Obiettivo

Far “uscire” l’anta ~20 mm per non urtare la caldaia che sporge di 2 cm, mantenendo un’estetica da cucina (cerniere a scomparsa) e tenendo conto che da un lato c’è un muro.

Soluzioni pratiche (in ordine di pulizia estetica)
1) Cerniere a tazza Ø35 con basette rialzate (soluzione consigliata)

Cosa sono: normali cerniere da cucina (110°/105° ammortizzate) con braccio dritto (0 mm di piega/crank) + basetta/montaggio rialzata oppure spessori sotto la basetta.

Come si ottiene il +20 mm:

Cerniera: braccio 0 mm (sovrapposizione totale).

Basetta: H 18–21 mm (oppure H 9 o 12 mm + distanziali 3/6/9 mm fino a totale ≈20 mm).

Così il piano dell’anta avanza di quanto serve senza dover cambiare il foro a tazza.

Pro: invisibile dall’esterno, regolazioni 3D, sgancio rapido; costo contenuto (Blum/Salice/Hettich hanno basette e distanziali modulari).

Contro: serve verificare che il bordo dell’anta non strisci sul muro: prevedi limitatori di apertura (es. 86°/100°) sul corpo cerniera lato muro.

2) Cornice/spallamento di riporto + cerniere standard

Cosa: aggiungi un telaietto/spessore da 20 mm lungo il bordo frontale del mobile (fianco, cappello, base) e riancori le cerniere standard (basetta H0–3 mm).

Pro: robustissimo e “a prova di manutenzione” caldaia; carichi ripartiti.

Contro: piccolo lavoro di falegnameria; lieve variazione estetica dei giunti.

3) Cerniere esterne “offset” (a libro/piano con piega)

Cosa: cerniere visibili con collo/piega

Buongiorno Stefano,

La differenza tra lo spessore della anta (T) e lo spessore del fianco (S) non dovrebbe causare problemi significativi nell’installazione delle cerniere, a meno che non si tratti di una differenza estremamente grande. Nel tuo caso, la differenza di 2 cm non dovrebbe presentare problemi.

Non ci è chiaro che tipo di apertura abbia, in ogni caso trova facimnente cerniere con diversi gradi di apertura (90-135-160-180…) che corrispondano alle sue esigenze