Per costruire un orologio da parete fai da te di grandi dimensioni si deve reperire un meccanismo che possa muovere lancette proporzionate, ma la difficoltà vera sta nel farsi venire un’idea buona per realizzare il quadrante stesso, senza cadere nel banale oppure inoltrarsi in lavorazioni estremamente impegnative.

Reperito con facilità il meccanismo con lancette applicabili a un quadrante bello grande, Werner Varetton ha trovato la soluzione anche al secondo problema: seguendo uno schema geometrico ripetitivo, legato agli incroci dei raggi con altre linee di congiungimento fra i vertici di un ottagono, ha notato che tutta la superficie poteva essere divisa in rombi di identiche dimensioni, l’uno attaccato all’altro.

Si è trattato quindi di eseguire il disegno nelle dimensioni definitive, facendo in modo che, per fare i rombi, si potessero utilizzare listelli di abete di larghezza facilmente reperibile: nel caso in questione 35 mm. Lo spessore dei listelli non ha importanza, basta che sia attorno ai 10 mm. Nel caso in questione le tessere romboidali si ricavano tagliando i listelli in pezzi lunghi 90 mm, troncati a 45°.

Con questi si compone il quadrante su un pannello di truciolare e infine si taglia il tutto ricavando un disco di diametro 440 mm. Per rifinire il bordo esterno del disco si prepara un listello facendo su una sua faccia una serie di tagli paralleli, distanti 15 mm l’uno dall’altro, con lo scopo di fletterlo per incollarlo sul bordo.

Progetto di Werner Varetton

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Dal grande disco centrale, forato per il passaggio delle lancette e che ospita sul retro il meccanismo al quarzo, si dipartono con disposizione a raggiera dodici tondini: hanno diametro 12 mm e vengono ricavati da una stecca lunga un metro. Ogni tondino è lungo 80 mm, 15 dei quali sprofondati nel disco centrale e 5 nei dischetti periferici: ne restano 60 a vista. In testa a questi dodici tondini sono fissati con colla vinilica altrettanti dischetti, ricavati dal bastone di una vecchia riloga tagliandolo a fette spesse 20 mm. Questi dischetti, prima della verniciatura a flatting finale, vengono mordenzati con una tinta leggermente più scura, così che contrastino con l’intera struttura dell’orologio da parete fai da te, e su di essi vengono posizionati i numeri adesivi delle ore su base trasparente.

Di grande leggibilità, anche a distanza, l’orologio da parete fai da te viene completato con un’attaccaglia per appenderlo al muro; le lavorazioni sul retro sono eseguite con precisione in modo che il disco appoggi ben piatto sulla parete senza rilievi che potrebbero pregiudicarne la stabilità.

Realizzazione dell’orologio da parete fai da te: disco e dischetti al tornio

Il disco centrale ha uno spessore di 30 mm e un diametro di 120 mm che viene raggiunto lavorando al tornio un pezzo di legno di recupero.

Due spezzoni di riloga lunghi 250 mm vengono portati al diametro di 30 mm asportando la parte verniciata esterna.

Ogni spezzone viene diviso nei sei dischetti su cui verranno apposte le ore, sempre con diametro 30 mm e spessore 20 mm.

Ogni dischetto viene rifinito anche sulle facce al tornio.

Venticinque fori per unire le parti

I dischetti su cui andranno incollati i numeri delle ore devono essere forati assialmente uno per uno; si bloccano saldamente nella morsa e si pratica un foro diametro 12 mm profondo 5 mm.

La stessa operazione si esegue sulla circonferenza del disco centrale dopo averlo diviso con riga e matita nei dodici settori. Individuato il centro del disco si tracciano sei diametri e si segna con la matita dove sfiorano la circonferenza; i dodici fori dovranno essere esattamente centrati su questo segno per una profondità di 15 mm.

Su retro del disco centrale, praticato il foro da 8 mm per il passaggio dell’asse delle lancette, si scava la sede quadrata per il meccanismo dell’orologio da parete fai da te. Si eseguono tanti piccoli fori lungo il perimetro che vengono poi uniti con lavoro di scalpello.

Lo scasso deve essere profondo quanto lo spessore del meccanismo in modo che questo non faccia spessore contro il muro; si rifiniscono i bordi dello scasso con carta vetrata.

Ordinatamente disposti sul tavolo vediamo il disco centrale, i dodici tondini e i dodici dischetti delle ore. Non resta che assemblare il tutto con colla vinilica.

Progetto di Leonardo Telesca

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Costruiamo un grande orologio fai da te multiplo che ci informa allo stesso tempo dell’ora nelle tre grandi capitali economiche come se fossimo alla Borsa. Anche se di scarsa utilità pratica, acquista un’originale valenza decorativa

Quante volte abbiamo sentito parlare di Nikkei, Dow Jones, Mib30? Sono i famosi indici di borsa rispettivamente di Tokyo, New York e Milano: le tre grandi capitali economiche per eccellenza. Proprio dal mondo delle borse prendiamo lo spunto per un grande orologio fai da te che contenga i quadranti con l’ora di Milano, New York e Tokyo. Anche se quest’idea non ha una grande utilità pratica, da un punto di vista creativo non è priva di originalità e… attualità.

L’assemblaggio dell’orologio fai da te non pone problemi, una volta che ci siamo procurati i tre movimenti elettrici per orologio e abbiamo tagliato i pezzi di multistrato necessari. Iniziamo realizzando il pannello frontale nel quale verranno inseriti i tre orologi: bisogna lavorare con il seghetto alternativo per praticare le tre aperture quadrate per i pannellini portamovimenti.

Assembliamo il telaio rettangolare su cui appoggia il pannello frontale e lo colleghiamo a questo con colla e chiodini. Prepariamo i telaietti degli orologi applicandovi una coppia di distanziali. Prima di montare gli orologi smaltiamo l’insieme con smalti acrilici all’acqua per il frontale e smalto spray per i quadranti. Inseriamo i movimenti nei fori dei pannellini e li blocchiamo con l’apposito dadino, prima di inserire le lancette e le pile. Incastriamo i pannellini del frontale fissandoli con colla vinilica.

Cosa serve per costruire un orologio fai da te multiplo

• 4 pezzi multistrato da 4 mm: 1 da 1000×500 mm (frontale); 3 da 200×200 mm (quadranti orologi);
• 4 pezzi multistrato da 8 mm: 2 da 470×75 mm (lati corti telaio); 2 da 970×75 mm (lati lunghi telaio);
• 3 movimenti per orologio completi di lancette e pile;
• colla vinilica;
• fondo coprente universale;
• smalto acrilico spray;
• graffatrice;
• pennello

Come progettare un orologio fai da te

Costruzione del pannello a tre finestre

Montaggio dei quadranti

E ora, che il nostro orologio fai da te è pronto scopriamo quali sono le ore del mondo per poterlo impostare correttamente 

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Esistono, anche in Italia, importatori di legname esotico usato per piallacci, listelli, modanature ed altri semilavorati; la lavorazione crea ovviamente degli scarti, pezzettini di mogano, iroko, abura, ebano, sapodilla e via dicendo che ben assortiti farebbero la gioia degli appassionati della tornitura. Pezzi di legno pregiati, ideali per realizzare un orologio in legno fai da te.

Oggi sono molto di moda i cosiddetti “wood watch“, orologi di legno, prevalentemente da polso. Ma per avere un oggetto veramente distintivo possiamo realizzarlo con le nostre mani; e perché no, magari, anziché da polso, possiamo pensare a un orologio da taschino.

Quando si compra un orologio, che non sia un capolavoro di meccanica di precisione, si acquistano un movimento ed una cassa con braccialetto, cinturino, catenella, ecc. Il movimento è l’orologio vero e proprio (e rappresenta una piccola frazione del prezzo totale) e si presenta come una pedina della dama. Costruiti in Estremo Oriente, sono poi montati nelle casse dai vari fabbricanti.

Vediamo come fare la cassa di orologio di legno utilizzando il tornio.

Fare la cassa

Deve essere di diametro adeguato a quello del movimento: l’occhio ed il gusto ci indicheranno per ogni orologio fai da te e per ogni legno la misura opportuna.

Per prima cosa dobbiamo costruire al tornio una coppaia costituita da un pezzo da fissare alla vite del platorello del tornio. Questo serve sia come supporto per le fasi preliminari di tornitura, sia per reggere un disco, sempre di legno duro, che su una faccia ha un foro di misura identica a quelle dello stelo del primo pezzo e sull’altra ha un foro di diametro identico a quello della cassa da realizzare. 

Scelti il movimento e il legno in cui incastonarlo o stabilito il diametro esterno della cassa dell’orologio in legno fai da te, prendiamo una tavoletta di dimensioni opportune e la fissiamo sullo stelo del supporto. Con uno scalpello a lama sbieca le diamo prima il diametro esatto della cassa e poi, cambiato ferro, apriamo la sede per il movimento che vi deve entrare di stretta misura. 

Staccata la cassa dal perno su questo calziamo la coppaia e vi incastriamo la cassa per poterla levigare su entrambe le facce e lucidarla a cera.   

Tornire orologio in legno fai da te

Scopri anche come costruire un orologio a pendolo.

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Progettare, realizzare e costruire una meridiana non è un’impresa poi così difficile.

Il sud

La nostra meridiana solare, montata su uno spigolo, è rivolta esattamente a sud: questo ci facilita le cose. Il quadrante della meridiana è ricavato da un piano metallico che si sagoma col seghetto alternativo o con le cesoie e si dota, sul retro, di tacchi di compensato marino incastrati nelle nervature fissati con viti. Le zanche che fissano la meridiana al muro sono saldate al centro. La linea fondamentale della suddivisione oraria è quella di mezzodì.

Per costruire meridiana, dopo aver realizzato lo gnomone (vedi box in basso) e averlo piazzato adottiamo un sistema empirico, ma concreto: aspettiamo un segnale orario di mezzogiorno (occhio all’ora legale!) e tracciamo sul quadrante la posizione dell’ombra dello stilo in quel preciso momento. Partendo dalla base dello stilo ed esattamente a 90° con la linea di mezzodì si traccia la linea delle 6 (e quella delle 18).

Sempre con vertice alla base si tracciano, a 15° di distanza, le linee delle altre ore, che formano un ventaglio. Al termine di ogni linea si avvita un bulloncino d’ottone e si marca, nel modo più opportuno, l’indicazione dell’ora. Non resta che montare il quadrante sulla base metallica e installare l’insieme sullo spigolo con zanche e tasselli a espansione.

Costruire una meridiana – I materiali

Costruire una meridiana – Schemi illustrativi

Costruire una meridiana – La posizione dello gnomone

Lo gnomone (che proietta l’ombra e che facciamo costruire da un fabbro) è costituito da una base piatta da avvitare sulla mezzeria del quadrante in corrispondenza della nervatura della meridiana. L’inclinazione del suo stilo gnomone è fondamentale e dipende dalla latitudine del luogo.

Avendo orientato la meridiana perfettamente a sud il calcolo di questa inclinazione è molto facilitata. Lo stilo che compone lo gnomone si salda in modo che faccia con la base un angolo pari a 90° meno la latitudine del luogo ove viene collocata la meridiana (quindi compreso fra i 55° e i 43° andando da Lampedusa al Brennero). Questa inclinazione rende lo stilo perpendicolare all’asse terrestre così che la sua ombra, tanto in inverno che in estate, si sposta di 15° all’ora (360:24); la lunghezza di tale ombra, invece, varia secondo le stagioni.

Costruire una meridiana – Tracciale le ore

1.  Un ripiano di scaffalatura metallica si presta ottimamente, per leggerezza e rigidità, a fungere da quadrante; le nervature sottostanti si rivelano preziose per agganciarvi le zanche di fissaggio. Su di esso si effettua la tracciatura della sagoma.
2. Si sagoma il ripiano con il seghetto alternativo dotato di lama per metallo o con un paio di cesoie abbastanza robuste da tagliare agevolmente la robusta lamiera.
3. Il quadrante va decorato, a piacere, con colori che resistano all’azione della luce solare, che vi batte in pieno e a lungo.
4. Si tracciano, su un foglio, le linee orarie a partire dalle ore 12 (rilevate con un segnale orario grazie a un montaggio provvisorio della meridiana).
5. Sfruttando le nervature si irrigidiscono i bordi del ripiano con pezzi di multistrato marino opportunamente sagomati e che vengono poi bloccati con viti. Infine si monta lo gnomone con due viti.

Ora che è pronta la meridiana ci si può cimentare nella costruzione di un orologio da cucina

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La scoperta di Galileo che il movimento del pendolo è “isocronico” che cioè, trascurando le perdite dovute all’attrito, le sue oscillazioni hanno sempre la medesima durata, uguale per pendoli di uguale lunghezza, rivoluzionò la costruzione degli orologi.

Galileo scoprì la cosa verso il 1585, ma passarono circa ottant’anni prima che il principio venisse applicato alla realizzazione di orologi ed un’altra ventina prima che l’adozione dello scappamento ad ancora li rendesse precisi (scarto di non più di cinque minuti al giorno anziché le due o tre ore di quelli precedenti).

Dalla fine del ‘600 ad oggi l’orologio a pendolo non ha subito altre variazioni se non l’assai maggior precisione di taglio degli ingranaggi, fatti di leghe assai più resistenti all’usura e, talora, l’uso di motori non azionati dai pesi (a molla, a gas, ad acqua, a cremagliera ecc.).

Gli orologi a pendolo in legno sono belli da vedere

Il pendolo, tranne alcuni di altissima classe e prezzo adeguato, non può competere in precisione con gli orologi al quarzo, ma per quanto riguarda il lato estetico non c’è paragone. La lunga cassa che in alto ospita il quadrante e in cui brillano dietro uno sportello vetrato il pendolo, i pesi e le catene rimane uno dei più bei complementi d’arredo di tutta l’arte dell’ebanisteria.

Osservare il regolare movimento del pendolo ha un effetto quasi ipnotico e rilassante né danno fastidio il ticchettio del meccanismo, più o meno avvertibile nei vari modelli, e la necessità della periodica ricarica e messa a punto. Il fascino dell’oggetto ha ispirato molti fra i migliori ebanisti che vi hanno profuso la loro arte realizzando veri e propri capolavori, oggi visibili in musei, castelli e palazzi signorili di tutto il mondo.

La cassa dell’orologio a pendolo fai da te è semplice e raffinata

Studiata per un orologio con quadrante di diametro compreso fra i 250 ed i 320 mm, la cassa dell’orologio a pendolo fai da te che proponiamo all’attenzione dei lettori più ambiziosi (realizzarla richiede amore per il lavoro ben fatto, pazienza, precisione ed abilità manuale) non vuole paragonarsi all’opera dei grandi del passato; la pendola non prevede intarsi o sculture né parti dipinte come in quelle inglesi o veneziane del ‘700.

Tutta la decorazione è affidata alle modanature che arricchiscono spigoli e bordi dei numerosi pezzi. Altro elemento decorativo è creato dalla sporgenza, pezzo su pezzo, di elementi sovrapposti, come nella cimasa o nei piedi. Interamente realizzata in lamellare (di betulla, bella e cara, nel modello ma comunque di legno duro) per le parti strutturali e in multistrato da 6,5 mm per i fondi, i suoi elementi si uniscono con spinatura cieca o tasselli piatti. I più esperti e meglio attrezzati uniranno i pezzi con incastri a tenone e mortasa o, per le cornici, con ugnature a mezzo legno rinforzate con spinette a tergo, maggiorando di quanto occorre le misure dei pezzi.

I preliminari

La pendola è composta da diverse parti da costruire separatamente e da unire fra loro dopo averle perfettamente rifinite una per una. L’elevato numero di pezzi consiglia, via via che li si porti a misura, di numerarli, fissandovi un pezzetto di carta maschera, come dall’elenco dei materiali.

Per non ripeterci ogni volta diciamo subito che tutti gli spigoli a vista dei vari elementi vanno modanati con la fresatrice prima di montarli assieme. L’incollaggio dei numerosi pezzi sovrapposti va sempre rinforzato con spine inserite da tergo o, se non a vista, passanti. Nel bordo posteriore delle pareti 10 e 14 e del tetto 30 va aperta la battuta, larga 9 e profonda 6,5 mm per il fondo.

La cassa

Coi pezzi 15, 16, 17 e 18 si crea il frontale. A tergo dei montanti 15, a 8 mm dai bordi esterni, si apre una scanalatura con inserita una linguetta di MDF o simili su cui si incastrano le due pareti 14, unite in alto e in basso dai due ripiani 29 e 30. Attorno al 29 si fissano, con viti dall’interno, le pareti della base che poggia su quattro piedi fatti con tre tavolette di lamellare sovrapposte.

Una gabbia di listelli e montanti fissata alle pareti ed al ripiano 1 ne porta la larghezza interna a pari di quella della cassa e regge il pannello posteriore. Uniti i due pezzi si montano il fondo, la cornice a C fatta coi pezzi 19, 20 e 21 e le quattro semicolonne 39 e 40, coi relativi capitelli 41. La cassa si completa calzandovi sopra la cimasa fatta coi pezzi da 22 a 28, avvitandola dall’interno.

Le antine e la cimasa dell’orologio a pendolo fai da te

Qui l’unica difficoltà sta nel tagliare gli elementi curvi di lamellare (22, 23, 25, 27 per la cimasa; 32, 35, 36 per le ante) e di aprire a tergo del 35 la battuta per il pannello semicircolare 36. I vetri, solo appoggiati a tergo delle ante, sono tenuti dai listelli sezione 18×19 aperti su uno spigolo da una battuta profonda 3 e larga 6 millimetri.

Il cassetto

Più che altro decorativo, ha fronte e retro chiusi fra le pareti nelle quali si incastra, in una scanalatura, il fondo, coi lati lunghi avvitati sotto gli altri due pezzi (più semplice che incastrarlo a regola d’arte in tutti e quattro i pezzi). Lo completano una cornice frontale e due maniglie.

Cosa serve per costruire un orologio a pendolo fai da te (misure in mm):

PER LA CASSA

• Lamellare di betulla da 19: 1 base (1) 655×380; 1 listello frontale (2) 655×110; 2 listelli laterali (3) 380×110; 1 listello posteriore (4) 435×57; 1 controlistello frontale (5) 575×70; 2 controlistelli laterali (6); 220×32; 1 controlistello posteriore (7) 499×43; 1 cornicetta frontale (8) 625×25; 2 cornicette laterali (9) 365×25; 2 pareti base (10) 320×269; 4 montanti interni (11) 229×50; 2 listelli di guida (12) 220×50; 1 traversa (13) 537×40; 2 pareti cassa (14) 1490×282; 2 montanti (15) 1490x 100; 1 traversa inferiore (16) 335×65; 1 traversa centrale (17) 335×90; 1 reggifrontale ad arco (18) 335×164; 1 reggicornice (19) 535×40; 1 cornice (20) 573×40; 2 cornici (21) 339×40; 1 frontale interno (22) 535×130; 1 controfrontale (23) 573×266; 2 paretine (24) 339×130; 1 sotto cimasa frontale (25) 611×191; 2 sotto cimasa laterali (26) 358×55; 1 cimasa frontale (27) 649×176; 2 cimase laterali (28) 377×40; 1 base (29) 497×275; 1 tetto (30) 497×282; 2 semicolonne (39) 842×45; 2 semicolonne (40) 362×45; 8 capitelli (41) 57×25; 8 elementi piede 180×80; 4 elementi piede 180×75; 1 listello frontale fra i piedi 295×14; 2 listelli laterali 220×14.
• Multistrato da 6,5: 1 fondo (49) 1709×515; MDF da 4 mm: 2 linguette 25×1490

PER LE ANTE

• Lamellare di betulla da 19: 2 montanti (31) 854×40; 1 traversa ad arco (32) 280×140; 1 traversa inferiore (33) 280×50; 2 montanti (34) 365×40; 1 arco (35) 280×160; 1 sfondo (36) 243×121; 1 trave
  rsa inferiore (37) 280×40; 1 base arco (38) 203×25; circa 3,6 m di fermavetro largo 18; vetro da 3: 1 lastra 779×292, 1 lastra 297×292.

PER IL CASSETTO

• Lamellare di betulla da 19: 2 traverse (42) 575×70; 2 montanti (43) 247×70; fronte e retro (44) 457×189; 2 pareti (45) 300×205;
• Multistrato da 6,5: 1 fondo (50) 475×300

PER IL PORTAMECCANISMO

• Lamellare di betulla da 19: 2 pareti (46) 410×115; 1 tettuccio (47) 222x 115; 2 supportini (48) 110×30;
• Multistrato: 1 portaquadrante (51) 320×310; 1 fondo (52) 700×260; 1 passacatene (53) 222×110.

INOLTRE

• 2 maniglie in stile;
• 2 scrocchetti a sfera;
• 4 cerniere Anuba da 12 mm;
• viti da legno e da ferro;
• spine o tasselli piatti;
• strisce di plastica antiattrito;
• colla;
• materiale di finitura (turapori e cera o a piacere)

Come costruire la cassa dell’orologio a pendolo fai da te

La realizzazione è molto impegnativa, soprattutto per quanto riguarda esatta misurazione e preciso taglio dei numerosi pezzi. Chi non è più che certo che la sua attrezzatura garantisca al 100% squadratura e taglio a misura di millimetro farà bene a rivolgersi ad un centro attrezzato con seghe a controllo numerico (costa qualcosa di più ma garantisce il risultato finale).

Tagliati a misura e numerati i pezzi, si passa a lavorarli con la fresatrice per aprire le battute di incasso del fondo (1) e delle altre specchiature (2) e per modanare gli spigoli a vista, unico elemento decorativo. Il telaio frontale vede le traverse incastrate (3) a mezzo legno nei due montanti, incollate ed avvitate da tergo. Meglio, se si sa e si può, collegarle con tenoni e mortase.

1. Sulle linguette inserite a tergo del telaio frontale si incastrano le pareti 15 (ovviamente scanalate, nello spessore, con la circolare o la fresatrice) fra le quali si chiudono, incollandoli e spinandoli anche alle traverse del frontale, il fondo 29 ed il tetto 30.
2. Incollati alle pareti della base i listelli di restringimento ed appoggio 11 e 12, la sommità delle pareti 10 si avvita (o si spina) contro le pareti 14. Occorre inserire sotto la cassa un listello che la sollevi portandone il bordo posteriore a livello col bordo delle pareti 10, che debbono sporgere in avanti.
3. Se i pezzi sono stati tagliati esattamente a misura e correttamente montati, a tergo del mobile troviamo l’esatta sede per l’inserimento del fondo di multistrato, avvitato nella battuta delle pareti e sui listelli 11.
4. Capovolta la cassa, irrigidita e squadrata dal fondo, vi si fissano la traversa 13 e la vera e propria base cioè il pezzo 1 con le sue cornici interne di listelli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (contro i 4 e 7 va poi avvitato il lato inferiore del multistrato di fondo).
5. La parte inferiore si completa con i quattro piedi e le tre tavolette da 14 mm. I piedi posteriori hanno una tavoletta da 80 fissata su due da 75. Quelli anteriori tre da 80, di cui la prima a filo della base 1 e le altre spostate in avanti e di lato di 30 mm. Una fresatura a semicerchio marca la divisione fra gli elementi.
6. Contro la traversa 17 si fissa la cornice ornamentale a C, costituita dai pezzi 19 e 20, sovrapposti, e 21, questi fissati direttamente alle pareti 14. 20 e 21 si uniscono con taglio a 45°. I loro bordi lunghi sono modanati.
7. Ad incorniciare il frontale troviamo, inserite fra i dadi 41 che fanno da capitello e piede, le lesene 39 e 40, listelli dagli spigoli arrotondati e percorsi da una coppia di fresature parallele o semilavorati commerciali.
8. Le lesene ed i loro capitelli debbono entrare di stretta misura in basso fra la traversa 13 e la cornice 19/20, in alto fra la cornice ed il frontale 22. Non dovendo sostenere sforzi si possono soltanto, ma saldamente (attenzione a non marcarle coi morsetti), incollare.
9. Se si è lavorato bene frontale e lati della cimasa coincidono esattamente, in spessore e in larghezza (provare prima “in bianco”) per cui non resta che bisellarli a 45° e fissarli alla cassa.

Il taglio dei pezzi curvi

1. Il raggio interno dei semicerchi delle traverse è di 100 mm; il raggio esterno della 36 è di 142 mm. Il taglio va levigato a specchio prima di fresare battuta (nel 35) e modanature.
2. Se gli elementi delle cornici vengono uniti, come qui, con spinatura cieca anziché, come sarebbe meglio, con incastri a mezzo legno ed ugnatura a 45°, è essenziale usare una delle tante guide di foratura disponibili sul mercato del far da sé.
3. Sempre riferendosi alla spinatura cieca, è importante, perché l’anta riesca ben squadrata, che i pezzi, nello spingerne uno contro l’altro munito di marcatori, siano tenuti esattamente sullo stesso piano e guidati con una squadra di precisione.
4. Particolarmente delicata la fase di taglio dei pezzi curvi della cimasa (18, 22, 23, 25 e 27) da sovrapporre l’uno sull’altro ottenendo una cornice fortemente modanata a gradini. Il raggio dei semicerchi parte dai 125 mm del pezzo 18, ai 235 mm interno e 265 esterno del 27.

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Le antine vetrate

1. per comodità di montaggio è preferibile che le spine siano inserite nei pezzi più corti. Nel metterli in pressa va curata la planarità.
2. il montaggio dei vetri non richiede la battuta nella cornice; a fissarli bastano i quattro listelli fermavetro.
3. un punto più critico di quanto possa sembrare è il montaggio delle cerniere Anuba. Servono una dima di foratura, anche autocostruita (un listello con due fori aperti a squadra) e il trapano guidato.

Il cassetto e la sua guida

1. le due pareti corte sono larghe 16 mm più di quelle lunghe in quanto solo nelle prime si apre la fessura per incastrarvi il fondo di multistrato poi incollato ed inchiodato sotto i lati maggiori.
2. a parte si prepara la cornice frontale, con le quattro tavolette (coi bordi già fresati) bisellate a 45° e incollate in quanto la giunzione vi
   ene poi consolidata fissando la cornice al cassetto.
3. la larghezza delle pareti lunghe segna su quelle corte la posizione della scanalatura (Se si può, meglio rispettare la regola d’arte con pareti di uguale larghezza e tutte scanalate). Le pareti corte, con già incastrato il fondo, si chiudono, spinandole ed incollandole, fra quelle lunghe.
4. ad evitare che l’attrito del cassetto (non montato su guide) consumi la sua sede basta incollare negli angoli interni della base strisce di plastica dura e liscia.

Il supporto del meccanismo

Negli orologi al quarzo le misure, salvo che del quadrante, sono pressoché costanti perchè il meccanismo è la nota scatoletta di circa 60x60x15 mm, scatoletta che si appende ad un gancio, per quelli meccanici le cose sono più complicate. I meccanismi sono assai più grandi: dai 120 ai 200 e più mm di lato, spessi dai 60 ai 100 (cifre largamente approssimative), ed assai più pesanti. Da ciò deriva la necessità di fornire loro un supporto adeguato a peso ed ingombro, come quello illustrato, da adattare al tipo di orologio da montarvi. Il supporto (1) è una robusta U capovolta, da fissare (6) al tetto della cassa, chiusa in basso da una tavoletta…

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L'articolo Come costruire un Orologio a pendolo fai da te proviene da Bricoportale.

Un originale orologio a muro fai da te per impreziosire una parete con un tocco di creatività

In un orologio, il connubio movimento-quadrante non è inscindibile… o, per meglio dire, del meccanismo al quarzo non si può fare a meno, ma nulla ci vieta di eliminare il quadrante. Proviamo, dunque a realizzare un orologio a muro fai da te il cui quadrante non esiste: lo sfondo è la parete stessa! La costruzione inizia suddividendo in dodici settori un coperchietto di legno seguendo le indicazioni riportate nel disegno, per poi procedere all’assemblaggio di lancette, numeri e meccanismo.

Cosa serve per realizzare un orologio a muro fai da te:

• Meccanismo per orologi al quarzo con lancette e chiave di montaggio
• Palline e numeri di legno
• 12 bastoncini di legno
• Smalto spray nero e argento
• Coperchio scatola di legno
• Compasso, temperamatite
• Pistola incollatrice e stick colla
  

Orologio a muro fai da te – come creare 12 settori

Costruire un orologio a muro fai da te

1. Lavoriamo le 12 bacchette (o bastoncini), lunghe circa 30 cm, rendendo appuntite le estremità con il temperamatite. In questo modo riusciremo a calzare meglio le perline di legno.
2. Con la colla a caldo incolliamo le bacchette al coperchietto (nei punti individuati in precedenza con il compasso) facendo attenzione che le loro estremità siano equidistanti dal centro.
3. Proteggiamo il piano di lavoro con un foglio di carta e spruzziamo uniformemente la vernice spray color argento sull’oggetto costruito. Per una migliore finitura, stendiamone due mani.
4. Utilizziamo quattro numeri di legno (3, 6, 9, 12), da fissare come riferimento all’estremità delle relative bacchette (queste sprovviste, ovviamente, di perline). Trattiamo i numeri di legno con smalto nero.
5. Impiegando la colla a caldo, applicata con la termopistola Rapid, fissiamo i numeri alle estremità delle rispettive bacchette. Lasciamo indurire bene la colla prima di movimentare l’orologio e di fissare il meccanismo.
6. Incolliamo un disco di cartone dipinto con il colore argento al coperchio della scatola; inseriamo nel retro del coperchio il meccanismo praticando un foro al centro.  Infine fissiamo le lancette.

La giusta manutenzione dell’orologio a muro

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]Se l’orologio da parete si è improvvisamente fermato e necessita di manutenzione, basterà qualche goccia di lubrificante multifunzione WD40 per fornire aiuto durante la riparazione.[/box]

Meccanismo orologio a muro fai da te

Il kit del meccanismo (detto anche “movimento”) è composto da:

1. lancette per ore e minuti da montare sull’alberino del movimento al quarzo;
2. movimento al quarzo che funziona a batteria;
3. rondella che collega il movimento al quadrante;
4. ghiera filettata che si avvita all’alberino centrale del movimento bloccandolo al quadrante;
5. chiave speciale per avvitare la ghiera.

Come utilizzare correttamente la pistola incollatrice

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La meridiana è uno strumento di misurazione del tempo basato sul rilevamento della posizione del sole. L’ombra di uno stilo, detto gnomone, viene proiettata su una superficie (quadrante) e cambia posizione nelle diverse ore della giornata. Al giorno d’oggi la sua funzione è puramente decorativa, ma possiamo farla funzionare in modo corretto, ovviamente secondo l’incidenza dei raggi solari nelle varie stagioni, dando allo gnomone la giusta angolazione rispetto alla latitudine in cui ci troviamo. Possiamo realizzarne una utilizzando uno stampo per argilla e decorarla con i colori adatti alla cottura in forno.
In questo modello, la scritta “Sine sole sileo” (senza il sole sono muta) sintetizza ironicamente il punto debole di questo orologio solare. Punto cruciale è la cottura dell’argilla, per la quale occorre un forno specifico che raggiunge temperature molto alte.   

Preleviamo dal pane di argilla la quantità occorrente e premiamola con le dita nello stampo di gesso, dopo averlo leggermente unto, in maniera che non restino bolle d’aria intrappolate e che ogni cavità sia ben riempita.

Il gesso dello stampo assorbe parte dell’umidità superficiale dell’argilla: dopo circa un quarto d’ora, questa si stacca quasi da sé dallo stampo. Per estrarre completamente il pezzo ci basta quindi un piccolo aiuto con le dita.

Lasciamo asciugare a fondo l’argilla estratta dallo stampo prima di metterla nel forno per terracotta. Se fosse ancora umida, la rapida evaporazione dell’acqua più superficiale porterebbe alla formazione di crepe.

Prima della decorazione finale, la tinta rosata che ha l’argilla pirofila dopo la cottura viene coperta con un colore di fondo, di solito bianco. Per la decorazione della meridiana possono essere utilizzati gli appositi smalti da stabilizzare in forno.

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Questo curioso orologio (originale lavoro fai da te) è ottenuto da una tavola di legno sagomata; il movimento è al quarzo ed il quadrante è ricavato da una fotocopia o da un disegno, applicato per incollaggio. La faccia anteriore è trattata con colori acrilici e decorazioni stilizzate realizzate a mano libera. Una finitura a cera, lavorata a tampone, dona un piacevole effetto antichizzato.

LA BASE E IL QUADRANTE

1. Dopo aver tolto le lancette dal movimento al quarzo, inseriamo quest’ultimo in una cavità praticata nella tavoletta di supporto. Stendiamo sulle superfici il primer universale, in modo da prepararle al successivo trattamento con colori acrilici.
2. Applichiamo un colore acrilico neutro su ambo le facce in modo da ottenere una superficie uniforme pronta alle successive fasi di decorazione.
3. Ricaviamo da una fotocopia o da un disegno l’immagine di un quadrante e ritagliamola lungo il bordo.
4. Utilizzando colla vinilica poco diluita, da stendere con un pennellino, incolliamo l’immagine del quadrante all’orologio. Premiamo delicatamente facendo attenzione a non formare bolle d’aria.

DECORI E MOVIMENTO

1. Utilizzando una matita grassa iniziamo a disegnare le tracce dei soggetti decorativi che vogliamo realizzare (nel nostro caso alcuni omini stilizzati).
2. Proseguiamo la decorazione precisando via via le tracce dei soggetti, aggiungendone altri, ad esempio piccoli cuori, stelle e quant’altro l’immaginazione ci suggerisce.
3. Iniziamo a colorare i soggetti con i colori acrilici. Utilizziamo un pennellino di piccole dimensioni, che ci aiuta nella rifinitura delle porzioni più piccole e delicate senza sbavature.
4. Continuiamo la colorazione dei soggetti utilizzando colori acrilici appropriati, ad esempio il rosso per i cuoricini, il giallo per le stelle. Realizziamo inoltre una decorazione lungo il bordo perimetrale dell’orologio.
5. Stendiamo, con un panno o un fazzoletto di carta, un po’ di cera rossa per legno. Lavorando a tampone riusciamo ad ottenere un piacevole effetto sfumatura.
6. Reinseriamo nell’alberino del movimento al quarzo le lancette di ore, minuti e secondi, stringendo la ghiera filettata con l’apposita chiave.

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Per un’individuazione immediata dell’ora, senza dubbio il modello classico, risulta essere la soluzione migliore, ma a volte un po’ monotona e priva di personalità. Una volta completate le semplici operazioni in seguito descritte, non ci resterà che appendere a parete il nostro orologio con découpage su vetro: capire che ora è non sarà immediato, ma l’impatto estetico non mancherà.

Occorrente

1. piatto in vetro trasparente;
2. tovagliolini di carta colorati;
3. meccanismo al quarzo, lancette e relativa chiave di montaggio;
4. nastro di carta;
5. punta per forare il vetro;
6. vernice vetrificante;
7. pennello.

Foro sul vetro e découpage

1. Dopo aver determinato il centro del piatto in vetro, stendiamo due strisce di nastro di carta per non far scivolare la punta durante la foratura.
2. Pratichiamo con il trapano il foro nel centro del piatto. Utilizziamo una punta a lancia, specifica per il vetro.
3. Applichiamo un primo strato di vernice vetrificante sul retro del piatto,  posizioniamo il tovagliolino sul retro appena verniciato e facciamolo aderire bene. Poi stendiamo un secondo strato di vernice vetrificante direttamente sulla carta.
4. Una volta asciugata la vernice, eliminiamo le eccedenze di carta, asportandole con le forbici

Applichiamo il movimento all’orologio con découpage vetro

1.  Inseriamo, da dietro, il meccanismo al quarzo e blocchiamolo, nella parte anteriore, con la rondella in plastica.
2. Avvitiamo nel perno del movimento la ghiera di fissaggio dotata di due incavi per essere avvitata con la speciale chiave a tubo.
3. Utilizzando la chiave a tubo e agendo sulla ghiera, fissiamo definitivamente il meccanismo al piatto.

Le lancette

A questo punto possiamo inserire le lancette nel nostro orologio con découpage su vetro (prima quella delle ore e poi quella dei minuti), e fissarle applicando il cappuccio di chiusura da inserire a pressione. Che effetto forte per il nostro lavoro di bricolage!

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