Più contorta è la forma e più sottili le volute, maggiore è il pregio dell’opera.

Per costruire il grazioso cestino portacaramelle adoperiamo un compensato da 6 mm di buona qualità: faggio o betulla sono sufficientemente rigidi e compatti da lasciare un taglio netto e riccioli robusti.

CESTINO PORTACARAMELLE: I PASSAGGI

Dopo aver tracciato un disegno su carta, incolliamolo sul compensato con colla fatta con acqua e farina, economica e rimovibile con una spugna bagnata.

Dopo aver forato con una punta da 2 mm le aree da asportare, poggiamo il pezzo sulla base a coda di rondine e passiamo al taglio con il seghetto, con un movimento leggero e costante; è molto importante anche tenere il seghetto in verticale per ottenere l’esatto trasferimento del disegno sulla faccia opposta del compensato che rimane sempre in vista.

Liberiamo la figura con un taglio perimetrale in modo da rendere più maneggevole il pezzo da tagliare.

Uno dopo l’altro si eseguono tutti i tagli, quindi si asporta la carta bagnandola con una spugna umida. Se necessario si ritoccano le aree tagliate per migliorare la simmetricità della figura.

Con una serie di sottili lime da orefice, dette anche “code di topo”, si rifiniscono pazientemente le forature e i margini dei tagli eliminando tutte le irregolarità e i “peletti” lasciati dal seghetto.

Quando tutti i pezzi sono pronti si compone il cestino portacaramelle, inserendo i tenoni nelle rispettive cavità. Per rendere più solido l’insieme mettiamo alcune gocce di colla vinilica in corrispondenza degli incastri.

A colla asciutta si appende il cestino ad un gancetto e si procede alla verniciatura con una vernice trasparente e opaca. Da ricordare che la maniglia è articolata, quindi bisogna fare in modo che la vernice non la blocchi durante l’essiccazione.

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La materia prima è un pannello di multistrato chiaro e senza difetti. La figura da ritrarre dev’essere semplice e ben definita, adatta ad essere stilizzata. La suggestione di questa tecnica sta nel rendere le ombre corrispondenti alle demarcazioni tra le varie parti del corpo con tagli e arrotondamenti pronunciati degli spigoli che si vengono a creare.

Per mettere in risalto la silhouette si tingono le sezionature del pannello esterne alla figura con rolla di noce, un mordente in origine ricavato dal mallo delle noci, o color teak. Si tratta di coloranti a base acquosa che tingono il legno senza lasciare alcuna patina in superficie. Il legno può essere lasciato al naturale o protetto da un sottile strato di vernice trasparente opaca.

PROCEDIMENTO

Trasferiamo, con il metodo della carta carbone, la figura prescelta su di un pannello di compensato da 3 mm e ritagliamo i margini della figura sezionando il resto del quadretto in pezzi proporzionati.

Con carta abrasiva fine arrotondiamo i margini superiori dei tagli così da ottenere un raggio di curvatura pari allo spessore del foglio. I margini inferiori devono essere levigati solo l’indispensabile.

Per mettere in evidenza la figura tingiamo le parti esterne con mordente colorato o rolla di noce curando di spennellare nel senso delle venature. Data l’efficacia del colorante è bene indossare i guanti.

Il ritorno verso l’originale rigidità richiede l’incollatura su di un foglio di MDF. Per sapere l’esatta misura si ricompone provvisoriamente la figura dato che i tagli hanno ridotto leggermente le misure.

Stendiamo uno strato di colla vinilica sottile sul pannello e applichiamo tutti i pezzi della nostra figurina. Finché la colla è liquida assestiamo tutti i pezzi per ridurre al minimo gli spazi tra gli elementi.

QUADRO A TESSERE : FINITURA

La rifinitura del pannello è affidata ad una cornice di listello a quarto di tondo. Per la giunzione negli spigoli si tagliano i pezzi con un telaio da corniciaio e un seghetto da ferro affilato.

Levighiamo i bordi della nostra opera d’arte in modo da avere una superficie liscia ed in piano, poi stendiamo un filo di colla vinilica su tutto il perimetro.

Appoggiamo i listelli premendo bene per distribuire la colla. Per mantenere ferma la cornice, mentre l’adesivo fa presa, si piantano alcuni chiodini senza testa (detti anche spilli da tappezziere) lungo tutto il perimetro.

Il quadro a tessere è ormai pronto per l’esposizione. La tecnica non sfrutta il chiaroscuro per rendere il rilievo illusorio delle forme, ma una vera e propria tridimensionalità ottenuta incavando le linee di giunzione.

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Scegliere e montare la lama

La lametta del traforo è molto sottile per poter seguire i percorsi più tortuosi e si monta sull’ archetto da traforo con dadi a farfalla. Esistono lame con dentatura di diverse dimensioni per adattarsi ai vari materiali: la dentatura grossolana è adatta a materiali teneri e spessi mentre le lame a denti fini si adoperano per metalli e lastre di legno sottile o duro.

Un forellino piccolo piccolo

La tecnica del traforo prevede spesso di realizzare tagli chiusi su se stessi per cui è continuamente necessario inserire la lama in un campo di taglio senza danneggiare quello che sta intorno. Allo scopo si realizzano piccoli fori da 2-3 mm di diametro, con un semplice trapanino a vite con la punta a lancia (quello originale del traforo) o a manovella, all’interno di un’area di scarto.

Appoggio ben fissato

Basetta a coda di rondine e morsetto sono necessari per appoggiare il pezzo mentre lo si taglia; se si tiene il pezzo sul tavolo può succedere che venga a mancare l’appoggio laterale con il rischio di rompere la lama o rovinare il pezzo. Con la basetta a coda di rondine, invece, comunque si ruoti il pezzo, l’appoggio è sempre garantito ed inoltre si evitano danni al tavolo.

Per ogni apertura si sgancia la lama

Bisogna tenere presente che ogni volta che si deve iniziare un nuovo taglio si smonta la lama dall’archetto o dal telaio e la si inserisce nel foro, con i denti rivolti verso il basso. L’ archetto da traforo, per agganciare e sganciare la lama, deve essere compresso, operazione che si compie con una mano mentre l’altra aziona la vite a galletto. Si rimonta l’archetto e si comincia a tagliare senza premere troppo la lama sul pezzo.

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Sostituire la lama traforo elettrico non è assolutamente difficile..anzi.

Lo smontaggio della lama è un’operazione frequentissima nei lavori di traforo. Per prima cosa si estrae la spina dalla presa, si allenta la leva di tensionamento posta all’altro capo del braccio superiore e si toglie il disco di supporto attraverso cui passa la lama.

Dopo aver allentato le brugole sui morsetti superiore e inferiore si può estrarre la lama vincendo il minimo di resistenza residuo offerto dalla molla di tensionamento.

La nuova lama è riposizionata tra i morsetti con la dentatura rivolta verso il basso. Il tubetto di rame, che riceve aria compressa da un piccolo mantice, viene regolato per soffiare via la segatura dalla zona di taglio.

Il coperchio trasparente che protegge dalle proiezioni di segatura è ancorato con una vite all’asta che sorregge il piedino fermapezzo. Quest’ultimo ha la funzione di tenere la lastra di legno appoggiata alla base e, inoltre, di impedire contatti della lama con le dita.

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Nel taglio del legno spesso prevalgono esigenze di rapidità e limitazione della fatica fisica. In molti frangenti, però, è possibile procedere con il metodo classico, che prevede l’utilizzo di una sega o di un segaccio.

La grandezza dei denti  – la loro frequenza su base lineare –  è il parametro che ci permette di scegliere un taglio legno più rapido, ma grossolano, oppure uno più lento, ma più preciso. Grandi dimensioni dei denti – e quindi lame con un minor numero di denti a parità di lunghezza – sono utilizzate per tagliare rami e nella carpenteria in genere; denti più piccoli e in maggior numero si usano per il taglio di tavole e cornici, le cui superfici devono congiungersi con altre e combaciare perfettamente.

Per troncare a 90° o 45° listelli, battiscopa, ecc. si usano guide di taglio per cornici; un taglio preciso di una tavola è invece questione di tenere un occhio alla linea tracciata da seguire e uno alla verticalità della lama. Fondamentale è avere il pezzo ben bloccato sul banco da lavoro e poi, dato che il legno ha la tendenza a chiudersi dopo il taglio, serrando anche con forza la lama, per avanzare senza sforzo è necessario inserire uno spessore, che tenga divaricati i lembi flottanti della tavola.

LA STRADATURA

La stradatura è la rotazione applicata ai denti di alcune lame, con lo scopo di asportare un quantitativo leggermente maggiore di materiale rispetto alla larghezza della parte liscia della lama stessa. Le lame di acciaio duro in produzione oggi non permettono di intervenire personalmente sulla loro stradatura.

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Per realizzare il babbo natale fai da te basta un seghetto alternativo piccolo e maneggevole, equipaggiato con una lama fine. I profili di taglio presentano curve morbide senza fregi minuti e facili da seguire. Per stare in piedi da sé, il Babbo Natale fai da te deve essere costruito con multistrato da 10 mm e avere base raddoppiata (o triplicata)  con superficie d’appoggio perfettamente piatta e in squadra.

Aggiungere i puntelli
Per essere certi che il Babbo Natale fai da te non cada al primo colpo d’aria, aggiungiamo sul retro uno o due puntelli triangolari messi in squadra (analogamente a come si mettono i supporti per mensole). Per l’ideazione e la realizzazione non servono abilità artistiche particolari, perché il disegno, bell’e pronto con sagome dal profilo semplice, va solo riportato ingrandito su un foglio.
Per ultimo si completa il Babbo con gli smalti acrilici rosso, oro, bianco e verde da distribuire uniformemente sulle varie parti che compongono la struttura. Gli occhi e le linee nette si rifiniscono con il pennarello.

Cosa serve per costruire il babbo natale fai da te:

• Compensato da 10 mm
• colla vinilica
• smalti color rosso, oro e verde
• vernice protettiva trasparente
• forbici
• carta vetrata
• pennelli, pennarelli
• traforo o seghetto alternativo

Babbo natale fai da te – ricavare i pezzi

1. I vari pezzi si ricavano bene con un seghetto alternativo, dotato di lama adeguata, fissando il compensato con un morsetto ad una base stabile.
2. Per ottenere un Babbo Natale fai da te alto 90 cm si riporta il disegno su una quadrettatura o più semplicemente si ingrandiscono le varie parti con la fotocopiatrice e si ricalcano le sagome con la carta carbone sul compensato.
3. Tutti i pezzi tagliati, prima della finitura e dell’assemblaggio.

Finiture e decorazioni

1. Prima di colorare i vari elementi con gli smalti acrilici si carteggiano bene per rendere levigata la superficie. Conviene smussare gli spigoli e togliere il pelo rizzato dal taglio del legno, ripassando tutto con carta vetrata fine.
2. Dopo aver colorato ogni singolo pezzo con i vari smalti acrilici (lasciando asciugare ogni volta che si sovrappone un colore a un altro) si incollano i singoli pezzi stendendo un velo di colla vinilica e lasciando essiccare prima di passare alla verniciatura finale.
3. Spruzziamo la vernice protettiva che va stesa la decorazione e montaggio completamente ultimati. La vernice fissa gli smalti e sigilla eventuali piccole fessure. 

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