Come funziona il sistema a casseri modulari

La creazione di un’intercapedine sanitaria sfrutta elementi prefabbricati di altezza variabile, posati ad incastro per coprire in modo rapido la superficie di base dell’edificio. Questa piattaforma diventa immediatamente pedonabile, pronta per ricevere il getto di calcestruzzo.

I moduli in plastica riciclata formano una soletta solida sorretta da una maglia di pilastrini, lasciando uno spazio vuoto sottostante destinato alla ventilazione.

Tabella tecnica: specifiche e materiali dell’igloo vespaio

I vantaggi tecnici del vespaio aerato a igloo

L’adozione di questa tecnologia offre prestazioni termiche e sanitarie nettamente superiori rispetto alla costruzione del tradizionale basamento in ghiaia grossa, storicamente utilizzato per sollevare gli edifici dal terreno.

Protezione dal gas radon e dall’umidità

Il vuoto generato sotto la pavimentazione agisce come barriera fisica contro l’umidità. L’installazione di tubazioni collegate all’esterno permette la ventilazione naturale della camera d’aria.

Il costante circolo d’aria espelle i vapori accumulati e smaltisce il gas radon, un elemento inerte, inodore e radioattivo derivante dal decadimento dell’uranio presente nella crosta terrestre. La dispersione controllata in atmosfera impedisce al gas di raggiungere livelli di concentrazione nocivi per la salute all’interno degli spazi abitativi.

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Adattabilità in zona sismica e passaggio impianti

L’intercapedine libera ricavata sotto la pavimentazione semplifica notevolmente l’alloggiamento di reti elettriche, cavi e tubazioni idrauliche, mantenendole ispezionabili o facilmente modificabili.

La struttura garantisce un’elevata capacità portante e si adatta a planimetrie di qualsiasi geometria. Nelle aree soggette a rischio sismico, i tecnici assicurano la stabilità alle oscillazioni dinamiche collegando la rete elettrosaldata superiore a specifiche travi perimetrali di rinforzo.

Fasi di posa in opera del vespaio

La corretta esecuzione della base dell’edificio richiede precisione durante le fasi di cantiere, seguendo una sequenza operativa ben definita che trasforma il piano di scavo in una superficie finita:

I consigli dell’esperto per una corretta installazione

Per massimizzare il tiraggio d’aria all’interno del vespaio, i fori di ventilazione devono essere posizionati a quote sfalsate sui muri perimetrali opposti dell’edificio (esposizione Nord-Sud). La differenza di altezza e l’esposizione termica innescano l’effetto camino, garantendo un ricambio d’aria naturale e ininterrotto.

I bocchettoni esposti a Nord vanno posizionati in basso, quelli esposti a Sud in alto. È utile dimensionare le tubazioni di sfiato considerando la volumetria totale dell’intercapedine per assicurare un pavimento del piano terra costantemente asciutto.

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Domande frequenti sull’igloo vespaio

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L’estrema resistenza e inalterabilità nel tempo dei sampietrini ne fanno un materiale di eccellenza per questo impiego.

Confusione circa la denominazione esatta
I sampietrini (a volte detti sanpietrini, sanpietrino o san pietrini) sono ottenuti da lastre di porfido lavorate a spacco. La superficie di pedonamento è lasciata grezza mentre le pareti laterali possono non essere perfettamente in squadra, ma leggermente convergenti per facilitare la posa (soprattutto quella ad arco). Il porfido si posa su un letto di sabbia fine e umida, anche mescolata a secco con cemento. Se la superficie è ampia, il letto di sabbia deve essere bombato al centro per consentire all’acqua di defluire.

Sampietrini per esterno – È utile sapere che

Posa sampietrini

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Un cortile o un vialetto, un camminamento nel verde costituiti da una robustissima pavimentazione in beole offrono al passaggio di persone e di mezzi a motore un piano estremamente duraturo, che non soffre il gelo, non presenta dilatazioni termiche apprezzabili e, se la pietra utilizzata è di buona qualità, è anche molto bello a vedersi. Se a ciò si aggiunge il fatto che le beole sono una copertura ecologica, una pavimentazione di questo tipo è sicuramente da prendere in considerazione. La posa delle beole, su sottofondo in calcestruzzo armato, garantisce una stabilità indefinita anche nel caso del transito di mezzi motorizzati. Una buona preparazione della zona da pavimentare prevede l’asportazione dell’eventuale manto erboso e l’effettuazione di uno scavo di profondità tale da poter accogliere un riempimento di ghiaione, che costituisce un sottofondo solido. Sul fondo di ghiaione si versano 5-6 cm di sabbia asciutta da allargare e spianare con il rastrello. La sabbia va accuratamente livellata passando su di essa una staggia di alluminio. Una leggera compattatura con il vibratore serve per la spianatura finale.

Cosa serve:
✓ Beole squadrate o irregolari
✓ Ghiaione, sabbia, cemento
✓ Rete elettrosaldata
✓ Canali di scolo, tubazioni di scarico, griglie, cordoli
✓ Martellina, livella, scopa, cazzuola

Pavimentazione con beole – Il progetto

Con beole squadrate

1. Nello scavo il sottofondo di ghiaia e sabbia sostiene la gettata di calcestruzzo che incorpora la rete elettrosaldata. I bordi sono rinforzati da cordoli di cemento prefabbricati.
2. La posa delle beole si effettua con malta di cemento molto  grassa. Assestiamo ogni pietra con qualche colpo del manico del mazzuolo, controllando la planarità con livella a bolla e staggia.

Con beole irregolari

1. Se le beole hanno forma irregolare eseguiamo una posa a secco preventiva che ci consente di sagomare ogni pietra adattandola allo spazio disponibile con qualche colpo di martellina.
2. La posa di ogni singola beola, eseguita con malta di cemento, va controllata con la bolla per verificare il suo livello rispetto a quelle adiacenti. Per assestarla stabilmente utilizziamo un mazzuolo.
3. Per una finitura rustica possiamo riempire le fughe con sabbia e terriccio in cui seminiamo l’erba. In alternativa le riempiamo con malta di cemento come nella versione a beole squadrate.
4. Il riempimento delle fughe con sabbia e terriccio consente di avere, dopo qualche settimana, un camminamento apparentemente costituito da pietre poggiate sull’erba, ma particolarmente stabili.

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A seconda delle dimensioni del giardino bisogna pensare ad un collegamento tra il cancello e l’abitazione e ad un marciapiede lungo il perimetro di casa; ci possono poi essere zone relax adiacenti all’abitazione o staccate da essa, nel qual caso occorre predisporre ulteriori superfici pavimentate e percorsi.

Sono necessari materiali che devono resistere in primo luogo a sole, pioggia e gelo; se si tratta di superfici carrabili, il sottofondo e la pavimentazione devono sopportare la compressione senza cedimenti più o meno localizzati che, nel tempo, possono causare pozzanghere ed infiltrazioni. Avendo la disponibilità di materiale e tempo si può posare un vialetto con pietre di recupero.

Per facilità di posa e versatilità sono molto utilizzati i sistemi a secco su sabbia e tra questi gli autobloccanti sono senz’altro quelli che garantiscono le prestazioni migliori di resistenza alla carrabilità ed alla compressione, tanto da essere utilizzati anche nel pubblico per strade e piazzali. Il vantaggio è che la pavimentazione si realizza con un’invasività minima, è alla portata di fai da te e può essere facilmente rimossa e ripristinata in caso di interventi; i mattoncini sono diversi non solo per forma e colore, ma anche nella massa. Esistono elementi monostrato, ovvero omogenei in tutto l’impasto, migliori esteticamente, o bistrato, con solo lo strato superficiale irrobustito e colorato in vario modo. Si trovano anche nei centri bricolage.

IL VIALETTO CON PIETRE DI RECUPERO E AUTOBLOCCANTI
Le beole hanno forme irregolari e l’abilità di posa consiste nel combinare gli elementi facendo risultare fughe ridotte e di larghezza costante, eventualmente frammentando le pietre. Si può anche realizzare una pavimentazione mista lasciando fughe di ampiezza tale da consentire l’inserimento di cubetti di porfido che incorniciano le pietre e permettono una maggiore libertà di riempimento degli spazi irregolari.

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L’installazione di cavi scaldanti facilita l’accesso a rampe e viali in caso di forti nevicate

I cavi scioglineve per esterni permettono di realizzare un vero e proprio riscaldamento a pavimento per evitare formazioni di neve o ghiaccio su tratti soggetti a percorrenza pedonale o carrabile; anziché trattarsi di tubi entro i quali scorre un fluido, come in quasi tutti i sistemi da interno, si tratta di conduttori elettrici rivestiti, solitamente assemblati in tappetini, ma disponibili anche singolarmente per il montaggio diretto alla rete elettrosaldata, prima della pavimentazione definitiva. Il riscaldamento  con cavi scioglineve deve inserirsi solo se è necessario, tramite un termostato che ne comanda il funzionamento esclusivamente in un intervallo di temperatura esterna prefissato.

Cosa bisogna sapere circa i cavi scioglineve:

• Il cavo scaldante è premontato su un tappetino pronto per l’installazione, completo di 10 m di cavo freddo di alimentazione. è costituito da due conduttori in lega di rame con isolamento in XLPE (polimero reticolato), completo di conduttore di terra e rivestimento esterno in PVC a elevata resistenza meccanica e impermeabile.
• La scelta del sistema più idoneo avviene in funzione della potenza massima disponibile, della lunghezza del tratto, dell’ubicazione geografica e del tipo di frequenza e di traffico. Normalmente per un’abitazione privata occorre una potenza compresa tra 180 e 250 W/m². Se la rampa è carrabile non occorre riscaldare tutta la larghezza, bastano due strisce abbastanza larghe e distanziate (traccia ruota) da consentire il transito dei veicoli.
  

Ottimi cavi scaldanti sono quelli della Raytech

Profondità e potenza variabili dei cavi scioglineve

Come installare i cavi scaldanti scioglineve

1. Per mantenere libero lo spazio pedonabile si utilizza un cavo scaldante in rotolo anziché a tappetino. Si ricoprono circa 2/3 della rampa, completando poi il percorso con un cavo rettilineo laterale.
2.  Viene quindi realizzato il massetto di cemento, spesso quanto basta a ricoprire il cavo riscaldante. Si attende l’asciugatura, poi con la manara dentata si stende la colla per la posa della pavimentazione.
3. Sottili tasselli in porfido premontati su rete con disposizione a ventaglio si posano al centro della rampa; le porzioni laterali vengono rivestite in un secondo tempo, tagliando via la parte eccedente.
4. Il sensore esterno va installato nel punto più ombroso e freddo del percorso e rimane a filo della finitura. Il rivestimento nasconde qualsiasi altra presenza dell’impianto di riscaldamento.

Il sensore di neve

1. L’alloggiamento del sensore che rileva temperatura e umidità viene predisposto in modo che questo possa rimanere in prossimità della superficie, tra i tubi riscaldanti, perfettamente livellato.
2. La superficie attorno al sensore viene raccordata e livellata con cemento. Il segnale viene inviato a una centralina che comanda l’accensione dell’impianto riscaldante quando è necessario.

Guarda il video sull’applicazione dei cavi scaldanti

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Tre condizioni di posa della pietra naturale che riguardano uno stesso contesto, ma che seguono criteri differenti in base alla posizione e alla destinazione d’uso: un marciapiede lungo il perimetro dell’abitazione, un’area pedonabile tra l’erba e una zona per la sosta delle automobili

La pietra naturale è da sempre il materiale più apprezzato nei rivestimenti esterni per la sua durevolezza, per la bellezza delle colorazioni che assume in base ai siti di provenienza, per la spontaneità che la caratterizza

Specialmente in un contesto paesaggistico come quello in cui si trova la villetta in questione la pietra naturale si integra perfettamente con l’ambiente e la sua versatilità permette di impiegarla in varie situazioni, variandone le modalità di posa e i formati.

In questo caso si punta principalmente sull’irregolarità delle forme in ogni pavimentazione in pietra naturale, ciascuna realizzata in modo diverso in base ai requisiti richiesti per realizzare un vialetto in pietra o un marciapiede in pietra

Le beole

Per il marciapiede perimetrale, si utilizzano beole di media dimensione; i tratti laterali, essendo il terreno in leggero declivio, sono suddivisi in  pietra naturale a gradoni per ridurre la pendenza, mentre il tratto frontale si sviluppa in piano. Il contatto diretto con la costruzione impone l’ottenimento di una superficie compatta per evitare possibili risalite di umidità, causate da eventuali ristagni in caso di pioggia, oltre a facilitare la pulizia del camminamento.

Le beole vengono posate su un sottofondo di sabbia e cemento; il pavimento è rifinito in una seconda fase dopo la necessaria stagionatura. Se la zona è soggetta a forte insolazione, tra la prima e la seconda fase occorre bagnare la superficie per limitare la possibilità di crepe della pietra naturale causate dal repentino ritiro, senza eccedere con la quantità d’acqua per non dilavare il cemento ancora fresco.

I grandi lastroni

I grandi lastroni in pietra naturale posati nello spazio antistante e lungo il declivio che conduce all’abitazione hanno anche una funzione di consolidamento dell’area calpestabile, per evitare che il terreno diventi fangoso in caso di forti piogge. Occorre pertanto regolarizzarlo e compattarlo prima di procedere alla stesura del letto di sabbia di fiume, sul quale vanno poi posate le lastre in pietra naturale con una fugatura piuttosto ampia.

Come far crescere l’erba

La crescita erbosa tra le lastre contribuisce a mantenere un aspetto coerente con il prato circostante, senza una linea di confine definita tra questo e il tratto pedonabile. In fondo al declivio, spostata lateralmente, viene realizzata una terza pavimentazione, sempre a secco, ma più compatta e chiusa tra cordoli di calcestruzzo per risultare carrabile senza cedimenti.

Quale terreno?

Il terreno digradante impone di conferire alle superfici (anche al tratto pedonabile) una pendenza laterale che deve condurre a canali di superficie per lo scolo delle acque, realizzati allo scopo. Rimanendo in vista, anche i canali sono rifiniti con frammenti delle stesse pietre, legati con cemento e regolarizzati.

Posare la pietra naturale sul fresco

1.  L’area da pavimentare in pietra naturale va delimitata, sui lati aperti, con tavole di legno a formare una cassaforma. Lo strato di allettamento (sabbia di fiume, cemento e acqua) dev’essere consistente, in quanto le beole non vanno “posate”, ma letteralmente annegate nell’impasto per circa 2/3 del loro spessore.
2. Trattandosi di un camminamento ridossato ai muri perimetrali, più che la planarità, va verificata la costanza della pendenza in allontanamento dai muri, per lo smaltimento delle piogge.
3. Le pietre si posano e si premono nell’impasto, battendole con un mazzuolo di gomma per assestarle.
4. Completata la posa bisogna attendere l’asciugatura prima di calpestare la superficie e procedere con il riempimento delle fughe che rifinisce il lavoro.
5. Per il riempimento si utilizza un impasto di cemento, sabbia fine e acqua che abbia una consistenza piuttosto cremosa, ripulendo le pietre finché è ancora fresco.

Posa a secco della pietra naturale

1. Le grandi lastre di pietra naturale ottenute a spacco direttamente in cava hanno uno spessore di circa 4-5 cm, si presentano piuttosto piane, ma lievemente irregolari. Forma e dimensioni sono molto variabili, il colore grigio-azzurro è quello tipico della pietra.
2. Lo strato di allettamento, piuttosto consistente, qui è costituito soltanto da sabbia di fiume, in quanto è previsto il riempimento delle fughe con terriccio e semi per favorire la crescita erbosa.
3. In alternativa la sabbia potrebbe essere miscelata con cemento senza aggiunta di acqua, che verrebbe fornita a posteriori dalle prime piogge, consolidando la superficie.
4.  Quando occorre adattare la dimensione di una lastra allo spazio disponibile, specialmente lungo il perimetro della pavimentazione, lo si può fare colpendo la superficie con una mazza pesante, ottenendo bordi naturalmente irregolari.
5. Qualora, invece, fosse necessario ottenere una forma più precisa, conviene realizzare una traccia incidendo la superficie con uno scalpello a lama larga, su entrambe le facce, e completare poi la rottura lungo la linea a colpi mirati di mazza.
6. Ogni lastra va posata su uno strato di sabbia un poco più spesso del necessario e battuta con il manico della mazza per affondarla e portarla a livello delle altre, eventualmente sollevandola per aggiungere o togliere sabbia di volta in volta; la planarità complessiva si verifica con frequenza, in ogni direzione, utilizzando una lunga staggia.
7. Prima della posa definitiva si dispongono più lastre affiancate per verificare che la combinazione tra esse lasci fughe abbastanza regolari: una martellina aiuta a sbeccare i bordi che risultano troppo ravvicinati.
8. Man mano che la posa avanza si fa penetrare la sabbia tra le fughe con una scopa per livellarle, mantenendosi scarsi, ove fosse necessario, per aggiungere il terriccio preseminato.

Cordoli di confine e canali di scolo

1. A differenza dello spazio antistante la casa, a transito esclusivamente pedonale, questa parte decentrata della pavimentazione è destinata alla sosta delle auto: pur essendo posata a secco necessita di essere racchiusa tra cordoli che mantengano la stabilità dell’area pavimentata. Inoltre, essendo in pendenza e ai piedi del tratto pedonabile, dev’essere predisposto un ampio canale di raccolta e smaltimento delle piogge.
2. I cordoli di calcestruzzo vanno posati all’interno di uno scavo sul quale viene predisposto un letto di cemento, distanziato dalle lastre quanto basta a mantenere una fuga regolare; bisogna mantenere una sporgenza costante in altezza lungo tutta la pavimentazione, realizzando una sorta di bacino.
3. A valle occorre predisporre un canale piuttosto ampio, ma con una depressione contenuta per consentire il passaggio delle auto: con l’aiuto di una lenza si traccia il solco prima di completare la parte più bassa di pavimentazione.
4. Con frammenti di lastre adattati allo scopo si completano il fondo e le sponde del canale, legando le pietre con cemento e cercando di ottenere un percorso senza ostacoli o possibili ristagni. Si completa poi l’ultimo tratto di pavimentazione.

Utilizzando la pietra naturale possiamo quindi realizzare diverse tipologie di pavimentazione. In passato ne abbiamo già illustrata qualcuna, ad esempio:

• Pavimentazione fai da te con beole
• Come realizzare in vialetto in giardino
• Fare un vialetto con pietre di recupero

L'articolo Come posare la pietra naturale proviene da Bricoportale.

Periodicamente occorre effettuare un lavoro di manutenzione della terrazza per ripristinarne l’estetica e la funzionalità 

Terrazzi e balconi sono zone a rischio di degrado in quanto sono permanentemente esposti alle intemperie. Gli agenti atmosferici causano un continuo logoramento di superfici calpestabili, finiture delle pareti, ringhiere, infissi, ecc. Periodicamente dobbiamo effettuare la manutenzione della terrazza, passando in rassegna le strutture per controllarne lo stato di decadimento e decidere se è il caso di intervenire. La manutenzione della terrazza fatta si risolve in poche e rapide operazioni: se, invece, si lascia andare avanti il danno, prima o dopo dovremo sostenere una spesa maggiore. In questo articolo affrontiamo alcune situazioni tipiche come, ad esempio: il ripristino dell’aspetto di un muretto ormai ammuffito e scrostato, la sostituzione di un interruttore non più funzionante, la riparazione di alcune piastrelle rotte del pavimento, la pulizia e protezione di un cancelletto di ferro. Predisponendo mezzi e materiali ed organizzando la manutenzione della terrazza con una successione logica, si risolve l’intervento in una giornata e con una spesa di pochi euro. Nel nostro caso il terrazzo si trova in località marina dove piccole problematiche come la muffa sui muri, la formazione di crepe, gli scrostamenti e la ruggine tendono ad essere accentuate dalla presenza di variazioni termiche e di umidità più elevate rispetto ad altri luoghi. Inoltre la salsedine presente nell’aria contribuisce a danneggiare gli elementi metallici e di legno che devono essere particolarmente controllati e protetti. 

È possibile evitare molti degli interventi sopracitati se si utilizza regolarmente (una volta al mese) un’ottima idropulitrice in grado di eliminare sporco, muffa e quindi di mantenere sani i materiali nel tempo evitando il loro deterioramento.

Manutenzione della terrazza: Ripristinare il muretto

1. Come prima operazione eliminiamo tracce di muffa e di sporco utilizzando un buon detergente spray a base di ipoclorito di sodio e una spazzola di saggina a setole dure.
2. Con un raschietto o una spatolina eliminiamo completamente eventuali parti di vecchia idropittura o dell’intonaco che non sono più ben ancorate. Con un spazzola si pulisce la superficie.
3. Risaniamo le scrostature utilizzando un buon stucco riempitivo, da stendere e rasare con una spatolina metallica. Quando lo stucco è indurito si carteggia per pareggiare la superficie.
4. Utilizzando un nastro per mascheratura di buona qualità, copriamo i bordi del muretto e parte del pavimento in modo che non vengano macchiati durante la tinteggiatura.
5. Trattiamo il muro con un’idropittura traspirante per esterni contenente antimuffa. Utilizziamo il rullo per velocizzare il lavoro, stendendone due mani.
6. Rifiniamo i bordi e le zone poco accessibili utilizzando un piccolo pennello piatto. A tinteggiatura ultimata rimuoviamo i nastri per mascheratura.

Sostituire l’interruttore

Gli interruttori installati in esterno, anche se di buona qualità, tendono a deteriorarsi con il tempo, compromettendo la loro funzionalità. In genere non conviene procedere con operazioni di ripristino: è più utile sostituire integralmente il corpo del comando e la sua mascherina isolante. Tutti gli interruttori a norma per esterno riportano l’indice di protezione indicato con “IP” seguito da due numeri. Il primo di questi  è una cifra da 0 a 6 ed indica la protezione contro i corpi solidi (dalla completa assenza per lo 0 fino alla totale protezione dalla polvere per il 6). Il secondo numero va da 0 a 8 ed indica la protezione contro l’acqua. Ad esempio: se un interruttore è “IP68” significa che l’apparecchio può lavorare in totale immersione. Per gli impieghi esterni usuali basta di solito un IP44.

1. Dopo aver staccato la corrente dall’interruttore generale, possiamo lavorare tranquillamente sull’interruttore svitando le viti che lo tengono fissato alla sede.
2. Estraiamo delicatamente l’interruttore dalla sede e allentiamo le viti dei morsetti presenti sul frutto in modo da poter sfilare i cavi elettrici.
3. Configuriamo la nuova mascherina portafrutti inserendo un nuovo frutto-interruttore. Gli spazi vuoti si chiudono con i coperchietti a scatto.
4. Inseriamo e fissiamo nel frutto i cavi elettrici stringendo le viti dei morsetti. A questo punto si può reinserire nella sede a muro il corpo dell’interuttore, avvitare le viti di bloccaggio e riattivare la tensione elettrica per provare il funzionamento.

Manutenzione della terrazza: riparare le piastrelle

Gli sbalzi termici e l’usura portano, con il tempo, alla formazione di crepe e rotture lungo le fughe delle piastrelle. L’infiltrazione dell’acqua piovana che ne consegue causa il distacco (o la rottura se la temperatura scende sotto lo zero) delle piastrelle. L’intervento deve essere tempestivo, in quanto il danno si estende rapidamente.

1. Incidiamo con uno scalpello le fughe in prossimità delle piastrelle rotte e asportiamole utilizzando una spatola. Facciamo attenzione a non danneggiare le piastrelle vicine, ancora sane.
2. Asportiamo i residui di colla ed eventuali detriti dal massetto, in modo da disporre di una sede pulita per il fissaggio di nuove piastrelle.
3. Per il fissaggio delle piastrelle utilizziamo una colla poliuretanica impermeabile per edilizia, da estrudere sulle crepe del massetto con l’apposita pistola. Gli adesivi di montaggio per uso esterno sono a base poliuretanica o di gomme neopreniche; si presentano come paste morbide di colore giallognolo o grigio. I migliori risultati si ottengono erogando il mastice su entrambe le superfici per poi attendere la parziale evaporazione del solvente che, in condizioni normali, richiede 5-10 minuti. Trascorso il tempo di attesa, l’oggetto va sistemato in posizione e premuto con forza per una presa tenace. Si incolla legno, pietra, laterizio e vari altri materiali.
4. Stendiamo un cordone di colla anche sotto le nuove piastrelle e premiamole in posizione per alcuni secondi. Poi ripristineremo le fughe con una pasta riempifughe. 

Manutenzione della terrazza: Eliminare la ruggine dal cancelletto

I manufatti di ferro necessitano di cure particolari, soprattutto quando sono installati all’esterno. Una periodica manutenzione che consiste nel rinnovo della pittura protettiva, quando è il caso, va preceduta da ulteriori interventi come la pulizia, la carteggiatura e l’eliminazione della ruggine, passaggi fondamentali se vogliamo preservare a lungo il metallo.

1. Asportiamo la ruggine e lo sporco utilizzando una spazzola metallica rotativa montata su trapano. Sulle superfici maggiori impieghiamo una spazzola radiale, negli spazi stetti, come le volute, una cilindrica.
2. Rifiniamo a mano la pulizia del cancelletto, utilizzando la spazzola metallica con setole d’ottone, che sono particolarmente flessibili e resistenti.
3. Prepariamo il cancelletto alla successiva fase di smaltatura carteggiando accuratamente il metallo e insistendo sulle zone arrugginite. Poi puliamo tutto con uno straccio inumidito con acqua ragia.
4. Trattiamo il cancelletto con un buon antiruggine. Quando questo è asciutto si possono applicare due mani di smalto. Se la ruggine fosse molto avanzata ed estesa conviene iniziare con l’applicazione di un convertitore. Il convertitore è un liquido speciale in grado di trasformare la ruggine in un composto protettivo contro ulteriori ossidazioni. Il convertitore va applicato a pennello in uno strato continuo, versando in un contenitore (di solito il tappo di chiusura) la quantità di prodotto che si prevede di usare. L’eventuale rimanenza non va reimmessa nel contenitore originale, perché le inevitabili tracce di ruggine innescherebbero il processo di conversione e renderebbero inutilizzabile tutto il liquido. Poi bisogna procedere a una buona smaltatura, in più mani, in quanto il convertitore non resiste all’aria.

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Il continuo progresso che accompagna materiali da costruzione e tecniche di posa consente la realizzazione di nuove pavimentazioni esterne monolitiche e non, con tutti i vantaggi di un rivestimento continuo dall’aspetto naturale

Il principale vantaggio delle nuove pavimentazioni esterne rispetto a pavimentazioni esterne che presentano fughe è l’assenza di crescite erbose indesiderate negli interstizi che costringono ad una continua manutenzione; l’impossibilità da parte dell’acqua di infiltrarsi scongiura cedimenti o sollevamenti del terreno.

Anche l’erba è una nuova pavimentazione
Spesso emerge l’esigenza di mantenere uno spazio verde attorno a casa, ma senza rinunciare ad un suolo compatto e carrabile: per salvaguardare la crescita dell’erba senza ricorrere a percorsi obbligati per il calpestio o ad una superficie carrabile, si può realizzare un reticolo di griglie di plastica, ottenendo una superficie compatta e planare che mette d’accordo transitabilità totale e salute del prato. Molte anche le nuove possibilità alternative al legno, la cui bellezza e naturalità obbliga a periodiche manutenzioni: listoni di materiali cementizi, sottoposti a particolari lavorazioni, uniscono l’aspetto del legno alla robustezza ed impermeabilità della pietra.

Nuove pavimentazioni, il pavimento stampato

Per realizzare un pavimento stampato, il fondo dev’essere schiacciato e rullato, ricoperto con un telo di nylon ed uno di tessuto-non tessuto, per impedire risalite di umidità, e con rete elettrosaldata. Il calcestruzzo va additivato con fibre di polipropilene e steso rispettando le pendenze necessarie. Sulla gettata va eseguito un primo spolvero con indurente, da incorporare con una tavola di magnesio. Dopo una seconda mano di indurente si liscia la superficie con una tavola d’acciaio e si stende un distaccante, che forma un film idrorepellente, facilita il distacco degli stampi e dona un effetto antichizzato. Lo stampaggio della superficie si effettua con stampi rigidi e morbidi: questi ultimi, flessibili, sono utilizzati vicino a muri o altri ostacoli. La pressatura iniziale può essere manuale; poi, quando la superficie inizia ad asciugare, si procede con i battitori. Dopo qualche giorno si esegue il lavaggio con spazzola e idropulitrice. Si può decorare la superficie con speciali acidi coloranti. Ideal Work

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Nuove pavimentazioni, il Sasso lavato

Questa pavimentazione si realizza in breve tempo e ad un costo veramente contenuto: si possono scegliere colori, dimensioni e pezzature dei sassi o delle graniglie, oltre a poter decidere il grado di esposizione finale della superficie. È sufficiente una gettata di soli 3 cm, applicando un primer se si lavora su una pavimentazione esistente; i sassi possono anche essere applicati su calcestruzzo fresco.  Dopo la stesura del primer si può preparare l’impasto per la realizzazione del pavimento, composto da cemento, graniglia e lo speciale additivo. Prima che il primer si asciughi, l’impasto dev’essere steso e distribuito con cura; si utilizzano stagge per spianare le superfici più estese e manare per rifinire vicino ai bordi. Dopo la lisciatura con la staggia si applica il disattivante; entro 12-24 ore la pavimentazione dev’essere lavata con un’idropulitrice o con un’idrospazzola a rotazione.

Listoni di pietra liquida

Si tratta di un tipo di pavimentazione molto moderna, a listoni ottenuti da una miscela di pietra liquida e ossidi, plasmata in stampi sottili e livellata attorno a due trecce d’acciaio messe in tensione. I listoni sono spessi 3 cm e larghi 10, con lunghezze che possono arrivare a 4 metri, resistentissimi alla flessione ed al taglio.

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1. I listoni si possono adagiare su un’intelaiatura di metallo
2. Oppure su speciali martinetti plastici galleggianti. Il taglio si può eseguire con una normale sega ad acqua con disco diamantato o con disco abrasivo per pietra.

Pietre in finto legno

Sembrano quadrotte di legno, invece si tratta di mattonelle di pietra stampata, pertanto con caratteristiche tecnico strutturali decisamente interessanti per le pavimentazioni esterne: elementi con spessore 3,7 cm, carrabili, insensibili al gelo, antiscivolo e stonalizzati.

Supporto erboso

Per ottenere un tappeto erboso carrabile senza il rischio di affondare attraversandolo con l’auto, si può ricorrere ad un sistema di griglie di plastica spesse circa 5 centimetri. Il terreno viene così compattato e l’erba può crescere, rigogliosa ed uniforme, grazie al terriccio che riempie le celle, senza che si formino avvallamenti o pozze.

1. per separare opportunamente il terriccio dal fondo drenante è consigliata la stesura di un telo di tessuto-non tessuto.
2. bisogna livellare la superficie grigliata rispettando le dovute pendenze e facendo in modo che risulti coerente con il terreno circostante o altri camminamenti.
3. l’uso di una staggia è fondamentale per posizionare in bolla le piastrelle dei camminamenti, poi per verificare la quota dei pannelli di plastica, infine, per avere la certezza che il terriccio sia stato distribuito correttamente.
4. il terriccio da utilizzare è una miscela di torba, sabbia, terreno vegetale, pomice e concime a lenta cessione. La miscela si fa penetrare nelle celle con un rastrello capovolto, quindi se ne distribuisce un sottile strato in eccesso che si assesta dopo un’abbondante innaffiatura.
5. si semina e l’erba, quando è cresciuta, si può tagliare tranquillamente col tosaerba.

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Quotidianamente vediamo cortili, vialetti e marciapiedi pavimentati con masselli autobloccanti  in cemento che creano interessanti geometrie ed hanno anche un aspetto gradevole, soprattutto quando sono arricchiti con inserti in pietra. Possiamo anche posarli in proprio, con l’opportuna procedura. La base della pavimentazione dev’essere ferma e livellata, ma la semplice posa a terra degli autobloccanti non impedisce che, con l’uso, i blocchetti in prossimità del bordo si distanzino uno dall’altro. Se non c’è un bordo di contenimento preesistente (muro della casa, muretto di recinzione) dobbiamo costruirlo noi, di tipo permanente. Se ne possono realizzare di diversi tipi: con blocchi di cemento che si acquistano già pronti e si fissano su una piccola gettata di cemento lungo il perimetro, oppure posando mattoni “in costa”, anch’essi su una gettata di calcestruzzo. Una volta livellato e compattato il terreno di fondo e sistemati i bordi di contenimento, possiamo preparare il letto di posa utilizzando la sabbia. Allarghiamola uniformemente sul fondo, all’interno dei bordi e con uno spessore di 5-6 cm, utilizzando un rastrello, quindi livelliamo la superficie con una staggia lunga quanto la larghezza della pavimenta­zione.

La posa dei masselli autobloccanti
Cominciamo la posa contro il bordo di contenimento, ad un’estremità della zona da pavimentare. Ogni blocchetto dev’essere appoggiato a quelli più vicini senza lasciare spazi. Man mano che l’area pavimentata aumenta, dobbiamo lavorare appoggiandoci su una tavola posata di traverso sui blocchetti già posti in opera, allo scopo di distribuire il nostro peso. Mettiamo alcune tavole anche per consentire il passaggio della carriola. In generale, per dare a tutto il pavimento la massima robustezza, è opportuno usare blocchetti interi, ma non è improbabile doverne tagliare a misura alcuni se, all’interno dell’area da pavimentare, vi sono ostacoli, come un pozzetto di ispezione o un drenaggio, e nei punti in cui la pavimentazione incontra il bordo di contenimento. È possibile marcare i blocchetti a misura e tagliarli usando un martello e uno scalpello da muratura. In alternativa possiamo usare la smerigliatrice con disco “da pietra”. In tal caso facciamo attenzione perché si tratta di un’operazione non priva di qualche pericolo. Una volta posata una superficie abbastanza ampia di blocchetti di calce­struzzo è necessario fare in modo che penetrino saldamente nel letto di sabbia. Per questo lavoro l’ideale è impiegare un vibratore a piastra con una suola di gomma (che si può noleggiare). La macchina stabilizza i blocchetti nel letto di sabbia e forza la sabbia dentro i giunti senza danneggiare la pavimentazione. Infine versiamo della sabbia asciutta sulla pavimentazione compattata e, con una scopa, allarghiamola sul pavimento per facilitarne la penetrazione nelle commessure tra i singoli elementi. Dopo alcune settimane controlliamo la superficie per vedere se, in qualche punto, si sono verificati cedimenti. Le zone eventualmente fuori livello possono essere sistemate sollevando i blocchetti interes­sati e aggiungendo sabbia sotto di essi. La verifica va fatta specialmente dopo forti piogge, soprattutto se l’area coperta ha una certa pendenza, in quanto lo scorrere dell’acqua può aver dilavato la sabbia e scalzato dei blocchetti. In ogni caso versiamo ancora sabbia e allarghiamola come all’atto della posa.

Masselli autobloccanti – Preparazione e livellamento del terreno

1. la zona che decidiamo di pavimentare va liberata dal manto erboso (ove questo ci fosse) e scavata per una profondità tale da poter accogliere un eventuale riempimento di ghiaione, per costituire un sottofondo solido.

2. sul fondo in ghiaione versiamo 5-6 centimetri di sabbia asciutta che allarghiamo e livelliamo con il rastrello.

3. la sabbia va accuratamente livellata passando su di essa una staggia di alluminio. Una leggera compattatura con il vibratore serve per la spianatura finale.

Masselli autobloccanti – La posa

1. la zona da pavimentare con gli autobloccanti va delimitata con un cordone in pietra o in cemento che posiamo su una piccola gettata di calcestruzzo.

2. Stabiliamo con precisione il livello della pavimentazione con lenze tese su cui facciamo correre una livella a bolla.

3. Procediamo con la posa poggiando gli elementi ben accostati l’uno all’altro secondo la geometria preferita (lineare, alternata, a spina di pesce, a cortina, ecc).

4. In presenza di cordoli preesistenti verifichiamo che il livello della pavimentazione non li superi.

Masselli autobloccanti – Taglio e finitura

1. quando si necessita di mezzi blocchetti possiamo ottenerli incidendo la linea di taglio con la smerigliatrice e poi utilizzando lo scalpello a punta piatta.

2. per tagli particolari o sagomati bisogna usare la sega circolare con disco diamantato che si può noleggiare presso i centri di bricolage.

3. la compattatura finale si effettua col vibratore. Per riempire le commessure si sparge sabbia asciutta e la si scopa ripetutamente. La sabbia stabilizza gli autobloccanti.

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Tra i sistemi di impermeabilizzazione di terrazze che adottano tecnologie di ultima generazione ce n’è uno che spicca per la facilità e la flessibilità di posa; è specifico per balconi e terrazzi, ma è idoneo anche per  le piscine.

Uno dei punti critici dell’edilizia è riuscire a garantire un’efficace e duratura impermeabilizzazione per terrazze e superfici esterne, specialmente quando queste non sono soltanto aggettanti, ma costituiscono una copertura piana di spazi abitativi. Per risolvere questo inconveniente ci sono vari sistemi, ma Aquaexpert 1 è certamente uno dei più interessanti, in quanto è rapido, semplice e amico dell’ambiente.
Il prodotto chiave di questo sistema è una membrana eco-compatibile che si chiama Nanoflex® ed è un premiscelato in polvere da diluire in acqua che presenta una “reologia variabile”, ossia permette di regolare la fluidità dell’impasto in base alle condizioni, semplicemente variando la quantità di acqua. Questo si traduce già di per sé nella possibilità di avere un impasto lavorabile per un tempo maggiore rispetto a molti altri sistemi. Di fatto, si potrebbe dire che il sistema è costituito dal prodotto stesso, in quanto per realizzare uno strato impermeabilizzante finito e pronto a ricevere il rivestimento occorre aggiungere soltanto lo speciale nastro per sigillare i giunti; la membrana, infatti, non ha bisogno di essere armata per garantire una tenace aderenza al supporto cementizio. La rete d’armatura è necessaria solo per superfici di maggior estensione che prevedono giunti di dilatazione: in questi casi si ricorre al sistema Aquaexpert 2, sempre basato su Nanoflex®.
La struttura di Nanoflex® forma un reticolo di particelle a pori aperti la cui dimensione è, al massimo, 200 volte superiore a quella di una molecola di vapore, perciò assicura un’elevata traspirabilità della membrana ed evita la formazione di pressioni interne determinate dall’umidità residua presente nei sottofondi. Anche in caso di fessurazione del massetto, la membrana mantiene costanti nel tempo la sua flessibilità e la sua coesione, proteggendo il supporto dalle infiltrazioni.
La membrana Nanoflex® è indicata anche per la protezione impermeabile della piscina, in quanto è resistente all’attacco delle acque clorate.

Si inizia con la preparazione del sottofondo (1) verificandone planarità, consistenza, assenza di umidità, per passare all’impermeabilizzazione del giunto parete-pavimento (2) e del sottofondo (3). Segue la posa del pavimento (4) completa di stuccatura e sigillatura, quindi l’impermeabilizzazione degli angoli interno (5) ed esterno (6), poi del giunto sotto la soglia (7). Il prodotto Nanoflex® va sempre utilizzato in abbinamento con il nastro di polipropilene non tessuto AquaStop 70 applicato a tutti i giunti perimetrali, tranne nel caso che il giunto parete-pavimento presenti un risvolto di guaina bituminosa (8): in questa situazione è previsto l’impiego del nastro adesivo in butile AquaStop BT.
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Impermeabilizzazione del sottofondo

Stesa una striscia di 10 cm a ridosso delle pareti, si applica il nastro seguendo il giunto ed esercitando una forte pressione.

Un massetto leggermente inumidito favorisce l’adesione di Nanoflex®, che va applicato con manara liscia a spessori di 1-2 mm, lo spessore realizzato dipende dalla finitura superficiale e dalla planarità del sottofondo. Durante l’applicazione della prima mano si ricopre la porzione orizzontale del nastro per giunti fissato in precedenza.

A prodotto indurito si applica la seconda mano con uno spessore uniforme di circa 2-3 mm. In questa fase si ricopre la parte verticale del nastro per giunti.

Posa del pavimento

Trascorse 24 ore dalla seconda mano si può iniziare la posa del pavimento utilizzando un collante compatibile con lo strato impermeabilizzante, a giunto aperto e con fughe di 3-5 mm a seconda del formato delle piastrelle.

Occorre prevedere un giunto elastico di almeno 5 mm tra pavimento e parete.
La superficie da pavimentare dev’essere continua e non superiore a 15 mq (max 4 metri lineari). Il battiscopa va posato sollevato rispetto al pavimento, in modo che risulti incollato solo a parete.

La stuccatura delle fughe va eseguita evitando di riempire i giunti elastici.  I giunti elastici vanno sigillati con prodotti siliconici adatti alla situazione.

Cos’è il nanoflex?

E’ un prodotto premiscelato la cui struttura chimica gli conferisce alta resistenza all’acqua e affinità elevata alla matrice cementizia, da miscelare con acqua per ottenere la migliore lavorabilità. Il prodotto è calibrato per superare i movimenti dei sottofondi e garantire la massima adesione, contiene il 30% di materie prime riciclate ed è certificato anche per il contatto con acqua potabile, idoneo per impermeabilizzare cisterne. Ha una resa superiore del 30% rispetto ai prodotti impermeabilizzanti bicomponente.

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