa) sulla sfoglia per imprimervi le venature e tagliamo la sagoma con il cutter; modelliamo allo stesso modo tutte le foglie necessarie.
3. Finché la pasta è morbida, applichiamo le foglioline al ramo: modelliamole in modo che la loro posizione risulti naturale.
4. Dipingiamo il ramoscello e le foglie con lo smalto color crema: per fare questo è consigliabile fissare il ramoscello su una base (ad esempio una spugna da fiorista) in modo che resti diritto.
5. Con la colla a caldo attacchiamo il ramoscello alla cornice nell’angolo in alto a sinistra dello specchio.
6. Rifiniamo lo specchio dipingendovi il ramo riflesso con lo smalto color crema, usando un pennello sottile.

Tendenze attuali per specchi fai da te: idee innovative per il 2025

Nel panorama dell’arredo contemporaneo, gli specchi fai da te si rinnovano con soluzioni che uniscono funzionalità e design. Oltre a riflettere lo spazio e dare profondità agli ambienti, oggi gli specchi diventano veri e propri elementi multifunzionali. Una delle tendenze più apprezzate è l’integrazione della tecnologia: specchi dotati di illuminazione LED integrata, sistemi antiappannamento e persino connettività Bluetooth per riprodurre musica o ricevere notifiche mentre ci si prepara. Soluzioni ideali da integrare sia nei bagni moderni che negli ingressi hi-tech.

Grande attenzione anche ai materiali: si prediligono forme organiche e finiture naturali, come il legno grezzo o riciclato. Questo approccio si inserisce perfettamente nello stile “Primary Play”, che prevede linee morbide, colori vivaci e un design che strizza l’occhio alla spensieratezza dell’infanzia.

Chi ama il fai da te oggi può anche cimentarsi nella creazione di specchi utilizzando elementi di recupero, come vecchie persiane, ante di armadio o addirittura pallet, perfetti per realizzare specchi a tutta parete o con vani contenitori nascosti. Oltre al risparmio economico, si ottiene un oggetto originale e sostenibile.

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Costruire trampoli non è difficile: l’unica piccola difficoltà sta nel forare con precisione gli elementi del reggipiede e i due piantoni; una semplice dima autocostruita rende possibile eseguire i fori dove devono essere. L’uso è più semplice di quanto possa sembrare a prima vista. Accostati i trampoli ai fianchi, tenendone la cima dietro la schiena, si sale su uno dei due poggiapiedi, si sposta leggermente in avanti il peso del corpo e, sollevandosi sulle braccia, si posa l’altro piede sul secondo trampolo. A questo punto è solo questione di equilibrio: si sposta il peso su un trampolo e aiutandosi con le braccia e le reni si sposta in avanti l’altro, iniziando a camminare. 

Cosa serve per costruire trampoli:

• Sega per tagli a squadra;
• trapano;
• punta Ø 8 mm;
• seghetto da metalli (eventuale);
• cacciaviti;
• levigatrice;
• pennelli.
• Listello sezione 35×35 mm meglio se di legno duro ed elastico (l’ideale sarebbe il frassino): 2 pezzi da 130 mm; 2 da 165 mm; 2 da 200 mm;
• 2 piantoni da almeno 1800 mm;
• 4 barrette filettate M8 x150 mm con 8 dadi a cupola e 8 rondelle, oppure 4 bulloni testa tonda con quadro sottotesta M8 x150 mm con 4 dadi e 4 rondelle;
• 2 gommini paracolpi (o analoghi) con viti di fissaggio;
• vernice di fondo e smalti o altro materiale di finitura

Per costruire trampoli serve un progetto

Eseguire precise forature

I tre pezzi di ogni poggiapiede si fissano fra loro ed all’asta con barre filettate tagliate a misura (1) o lunghi bulloni. L’interasse dei fori (2), qui di 120 mm, non è una misura vincolante: l’importante è che l’in­terasse sia uguale sia nei fori dei pezzi del poggiapiedi sia in quelli (3, 4 o più secondo l’altezza desiderata per i trampoli) dei piantoni. Con un’assicella e due listelli, quindi, si crea una dima (3) in cui i pezzi entrino di misura. La dima si poggia sui listelli dei poggiapiedi, a filo di un capo, e si fa il primo foro. Il secondo si fa (4) dopo inserito un perno nel primo. Per il piantone si procede allo stesso modo, partendo dal basso e saltando il primo foro.

Smaltatura e montaggio dei trampoli fai da te

I piantoni e gli elementi dei poggiapiedi si levigano quanto meglio si può e gli spigoli dei piantoni si smussano, interamente sul lato esterno, solo dall’ultimo foro in alto su quello interno. La smussatura rende più comoda l’impugnatura delle aste ed evita strappi ai vestiti. A tutti i pezzi si dà una mano di fondo ben levigata, contro la formazione di schegge. La decorazione è ovviamente a piacere: qui i piantoni sono divisi in tratti più o meno lunghi, ma uguali a coppie (1), rossi, bianchi, verdi e azzurro-cenere, colori richiamati nei poggiapiedi (2), i piantoni, in effetti, sono stati prima interamente smaltati di bianco e poi (1) colorati. Inserite nei fori dei piantoni due barrette filettate, vi si calza l’elemento più lungo dei poggiapiedi poi, sopra un sottile strato di colla il secondo (2), su cui si incolla il terzo. Due dadi con rondella stringono assieme i pezzi e li mantengono in pressa (3). Due paracolpi di gomma avvitati sotto la base (3), completano il lavoro.

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🛠️ Aggiornamento tecnico 2025: costruire trampoli fai-da-te in legno con precisione e affidabilità

Evoluzione dei materiali e miglioramenti strutturali

Negli ultimi anni si è assistito a un’evoluzione nei materiali impiegati per la costruzione dei trampoli fai-da-te. Oltre al tradizionale legno di frassino, sono oggi preferiti legni duri come faggio o rovere, scelti per l’elevata resistenza meccanica e la buona risposta elastica sotto carico dinamico. Tali essenze, opportunamente stagionate, riducono il rischio di fessurazioni e migliorano la stabilità generale della struttura.

Per incrementare la resistenza alla torsione e alla flessione laterale dei piantoni, si consiglia l’adozione di profili leggermente maggiorati (es. sezione 40×40 mm), soprattutto per trampoli destinati a utenti adulti o per impieghi intensivi. L’inserimento di inserti filettati in ottone nelle sedi di fissaggio consente inoltre una maggiore tenuta e una migliore ripetibilità dei montaggi e smontaggi.

Tecniche avanzate di assemblaggio

Nel 2025, la precisione dell’assemblaggio è ulteriormente migliorata grazie all’impiego di dime modulari regolabili in MDF o plexiglass, che permettono una foratura perfettamente allineata con margine d’errore inferiore a 0,5 mm. Questo garantisce un innesto fluido dei poggiapiedi e una simmetria precisa tra i due lati.

Per l’unione degli elementi si tende ora a preferire bulloneria M10 a testa bombata con incasso a brugola, in sostituzione dei classici M8, per una maggiore robustezza strutturale. Le rondelle di sicurezza autobloccanti e i dadi a frizione vengono adottati per evitare allentamenti progressivi durante l’uso prolungato.

Ottimizzazione dell’ergonomia e finiture

Anche l’ergonomia dei trampoli è stata oggetto di attenzione: l’aggiunta di impugnature gommate antiscivolo nella parte superiore dei piantoni agevola la presa e riduce l’affaticamento muscolare. Gli spigoli vengono ora lavorati con raggiatura di precisione CNC per migliorare comfort e sicurezza.

Per le finiture, si predilige l’utilizzo di vernici poliuretaniche ad alta resistenza con filtri UV integrati, che proteggono il legno dall’umidità e dai raggi solari, prolungando la durata dei trampoli anche in condizioni di utilizzo all’aperto.

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Una griglia per rampicanti di solo ferro che può avere utilità in giardino o in terrazzo per dare forma a una pianta rampicante, ma può essere anche utilizzata per fare una lampada da appendere o mettere a piantana. Realizziamo un mappamondo stilizzato descritto soltanto da 12 meridiani e 3 paralleli dei quali il centrale è l’equatore.

I meridiani si concentrano ai poli, bloccati all’interno di due corti spezzoni di tubo idraulico. Lo scopo è quello di ottenere una “gabbia” alla quale si possano aggrappare con facilità le piante rampicanti, dando loro una conformazione sferica.

Per questo genere di oggetti, destinati a rimanere in esterni, a contatto con acqua e umidità, caratterizzati per giunta da forme curvilinee da imporre al materiale da costruzione, non potevamo fare altro che scegliere bacchette di ferro a sezione tonda e, date le dimensioni dell’insieme, con un calibro di 6 mm sono più che sufficienti per una buona rigidità. Inoltre, tale misura delle bacchette consente la piegatura senza particolari attrezzi e senza sforzi erculei.

Per fare una griglia per rampicanti sferica di mezzo metro di diametro, i meridiani devono essere lunghi 900 mm, calcolando che dobbiamo piegare ogni bacchetta alle estremità (40+40 mm) per la giunzione coi tubi. Realizzando il polo sporgente verso il basso si ottiene un valido supporto per un eventuale palo di sostegno. Questo suggerisce anche un cambio d’uso della sfera, facendone una lampada per esterni o un portaceri antizanzare, entrambi da appendere sotto un porticato o da usare a piantana con palo.

La dima per piegare il tondino

Nonostante si sia scelto un tondino di sezione ridotta (Ø 6 mm) la piega uniforme a semicerchio va fatta con una dima, non fosse altro per la motivazione di ottenere una serie di meridiani identici all’apparenza.

La dima consiste in un pannello di legno multistrato, truciolare o MDF, l’importante è che abbia spessore sufficiente: per un tondino di questa sezione basta uno spessore di 10 mm. Disegnamo un cerchio di 500 mm di diametro piantando un chiodino al centro del pannello e legando un pezzo di spago lungo 250 mm a una matita.

Modifichiamo poi il tracciato con le reseghe indicate nel disegno, necessarie per bloccare la dima al bancone e far sì che il tondino si possa incastrare a un’estremità, grazie ai due pezzi che formano la controdima.

Realizzazione passo passo

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Molto bella questa realizzazione di Simone Corezzola, che riguarda la costruzione di una cassetta attrezzi fai da te come quelle che un tempo non lontano non mancavano nel laboratorio di qualsiasi artigiano. La particolarità non è solo data dalla forma “romantica” che rispecchia esattamente quella delle vecchie cassette, ma anche dal fatto di essere costruita interamente in legno e di essere assemblata senza l’uso di viti o chiodi.

Il legno utilizzato per realizzare i cinque pannelli che compongono il contenitore è un multistrato di medio spessore, circa 15-16 mm; serve poi un’impugnatura che si ricava tagliando un pezzo del manico rotto di un piccone e una tavoletta spessa 10 mm circa di un legno duro, con il quale si fanno quattro anelli di ritegno che costringono i fianchi di testa della cassetta ad aderire all’impugnatura, tramite due spine fatte con lo stesso legno duro.

Le giunzioni dei pannelli sono affidate a incastri a coda di rondine. Considerando la funzione della cassetta attrezzi fai da te, che è quella di contenere attrezzi che insieme totalizzano un certo peso, per ottenere la necessaria robustezza bisogna che l’incastro a coda di rondine lavori con un orientamento specifico. Quindi viene concepito per avere inserimento dei fianchi sul fondo, prima i laterali grandi, poi quelli di testa più piccoli che trovano inserimento diritto anche sulle “code” dei fianchi grandi. Applicando questi ultimi si innesta anche il manico, che in questo modo resta vincolato, ma il blocco vero e proprio si ottiene mettendo le due spine.

Dalla foto di scena si nota che, giustamente, il fondo non è stato messo bordo con bordo, ma ricade più in alto, grazie all’esecuzione, sui pannelli laterali, di coda di rondine di tipo chiuso. In questo modo il fondo non ha modo di cedere.

I pannelli e gli incastri

Per la costruzione della cassetta attrezzi fai da te servono 5 pannelli di legno multistrato di uno spessore intorno ai 15 mm. Tracciando a matita, con linee ben squadrate, i pezzi sul foglio intero, i tagli si possono fare anche con il seghetto alternativo.

I due pannelli di testa hanno forma sagomata quindi, dopo il taglio del pezzo squadrato, si disegna il profilo definitivo, con la curvatura superiore, e si effettua il taglio definitivo con il seghetto alternativo.

Per fare gli incastri a coda di rondine si disegnano le parti da rimuovere sul primo dei pezzi della giunzione. Si tira una linea parallela al bordo, distante quanto lo spessore del pannello da unire (in questo caso i pannelli hanno tutti lo stesso spessore). Si stabiliscono le dimensioni delle code e quante farne sulla base della lunghezza della giunzione (in questo caso 3) e se ne disegna il perimetro, facendo in modo che le tre sagome trapezoidali risultino uguali ed equidistanti. A quel punto, con una squadretta, si riportano sul bordo del pannello le linee corrispondenti ai vertici della base corta del trapezio.

I tagli lungo i lati obliqui della coda di rondine si fanno con una sega a dorso o una sega giapponese. Si effettuano in serie, tutti quelli di un lato della giunzione.

Le sedi della coda di rondine si completano rimuovendo il legno un po’ per volta con uno scalpello ben affilato. Ottenuto il primo pezzo dell’incastro, si sovrappone e allinea al bordo del secondo, per marcare le parti da rimuovere su questo.

L’impugnatura della cassetta attrezzi fai da te si innesta nei due pannelli di testa. In entrambi va eseguito un foro con una sega a tazza; il diametro prestabilito, 30 mm, corrisponde a quello della parte assottigliata del manico.

Quando la linea diritta è sufficientemente lunga, come nel caso del fondo della cassetta attrezzi fai da te, che ha solo due incastri sui lati lunghi e uno solo in quello corto, il taglio si effettua con seghetto alternativo.

Ancora con il trapano a colonna, montando alternativamente sulla tazza lame di due differenti diametri, si ricavano da una tavoletta di legno duro quattro anelli il cui diametro interno è 30 mm. Dati i diametri ridotti e il limitato spessore del legno, eccezionalmente il taglio è stato fatto in un’unica soluzione, con le due lame montate insieme.

Realizzazione dell’impugnatura della cassetta attrezzi fai da te

Troncato alla lunghezza necessaria il manico rotto di un piccone, si segnano a matita due segmenti di pari lunghezza alle estremità, che vanno assottigliati e resi cilindrici, con diametro leggermente inferiore ai 30 mm, in modo che possa entrare senza difficoltà nelle sedi predisposte dei pannelli in testa alla cassetta. La riduzione non si effettua con il tornio, ma a mano, iniziando a sgrossare i fianchi con un seghetto ad arco, per togliere più materiale possibile.

Usando sempre come guida il cerchio tracciato in testa al pezzo, si completa la rimozione con la raspa.

Dopo la levigatura e la stondatura del bordo esterno, su ogni anello viene creata una tacca squadrata sulla linea del diametro. Calzato l’anello sul manico si segna a matita il punto in cui ricade la tacca.

Prima si effettua un foro appena più piccolo con trapano a colonna, poi si completa la sede a sezione quadrata con una piccola lima.

Usando pezzi dello stesso legno duro con cui sono fatti gli anelli, si sagomano le spine di ritegno per tenerli bloccati. Si lavora di seghetto ad arco, lima e carta vetrata fine.

Assemblaggio e ulteriore robustezza

Dopo le opportune prove in bianco, si effettua il montaggio definitivo dei pezzi, mettendo adesivo vinilico negli incastri a coda di rondine. Per come sono fatti gli incastri, si uniscono prima i laterali grandi con il fondo e poi i pannelli di testa, ricordando l’inserimento dell’impugnatura nelle sue sedi.

Come ulteriore rinforzo del fondo della cassetta attrezzi fai da te, si tagliano quattro listelli di abete formando una cornice che aderisca al lato interno dei fianchi, rimanendo a filo dell’appoggio a terra degli stessi. Alle estremità i listelli sono bisellati a 45°. Il fissaggio è fatto con adesivo vinilico e piccole spine di faggio, applicate in modo passante sul lato dei listelli.

Progetto di Simone Corezzola

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Costruire una pipa è un’operazione affascinante, il cui risultato finale può dare molta soddisfazione anche se è inutile ricordare che…fumare la pipa fa male!

Storia della pipa

Sono numerosissimi i popoli che, fin dall’antichità, hanno fatto e fanno tuttora uso della pipa. Il tipo più primitivo, documentato in Africa centrale e detto a fornello a terra, obbligava il fumatore a stare sdraiato bocconi per aspirare, da uno dei due fori d’apertura di un fornello ricavato direttamente nel terreno, il fumo dell’erba che bruciava all’estremità opposta. La pipa a cornetto, fumata spesso anche da più persone, è nata in Nuova Guinea. Degne di nota sono le pipe ad acqua, quali il narghilé musulmano, il cibuk dei Turchi ottomani e il cilim del Turkestan. I popoli di Cina, Giappone e Asia centrale fumano, sia oppio sia tabacco, in pipe minuscole che permettono solo due-tre boccate. Molto famosa è infine la pipa sacra, o calumet, delle tribù amerindie del Nord-Ovest. Per costruire una pipa si usano un’incredibile varietà di materiali: argilla, gesso, schiuma di mare, porcellana, tutolo di granoturco, legno e particolarmente radica, radica di erica per l’esattezza. Il legno per pipe più utilizzato sono, il ciliegio, il bosso, l’ebano, la radica; inoltre dalle corna di bufalo e dall’avorio. Per costruire una pipa di maggior lusso si utilizzano l’ambra o la schiuma di mare (minerale che presenta una porosità e una leggerezza simile all’osso di seppia). In Italia la pipa ha iniziato ad essere prodotta verso l’inizio del XVII secolo, soprattutto in Lombardia, Toscana e Marche, anche grazie alla radica presente nella macchia mediterranea.

La radica
Il termine “radica”, che in senso generale indica il legno di radice e più particolarmente quello delle piante arbustacee, tra gli intenditori di pipe viene utilizzato in riferimento al “ciocco” dell’erica arborea, ossia a quell’ingrossamento sferico che si forma nelle ceppaie d’erica all’altezza del colletto (nel punto d’incontro, cioè, tra la parte legnosa aerea e la radice), e che viene usato, appunto, nella fabbricazione dei fornelli delle pipe. Appena tagliata, la radica d’erica arborea ha colore bruno-rossastro, dopo lunga esposizione all’aria diventa d’un rosso bruno più carico e in seguito alla bollitura assume la sua tinta calda tanto apprezzata, tendente al giallo-bruno. Va bollita una dozzina di ore e tagliata ancora umida per evitare che, lavorandola, si crepi. La radica italiana più pregiata è quella di Terracina. La radica di erica arborea è particolarmente indicata per i fornelli o camini delle pipe grazie al suo alto contenuto di silice, che la pianta assorbe dalla sabbia del terreno: in sostanza, la radica d’erica arborea è legno misto a sabbia silicea e perciò stesso molto valida esteticamente (la fiammatura è creata anche dai depositi silicei) e ben poco infiammabile (cosa che evita di fumare, assieme al tabacco, anche un poco di legno).

Sgrossatura della radica

1. dopo aver “letto” il legno, il pezzo di radica va tagliato in due e poi ridotto, sempre con la circolare, a una specie di poliedro avente le misure massime della pipa da ricavare.
2. le misure dei fori e della relativa posizione vanno rilevate e marcate accuratamente con l’ausilio del calibro e di una matita.
3. prima di tutto si praticano i fori del camino e del cannello e si sgrossa il cannello tenendo la radica morsettata sotto il trapano a colonna.

Levigatura della pipa

Per costruire una pipa ogni pezzo viene levigato per individuare le vene, le “fiammature”, e poi tagliato a forma, appunto, di pipa, diritta, piegata, alla Holmes ecc, facendo in modo che la forma dello sbozzato segua al meglio possibile le venature. Con la raspa prima, la lima e la levigatrice poi, lo sbozzato acquista la forma definitiva e viene forato per creare il fornello nella parte più grossa ed il canale del fumo in quella più sottile, la cui lunghezza varia secondo i modelli di pipa. La pipa, per semplice che possa apparire, è una cosa in cui si brucia, ad una temperatura che supera i 400°C, il tabacco il cui fumo deve poi attraversare la massa compressa delle foglie, il cannello ed il bocch0,ino e raggiungere la bocca del fumatore ad una temperatura ottimale. Per costruire una pipa fai da te tutto questo richiede un attento studio dei rapporti fra le dimensioni del fornello, il diametro e la lunghezza del tubo del fumo e le dimensioni del bocchino.

Come costruire una pipa fai da te

1. con una rondella larga, una grembiulina che abbia il foro interno uguale a quello del fornello, si traccia il contorno esterno, esattamente concentrico al foro del fornello.
2. si sgrossa il corpo della pipa, e in particolare il camino, guidando delicatamente la radica contro la lama di una sega a nastro.
3. la sgorbia è uno strumento indispensabile per rifinire la superficie del blocco di radica sbozzato con la raspa che lascerebbe il legno troppo poroso e soggetto a sporcarsi facilmente.
4. affinché la pipa non sfugga dalle dita mentre se ne rifinisce la forma con utensili manuali (lavorando talora anche piuttosto vigorosamente data la tenacia della radica) è necessario fissarla saldamente, senza però bloccarla, tra le ganasce della morsa.
5. La soluzione più adatta è quella di utilizzare il foro del camino o del fornello inserendovi una specie di tassello a espansione che, dilatandosi, tenga la pipa ben salda e che venga bloccato alla morsa tramite un “codolo”, lungo abbastanza perché la morsa stessa non intralci le mani nel lavoro.
6. la rifinitura richiede l’uso di più raspe di sezioni diverse e con dentatura dapprima più grossa, poi più fine, e va completata con un’accurata passata di carta vetrata o tela smeriglio, appositamente tagliata in lunghe strisce sottili.

Lucidatura della pipa con cera carnauba

Uno degli ultimi passaggi per costruire una pipa è la lucidatura, che va effettuata con passaggi successivi con carta e pasta abrasive usate con oli, che hanno lo scopo sia di valorizzare le venature della radica sia di difenderla dall’azione aggressiva del fumo di tabacco all’interno e del sudore delle mani all’esterno. Per motivi funzionali, estetici ed ecologici, è meglio non utilizzare né vernici, né coloranti, né stucchi, ma limitarsi ad una lucidatura a cera carnauba, che dopo due o tre fumate sparisce per lasciare posto alla naturale lucidatura prodotta dalla mano che regge la pipa. Il legno resta poros
o, traspira ed è libero di dilatarsi col calore del tabacco che brucia. Dopo aver steso sulla pipa uno strato sottile ed omogeneo di cera carnauba, la si tira a lucido con trapano e platorello rivestito di feltro o tela.

1. carta abrasiva ed olio di gomito, uniti ad una certa grazia, danno al fornello la forma desiderata che deve raccordarsi con linee morbide al cannello; la pipa dev’essere piacevole da vedere e da tenere in mano.
2. in mancanza degli oli impregnanti la cui ricetta è un geloso segreto dei mastri pipai, una buona rifinitura si può dare con una passata di cera vergine poi lustrata con panno di lana.
3. il bordo del fornello dev’essere piatto e liscio per facilitare l’introduzione e la cura del tabacco; un pezzo di carta vetrata steso su un blocchetto aiuta nell’operazione.

Il bocchino della pipa

L’adattamento fra bocchino e pipa è una delle operazioni più delicate in quanto dove garantire la massima ermeticità assieme alla facilità di smontaggio. I bocchini pressofusi d’ebanite (prodotto naturale isolante, di colore scuro come l’ebano, ottenuto dalla vulcanizzazione del caucciù con lo zolfo) sono venduti grezzi. Si tornisce la spina, ossia l’elemento di raccordo con la radica, che si prolunga nel cannello, si leviga la parte esterna e talvolta si può tentare di creare bocchini di forma particolare. Tutti i bocchini hanno foro interno da tre millimetri, onde permetterne una facile pulizia con un sol colpo di scovolino (che ha sempre diametro tre millimetri). La fede, ossia quella rondella o anellino che riunisce il raccordo fra bocchino e cannello, opportunamente lucidata con tela abrasiva finissima, è quasi sempre d’argento o di bronzo. Costruire una pipa in definitiva non è operazione semplice, ma è sicuramente “intrigante”: dopo iniziali insuccessi, piano piano si acquisisce quell’abilità che porta alla realizzazione di piccoli capolavori! Provare per credere! In commercio esiste anche un tipo di pipa elettronica… ma non è sicuramente questo l’articolo giusto per parlarne!

Materiali alternativi per la costruzione di pipe

Oltre alla radica di erica, esistono altri materiali che possono essere utilizzati per costruire una pipa. Ad esempio, il legno di olivo è noto per la sua durezza e resistenza al calore, rendendolo una scelta popolare per le pipe. Allo stesso modo, il legno di acero, con la sua bella grana e durabilità, è un’altra opzione da considerare.

Tecniche moderne di costruzione di pipe

Con l’avanzamento della tecnologia, sono emerse nuove tecniche per la costruzione di pipe. Ad esempio, alcuni artigiani ora utilizzano strumenti a controllo numerico computerizzato (CNC) per tagliare e modellare la radica di erica con precisione millimetrica. Questo può aiutare a creare pipe con forme più complesse e dettagliate.

Manutenzione e cura della pipa

La manutenzione è un aspetto importante della proprietà di una pipa. Dopo ogni uso, la pipa dovrebbe essere pulita per rimuovere eventuali residui di tabacco. Questo può essere fatto utilizzando uno scovolino o un pulitore di pipe. Inoltre, è importante lasciare che la pipa si raffreddi completamente tra un uso e l’altro per prevenire eventuali danni causati dal calore.

La cultura della pipa nel mondo

La pipa ha una lunga e ricca storia in molte culture diverse in tutto il mondo. Ad esempio, in alcune culture, fumare la pipa è un rituale sociale importante, mentre in altre è visto come un segno di status o di raffinatezza. Conoscere la storia e la cultura della pipa può arricchire l’esperienza di fumare la pipa e creare un maggiore apprezzamento per questa antica arte.

Produttori di pipe

Ecco qui una serie di produttori di pipe artigianali d’eccellenza, italiani e stranieri: (cliccare sul link diretto per visitare il sito):

• Pipe Savinelli 1876
• Brebbia Pipe
• Maestro costruttore di pipe Luciano Cerrato
• Pipe Caminetto

Qui un’interessante articolo per imparare a fumare la pipa ed evitare errori

Tabacchi da pipa

Il mondo dei tabacchi per pipa è vastissimo, non basterebbe un libro di 100 pagine per raccontarne solo che una parte. Possiamo solo indicarvi un sito che tratta l’argomento approfonditamente: trinciati per pipa

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Da chiuso ha la forma di un parallelepipedo ma, come nei veri forzieri, il contenitore ha un coperchio che si apre a scrigno, articolato posteriormente con una cerniera a libro lunga quanto tutto il lato. Nel progettare lo scrigno fai da te, per stabilire le dimensioni dei pezzi, bisogna tenere conto dei sormonti e dello spessore del legno utilizzato, in questo caso MDF spesso 16 mm: il fondo e il top sormontano le pareti, mentre i pezzi frontali e i dorsi sormontano i pezzi laterali. Quindi risultano di uguali misure fra loro: il top e il fondo; il frontale basso e il dorso basso; il frontale alto e il dorso alto; i due fianchi bassi e, infine, i due fianchi alti. I frontali e i dorsi sono tutti larghi quanto il lato lungo del top e del fondo; mentre tutti i laterali sono larghi quanto il lato corto del top e del fondo meno il loro spessore preso due volte.

Servono 32 viti truciolari 3,5x 35 mm a testa svasata, con filetto parziale, per fissare fra loro i vari pezzi di MDF, e 18 viti truciolari 3×16 mm a testa svasata per fissare la cerniera a libro (14) e la chiusura a leva (4) del coperchio. Le nicchie che restano in corrispondenza delle teste delle viti che fissano fra loro i pannelli devono essere colmate con stucco che si stende con una spatolina.

Il colore di base dello scrigno fai da te è un rosa brillante da dare con bomboletta spray su una mano di primer steso a rullo. Quando il colore è perfettamente asciutto si completa la decorazione con disegni di pietre preziose stilizzate, finti angolari disegnati come quelli dei forzieri e altri fregi che possono impreziosire il manufatto.

Montaggio forziere fai da te e accessori, poi applicazione finitura

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Eccellente riutilizzo di una grata pedonabile ossidata, ma ancora sana e robusta nello spessore del materiale, per fare un posacenere fai da te da pavimento da posizionare in esterni.

L’idea è quella di utilizzare una grata per canale di scolo, sostituita perché aveva fatto la ruggine. Con una rapida analisi si comprende che l’ossido è ancora superficiale, pertanto può ancora essere utilizzata per il progetto del posacenere fai da te. La lunghezza è sufficiente per fare la gamba inclinata del portacicche fai da te, tagliandone un pezzo da usare come supporto per la vaschetta. Come piede, invece, al fine di dare stabilità, si deve realizzare qualcosa di più esteso. Dopo il trattamento contro la ruggine, al posacenere fai da te per esterno si dà a spruzzo un colore sgargiante per renderlo ben visibile. La vaschetta, ricavata da una padella quadrata, trova posto sul supporto, poi si mette un po’ di sabbia.

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Per la costruzione del cavalletto bici fai da te si useranno vari tubolari d’acciaio, prevalentemente a sezione quadra e di misure adeguate per poter essere inseriti l’uno nell’altro, per poter smontare e rimontare l’attrezzo e fare le regolazioni del caso in altezza e sbraccio della ganascia. Nel corso della realizzazione è venuta anche l’idea di usare lo stesso sostegno centrale per farne un altro utilizzo; quindi è stato realizzato un accessorio rulliera per il sostegno dei pezzi in lavorazione nel laboratorio.

Costruire un cavalletto bici: realizzazione del sostegno

Braccio orizzontale con ganasce

Tanti galletti per i vari serraggi

Finitura a spruzzo

Richiudibile e con doppia funzionalità

Il cavalletto bici fai da te smontato, con i piedi inseriti nelle sedi lungo la colonna telescopica, sta in piedi da solo e occupa poco spazio; a fianco i due attrezzi intercambiabili che permettono di usarlo come reggibicicletta o come rulliera reggipezzo da laboratorio.

La colonna telescopica permette di alzare la bicicletta all’altezza più comoda per lavorare, mentre il braccio orizzontale, oltre alla profondità, può essere anche inclinato per bloccare la bici in qualsiasi posizione.

Nel caso dell’uso come rulliera da laboratorio l’ampia possibilità di regolazione in altezza della colonna telescopica permette di trovare sempre la quota giusta per ogni evenienza e dare supporto perfettamente orizzontale ai pezzi in lavorazione.

Dettagli del tubo telescopico e del braccio

Progetto di Franco Gasparrini

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L’MDF (Medium Density Fibreboard) è il protagonista di questa costruzione. Si tratta di un legno ricostituito formato da finissimi trucioli incollati insieme a formare pannelli molto robusti e facilmente lavorabili. Con questo materiale si realizza una lavagna fai da te organizer da appendere in cucina o nell’ingresso, arricchita da un piano che può servire da appoggio per vari oggetti di uso frequente.

Il pannello va suddiviso verticalmente in tre parti uguali (ognuna larga 300 mm): il terzo di destra è quello che poi riceve il foglio di sughero per i memo fissati con puntine. Nello spazio di sinistra, largo 600 mm, va tracciata la linea orizzontale, a 200 mm dal bordo inferiore del pannello, lungo la quale va fissato il ripiano in legno lamellare di faggio. Sulla linea si segnano le posizioni equidistanti in cui mettere le viti, da dietro il pannello, atte a sorreggere il ripiano insieme alle spine di faggio.

Quindi si fora il pannello della lavagna fai da te: in corrispondenza delle marcature per le viti si praticano fori passanti con punta da legno Ø 5 mm, mentre sulle due marcature per le spine si fora con una punta Ø 8 mm. Questi due fori non devono essere passanti, ma profondi 10-12 mm. Anche il piano in lamellare di faggio va forato di costa (Ø 8 mm) nei punti in cui riceve le spine di collegamento col pannello.

La pittura speciale tipo “lavagna” crea una superficie nera con caratteristiche ideali per scrivere con il gessetto. La si stende in doppia mano con un pennello o un rullino sulla campitura grande. Una volta asciutto il colore, al suo limitare in basso si monta il ripiano di lamellare con colla vinilica e viti.

Sulla parte a destra del pannello in MDF, non colorata, si applica il foglio di sughero usando una pistola per colla a caldo (ma va bene anche la normale colla vinilica). Nel caso della colla a caldo, dato che tende a raffreddarsi molto rapidamente (di più in inverno e meno d’estate), la si deve stendere a settori e fare, quindi, l’incollaggio un po’ per volta.

A questo punto si può montare il pannello a parete. Per farlo si praticano fori di diametro 5 mm in prossimità dei quattro angoli del pannello stesso, si lo mette in posizione sul muro (perfettamente orizzontale) e si segnano sulla parete i fori da fare, questa volta con una punta da muro Ø 8 mm. Inseriti i tasselli a espansione, si appoggia il pannello alla parete e si inseriscono le viti nei tasselli, serrandole con l’avvitatore. Sulla parte bassa della lavagna fai da te si possono infine avvitare tre ganci per appendervi asciugamani o altro. La lavagnetta organizer è pronta ad entrare in funzione per ricordarci tutto quello che dobbiamo fare o comperare.

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