Come funziona il sistema a casseri modulari

La creazione di un’intercapedine sanitaria sfrutta elementi prefabbricati di altezza variabile, posati ad incastro per coprire in modo rapido la superficie di base dell’edificio. Questa piattaforma diventa immediatamente pedonabile, pronta per ricevere il getto di calcestruzzo.

I moduli in plastica riciclata formano una soletta solida sorretta da una maglia di pilastrini, lasciando uno spazio vuoto sottostante destinato alla ventilazione.

Tabella tecnica: specifiche e materiali dell’igloo vespaio

I vantaggi tecnici del vespaio aerato a igloo

L’adozione di questa tecnologia offre prestazioni termiche e sanitarie nettamente superiori rispetto alla costruzione del tradizionale basamento in ghiaia grossa, storicamente utilizzato per sollevare gli edifici dal terreno.

Protezione dal gas radon e dall’umidità

Il vuoto generato sotto la pavimentazione agisce come barriera fisica contro l’umidità. L’installazione di tubazioni collegate all’esterno permette la ventilazione naturale della camera d’aria.

Il costante circolo d’aria espelle i vapori accumulati e smaltisce il gas radon, un elemento inerte, inodore e radioattivo derivante dal decadimento dell’uranio presente nella crosta terrestre. La dispersione controllata in atmosfera impedisce al gas di raggiungere livelli di concentrazione nocivi per la salute all’interno degli spazi abitativi.

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Adattabilità in zona sismica e passaggio impianti

L’intercapedine libera ricavata sotto la pavimentazione semplifica notevolmente l’alloggiamento di reti elettriche, cavi e tubazioni idrauliche, mantenendole ispezionabili o facilmente modificabili.

La struttura garantisce un’elevata capacità portante e si adatta a planimetrie di qualsiasi geometria. Nelle aree soggette a rischio sismico, i tecnici assicurano la stabilità alle oscillazioni dinamiche collegando la rete elettrosaldata superiore a specifiche travi perimetrali di rinforzo.

Fasi di posa in opera del vespaio

La corretta esecuzione della base dell’edificio richiede precisione durante le fasi di cantiere, seguendo una sequenza operativa ben definita che trasforma il piano di scavo in una superficie finita:

I consigli dell’esperto per una corretta installazione

Per massimizzare il tiraggio d’aria all’interno del vespaio, i fori di ventilazione devono essere posizionati a quote sfalsate sui muri perimetrali opposti dell’edificio (esposizione Nord-Sud). La differenza di altezza e l’esposizione termica innescano l’effetto camino, garantendo un ricambio d’aria naturale e ininterrotto.

I bocchettoni esposti a Nord vanno posizionati in basso, quelli esposti a Sud in alto. È utile dimensionare le tubazioni di sfiato considerando la volumetria totale dell’intercapedine per assicurare un pavimento del piano terra costantemente asciutto.

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Domande frequenti sull’igloo vespaio

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Non sempre, però, è necessario intraprendere ristrutturazioni importanti per ottenere un miglior isolamento. Esistono soluzioni pratiche e poco invasive che permettono di migliorare l’efficienza della propria abitazione senza demolizioni o interventi strutturali complessi.

Infissi e serramenti: il primo scudo contro i rumori e le dispersioni

Uno dei principali punti deboli di un’abitazione è rappresentato da finestre e porte. Infissi datati o realizzati con materiali poco performanti lasciano passare il freddo in inverno, il caldo in estate e permettono ai rumori esterni di entrare senza filtri.

Come intervenire senza sostituzioni radicali?

• Guarnizioni isolanti: le guarnizioni adesive in gomma o silicone migliorano la tenuta degli infissi, riducendo spifferi e infiltrazioni sonore.
• Pellicole isolanti per vetri: applicare film termoriflettenti aiuta a mantenere costante la temperatura interna.
• Tende termoisolanti e fonoassorbenti: una soluzione immediata per attenuare sia il passaggio di calore sia quello dei suoni.
• Sostituzione del vetro: se il telaio è in buone condizioni, si può optare per vetri stratificati o a doppia camera, più efficaci contro il rumore e la dispersione termica.

Il ruolo del pavimento nell’isolamento domestico

Non tutti ci pensano, ma il pavimento incide molto sull’isolamento di un ambiente. Un materiale inadeguato può favorire la propagazione dei suoni e la dispersione del calore, rendendo la casa meno confortevole e più energivora.

Una soluzione efficace è l’installazione di PVC con materassino integrato, che offre una doppia funzione: isolamento acustico e termico senza necessità di interventi strutturali. E’ una soluzione ideale per chi cerca un’opzione rapida e funzionale.

Pannelli e rivestimenti per pareti: una barriera invisibile

Se il problema è il rumore proveniente dalle pareti confinanti con altre abitazioni o dall’esterno, i pannelli fonoassorbenti e termoisolanti sono una soluzione efficace e non invasiva.

Le alternative più pratiche includono:

• Pannelli in sughero o fibra di legno, da applicare sulle pareti per attutire il suono e migliorare la coibentazione.
• Tessuti e tappezzerie fonoassorbenti, che riducono la riflessione sonora all’interno degli ambienti.
• Librerie e arredi strategici, che, posizionati lungo le pareti, creano una barriera naturale contro i rumori.

Il soffitto: un alleato spesso sottovalutato

Se vivi in un appartamento e il problema principale è il rumore dei vicini del piano superiore, esistono soluzioni per migliorare l’isolamento del soffitto senza intervenire sulla struttura.

• Pannelli fonoassorbenti da soffitto, da installare in modo semplice senza opere murarie.
• Controsoffitti con materiali isolanti, che possono essere applicati senza ridurre eccessivamente l’altezza delle stanze.
• Tessuti fonoassorbenti, meno comuni, ma efficaci nell’attenuare la propagazione del suono dall’alto.

La porta d’ingresso: un passaggio chiave

Una porta d’ingresso poco isolata non solo lascia passare spifferi e rumori, ma può essere anche un punto critico per la sicurezza della casa. Se non vuoi sostituirla, puoi migliorarne l’isolamento con:

• Guarnizioni anti-spiffero, da applicare ai lati della porta per chiudere gli interstizi.
• Pannelli fonoisolanti adesivi, facili da installare e molto efficaci.
• Tende pesanti o a doppio strato, che fungono da barriera contro i rumori del pianerottolo.

Migliorare l’isolamento acustico e termico della propria abitazione senza interventi strutturali è possibile con le giuste accortezze. Materiali innovativi, piccoli accorgimenti e soluzioni intelligenti possono fare la differenza, aumentando il comfort e riducendo le dispersioni energetiche. Ogni elemento della casa può contribuire a un ambiente più silenzioso e accogliente, senza bisogno di stravolgimenti invasivi.

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Tra gli interventi da eseguire per beneficiare di un buon isolamento termico, in costruzioni non proprio recenti, è facile che ci sia da isolare il garage per risolvere una situazione come quella considerata: la sensazione di “piedi freddi” non è piacevole e anche se il termometro interno ci segnala una temperatura adeguata non avvertiamo alcun comfort.

I locali di servizio presentano, di solito, soffitti piuttosto bassi, ma non tanto da impedire l’applicazione di pannelli isolanti spessi 60-100 mm: qui sono stati utilizzati pannelli di polistirolo espanso sinterizzato autoestinguente rinforzato da uno strato in lana di legno di abete, mineralizzata e legata con cemento Portland.

Dopo l’applicazione dei pannelli non sono necessarie né stuccature né ulteriori finiture, anche dal punto di vista estetico il risultato è apprezzabile; l’incollaggio diventa superfluo in quanto, trattandosi di una posa a soffitto, i pannelli andrebbero comunque stabilizzati con tasselli, tanto vale ricorrere solo al fissaggio meccanico.

Per lo scopo possiamo utilizzare lunghi tasselli a percussione di materiale plastico che abbiano un colore simile a quello dello strato di lana di legno: se i pannelli sono battentati e incastrabili tra di loro basta un solo tassello centrale per ognuno, mentre se hanno i profili squadrati è meglio metterne un paio.

Isolare il garage – Taglio e incastro dei pannelli isolanti

1. Se i pannelli sono battentati, a quelli che vanno lungo il perimetro, a contatto con le pareti, bisogna asportare il dente laterale.
2. I pannelli vanno preforati a terra con punte da legno: il foro passante si utilizza poi per marcare quello a soffitto, ovviamente con punta da muro.
3. Con i tasselli a percussione, dopo aver accostato il pannello agli altri, basta qualche colpo di martello per inserirli e farli espandere.
4. I pannelli vanno sfalsati sulle file: ciò significa che un pannello per fila va tagliato a misura e la parte necessaria a completare la lunghezza di una fila va posata una volta alla fine e una volta all’inizio.
5. Rilevata la misura, si può effettuare il taglio con il seghetto alternativo: se si è scelto uno spessore superiore a 70-80 mm l’escursione della lama non permette di tagliare il pannello in una sola passata, lo si può completare tagliando il polistirolo con un segaccio.
6. Forzandolo leggermente, il pannello tagliato si incastra alla perfezione.

Isolare il garage con prevenzione antincendio

Per isolare il garage, si possono utilizzare i pannelli Multipor, costituiti integralmente da materiale di origine minerale che conferisce compattezza e resistenza meccanica: sono ecocompatibili e riciclabili, la loro struttura porosa permette di avere un isolamento acustico oltre che termico. Sono inoltre ignifughi (reazione al fuoco A1), idrofughi e altamente traspiranti, quindi utilizzati in cantine, garage o passaggi sotterranei assicurano elevate prestazioni e sicurezza. Se vengono applicati a intradosso solaio, fino a uno spessore massimo di 14 cm e nel caso in cui vengano lasciati a vista, è sufficiente incollarli a soffitto, senza la necessità di alcun tassello, verificando che la superficie risulti pulita e priva di parti inconsistenti. Xella Italia

1. Il taglio dei pannelli si effettua facilmente con una sega a dente sottile, appoggiando il pannello su un piano rigido; il taglio si regola poi con un frattazzo fine.
2. Il collante si prepara miscelando 20 kg di prodotto in polvere con 8 litri d’acqua pulita; il composto ottenuto si stende su almeno il 70% della superficie del pannello, con una spatola dentata (con risalti di 10-12 mm). Si possono affiancare sul piano di lavoro più pannelli per velocizzare la stesura del collante.
3. Per mettere in posizione un pannello lo si fa aderire al soffitto col palmo delle mani mediante una leggera pressione uniforme su tutta la superficie, mantenendolo distanziato da quelli adiacenti di un paio di centimetri.
4. Si fa quindi scorrere il pannello a co­ntatto con gli altri, ottenendo un’adesione per effetto ventosa. I pannelli a soffitto possono essere lasciati a vista e tinteggiati con pittura traspirante per omogeneità cromatica. Per spessori maggiori di 14 cm è necessario usare il pannello Multipor denominato “Speciale DAA-dh” e applicare la malta di incollaggio con spatola con dente da 12 mm. In alternativa si può usare il pannello “Standard” e tassellare ogni singolo pannello. Nel caso di rasatura con malta leggera (fino a 5 mm) deve essere applicata una rete d’armatura in fibra di vetro, tassellata al supporto con il sistema di fissaggio illustrato nelle fasi applicative seguenti.
5. Si stende uniformemente un primo strato di malta su tutta la superficie isolata. Si applica la rete in fibra di vetro resistente agli alcali. quindi si incide la rete e si fora opportunamente pannello e supporto per il successivo inserimento del tassello a fungo.
6. Si fissa la vite con avvitatore e si stende­­­­­­­ il secondo strato di malta su tutta la superficie coprendo anche i tasselli.

Isolare la serranda

Gli isolanti sottili riflettenti sono costituiti da un sandwich di fogli di materiale riflettente alternati a ovatta, schiume o lana di pecora. A seconda dei tipi, lo spessore varia e può arrivare al massimo a 30 mm.

1. Si incollano i bollini biadesivi sul lato interno della porta del garage, ogni 500 mm in senso orizzontale e ogni 700 mm in senso verticale. La superficie dev’essere pulita e sgrassata.
2. Attorno alla maniglia bisogna concentrare qualche bollino in più; sugli spigoli e negli incavi degli elementi di irrigidimento si aggiunge il nastro biadesivo.
3. I teli di isolante termoriflettente si tagliano nella lunghezza necessaria, ritagliandoli in corrispondenza della maniglia e dei tiranti.
4. I teli vanno applicati sopra i bollini adesivi in senso orizzontale, iniziando dalla parte inferiore della porta.
5. Si mantiene teso il telo e lo si preme sull’adesivo, applicando poi il nastro per fissarlo in modo stabile.
6. Con il nastro bisogna sigillare tutte le giunzioni e applicarlo inoltre lungo i montanti e intorno alla porta per garantire la tenuta dell’isolante.

Vantaggi dell’isolamento

Isolare il garage offre numerosi benefici, sia pratici che economici. Un soffitto ben isolato migliora il comfort abitativo delle stanze sovrastanti, eliminando la fastidiosa sensazione di pavimenti freddi. Questo intervento contribuisce anche a un notevole risparmio energetico, riducendo le dispersioni di calore e abbattendo i costi di riscaldamento.

Inoltre, l’isolamento agisce come barriera acustica, attutendo i rumori provenienti dal garage. Oltre a proteggere le strutture dal degrado causato dall’umidità e dalla condensa, isolare il soffitto del garage incrementa il valore complessivo dell’immobile, rendendolo più efficiente e confortevole.

Problemi causati dal mancato isolamento

Non isolare il garage può provocare diverse problematiche. La dispersione termica è uno dei principali svantaggi: il calore delle stanze superiori si trasferisce verso il garage, aumentando i costi del riscaldamento. Inoltre, l’assenza di isolamento favorisce la formazione di condensa e umidità, con il rischio di muffe e danni strutturali nel tempo.

Anche il comfort abitativo ne risente: le stanze sopra il garage risultano spesso fredde e poco accoglienti, nonostante l’utilizzo del riscaldamento. Ignorare l’importanza dell’isolamento può anche portare a una degradazione più rapida dei materiali e a costi di manutenzione più elevati.

Quali materiali scegliere

La scelta dei materiali giusti è fondamentale per isolare il garage in modo efficace. Tra le opzioni più comuni troviamo i pannelli di polistirolo espanso, ideali per interventi fai da te grazie alla loro leggerezza e facilità di installazione. I pannelli in lana di roccia, invece, offrono un eccellente isolamento acustico oltre che termico, ma richiedono una posa più accurata.

Anche gli isolanti termoriflettenti, pur avendo uno spessore ridotto, sono utili per migliorare le prestazioni termiche del garage senza sacrificare spazio.

Quanto si risparmia isolando il soffitto del garage?

Isolare il garage può tradursi in un notevole risparmio economico. Una riduzione della dispersione termica può abbattere i consumi energetici del 15-20%, portando a bollette più leggere.

Inoltre, l’isolamento protegge le strutture da danni legati a umidità e muffe, riducendo i costi di manutenzione nel lungo periodo.

In un’ottica di investimento, il miglioramento dell’efficienza energetica e del comfort abitativo può aumentare il valore dell’immobile, rendendolo più appetibile sul mercato.

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Tra i sistemi che hanno permesso di superare questo ostacolo, Isovista® è una soluzione che merita di essere presa in considerazione: si realizza l’isolamento termico e si dispone già della finitura a mattoni con un’unica posa. I pannelli di materiale isolante sono già forniti con un rivestimento di listelli di terracotta dello spessore di 20 mm che hanno l’aspetto di veri mattoni e mantengono inalterate le proprie caratteristiche nel tempo, insensibili al gelo ed agli agenti atmosferici.   

Lo spessore del materiale isolante (polistirene espanso) è compreso tra 30 e 120 mm per soddisfare le diverse esigenze ed il peso complessivo varia, di conseguenza, tra 27 e 29 kg/mq. I bordi verticali sono sagomati ad incastro e facilitano la tipica posa “a mattone” fornendo anche una valida guida nell’avanzamento del lavoro; ciascun pannello lineare misura 100×60 cm ed ha un peso compreso tra 14,5 e 15,5 kg, pertanto risulta abbastanza maneggevole in fase di posa. Inoltre, è disponibile uno speciale elemento sagomato a 90° per il rivestimento degli spigoli.

Isovista® è perciò una valida alternativa, se l’estetica lo consente, al cappotto tradizionale che prevede, dopo il fissaggio dell’isolante, l’armatura dei giunti con successiva intonacatura, rasatura e finitura superficiale, comportando una dilatazione dei tempi di posa. Dopo l’incollaggio i pannelli Isovista® vanno stabilizzati con tasselli inseriti in punti prestabiliti e le teste delle viti si ricoprono con speciali tappi; la stuccatura delle fughe conclude definitivamente il lavoro. Mister Brick (www.isovista.com)

1. Iniziare in perfetta linearità è fondamentale: occorre fissare esattamente in bolla il profilo di partenza lungo tutto il perimetro.
2. Il collante va steso a strisce su tutto il perimetro del pannello, più tre fasce centrali per garantire una perfetta adesione.
3. Dovendo rivestire superfici ortogonali si inizia sempre dallo spigolo; il pannello va premuto energicamente con le mani.
4. Si fora il muro attraverso le rondelle di ancoraggio, si inseriscono le viti con i tasselli e si fissa stabilmente il pannello.
5. I pannelli possono essere tagliati nella misura voluta utilizzando una mola con disco per pietra, rifinendo con un segaccio.
6. Il taglio verticale permette di concludere il rivestimento con perfezione in corrispondenza di angoli interni.
7. Prima di passare alla fila superiore, il bordo va cosparso di collante per evitare la formazione di ponti termici.
8. Si completa con la preparazione dello stucco e la fugatura, spianando la superficie e completando con spazzolatura.

Il rivestimento Isovista® può essere utilizzato anche per isolare i muri perimetrali dall’interno; si può fare ricorso a pannelli di basso spessore ed ottenere al contempo una parete dal piacevole aspetto rustico.

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Testati da anni e ormai diffusi ampiamente nei Paesi nordici, sono oggi disponibili anche per il nostro mercato i sistemi innovativi ad alta tecnologia, studiati per fissare guaine e materiali isolanti anche in condizioni estreme, come sottofondi umidi e/o molto umidi, sui più comuni materiali da costruzione come calcestruzzo, cemento, pietra, legno, mattoni, gesso e pannelli in cartongesso.

Si tratta di adesivi monocomponenti poliuretanici: la stessa tecnologia delle più comuni schiume poliuretaniche riempitive e a bassa espansione ma con maggiori capacità adesive, ideali per la posa di pannelli termoisolanti di qualsiasi natura su superfici murarie anche interrate. Sono prodotti con elevata velocità di indurimento e stabili agli shock termici: hanno mediamente una resistenza alle temperature da -40°C a + 100°C.

Per l’isolamento su copertura, la gamma di Soudal include Soudatherm Roof 330 e 250, adatti per l’incollaggio di pannelli isolanti, mentre Soudatherm Roof 360 è indicato per l’incollaggio di membrane sintetiche.
Per le pareti ci sono tre prodotti: Soudabond Easy e Soudabond Easy Turbo per l’incollaggio di pannelli e materiali isolanti in genere, mentre Soudatherm Wall 220 serve per l’incollaggio di pannelli nel sistema a cappotto ETAG 004.

Perfetti per coperture in piano

Soudatherm Roof 330 (canister da 10,4 kg) e Soudatherm Roof 250 (bombola da 800 ml) presentano diversi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali, incollaggio meccanico, a freddo e a caldo: rapidità di applicazione; grande compatibilità con la maggior parte dei materiali isolanti e i sottofondi; migliori prestazioni di elasticità una volta polimerizzati; nessun ponte termico e rischi di infiltrazioni d’acqua; totale continuità della superficie; maggiore resa oraria della manodopera; pulizia nell’applicazione; adesione anche su superfici umide e molto umide.

Il sottofondo può essere di cemento ma anche lamiera, legno, mattoni, pannelli di cartongesso ecc. Soudatherm Roof 330 o 250 si posano per l’incollaggio dei pannelli di isolante anche in più strati, quindi si applica Soudatherm Roof 360 per l’incollaggio della membrana impermeabile sintetica.

Il sistema di applicazione consente una grande rapidità di posa e risulta del tutto pulito.

Soudatherm 360 è ideale per l’incollaggio di membrane impermeabilizzanti sintetiche accoppiate a tessuto non tessuto. Garantisce adesione al 100% con consumo sensibilmente ridotto rispetto ai tradizionali adesivi poliuretanici. L’applicazione avviene a spruzzo con turbina o compressore e una pistola che rende semplice distribuire unifomemente il prodotto.

 

Adesivi speciali per le pareti

Soudatherm WALL 220 è l’adesivo idoneo per sistemi di isolamento di facciate (sistemi a cappotto). Rispetto ai sistemi tradizionali cementizi permette una notevole riduzione di peso, quindi risparmio nel trasporto, nel sollevamento e sulla statica dell’edificio; maggiore elasticità; minore sensibilità alle temperature; rapidità di applicazione (no tempi di preparazione); rasabile in tempi più brevi.

 

Soudabond Easy e Soudabond Easy Turbo sono specifici per il fissaggio di pannelli isolanti, cartongesso, fibrocemento, mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare ecc. Entrambi gli adesivi hanno una bassissima espansione, nessun rischio di sollevamento dei pannelli.

L'articolo Sistemi innovativi per incollare materiali isolanti proviene da Bricoportale.

Applicare la guaina bituminosa (conosciuta anche con i termini di carta catramata o  guaina catramata o guaina impermeabilizzante) è un’operazione è abbastanza semplice e si devono osservare solo pochi accorgimenti per ottenere un risultato di sicura efficacia. Innanzi tutto bisogna considerare che i fogli di guaina bituminosa sono solitamente disponibili in rotoli da 10×1 m, ma possono essere di diverso spessore: i più utilizzati per questo tipo di intervento sono quelli da 3 e 4 mm.

Calcoliamo le lunghezze necessarie di guaina in base al numero di fogli da posare, con un 5% di abbondanza, cercando di fare il minor numero possibile di rappezzi.

La stagione estiva è sicuramente la più indicata, il caldo persistente facilita l’adesione del foglio al piano sottostante, trattata con il bitume; con le temperature rigide, invece, il rotolo rimane molto rigido e nel maneggiarlo e svolgerlo si fa fatica e si rischia di spezzarlo durante il lavoro.

Cosa serve per applicare le guaina bituminose

• Guaina bituminosa impermeabilizzante
• Bombola di gas
• cannello con puntale a tazza
• Bitume liquido (guaina liquida)
• Pennellessa, plafoncino
• Metro, cutter

Come applicare la guaina impermeabilizzante

1. Stendiamo sulla superficie da isolare uno spesso strato di catrame liquido. Nonostante la sua densità, possiamo applicarlo con una normale pennellessa. Evitiamo le ore più fredde.
2. Misurata l’area da rivestire, tagliamo i pezzi occorrenti con il cutter lasciando almeno 15 cm di abbondanza. Se la zona da trattare non è in piano la guaina va stesa secondo la pendenza.
3. Usiamo il cutter per tagliare e rifilare i lati dove la guaina fuoriesce dal perimetro, ma lasciando sporgere la guaina quel tanto che basta per convogliare l’acqua nella grondaia senza possibili “ritorni”.
4. Riscaldando con il cannello a gas la base esposta della guaina e lo strato di bitume, srotoliamo lentamente la guaina in modo che questa si incolli progressivamente allo strato di bitume.
5. Procediamo stendendo e incollando a caldo, uno dopo l’altro, i fogli successivi della guaina tetto. Nelle giunzioni effettuiamo una sovrapposizione di almeno 10 cm che sigilliamo, sempre con il cannello a gas.

Scopri la gamma membrane bituminose Bituver

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Guaina a freddo

Per rivestire le coperture di box e casette prefabbricate di legno si può utilizzare una guaina per tetti a freddo (guaina bituminosa ardesiata) disponibile in rotoli o in riquadri (tegole canadesi). Si tratta di guaine bituminose ricoperte sulla faccia superiore da uno strato di graniglia ceramizzata, disponibili in diversi colori, che si fissano alla copertura di legno tramite chiodini, avendo cura di partire dal basso e sovrapporre di alcuni centimetri le strisce mentre si sale verso il colmo.
Il calore dei raggi solari è sufficiente a far aderire la guaina alla copertura.

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Vincoli architettonici e disaccordi tra condomini complicano la possibilità di isolare molti edifici dall’esterno, senza contare che oneri, permessi e opere accessorie (in primis i ponteggi) fanno lievitare notevolmente il costo dell’intervento. Va inoltre ricordato che il cappotto esterno porta sì una significativa riduzione delle dispersioni attraverso l’involucro, ma lascia irrisolte le problematiche di isolamento termoacustico tra unità abitative confinanti, vani scale e altri locali di servizio degli edifici.

Le Isolastre Knauf sono lastre di gesso rivestito, accoppiate con materiali isolanti, diversi per natura e disponibili in più spessori, che si applicano per incollaggio al lato interno delle pareti con una trascurabile riduzione dei volumi a fronte di un consistente e immediato miglioramento delle prestazioni termoacustiche; la loro posa è rapida e avviene in modo pulito, senza interferire in modo significativo con le attività degli occupanti. Cosa non da poco, l’intervento non comporta costi aggiuntivi e, oltre al miglior comfort, incrementa il valore commerciale dell’immobile.

Ecco la corretta modalità di posa in corrispondenza di angoli e spigoli, prendendo come spunto il caso tipico di un pilastro tra due pareti ortogonali.

Preparare il supporto

Per garantire un’ottimale presa del collante, il sottofondo va preventivamente trattato con un primer di tipo diverso a seconda che si tratti di un supporto assorbente o impermeabile. Il primo è Knauf Grundiermittel, a base di resina sintetica e altamente resistente agli alcali; se invece si ha a che fare con superfici molto lisce e con bassa capacità di assorbimento, occorre pretrattare con Knauf Betokontakt, a base di sabbia, quarzo e materiale sintetico, resistente agli alcali. Entrambi possono essere applicati a rullo, a pennello o a spruzzo.

Il taglio manuale delle isolastre Knauf XPS

I tagli di modesta entità, come quello della parte eccedente in altezza di uno degli elementi che avvolgono il pilastro, si eseguono più rapidamente a mano.

Si pone la lastra capovolta e si affonda il cutter nello spessore dell’isolante, facendolo correre lungo una staggia o una livella metallica, fino a incidere la lastra di cartongesso; si solleva la lastra in costa e si piega nel senso opposto a quello del taglio.

Si completa il lavoro tagliando lo strato di cartongesso con il cutter e rifinendo i bordi della zona di frattura.

Isolastre XPS in gesso e polistirene

Sono una perfetta combinazione di materiali che non rilasciano sostanze nocive e coniugano la capacità igroscopica del gesso con l’elevata resistenza termica e all’umidità del polistirene. Ottime prestazioni termiche, buona resistenza alla compressione, minore permeabilità all’aria, velocità e semplicità d’installazione.

In presenza di elementi architettonici, come i pilastri, è consigliabile iniziare da questi la posa dei pannelli. Volendo mantenere la continuità dell’isolante, per realizzare l’angolo A si asporta una striscia di solo cartongesso larga quanto lo spessore totale della lastra aumentato di 5-7 mm (spessore della colla); per realizzare lo spigolo B si asporta una striscia di isolante pari allo spessore totale della lastra (senza considerare la colla).

Rinforzo, rasatura e nastri

Se si utilizza lo stucco Fugenfüller, ad ultimazione della fase di spolvero superficiale sull’acqua, occorre attendere un paio di minuti prima di amalgamare.

Prima di procedere alla fase di applicazione dello stucco, il paraspigoli viene tagliato considerando 1 cm in meno rispetto alla lunghezza effettiva. Si stende un primo velo di stucco dall’alto verso il basso, su entrambi i lati dello spigolo.

ll paraspigoli, ripiegato lungo la nervatura centrale, va fatto aderire allo stucco mantenendolo a filo del soffitto. Si preme il paraspigoli sullo stucco con la lama della spatola.

Per sfumare il sottile dislivello viene effettuato un secondo strato con ampiezza maggiore.

La striscia di nastro Kurt va tagliata prima dell’applicazione perché occorre ripiegarla in mezzeria. Nei nastri in rotolo, va ricordato che è sempre la faccia esterna che va rivolta a parete. Con la spatola occorre far aderire il nastro a destra e a sinistra evitando grinze, poi si ripassa con lo stucco.

Con lo stesso nastro si armano i giunti piani tra le lastre.

Se il soffitto è in muratura e non è prevista la realizzazione di un controsoffitto, prima di incollare le lastre bisogna rivestire l’angolo tra parete e soffitto con il nastro separatore Trennfix.

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Knauf Diamant è la soluzione per gli ambiti in cui, oltre all’isolamento acustico, occorrono requisiti elevati di resistenza alle sollecitazioni, progetti flessibili, protezione antincendio.

Come tagliare la lastra Knauf Diamant

Se i muri di casa lasciano passare i rumori o disperdono troppo il calore, il problema può essere risolto dall’interno senza significative riduzioni di spazio: la lastra Diamant® FPE ha spessori di 32,5 e 52,5 mm (una lastra di gesso rivestito spessa 12,5 mm accoppiata con fibra tessile spessa 20 o 40 mm) e ha un potere fonoassorbente notevole, il miglior modo per ottenere facilmente, senza interventi invasivi, ottime prestazioni di isolamento acustico e termico con un prodotto biocompatibile ed ecosostenibile: un connubio resistente all’umidità relativa dell’aria e dal peso molto contenuto. Inoltre, la superficie particolarmente liscia offre di per sé la base ideale per qualsiasi tipo di finitura e rivestimento.

Lo spessore ridotto di Knauf Diamant salvaguarda lo spazio abitativo: chi risiede in edifici plurifamiliari si aspetta, più di altri, una maggiore protezione della propria privacy dai vicini senza riduzione dello spazio fruibile. Stabilità e flessibilità delle lastre sono fondamentali per realizzare le più svariate strutture, pareti di tamponamento o divisorie; i rivestimenti dei sottotetti ottengono requisiti superiori a quelli minimi stabiliti dalla legge. La superficie, rivestita con un cartone speciale anche sui bordi, è particolarmente liscia e pronta per ricevere qualsiasi rivestimento.

Le lastre in gesso rivestito Knauf Diamant possono supportare carichi (come i pensili) in qualsiasi punto; sono disponibili anche nelle versioni XD-Energy (accoppiate a 30 mm di polistirolo estruso al carbonio), FPE (accoppiate a 20/40 mm di fibra tessile) e nella nuova versione Diamant X, certificata per l’impiego come irrigidimento delle pareti portanti di edifici in legno.

Come installare le lastre Knauf Diamant

Le lastre Knauf Diamant FPE sono costituite da una lastra di gesso rivestito da 12,5 mm accoppiata a uno strato di fibra tessile (poliestere) di spessore 20-40 mm e sono particolarmente indicate per isolare acusticamente gli ambienti. Il taglio a misura della lastra va iniziato dal lato dell’isolante, passando più volte il cutter fino a incidere il nucleo di gesso. Si solleva quindi la lastra in piedi, se ne forza la piegatura in corrispondenza della linea di taglio per attuare la frattura e, lasciandola piegata quasi a 90°, si completa facendo l’incisione sulla faccia a vista.
In un secchio contenente acqua pulita si rovescia il collante in polvere Knauf Perlfix, un adesivo con leganti a base gesso.

Si miscela con frusta, aggiungendo acqua o polvere a seconda della densità. La frusta va immediatamente sciacquata dopo l’uso.
La colla si distribuisce sull’isolante, a strisce parallele ai lati corti del pannello sull’isolante, con l’americana e senza spessore: bisogna premere bene per far penetrare il collante tra le fibre.

Sopra le strisce la colla va depositata a plotti, due vicino ai bordi e due più interni; per un incollaggio corretto sono necessari 5 kg di colla per ogni mq di pannello. è consigliabile effettuare la distribuzione del collante con la lastra a terra e vicino alla zona da rivestire, dato che il collante aggiunge ulteriore peso alla lastra.
La lastra va collocata con il lato inferiore adiacente alla parete e sollevata dal lato opposto; quando aderisce alla parete si verifica con una staggia provvista di fiala con bolla d’aria che risulti a piombo e in piano, posizionandola in verticale lungo i lati, in orizzontale e in diagonale; battendo sulla lastra con il palmo della mano si possono apportare le correzioni necessarie.

La quantità di colla che sborda di lato si recupera passando la spatola radente al bordo della lastra; se si agisce in tempi ragionevoli è possibile riutilizzarla per la lastra successiva, il tempo di lavorabilità è di circa un’ora. Nel posizionamento della lastra successiva, è importante controllare che lo strato isolante risulti bene a contatto con quello della lastra già posata.

Oltre a verificare che anche questa lastra risulti a piombo e in piano, la staggia va posizionata a sormonto delle lastre per accertarsi che risultino livellate reciprocamente. Al termine della posa si procede alla stuccatura dei giunti come per qualsiasi controparete a secco.

Diamant Phono l’evoluzione per il fissaggio su intelaiatura metallica

Le onde sonore che colpiscono le superfici possono essere trasmesse ad altri corpi a contatto e metterli in vibrazione. Solo interponendo una sorta di cuscinetto tra le due masse queste possono vibrare singolarmente e smorzare il suono, mentre lo strato intermedio funge da molla e ne impedisce la trasmissione.

Questo sistema, definito “massa-molla-massa”, è stato concretizzato nella tecnologia a secco che caratterizza la nuova Diamant Phono, una lastra in gesso accoppiata a uno strato fonoisolante concepita per il fissaggio su intelaiatura metallica nella realizzazione di pareti divisorie. In pratica, le lastre fissate sui due lati costituiscono le masse, mentre l’intercapedine funge da molla.

La nuova lastra Diamant Phono è costituita da una lastra Diamant di spessore 12,5 mm accoppiata con un pannello fonoisolante in fibra di poliestere speciale di spessore 10 mm; in questo modo riunisce in sé caratteristiche di isolamento acustico, elevata resistenza meccanica e semplicità di montaggio.

Diamant Phono è valida sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, in tutte le situazioni che richiedono di isolare acusticamente le pareti divisorie tra diversi locali, con prestazioni dell’abbattimento sonoro certificate; inoltre beneficia delle ormai note caratteristiche della lastra Diamant in materia di resistenza agli urti, protezione dal fuoco e resistenza all’umidità.

Knauf

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I pannelli ISOTEC rappresentano un sistema di isolamento termico in poliuretano a elevate prestazioni, studiato per realizzare edifici ad alta efficienza energetica, garantendo un’eccellente coibentazione e ventilazione a tutto l’involucro, dalle parerti alla copertura. 

La gamma propone soluzioni per l’isolamento delle coperture, per la realizzazione di facciate ventilate e risulta ideale sia per le ristrutturazioni sia per le nuove costruzioni.

Il pannello ISOTEC tetto, disponibile in vari spessori da 60 a 160 mm, è dotato di correntino inserito direttamente in produzione. 

La lunghezza è 3900 mm, mentre la larghezza è disponibile in misure diverse per l’adeguamento a qualsiasi manto di copertura.

Per ogni genere di copertura

Lastre metalliche a scatto

Copertura realizzabile in vari tipi di metalli, quali alluminio, rame, zinco o altri. 

La lastra può essere profilata in cantiere o consegnata già profilata e non viene forata in quanto l’ancoraggio avviene attraverso appositi morsetti o staffe fissati sul correntino di Isotec Parete. 

Possibili realizzazioni anche di coperture con curve variabili.

Pendenza: a partire da 1%

Prodotto: ISOTEC PARETE

Lamiere aggraffate

Lastre metalliche di varia tipologia (acciaio, alluminio, rame, zinco), disponibili in molteplici colori, si fissano con apposite staffe al tavolato ligneo, a sua volta vincolato al correntino di Isotec Parete tramite apposite viti.

Pendenza: a partire da 5%

Prodotto: ISOTEC PARETE

Lastre metalliche grecate o ondulate

Lastre metalliche in acciaio, alluminio, rame, zinco o altri metalli, grecate o ondulate, disponibili in molteplici colori, si fissano con apposite viti direttamente al correntino dei pannelli Isotec, in corrispondenza della parte alta dell’onda o della greca.

Pendenza: a partire da 7%

Prodotto: ISOTEC XL (passo allargato), ISOTEC PARETE

Tegole per basse pendenze

Trattasi di alcune tipologie di tegole che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano adatte unicamente per pendenze maggiori al 10% come da indicazione del produttore. Le tegole vengono appoggiate direttamente sul correntino del pannello Isotec.

Pendenza: a partire da 10%

Prodotto: ISOTEC, ISOTEC XL 

Lastre in fibrocemento o fibro-bituminose

Lastre di copertura in vari colori, si fissano con apposite viti direttamente al correntino dei pannelli Isotec, in corrispondenza della parte alta dell’onda.

Pendenza: a partire dal 15%

Prodotto: ISOTEC o ISOTEC XL (passo allargato), ISOTEC PARETE

Tegole tradizionali

Isotec accoglie qualsiasi tipologia di tegola o coppo tradizionali, siano essi in cotto, cemento, ceramica, ecc. Le tegole vengono appoggiate direttamente sul correntino dei pannelli Isotec.

Pendenza: a partire dal 30%

Prodotto: ISOTEC, ISOTEC XL 

Come installare i pannelli ISOTEC

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Anche se occupa uno spazio tutto sommato ridotto, la doccia richiede per la sua installazione l’intervento di più figure professionali: il muratore per l’installazione del piatto con la necessaria pendenza, l’idraulico per gli impianti ed il piastrellista per la finitura.

Una serie di operazioni che richiedono tempo, poiché la successione delle tre figure professionali coinvolte comporta spesso tempi d’attesa.

Con i tradizionali sistemi a telo per doccia a filo pavimento può accadere che, con il tempo, si formi umidità tra le fughe del rivestimento.

Con la guaina liquida Mapelastic ® AquaDefense si può impermeabilizzare il supporto prima della posa delle piastrelle senza lunghi tempi di attesa. Si tratta di una membrana elastica allo stato liquido, pronta all’uso, da applicare a rullo, pennello o spatola in due mani per uno spessore finale di 0,8 mm, lasciando passare circa un’ora tra una mano e l’altra.

Dopo un’ora è in grado di resistere all’acqua piovana e dopo sole 4 ore si può procedere con la posa del rivestimento finale. Mapelastik è a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, totalmente priva di solventi. Mapei

A questo punto si può procedere con una finitura moderna in resina o con una più tradizionale a piastrelle o mosaico.

Doccia senza piatto con la resina

Una doccia a filo impermeabilizzata correttamente non comporta alcun rischio di infiltrazione quale che sia il rivestimento scelto. Scegliendo la resina si dispone di un rivestimento continuo altamente personalizzabile con il vantaggio che, non essendoci fughe, si elimina la possibilità di annerimenti dovuti a formazioni di muffa ed anche la superficie stessa è totalmente impermeabile.

È vero che la resina richiede un’umidità controllata entro certi valori in fase di posa, tanto per il supporto quanto per l’ambiente, ma se questa è effettuata con le tecniche ed i prodotti giusti può essere successivamente esposta all’acqua corrente senza alcun rischio. Teknai

Doccia senza piatto a mosaico

Il rivestimento a mosaico è di grand’effetto, ma non basta un comune piastrellista per assicurarsi che il lavoro venga eseguito a regola d’arte.

Oltre a tutte le particolarità che presenta questo tipo di posa, nella doccia c’è un maggior rischio di alterazione delle fughe che possono annerirsi o ingiallirsi per effetto dell’umidità e, dato che sono molte, ripulirle e ripristinarle non è certo agevole.

Chi effettua la posa deve utilizzare stucchi specifici per applicazioni in luoghi esposti a getti d’acqua, esistono anche prodotti premiscelati con resine che li rendono impermeabili, ovviamente ad un costo più elevato rispetto ad altri. Mosaico+

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