Come funziona il sistema a casseri modulari

La creazione di un’intercapedine sanitaria sfrutta elementi prefabbricati di altezza variabile, posati ad incastro per coprire in modo rapido la superficie di base dell’edificio. Questa piattaforma diventa immediatamente pedonabile, pronta per ricevere il getto di calcestruzzo.

I moduli in plastica riciclata formano una soletta solida sorretta da una maglia di pilastrini, lasciando uno spazio vuoto sottostante destinato alla ventilazione.

Tabella tecnica: specifiche e materiali dell’igloo vespaio

I vantaggi tecnici del vespaio aerato a igloo

L’adozione di questa tecnologia offre prestazioni termiche e sanitarie nettamente superiori rispetto alla costruzione del tradizionale basamento in ghiaia grossa, storicamente utilizzato per sollevare gli edifici dal terreno.

Protezione dal gas radon e dall’umidità

Il vuoto generato sotto la pavimentazione agisce come barriera fisica contro l’umidità. L’installazione di tubazioni collegate all’esterno permette la ventilazione naturale della camera d’aria.

Il costante circolo d’aria espelle i vapori accumulati e smaltisce il gas radon, un elemento inerte, inodore e radioattivo derivante dal decadimento dell’uranio presente nella crosta terrestre. La dispersione controllata in atmosfera impedisce al gas di raggiungere livelli di concentrazione nocivi per la salute all’interno degli spazi abitativi.

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Adattabilità in zona sismica e passaggio impianti

L’intercapedine libera ricavata sotto la pavimentazione semplifica notevolmente l’alloggiamento di reti elettriche, cavi e tubazioni idrauliche, mantenendole ispezionabili o facilmente modificabili.

La struttura garantisce un’elevata capacità portante e si adatta a planimetrie di qualsiasi geometria. Nelle aree soggette a rischio sismico, i tecnici assicurano la stabilità alle oscillazioni dinamiche collegando la rete elettrosaldata superiore a specifiche travi perimetrali di rinforzo.

Fasi di posa in opera del vespaio

La corretta esecuzione della base dell’edificio richiede precisione durante le fasi di cantiere, seguendo una sequenza operativa ben definita che trasforma il piano di scavo in una superficie finita:

I consigli dell’esperto per una corretta installazione

Per massimizzare il tiraggio d’aria all’interno del vespaio, i fori di ventilazione devono essere posizionati a quote sfalsate sui muri perimetrali opposti dell’edificio (esposizione Nord-Sud). La differenza di altezza e l’esposizione termica innescano l’effetto camino, garantendo un ricambio d’aria naturale e ininterrotto.

I bocchettoni esposti a Nord vanno posizionati in basso, quelli esposti a Sud in alto. È utile dimensionare le tubazioni di sfiato considerando la volumetria totale dell’intercapedine per assicurare un pavimento del piano terra costantemente asciutto.

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Domande frequenti sull’igloo vespaio

L'articolo Guida tecnica all’igloo vespaio: caratteristiche e posa del vespaio aerato proviene da Bricoportale.

Il materiale di base dei pavimenti vinilici è il PVC, dal quale si ottengono teli e mattonelle di formato e finiture differenti; fino a qualche anno fa venivano utilizzati solo per locali secondari o in ambito commerciale e sportivo, oggi la produzione è stata migliorata sia come qualità, sia come estetica grazie alla grafica computerizzata, per cui trovano largo impiego anche nel residenziale.

La loro produzione può avvenire in tre modi:

– pressatura: il PVC a pezzi viene messo in uno stampo riscaldato e pressato per ottenere le mattonelle.

– spalmatura: si pongono più strati di PVC su una rete di fibra di vetro, fino allo spessore voluto, poi in forno si passa dallo stato liquido a quello gommoso (gelificazione).

– calandratura: PVC e additivi coloranti passano tra cilindri riscaldati che li comprimono ottenendo teli a spessore costante che possono poi essere tagliati nei vari formati.

Teli, rotoli, quadrotte e formati simili a doghe sono prodotti per la posa incollata o autoadesiva ed hanno caratteristiche tecniche differenti a seconda dei requisiti richiesti nel luogo di applicazione (antistaticità, fonoassorbenti, antiscivolo ecc); i trattamenti superficiali migliorano la durata, rendono più semplici le operazioni di pulizia e possono conferire alle superfici caratteristiche antibatteriche. Lo spessore complessivo, a seconda del tipo, è normalmente compreso tra 0,7 e 4 mm, mentre lo strato di usura è tra 0,12 e 0,40 mm; la possibilità di scelta è vastissima, dalle tinte unite all’imitazione di tutti i materiali, fino a texture realizzate con la tecnologia digitale.

Pavimenti vinilici in scatola

Il “pavimento in scatola” è una soluzione innovativa proposta dall’azienda Tarkett (www.tarkett.it): si tratta di una scatola che contiene una striscia di pavimento PVC autoadesiva 910×22 cm, spessore 2,6 mm, corrispondente a circa 2 mq di pavimento. La scatola funziona anche da srotolatore per facilitare la posa, il prodotto non è idoneo per applicazioni nei bagni. Dopo l’acquisto, il pavimento va conservato nel locale da rivestire per almeno 24 ore ad una temperatura intorno ai 20 °C. Prima di iniziare il lavoro, bisogna accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto e livellato, quindi bisogna individuare il centro della parete di partenza e tracciare una linea fino alla parete opposta. Per eseguire il lavoro servono soltanto un metro a nastro, un cutter ed una spatola; meglio procurarsi un cuscino per le ginocchia.

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Si utilizza la linea tracciata come guida per iniziare la posa: si estrae la striscia e si stacca una porzione di carta protettiva (1) dal lato adesivo, lunga circa 50 cm. La si fa aderire ben in linea con la parete e parallela alla linea di riferimento e si inizia a srotolare la striscia (2) fino alla parete opposta. Le dimensioni della scatola sono calibrate in modo che, appoggiandola contro la parete (3) e facendo combinare la striscia con la linea di taglio riportata sulla scatola, venga tagliata una porzione poco superiore al necessario, che va fatta aderire alla base del battiscopa (4), rifilata con il cutter e spinta sotto di esso con la spatola.

Pavimenti vinilici – Una scelta senza limiti

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Sentirsi proporre un pavimento monolitico di cemento cerato per casa propria può lasciare perplessi, l’idea che può farsi chi non lo conosce è quella di una superficie indicata più per un capannone industriale o per un’attività commerciale che per spazi abitativi. Invece con la tecnica del cemento cerato si ottengono pavimenti unici, con tinte unite cangianti di grande effetto e con uno spessore di pochi millimetri.

Il cemento cerato è una miscela di cementi finissimi e minerali in granuli, addizionati con ossidi naturali e cellulose che va preparata con sola aggiunta di acqua. L’impasto va usato entro due ore dalla preparazione ed il lavoro non può essere interrotto: quando si inizia la stesura bisogna arrivare in fondo, altrimenti il congiungimento di applicazioni effettuate in tempi diversi rimane in evidenza.

Altro aspetto importante riguarda le carteggiature che seguono ogni applicazione, per eliminare le “creste” lasciate dalla manara, ma non i segni delle passate che valorizzano il pavimento: anche con un’efficace aspirazione, si produce un polverino finissimo e, se il lavoro viene eseguito in una casa abitata, bisogna provvedere a sigillare ermeticamente gli altri locali. Questi pavimenti vanno realizzati su pavimenti privi di umidità per scongiurare la formazione di cavillature o diseguaglianze di colore tra zone umide ed asciutte, evitando che sulla superficie batta il sole diretto attraverso i vetri, in assenza di correnti d’aria, e mantenendo nel locale una temperatura uniforme e costante, meglio senza accendere il riscaldamento.

Cemento cerato – L’applicazione

La pastina di cemento con resina

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L'articolo Posare il parquet incollato proviene da Bricoportale.

Il grès effetto legno è un materiale particolarmente apprezzato in edilizia grazie all’elegante estetica che richiama il legno, alla resistenza e alla versatilità di utilizzo in ambienti differenti sia residenziali. È perfetto per essere installato sia in ambienti interni che esterni ed è un prodotto di eccellenza del Made in Italy con aziende come Marazzi che hanno fatto dell’innovazione tecnologica e della ricerca i propri punti di forza che gli hanno permesso di disporre oggi di un’offerta unica di prodotti e servizi che spaziano dalle grandi lastre in grès di ultima generazione ai piccoli formati della tradizione fino alle pareti ventilate e i pavimenti sospesi.

Di seguito troverete 5 consigli per installare al meglio un pavimento in grès effetto legno, grazie alla funzionalità di questo materiale.

Come posare il grès

Il grès porcellanato è una miscela di materie prime dall’aspetto duro e compatto che contiene il caolino, un’argilla bianca, adoperata anche per produrre la porcellana. Le lastre in grès effetto legno sono perfette per il rivestimento di superfici sia orizzontali che verticali in ambienti interni ed esterni. I supporti necessari per estrarle dagli imballaggi sono:

• Barre con ventose;
• Carrello rinforzato;
• Banco di lavoro con profilati in alluminio.

Una volta verificato di avere questa attrezzatura (e che il materiale corrisponda a quello del progetto) si può procedere con il togliere le lastre dagli imballaggi, in uno spazio idoneo per avere la più ampia libertà di manovra possibile, al pianterreno. Attraverso le maniglie con ventose si inseriscono i paraspigoli e il gioco è fatto.

L’alternativa è quella di usare un kit di sollevamento, dotato di più ventose che vanno fatte aderire alla lastra facendo pressione sugli stantuffi; si ha una sorta di telaio con ventose, che permette di appoggiare in tutta sicurezza la lastra al carrello rinforzato, un modo funzionale per spostarla dallo spazio iniziale a quello dove poi avverrà la posa. Importante: in entrambi i casi è necessario pulire la lastra, per permettere la massima aderenza della ventosa. A questo punto la lastra dovrà essere posata sul banco di lavoro in alluminio.

Scegliere il tipo di posa

Fondamentale è stabilire quale tecnica di posa si vuole attuare: regolare, geometrica, a incastro; ma anche il tipo di materiale con cui attaccare la piastrella alla superficie, il collante. Una volta preparato l’adesivo idoneo (seguendo le istruzioni riportate sulla confezione) e controllata la planarità della superficie si potrà procedere posando la colla e facendovi aderire la piastra aiutandosi con la mazzuola di gomma.

Dimensionare correttamente le fughe

Fondamentale la corretta larghezza della fuga e il rispetto dei giunti perimetrali. Per un risultato ottimale è importante la precisione e l’attenzione ai dettagli. Le fughe sono un elemento assolutamente non marginale.

Scegliere la direzione corretta di posa

Altri elementi da considerare sono la corretta direzione di posa (meglio verso la luce) e il formato dei listoni che dovrà essere di spessore adeguato rispetto alla colla. Anche questo nell’ottica di un’installazione ottimale.

Fare una stuccatura adeguata

Il passaggio successivo è la stuccatura, per la quale sarà necessario attendere che la colla sia dura e quindi almeno un giorno. Lo stucco è bene che sia fatto tono su tono e prima di pulire le rifiniture sarà necessario aspettare che si asciughi e quindi bisognerà attendere almeno 36/48 ore per poter pulire adeguatamente le fughe; la pulizia andrà fatta in più fasi con una passata finale con una soluzione acida attraverso un panno umido.

Posando le piastrelle di grès effetto legno con i dovuti accorgimenti si avrà un pavimento facile da pulire e capace di durare a lungo nel tempo. Con tutta l’eleganza del grès.

L'articolo 5 tips per installare il pavimento grès effetto legno proviene da Bricoportale.

Nei negozi specializzati o nei grandi magazzini di bricolage possiamo trovare un’ampia gamma di colla per pavimenti con soluzioni ideali per ogni tipo di esigenza. Moquette, parquet tradizionali e prefiniti, linoleum, PVC, ogni materiale esige un adesivo adeguato in modo da essere posato con la garanzia di un lavoro ben fatto che duri nel tempo.

I prodotti a base di resine acriliche sono ideali per pavimenti vinilici, linoleum, PVC, moquette, gomma e sughero. Quelli in resine viniliche sono adatti per pavimentazioni in legno. I prodotti bicomponenti in resine speciali sono validi per ogni tipo di pavimento e supporto, anche in esterno.

Quando si procede all’acquisto di un adesivo per coperture continue o parquet è bene valutare con buona approssimazione la quantità necessaria. Molte colle per pavimenti, infatti, quando sono state aperte e parzialmente utilizzate, induriscono o si degradano in vario modo e risultano non più utilizzabili.

Occorrente colla per pavimenti

• Adesivi per coperture diverse
• Spatola, spatola dentata

Adesivi acrilici

Gli adesivi a base di resine acriliche in dispersione acquosa sono specifici per applicare pavimentazioni viniliche, linoleum, PVC, moquette, gomma, sughero.

Garantiscono ottimi risultati per le applicazioni sia in orizzontale sia in verticale e possono perciò essere utilizzati anche per rivestimenti murali tessili o in PVC. Non essendovi solventi sono facili da pulire, non inquinano l’aria e non rilasciano esalazioni.

Adesivi vinilici

Perfetti come colla per pavimenti in legno di ogni tipo o formato, dal listone di parquet al prefinito, dalla lisca di pesce al mosaico.

A base di resine viniliche in dispersione acquosa, possono essere utilizzati esclusivamente su superfici orizzontali con fondi assorbenti e in ambienti interni. Durano praticamente in eterno e sono esenti da solventi dannosi.

Adesivi bicomponenti

Gli speciali adesivi bicomponenti, in secchiello, contengono anche il flacone dell’indurente che va miscelato con la resina per ottenere un adesivo dalle prestazioni superiori, ideale per ogni pavimentazione e su ogni supporto, assorbente o non assorbente.

Le elevate prestazioni meccaniche li rendono ideali per posa sia in interno sia in esterno, garantendo resistenza ad acqua e gelo.

Pulizia con il rimuovicolla

Sostituendo una moquette o altra copertura, dobbiamo eliminare le tracce della vecchia colla per pavimenti che non sempre vengono via facilmente. Utilizziamo un preparato che la rimuova.

Ha la consistenza di un gel e può essere applicato sia in orizzontale, sia in verticale. Va steso, lasciato agire e poi rimosso con una spatola o una spazzola o uno straccio.

L'articolo Colla per pavimenti | Tipologie e caratteristiche proviene da Bricoportale.

Per piastrellare una scala esistono due sistemi: il primo consiste
nel rivestire soltanto le pedate, nel qual caso è meglio utilizzare lastre monolitiche spesse 2-3 cm, limitandosi all’intonacatura delle alzate. Se intendiamo realizzare tutta la scala con piastrelle di formato usuale, possiamo usare tonalità diverse per alzate e pedate o realizzare affiancamenti cromatici a nostro piacimento.

Va tenuto presente che le pedate devono prevalere sulle alzate, pertanto la profondità della piastrella dovrà essere quella dello scalino più lo spessore della piastrella dell’alzata. Se la larghezza della scala non è stata predefinita, difficilmente la misura corrisponde al multiplo di una piastrella intera e, dovendo completare lo spazio con una piastrella tagliata, è meglio rivestire alzate e pedate sfalsando le fughe, ma in modo che tutte le pedate e le alzate risultino uguali tra loro.

Esistono pezzi speciali, in molte linee di piastrelle, dedicate al rivestimento delle pedate. Questi pezzi incorporano una modanatura sporgente, variamente sagomata, che la raccorda con l’alzata, formando un elemento monolitico.

Se invece per piastrellare una scala si utilizzano normali piastrelle piane, lo spigolo può essere rivestito dopo la posa con bordi protettivi stondati, anche se nulla vieta di lasciare il collegamento tra pedata e alzata a spigolo vivo, semplicemente stuccato.

Occorrente

• Piastrelle;
• malta di cemento;
• malta adesiva;
• riempifughe;
• manara;
• spatola dentata;
• metro;
• livella a bolla;
• tagliapiastrelle;
• spatola di plastica;
• spugna.

Preparare gli scalini

Prima di piastrellare una scala con lo scalpello si tolgono tutti i pezzi di cemento ammalorato che tendono a staccarsi dal gradino. Dopo questa operazione è necessario pulire la scala da tutti i detriti che si sono formati.

Se la scala è molto degradata e gli scalini si presentano deformati, su ogni alzata si fissa una tavoletta in bolla utilizzando chiodi di acciaio. Il profilo superiore delle tavolette deve sporgere oltre la pedata di una misura pari allo spessore di cemento che si vuole aggiungere.

Come piastrellare una scala

Se piastrellare una scala non è la soluzione che più si adatta alle nostre esigenze possiamo optare per una scala prestampata.

L'articolo Piastrellare una scala | Posa fai da te proviene da Bricoportale.

Il parquet inchiodato è stato per secoli l’unico sistema possibile per realizzare un pavimento in legno; robuste tavole venivano fissate con chiodi a tavolati o su travature, disposte ortogonalmente a queste, poi si è passati a sottostrutture di listelli fissati ai solai.

La chiodatura delle tavole a una sottostruttura di listelli è il metodo di posa più antico, oggi ormai utilizzato solo quando si usano doghe massicce di spessore consistente, ma è quello che esalta il fascino del parquet.

Da decenni, grazie allo sviluppo di collanti tenaci e di prefiniti di spessore ridotto, la posa del parquet avviene quasi esclusivamente per incollaggio o flottante, in quest’ultimo caso senza alcun fissaggio al sottofondo e ponendo tra questo e il pavimento un materassino fonoisolante.

Dal punto di vista pratico i parquet prefiniti hanno spessori ridotti, costano circa il doppio rispetto alle tavole da inchiodare, ma la loro posa è meno onerosa: circa 15 euro/m2 contro i 35-40 euro/m2 di un parquet inchiodato e rifinito in opera. 

Parquet inchiodato – Due tecniche

La posa inchiodata si può realizzare in due modi: su un tavolato, esistente o costituito da pannelli di legno spessi almeno 20 mm e ben stagionati, oppure su “magatelli”, listelli di legno equamente distanziati e  perpendicolari alle tavole. A sua volta, la posa su magatelli può avvenire in due modi: annegandoli “a fresco” in un massetto o fissandoli con tasselli sul sottofondo. 

La posa parquet inchiodato su magatelli annegati si può effettuare solo nelle nuove costruzioni o in ristrutturazioni molto particolari che contemplino la demolizione dei solai.

Il massetto viene realizzato in due tempi: un primo strato cementizio, dello spessore di circa 4-5 cm, si stende a copertura degli impianti, mentre nello strato successivo vengono annegati i magatelli, che devono presentare una sezione trapezoidale (a coda di rondine) e vanno posati con il lato stretto rivolto in alto in modo che, con l’essiccazione del massetto, rimangano vincolati in esso; elementi che, eventualmente, risultassero malfermi a massetto asciutto, vanno stabilizzati con fissaggi a espansione, ponendo attenzione a non intercettare gli impianti sottostanti. Siccome le tavole trovano un appoggio uniforme, è sufficiente che abbiano uno spessore di 20 mm.

Quando i magatelli vanno tassellati sopra un massetto esistente servono tavole spesse 30 mm, sia per evitare flessioni sia per contenere l’effetto cassa armonica che si produce con il calpestio; la distanza tra i magatelli dev’essere di circa 30 cm, mentre per quelli annegati si può tenere un’interasse anche superiore.

Per poter procedere alla posa inchiodata bisogna che il locale da pavimentare si presenti con pareti già rifinite e asciutte e l’umidità del massetto non dev’essere superiore al 2%. Le doghe, grezze, vanno lasciate soggiornare alcuni giorni nell’ambiente dove andranno posate, in modo che possano assumere lo stesso tasso di umidità del locale e stabilizzarsi.  

Posa risolutiva in un caso particolare

Il locale in cui è stato posato il parquet inchiodato è l’appendice di un’abitazione, con ingressi indipendenti da essa: un ripostiglio trasformato in una zona dedicata alla convivialità. 

Il pavimento, più basso rispetto al calpestio esterno, era costituito da un massetto lisciato, ma presentava una pendenza intorno al 3-4%: se, per l’utilizzo precedente, il problema era trascurabile, la posa di un qualsiasi rivestimento imponeva la risoluzione dell’inclinazione. 

Sono state utilizzate: perline d’abete spesse 32 mm (€ 14/m2), magatelli 80×80 mm (€ 7,10/m) e zoccoli 120×20 mm (€ 8,50/m).

La posa, inclusa la finitura, è costata € 40/m2 (prezzi IVA esclusa). Il parquet inchiodato si è rivelato la soluzione più pratica: l’intercapedine sottostante ha inoltre migliorato l’isolamento, non essendo il massetto separato dal terreno con igloo o simili. 

Magatelli fissati su sottofondo

Viti o chiodi inseriti alla traditora

Parquet incollato per lo scalino di accesso 

Il parquet inchiodato su magatelli ancorati al pavimento esistente e la correzione della pendenza hanno comportato un innalzamento del calpestio notevole; la porta di accesso laterale, nonostante fosse rialzata rispetto al pavimento, non avrebbe più potuto aprirsi verso l’interno.

Per ovviare all’inconveniente, in un’area di poco superiore a quella interessata dalla sua apertura, si è provveduto a realizzare una porzione di pavimento con tavole incollate, ribassata rispetto al resto del locale.

Questa porzione ha una pianta trapezoidale, decrescente dal lato in cui la porta è incernierata; in parte riduce il dislivello preesistente tra pavimento e soglia e accompagna meglio il passo verso il pavimento rialzato. 

Finitura del parquet inchiodato

Scopri come installare un parquet a soffitto.

L'articolo Parquet inchiodato | Posa e rifinitura proviene da Bricoportale.

In fase di ristrutturazione, uno degli interventi fondamentali riguarda spesso il rifacimento dei pavimenti, che siano essi rovinati, obsoleti o semplicemente non idonei alla nuova impostazione ambientale. Fatta salva la planarità del pavimento esistente e la sua continuità, si può pensare di ricoprirlo, anziché smantellarlo, con un parquet flottante a listoni che non necessita di incollaggi o chiodature: questo tipo di posa viene definita anche “galleggiante”. Un pavimento che presenta vizi o parti mancanti può comunque essere uniformato con malte autolivellanti.

Guarda il video per imparare a posare il parquet flottante

I parquet di una volta richiedevano un lavoro complesso che comportava tempi lunghi. Il legno doveva “ambientarsi” nel locale diversi giorni prima di essere inchiodato, poi occorrevano lamatura, stuccatura dei giunti, levigatura e verniciatura. Grazie ai prefiniti, il parquet flottante moderno si posa velocemente ed è immediatamente calpestabile. I listoni non sono vincolati al supporto, il fissaggio è possibile grazie al particolare incastro a dente e canale di cui ciascuna doga dispone. Non dovendo ricorrere né a colla né a chiodi (a parte un eventuale filo di colla vinilica per gli incastri perimetrali), la posa è piuttosto rapida e non occorre attendere il tempo necessario all’asciugatura della colla; si ha inoltre il vantaggio che i listoni possono essere riutilizzati in un secondo momento, se ad esempio si cambia idea sulla collocazione del parquet o sulla disposizione dei listoni oppure, più probabile, se si deve intervenire per sostituire uno o più listoni rovinati da urti accidentali.

I parquet galleggianti devono comunque essere isolato da quello sottostante, di solito stendendo un foglio di nylon ed una guaina bituminosa oppure una lastra di polietilene a cellule chiuse. L’isolamento limita l’umidità risalente dal massetto ed inoltre incrementa l’isolamento acustico, riducendo il rumore da calpestio. I listoni prefiniti sono solitamente composti da un supporto di legno comune stabilizzato e da uno strato superiore di legno nobile, protetto da vernici antigraffio ed impermeabile. è consigliabile scegliere un tipo con spessore della superficie nobile di 3-5 mm, che a distanza di anni può essere rinnovato con una levigatura superficiale. Il tipo di posa parquet flottante preferibile per questi pavimenti è quello detto “a tolda di nave” (noto anche come “a correre” o “a cassero irregolare”) e vede la collocazione dei listoni in maniera sfalsata, in lunghezze differenti, seguendo una disposizione perpendicolare rispetto alla fonte luminosa.

Posa parquet flottante

Le finiture

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Per piastrellare una superficie, oltre agli attrezzi per la posa, occorrono anche quelli per tagliare piastrelle, perché su due lati o in prossimità di angoli e spigoli non possiamo usare le mattonelle intere.

La ceramica è un materiale molto duro e contemporaneamente molto fragile. La parte “vetrosa” di una piastrella è solo la superficie a vista, incisa questa basta poco sforzo per spezzarla lungo la linea premarcata.

Per incidere lo smalto l’utensile di taglio deve essere corredato da particelle di un materiale durissimo, il carburo di tungsteno. Il tagliapiastrelle unisce in un solo strumento l’incisione e la rottura, con precisione e poca fatica.

Vediamo nel dettaglio come tagliare piastrelle a mano e quali utensili usare.

Occorrente per tagliare piastrelle

• Riga metallica
• Falsa squadra
• Seghe a tazza
• Tenaglie, tronchesini
• Tagliapiastrelle
• Martellina
• Punte a lancia 
• Foralastra a compasso
• Archetto
• Lame al carburo di tungsteno

È utile sapere che dovendo fare numerosi tagli, conviene procurarsi un tagliapiastrelle. Per fare un taglio piastrelle preciso, la maggior parte è dotata di un riscontro di battuta graduato. 

Come tagliare le piastrelle

Tagliapiastrelle

La taglierina per piastrelle agisce incidendo prima la superficie della piastrella, poi le due alette ai lati della linea di taglio esercitano una pressione che la divide di netto lungo la linea di incisione.

Archetto

Montando una lama al carburo di tungsteno, garantisce tagli puliti senza scheggiare la piastrella. è indicato per effettuare tagli lungo linee curve, visto l’esiguo spessore della lama. 

Tenaglia

Utile per le sagomature, non per i tagli veri e propri. Con morsi decisi e il più possibile piccoli, possiamo erodere la piastrella pezzettino per pezzettino, fino alla forma voluta.

Rotella

La tenaglia a rotella presenta due becchi, uno è collegato alla rotella di incisione e l’altro dispone di due alette che servono per far leva sulla piastrella incisa e spezzarla. Appoggiamoci su un piano robusto e stabile.

Seghe a tazza

Per aprire fori di diametro superiore ai 10-12 mm servono seghe a tazza con riporti al carburo di tungsteno. Richiedono l’apertura preliminare di un foro di invito in cui posizionare la punta centrale dell’accessorio.

Foralastra

Serve per fori di diametro non standard; anche in questo caso occorre praticare un foro d’invito per la punta centrale, da effettuarsi con una punta al widia su trapano montato a colonna, a bassa velocità e poca pressione.

Punta a lancia

Le superfici di grès e klinker sono così dure che vengono scalfite con difficoltà anche dalle normali punte di widia.

Sono più efficaci le punte a lancia al carburo di tungsteno che si fanno strada nel materiale abradendo lentamente le pareti del foro conico aperto dalla particolare sagomatura dei taglienti.

È opportuno bagnare la zona di taglio con lubrificanti leggeri o acqua che mantengano fredda la punta. 

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