Sapere come sturare il lavandino otturato in modo corretto permette di ripristinare il flusso idrico ottimale ed evitare danni alle tubazioni. Questa guida analizza le metodologie professionali per eliminare le ostruzioni dai condotti attraverso l’uso sequenziale di attrezzature meccaniche e idrodinamiche specifiche.

Analisi tecnica delle ostruzioni del lavandino

Il blocco del flusso d’acqua presenta dinamiche differenti in base all’ambiente di riferimento. Nei lavelli da cucina la causa principale risiede nella stratificazione dei grassi alimentari, i quali solidificano lungo le pareti interne dei condotti creando una massa adesiva che trattiene residui solidi e microframmenti di cibo.

Nei sanitari del bagno, la matrice agglomerante è costituita dai residui di sapone, detergenti e schiuma da barba, che inglobano elementi fibrosi come capelli e peli, fino a occludere completamente la sezione del tubo.

Per prevenire tali fenomeni si consiglia l’installazione di filtri a rete metallica sulla piletta e il lavaggio periodico dei condotti con flussi d’acqua ad alta temperatura, utili a liquefare i depositi lipidici prima della loro solidificazione.

Procedure operative per la rimozione dei blocchi

L’adozione di sostanze chimiche corrosive comporta rischi di degradazione termica o chimica delle giunzioni, in particolare nei sistemi di scarico datati o realizzati con polimeri di bassa qualità. Gli interventi meccanici e idrodinamici rappresentano la soluzione più sicura per preservare l’integrità dell’impianto.

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Utilizzo dello sturalavandini a ventosa

La rimozione tramite azione pneumatica manuale si basa sul principio del rimescolamento verticale del fluido interposto tra lo strumento e l’ostruzione.

1. Selezionare una campana in gomma con diametro proporzionale alla piletta, verificando l’assenza di fessurazioni sui bordi.
2. Sigillare il foro del troppo pieno del sanitario con nastro adesivo crespato o un panno umido per evitare la dispersione della pressione.
3. Riempire parzialmente il bacino d’acqua fino a sommergere completamente la struttura in gomma della ventosa.
4. Posizionare la campana sopra lo scarico, esercitare una spinta decisa verso il basso per inviare il fluido in pressione e sollevare con forza per generare l’effetto di aspirazione. Ripetere il ciclo fino alla disaggregazione del tappo.

Rimozione mediante idrogetto termico indirizzato

Questo sistema sfrutta l’azione combinata della temperatura elevata e della pressione idraulica per sciogliere i legami chimici dei depositi grassi.

1. Rimuovere il sistema a salterello o la rosetta di filtro della piletta per accedere direttamente alla tubazione.
2. Introdurre una sonda con estremità rigida all’interno del condotto per effettuare una prima perforazione meccanica del blocco.
3. Convogliare un flusso continuo di acqua a temperatura prossima all’ebollizione direttamente nel condotto. La massima efficacia si ottiene inserendo l’ugello erogatore quanto più vicino possibile al punto di occlusione, sfruttando la pressione nominale dell’impianto.

Applicazione con pistola ad aria compressa

L’impiego di un dispositivo pneumatico professionale permette di superare resistenze elevate grazie all’accumulo di energia cinetica.

1. Caricare il serbatoio della pistola azionando l’apposito stantuffo manuale fino a raggiungere la pressione d’esercizio desiderata, che può attestarsi fino a 4 bar.
2. Inserire l’adattatore specifico per il tipo di scarico sulla punta della pistola.
3. Versare acqua nel bacino per garantire la tenuta pneumatica e ostruire saldamente il foro del troppo pieno.
4. Premere l’erogatore contro la piletta, mantenere una presa salda e azionare il grilletto per rilasciare l’impulso d’aria. Se necessario, ripetere l’operazione previa ricarica del comparto pneumatico.

Smontaggio meccanico e bonifica del sifone

Quando i metodi superficiali non modificano la condizione di blocco, è necessario procedere all’apertura del giunto idraulico inferiore.

Consigli tecnici per la manutenzione strutturale

Durante le operazioni di ripristino o sostituzione dei componenti, è fondamentale rispettare le metriche standard degli impianti idraulici. I sifoni per lavandini residenziali presentano comunemente una filettatura da 1 pollice e un tubo di scarico a parete con diametro nominale di 40 mm.

Nelle installazioni caratterizzate da disallineamenti geometrici tra l’uscita del sanitario e l’innesto a muro, l’uso di kit standard rigidi può causare tensioni meccaniche e successive perdite. In tali circostanze si rivela utile l’impiego di raccordi con giunto a compressione o di sifoni in materiale plastico dotati di condotti flessibili estensibili, che permettono di compensare le quote fuori asse senza compromettere la tenuta idraulica del sistema.

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Domande frequenti su come sturare il lavandino otturato

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In un’epoca in cui l’open space è così diffuso, ogni dettaglio della cucina deve essere impeccabile. L’ambiente deve apparire, quindi, piacevole ed elegante, ma non bisogna dimenticare la praticità, perché al di là dalle visite di cortesia la cucina viene usata, e molto.

Tra tutti gli elementi della stanza, forse il top cucina è uno degli elementi più utilizzati in cucina e per questo richiede una scelta attenta e ponderata. Scopriamo quali sono le opzioni e qual è il materiale migliore per il top della cucina.

Top cucina: la scelta del materiale

Tra i materiali più comuni si trovano il legno, l’acciaio, il quarzo, il marmo e il gres porcellanato. Ognuno di questi ha pro e contro, in termini di funzionalità, mentre tutti – a seconda dei gusti – offrono una resa estetica di alto livello. Tra questi però ce n’è uno in grado di replicare l’effetto estetico di quasi tutti gli altri con un livello di efficienza inarrivabile. Stiamo parlando del gres porcellanato.

La versatilità estrema di questo materiale in effetti permette di trovare la soluzione più adatta per ogni stile di cucina, dal classico al contemporaneo, senza compromettere la resistenza e alla facilità di manutenzione. Ripiani come i top cucina di Atlas plan in gres porcellanato, infatti, garantiscono un’estetica impeccabile, unita alle alte prestazioni di un materiale non poroso e resistente ad acqua, calore, graffi e urti. Veloce da pulire, indeformabile ed estremamente versatile in termini estetici.

Atlas Plan: qualità e varietà

Atlas Plan è un marchio leader nella produzione di top cucina in gres porcellanato, appartenente al gruppo di Atlas Concorde, leader mondiale del comparto ceramico con un cuore tutto italiano.

Il gres porcellanato di Atlas Plan è disponibile in una vasta gamma di finiture, che spaziano dall’effetto marmo a quello cemento, passando per texture più moderne e minimaliste, fino alle più belle essenze del legno.

Perché scegliere il gres porcellanato

Vediamo ora più nel dettaglio quali sono i motivi per cui scegliere il gres porcellanato. Prima di tutto, è estremamente resistente. Non si graffia facilmente e resiste a urti e abrasioni, caratteristiche che lo rendono perfetto per un utilizzo intenso come quello del piano cucina, dove ormai non solo si preparano e consumano i pasti, ma si studia, si lavora, si intrattengono i bambini. In secondo luogo, non assorbe liquidi, evitando così la formazione di macchie, muffe o batteri.

Un altro punto a favore del gres porcellanato è la sua resistenza alle alte temperature. È possibile appoggiare pentole bollenti direttamente sul top senza preoccuparsi di danneggiare la superficie. Inoltre, il gres porcellanato non cambia colore nel tempo, mantenendo intatta la sua bellezza originaria anche dopo anni di utilizzo.

Cucina a prova di vita

La cucina ha sostituito in moltissime case moderne il soggiorno, sia come utilizzo che come tempo di stazionamento. Che ci sia un’isola, una penisola, o un piano d’appoggio a parete, i piani delle cucine oggi come ieri sono destinati a vivere sotto pressione: scegliendo gres porcellanato, però, si può avere una cucina garantita a prova di vita moderna, resistente e versatile.

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Considerata il cuore della casa, la cucina è una delle stanze su cui viene investito più budget nell’arredamento: scelta con cura, dura molti anni e dà modo di ottimizzare l’investimento. Per poterla progettare attentamente, bisogna prendere in considerazione l’area a disposizione, lo stile e qualche elemento in più così da ottenere il massimo.

Tra le tante tendenze e opzioni disponibili spiccano le cucine componibili: un sistema che lavora tramite alcuni “moduli” di dimensione standard da mixare però in modo personalizzato nell’ordine e nella disposizione. Il risultato? Un arredo quasi su misura, ma davvero competitivo nei prezzi.

Si tratta di uno degli spazi più vissuti dell’abitazione, dove ci ritroviamo per preparare pasti, condividere momenti e, spesso, persino rilassarci. Ecco perché è fondamentale avere un ambiente funzionale, accogliente e su misura per le vostre esigenze. Le cucine componibili regalano proprio questo: un’armonia perfetta tra praticità, personalizzazione e design… ma quali sono i vantaggi delle cucine componibili? Scopriamoli insieme.

Riflette il vostro stile

Vi siete mai trovati di fronte a un catalogo di strutture già assemblate e avete pensato: “Sì, è bella, ma manca qualcosa”? Con una cucina componibile, non correrete più questo rischio. Avete modo di scegliere ogni dettaglio, dai materiali ai colori, dalla disposizione dei moduli fino agli elettrodomestici: ogni elemento può essere scelto secondo il vostro gusto, garantendovi uno spazio che rispecchi pienamente la vostra personalità.

Il vantaggio principale è che potete mixare stili diversi e creare combinazioni uniche, senza dovervi accontentare di una soluzione preconfezionata. Siete amanti dello stile moderno e minimalista o preferite un ambiente classico e caldo? Avrete quindi la libertà di creare un connubio perfetto tra estetica e funzionalità. È vostra, perché non dovrebbe essere un riflesso del vostro modo di essere?

Sfruttare al massimo lo spazio

Le proposte tradizionali spesso non si adattano perfettamente a certi ambienti, lasciando angoli inutilizzati o zone poco funzionali. Le cucine componibili, invece, vi permettono di sfruttare ogni centimetro disponibile, grazie alla loro flessibilità.

Che abbiate uno spazio ampio o una stanza più piccola, la modularità supporta nell’adattare i mobili alla conformazione dell’ambiente. Potete optare per soluzioni angolari, sfruttare pareti lunghe o progettare una penisola: non ci sono limiti, se non quelli dettati dalla creatività.  

Si risparmia

Spesso si pensa che per avere un arredo di qualità sia necessario spendere una fortuna. Le cucine componibili si caratterizzano per un eccellente rapporto qualità-prezzo. Se il risultato si avvicina concretamente a quello di un “su misura” i costi sono molto più contenuti e competitivi.

Montaggio facile e rapido

Sembrerà un dettaglio da poco ma sapere di poter contare su un’installazione agevole e facile è un benefit che non andrebbe trascurato: le modulari e componibili hanno proprio questa caratteristica, si montano rapidamente tanto che molti scelgono persino la posa fai da te.

Ora che avete scoperto tutti i vantaggi delle cucine componibili, non vi resta che chiedervi: perché non scegliere una soluzione che unisca bellezza, funzionalità e personalizzazione? Riuscirete a creare un angolo cottura che rispecchi il vostro stile, che sia flessibile e il tutto senza dover rinunciare alla qualità e a un prezzo competitivo.

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Rinnovare la cucina senza cambiarla pare impresa difficile… eppure non è affatto così! Quando si abita una casa per lungo tempo capita di abituarsi all’arredo, sino ad affezionarsene. Complici una certa “assuefazione” agli abbinamenti cromatici e il rassicurante calore che le cose ormai divenute intimamente proprie sanno infondere, si superano bellamente anche decenni di vita, senza far caso ai cambiamenti di stile, che certamente qualche film e qualche spot pubblicitario propongono.

A un certo punto, sempre che non sia intervenuto prima qualche inconveniente tecnico o qualche consistente danneggiamento, l’aspetto retrò dell’ambiente supera per entità il torpore della nostra assuefazione e improvvisamente ci accorgiamo di vivere in una casa oggettivamente demodé.

Chi si trovi in questa situazione (molto frequente perché non bisogna certo far passare molti decenni affinché si verifichi, spesso ne basta anche uno soltanto) è di fronte a una scelta: o intraprende un rinnovamento con sostituzione di mobili e, se necessario, dei rivestimenti e dei sanitari, oppure pensa di rinnovare la cucina senza cambiarla procurandosi alcuni barattoli di SottoSopra, il particolare trattamento di coloritura e finitura, bicomponente, applicabile a qualsiasi superficie della casa.

Quando si dice qualsiasi superficie, si intendono veramente tutte! Rinnovare la cucina senza cambiarla utilizzando SottoSopra risulta davvero utile perché il prodotto si può dare su mobili di legno massello o laminati, con superfici di metallo, pietra, marmo; lavandini di ceramica, alluminio, acciaio; sanitari di ogni genere, rivestimenti ceramici, ma anche direttamente sull’intonaco delle pareti, ottenendo un effetto impermeabilizzante, utilissimo in zona lavandino e fuochi.

Il ciclo SottoSopra consiste in una prima fase di coloritura della superficie, effettuata con un una o due mani di prodotto bicomponente che non richiede primer. La seconda fase è la finitura trasparente, sempre con prodotto epossidico, che a scelta può essere opaco, satinato o lucido.

Rinnovare la cucina senza cambiarla: la situazione di partenza

Rinnovare la cucina senza cambiarla: Operazioni preliminari

1.  Gapi SottoSopra è confezionato in latte contenenti due barattoli più piccoli con il componente base e l’indurente. La base può essere bianca, neutra, media, metallizzata o perlata; la scelta dell’una o dell’altra va fatta seguendo le indicazioni della cartella colori, a seconda di quello che si vuole riprodurre. I pigmenti sono confezionati in piccole boccette a grammatura calibrata in modo da ottenere la tonalità scelta e poterla replicare con precisione in un secondo tempo.
2. Non è necessario smontare il lavello e la piastra dei fuochi; i più volenterosi possono sollevarli appena dal piano con alcuni spessori, altrimenti si proteggono i bordi con nastro maschera.
3. Le antine vanno colorate anche internamente e sui bordi, pertanto conviene smontarle rimuovendo le viti che bloccano le cerniere su ogni modulo.
4. In questo modo c’è il vantaggio di poter spostare il trattamento in un altro ambiente, lavorando in serie, con gli sportelli in piano.

Rinnovare la cucina senza cambiarla: preparazione del prodotto

1. Per ogni flacone che si apre, prima di qualsiasi altra cosa, bisogna omogeneizzare il contenuto rimescolandolo.
2. Si apre la boccetta (o le boccette, se sono due) di pigmento e si versa interamente all’interno del componente B (il flacone più piccolo).
3. Si mescola sino alla completa dissoluzione del pigmento; bisogna per questo raschiare bene l’interno del barattolo, soprattutto lungo le pareti.
4. Si versa il contenuto del flacone A dentro la latta grande che confeziona l’intero prodotto. Anche in questo caso bisogna raccogliere bene tutto il contenuto.
5. Ora si può versare il contenuto del flacone B, quello dove è stato sciolto il pigmento.
6. Si mescolano accuratamente i due prodotti per almeno 3 minuti, quindi si lasciano riposare per 5 minuti.
7. Mentre la miscela riposa, si usa il barattolo B per aggiungere un quantitativo d’acqua calibrato. Sul barattolo, infatti, c’è un segno evidente sul fianco che ne indica la quantità corretta.
8. Versata l’acqua nella miscela e rimescolato bene il composto ancora una volta, si può procedere con la stesura, quindi si versa il prodotto dentro una vaschetta per rulli.
9. Per le piastrelle delle pareti è stato scelto un grigio molto chiaro e neutro, che possa rendere più luminoso il piano di lavoro della cucina. La stesura inizia da un’estremità alta e procede verso il basso e di lato. Le passate si possono, anzi, si devono incrociare, soprattutto per riempire bene le fughe fra le piastrelle. Nei punti difficili, come negli angoli chiusi fra pensile e pensile di differente altezza, conviene usare un rullo stretto con fianchi diritti. Dove non passa neppure quello si può andare di pennello. Eventuali sbavature o colature vanno ripassate subito con il rullo, tirando a dovere il prodotto. Il colore fresco risulta più chiaro del dovuto, ma essiccando raggiunge la tinta scelta. Per questo, non appena si finisce, il lavoro può mostrare delle macchie: questo succede perché nei punti in cui ne è stato rilasciato di più, il prodotto asciuga più lentamente rispetto a dove ne è stato ceduto meno; una volta completamente essiccato, tutto si uniforma.

Rinnovare la cucina senza cambiarla: Trattare il Top, le antine e i frontali dei cassetti

1. Importantissima la passata di spugna abrasiva e quella successiva con panno imbevuto di alcool etilico per rimuovere ogni traccia di unto che inevitabilmente si accumula sul top, soprattutto nella zona dei fuochi e del lavello.
2. La scelta del rullo: i rulli rigidi con pelo raso sono ottimi per le superfici che non presentano parti rientranti o sagomate; i rulli di spugna bianca si adattano più facilmente a ogni tipo di superficie quali per esempio piastrellature, lavelli, sanitari in genere.
3. ll prodotto va distribuito tendenzialmente in una direzione, incrociando a settori le passate per ottenere la massima uniformità.
4. La finitura trasparente aggiunge corpo e profondità al colore di base. Il prodotto ha aspetto bianco lattiginoso, ma essiccando diviene del tutto trasparente. L’applicazione va effettuata almeno 24 ore dopo l’ultima mano di colore.
5. La tinta originale degli sportelli della cucina è di una tonalità scura e decisa. Per evitare che il colore sottostante condizioni il risultato cromatico e di brillantezza di quello definitivo, è meglio stendere una mano di colore base bianco come fondo.
6. Per applicare la prima mano di colore definitivo, essendo una tinta differente, è necessario attendere 24 ore.
7. L’applicazione della seconda mano di una stessa tinta, invece, può essere fatta dopo 6 ore dalla prima.
8. Anche la finitura trasparente è un prodotto epossidico, bicomponente; dentro la confezione di latta si trovano i due flaconi (componente A e componente B) e un libretto con la descrizione dettagliata per l’utilizzo.
9. La preparazione, in questo caso, non essendoci da mescolare pigmenti e non dovendo allungare la miscela con acqua, risulta ancora più semplice e immediata: è sufficiente svuotare entrambi i flaconi all’interno della latta contenitore e miscelare accuratamente per rendere uniforme il composto che, come detto, assume un aspetto bianco e lattiginoso.
10. La stesura del prodotto di finitura ha le medesime regole del colore base: si inizia con passate in una direzione e poi si incrocia per tirare meglio e uniformare il prodotto.
11. Nel caso di superfici strette e lunghe si inizia nello stesso modo ma, quando si incrocia, il percorso del rullo molto breve richiede frequenti spostamenti laterali per procedere, con il risultato di lasciare quasi sicuramente evidenti striature trasversali. Una terza e ultima passata in senso longitudinale perfeziona la stesura. Rinnovare la cucina senza cambiarla non è mai stato così facile!

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Il montaggio pensili cucina è una delle prima operazioni da compiere durante l’assemblaggio di una cucina componibile, per avere maggior libertà di movimento.

Se le basi e il piano di lavoro fossero già installati ci troveremmo costretti ad agire lontani dalla parete e a sbalzo sulla scala, in posizione precaria, la sola cosa che possiamo posizionare prima dei pensili per avere un sicuro riferimento è la colonna frigo, alla cui sommità vanno allineati tutti i moduli sospesi.

Una piantina in scala con gli ingombri e la collocazione di tutti i componenti ci aiuta a posizionare i pensili in esatta corrispondenza con i moduli base (cappa e fuochi, scolapiatti e lavello) fissando le barre di sostegno alla giusta altezza soprattutto valutando la giusta altezza pensile cucina.

Cosa bisogna sapere circa il montaggio pensili cucina

• Mentre per le basi la profondità è di regola di 60 cm, per i pensili si riduce a circa 35 cm.
• Nel calcolare la distanza tra le basi e i pensili, teniamoci la possibilità di installare sotto questi ultimi una fonte d’illuminazione artificiale diretta sul piano di lavoro.
• Le cerniere a molla presentano sedi obbligate sull’anta, ma dispongono di viti di registro dell’inclinazione dell’anta rispetto al mobile.

Cosa serve per il montaggio pensili cucina:

• Cacciaviti o avvitatore
• Livella a bolla
• Trapano
• Martello
• Punzone
• Metro
  

Montaggio pensili cucina fai da te

1. I pannelli del kit di montaggio presentano già i fori attraverso i quali effettuare le giunzioni. Importante è mantenere ben in squadra e allineati gli elementi durante l’assemblaggio.
2. Anche nel montaggio delle cerniere non c’è possibilità di errore, basta inserirle nelle sedi ricavate nell’anta e fissarle con una coppia di viti autofilettanti, dopo aver marcato i fori con un punzone.
3. Sulla faccia interna i pannelli verticali presentano due serie di fori equamente distanziati che servono per il montaggio delle guide dei cassetti e per inserire i sostegni dei ripiani interni.
4. Per la sospensione dei moduli le cucine moderne utilizzano barre da fissare al muro con tasselli a espansione. In base alla configurazione scelta per la cucina e alle diverse dimensioni dei pensili  si tracciano i punti da forare mantenendo le barre perfettamente in bolla. Una volta inseriti i pensili sulle guide questi risultano allineati e affiancati senza alcuna difficoltà.
5. I ganci di sostegno dei pensili dispongono di un sistema a doppia vite sul quale si può agire, dopo averli appesi alla barra, per le regolazioni di fino e per fare in modo che risultino tutti alla stessa distanza dalla parete.

Progettare la disposizione dei pensili cucina

I moduli per cucina hanno larghezze standardizzate, a multipli di 15 cm, per cui è facile progettare la loro disposizione dopo aver rilevato le dimensioni delle pareti , tracciando anche l’ingombro di porte e finestre.

Teniamo conto che la distanza ottimale tra il top delle basi e il lato inferiore dei pensili è convenzionalmente 54 cm, fa eccezione la cappa che dev’essere a non meno di 65 cm sopra il piano di cottura.

La colonna frigorifero va sempre a un’estremità laterale, il lavello deve trovarsi tra frigo e piano cottura per facilitare il percorso di prelevamento, lavaggio, preparazione e cottura dei cibi senza “zigzagare” nello svolgimento di queste fasi. Posizioniamo, se possibile il piano di lavoro davanti alla finestra.

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I piccoli rimasugli di cibo, che cadono nel lavello durante il lavaggio dei piatti o la preparazione dei cibi, passano attraverso le aperture della piletta lavabo e finiscono nel sifone. A lungo andare possono creare problemi. Ecco perché è utile montare nel nostro lavello la piletta lavabo con il cestello estraibile. Questo accessorio è costituito da due parti: una va montata sotto il lavello e collegata alla tubazione di scarico, l’altra fissata alla prima dalla parte superiore della vasca. Nel foro di accesso si inserisce un cestello che ha aperture molto sottili. Questo elemento può essere abbassato, alzato e asportato. Quando è abbassato funge da tappo e l’acqua si raccoglie nella vaschetta senza defluire. Quando viene sollevato l’acqua defluisce, ma i rimasugli di cibo rimangono intrappolati al suo interno.

Cosa bisogna sapere circa la piletta lavabo:

• Per asportare i rimasugli di cibo non è necessario prenderli con le mani: basta sollevare il cestello e svuotarlo nella pattumiera dell’umido.
  

Cosa serve per installare la piletta lavabo:

• Piletta lavabo con cestello estraibile
• Raccordo a cono per sifone e scarico 
• Cacciavite 

Come installare la piletta di scarico

1. Dopo aver scollegato la vecchia piletta dallo scarico e averla asportata dal lavello, collochiamo la parte inferiore della piletta con cestello, provvista di guarnizione. Il cono si centra sotto la vaschetta.
2. Inseriamo la vaschetta-griglia nell’apertura superiore del lavello, centrandola sull’elemento inferiore a cono. Anche la vaschetta è provvista di una guarnizione, più sottile. Poi posizionimo la piletta lavabo.
3. Infine ricolleghiamo, alla base conica della piletta, tutto l’insieme dello scarico con sifone, i collegamenti alla seconda vaschetta  e alla lavastoviglie e il raccordo allo scarico nella parete.
4. Inseriamo la boccola centrale nella piletta e la serriamo alla vaschetta per unire stabilmente le due parti che compongono la piletta; l’operazione è facilitata da un incavo ricavato alla sommità.
5. Il cestello della piletta è bloccato all’interno della boccola da una molletta che, sollevando il perno centrale, si ritrae per consentire di estrarlo e rimuovere lo sporco. Premendo il perno, funge da tappo.

Piletta lavabo con comando a distanza

L’apertura e la chiusura della piletta asportabile possono anche essere effettuate senza sollevare il cestello con le mani, ma agendo su un pulsante posto sul lavello o in prossimità di esso. Il sollevamento è reso possibile da un cavetto d’acciaio e da un meccanismo a esso collegato. Agendo sul pulsante si solleva il cestello di quel tanto che è necessario per permettere il deflusso del liquido. Ciò è particolarmente utile quando il lavello è ingombrato dalle stoviglie.

Scopri le piletta lavabo universali Lira

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Sotto il lavandino c’è tutto un mondo da scoprire e anche da ottimizzare. Gli scarichi dei lavelli uniti a quelli della lavastoviglie, gli allacciamenti del gas e dell’acqua fanno un bel po’ di confusione e occupano uno spazio che potrebbe essere sfruttato meglio. Basterebbe semplificare la disposizione degli scarichi e avvicinarli alla parete. Il problema si risolve installando una curva tecnica salvaspazio.

Il segreto sta nel montaggio del sifone salvaspazio squadrato addossato alla parete e nel collettore verticale a due ingressi che rendono davvero minimo l’ingombro. Malgrado l’innesto a parete possa essere eseguito su curve tecniche standard, esistono curve con tappo a perdere pensate proprio per questo modello di sifone che rimangono profondamente immerse nel muro e non ostacolano l’inserimento dello scarico.

Oltre a queste già interessanti caratteristiche, il sifone Spazio NT possiede un grosso tappo di ispezione frontale dal quale si accede alla base del corpo per un’eventuale pulizia e una tenuta scorrevole sul cannotto verticale , estremamente comoda per la regolazione dell’altezza di montaggio.

Curva tecnica salvaspazio Lira

La curva tecnica Lira specifica per i sifoni Spazio NT ha la caratteristica di essere protetta da un lungo tappo a perdere che si innesta con un quarto di giro sul bordo esterno del raccordo. è costruita di polipropilene vergine e si può innestare in tutti i raccordi da 40 mm con innesto e guarnizione.

Con questo sistema si elimina la necessità di portare a filo del muro lo scarico evitando la ricerca di montaggi troppo precisi e contemporanemente si mantiene pulito il foro. Tolto il tappo, c’è tutto lo spazio per spingere il sifone a contatto della parete senza interferenza con il bordo dello scarico ed ottenere il minimo ingombro

Murare lo scarico

1. Gli scarichi della cucina si montano ad altezze variabili tra 30 e 60 cm dal pavimento finito, centrandoli tra le vasche del lavello.
2. Lo scarico è ottimizzato per essere innestato in una curva tecnica specifica, munita di tappo a perdere con innesto a baionetta, da innestare negli scarichi di polipropilene con giunti ad innesto.
3. La grossa scanalatura viene riempita progressivamente con malta di calce e scaglie di mattone che hanno il compito di “strutturare” l’impasto sostenendo la malta sino all’avvenuto indurimento.
4. Il tappo a perdere protegge completamente l’imboccatura della curva tecnica dalla calce e permette di rinzaffare prima e rifinire poi la superficie a frattazzo, senza alcun riguardo per l’attacco.
5. Con la malta bastarda (calce, cemento e sabbia di frantoio fine) si completa la tamponatura dello scasso livellando le irregolarità con movimenti circolari del frattazzo ed eliminando eventuali sovraspessori.
6. La rifinitura della riparazione si esegue con arenino (malta fine di calce e sabbia di fiume) lisciando la superficie con un frattazzo di spugna che aiuta ad ottenere una buona raccordatura con il resto della muratura.

Montare il sifone salvaspazio

1. Quando il muro è asciutto si toglie il tappo a perdere ruotandolo di un quarto di giro in senso antioriario ed eliminando eventuali frammenti staccati che potrebbero finire nella curva e rendere difficile l’inserimento del sifone.
2. La curva risulta incassata nella parete quanto basta, i conseguenza, il tubo di scarico può essere spinto in avanti fino alla battuta che si intravede all’interno della curva, a circa 20 mm di profondità oltre la guarnizione nera.
3. Si misura con un metro la distanza tra la battuta interna della curva tecnica e la superficie del muro e la si riporta sul condotto di innesto del sifone. Con un seghetto da ferro si elimina il tubo in eccesso curando l’ortogonalità del taglio.
4. Con un pezzo di carta abrasiva si rimuovono i trucioli rimasti sul tubo dopo il taglio e si smussa lo spigolo. Una piccola quantità di lubrificante, o anche semplice sapone liquido, spalmato sulla guarnizione della curva tecnica aiuta l’inserimento del sifone sullo scarico.
5. Il tubo si innesta nella curva tecnica munita di anello O-ring. La tenuta idraulica del sifone è realizzata con un tubo immerso nell’acqua intrappolata al di sotto dell’uscita che impedisce la risalita dei miasmi fognari e attenua i rumori da risucchio. Per sicurezza è anche possibile fissare solidamente a parete il sifone con tasselli ad espansione e lunghe viti da inserire nei due fori posti nella parte alta del corpo.
6. Il sifone salvaspazio appoggia alla parete e occupa uno spazio di soli 85 mm di profondità, tappo di ispezione compreso. Il tubo di innesto è sigillato da una semplice guarnizione O-ring ed ha un’escursione di ben 175 mm per adattarsi a qualsiasi altezza di scarico con la massima facilità; può essere collegato ad un lavello ad una vasca e lavastoviglie oppure, sostituendo l’innesto arancione con un tubo da 40 mm, ad un lavello a due vasche.

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L’installazione lavello cucina in un nuovo top si può eseguire in proprio a patto che il materiale di cui è fatto il ripiano della cucina sia di facile lavorazione come nel caso di truciolare o legno ricoperti di laminato; una lastra di marmo o granito per essere incisa richiede l’uso di attrezzature professionali, rendendo necessario l’intervento di un marmista.

Il tracciamento e il taglio sono operazioni da eseguire con precisione centrando il foro sul ripiano; il risultato è, oltre ad un miglior effetto estetico, una maggior superficie d’appoggio per le spalline del lavello cucina che, specie nei tipi di grandi dimensioni, risultano piuttosto sottili. Prima di inserire il lavello nella sua sede è consigliabile montare sia il rubinetto che le pilette dato che ad installazione terminata il lavoro risulterebbe molto più difficoltoso. Una striscia di stucco da montaggio o di silicone, inserita tra il lavello e il ripiano, impedisce all’acqua, che a volte esce dai bordi, di penetrare all’interno del mobile, cosa che potrebbe risultare pericolosa in presenza di elettrodomestici.

Installazione lavello cucina – Centratura sul top
Il lavello va sistemato nel suo alloggiamento, centrato con precisione sul piano e bloccato in posizione tramite il serraggio dei morsetti posti nella sua parte inferiore; tutti i bordi e le giunzioni vanno rifiniti con stucco o silicone; quello in eccesso va tolto dal bordo esterno tramite uno straccio o un coltellino.

Per ultimi si collegano gli scarichi facendo in modo di accostarli il più possibile alla parete, così da non ingombrare il già angusto spazio esistente sotto il mobiletto. Il rubinetto può essere a parete o a lavello. Gli arrivi a parete dell’acqua calda e fredda sono forniti da due raccordi da 1/2” femmina, con interasse tra i fori di 165 mm: ad essi si collega il rubinetto. Il tipo a lavello va inserito nel foro e si collega alle adduzioni con tubi rigidi o flessibili grazie alle ghiere con guarnizione.

Montaggio del lavello nel top

1. marcare sul top l’apertura per l’incasso del lavello richiede una misurazione molto accurata che centri esattamente il lavello, tenendo conto anche della presenza del miscelatore.
2. nei quattro angoli della finestra vanno aperti altrettanti fori di diametro un po’ superiore alle dimensioni della lama del seghetto alternativo.
3. si procede col taglio. L’applicazione del nastro autoadesivo sulla linea di taglio riduce sensibilmente la scheggiatura del laminato, comunque poi coperta dal bordo del lavello.
4. i piani di truciolare nobilitato sono molto sensibili all’umidità e all’acqua, pertanto è meglio spalmare sulla superficie interna un po’ di silicone per impermeabilizzarli.
5. molti lavelli inox comprendono nella confezione anche la guarnizione autoadesiva da inserire sotto i bordi che poi le graffe di sostegno bloccano (attenzione alla centratura) sul top. La rubinetteria e gli scarichi vanno montati al loro posto prima di incassare il lavello.
6. montato, capovolto, il lavello su una coppia di cavalletti, sostenendolo con un paio d’assi di scarto, vi si calza il top, anch’esso ovviamente capovolto, e dopo averlo centrato con la massima cura si procede al fissaggio seguendo il sistema previsto dal costruttore.
7. bordato il lavello con nastro, lasciando una fuga di non più di due millimetri, si inserisce sotto il suo bordo il silicone trasparente.
8. tutta la zona di contatto del top con le pareti si impermeabilizza con un consistente cordone di silicone.

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Il tritarifiuti è detto anche dissipatore, viene montato al posto della piletta di scarico del lavello, per cui, durante il lavaggio di piatti e stoviglie, riceve gli avanzi di cibo. Il suo meccanismo interno li trita finemente e provvede a inviare il tutto nello scarico. Il suo funzionamento è comandato da un pulsante a pompetta che si posiziona a fianco del lavello o sul top della cucina: quando si preme il pulsante il dissipatore entra in azione. Per un funzionamento ottimale è necessario immettere solo rifiuti alimentari evitando scarti troppo grossi. Una buona pulizia settimanale da eseguire con prodotti biologici elimina intasamenti e cattivi odori.

Tritarifiuti – L’installazione

1. si inserisce, sotto lo scarico, l’apposita flangia-collarino a cui va collegato il dissipatore.
2. 2: si inserisce il dissipatore sulla flangia-collarino tramite l’attacco rapido a baionetta.
3. 3: si attacca il tubo di scarico al tritarifiuti. Si collega l’altro ingresso a quello di troppopieno del lavello.
4. 4: si inserisce nella sua sede il tubetto dell’interruttore pneumatico e si eseguono i necessari collegamenti elettrici.

Per maggiori informazioni visitare il sito Ink Sink Erator Italy 

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L’umidità, il caldo e i grassi sono nemici giurati delle fughe piastrelle dei rivestimenti di bagno e cucina. Su queste strette linee di giunzione si formano colonie fungine (le muffe) che a poco a poco degradano e macchiano indelebilmente le fughe piastrelle. Ma avvengono anche altri fenomeni: l’alternanza di caldo e freddo può far dilatare alcuni elementi collegati alla piastrellatura (es il top di cucina, gli infissi ecc) e scollare i materiali di cui sono costituite le fughe piastrelle. Se il danno è lieve possiamo intervenire con preparati adeguati e un poco di olio di gomito, ma quando il danno è maggiore dobbiamo effettuare un intervento più radicale.

Pulizia fughe piastrelle in cemento

1. Versiamo o spruzziamo un pulitore per fughe a base di ipoclorito di sodio e lasciamo agire. Poi lo asportiamo con una spugna bagnata.
2. Nei punti più ostinati possiamo agire con uno spazzolino d’ottone, sotto un getto d’acqua.
3. Con un marcatore permanente che applica un inchiostro effetto smalto, resistente all’acqua, ripassiamo su tutte le fughe da rinnovare.

Ripristino radicale fughe piastrelle in cemento

1. Se il danno è profondo asportiamo la parte superficiale della fuga tramite una lama raschiafughe o un minitrapano fornito di piccola fresa.
2. Facciamo attenzione a non danneggiare le piastrelle.
3. Prepariamo un impasto con malta riempifughe abbastanza fluida, ma non troppo liquida. La malta va applicata lungo le fughe con una racla di gomma, azionata in modo da riempire tutte le commessure. Prima che la malta indurisca passiamo con una spugna bagnata e poi con uno straccio umido per pulire la superfice piastrellata.

Pulizia fughe piastrelle – Il trucco dello smalto

Pulizia fughe piastrelle – Il trucco del lievito

Pulizia fughe piastrelle in silicone

1. Il silicone è praticamente impossibile da pulire, per cui va sostituito. In genere conviene spruzzare un prodotto togli-silicone spray che ne riduce l’ancoraggio sulle piastrelle e sui sanitari, lasciandolo agire per qualche minuto.
2. Con il cutter agiamo lungo la commessura distaccando il silicone,
3. Quindi con un altro prodotto togli-silicone (in pasta o spray) trattiamo la zona per togliere ogni residuo.

Ripristino fughe piastrelle in silicone

1. La commessura da ripristinare con silicone va accuratamente isolata fra due strisce di nastro per mascheratura che lascino libera la sola zona di intervento, proteggendo le piastrelle circostanti.
2. Se riteniamo che la parte da trattare possa essere unta (anche da saponi), conviene applicare su di essa un primer sgrassante e aggrappante che prepari la superficie a ricevere il silicone, facilitandone l’ancoraggio.
3. Stendiamo il cordone di sigillante siliconico (che si trova nelle versioni bianco, trasparente e altre colorazioni) con la pistola per estrusione. Applichiamo un cordone continuo, non troppo rilevato e senza discontinuità.
4. Con una spatolina bagnata in acqua passiamo lungo la commessura asportando il silicone in eccesso e regolarizzando la superficie di quello che rimane in opera.
5. Asportiamo i nastri di mascheratura prima che il silicone abbia cominciato a far presa, tirando lentamente e con attenzione. Le piastrelle rimangono pulite e il riempimento risulterà perfettamente regolare lungo tutto il suo sviluppo.

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