Si chiama Flipstep® ed è la grande novità Estfeller per il settore delle scale salvaspazio per soppalchi e soffitti. Bella, personalizzabile, semplice da montare, immediata nell’utilizzo per aprirla e richiuderla, è disponibile anche per ambienti esterni.

Disponibile in più versioni

Fliptep® è una scala salvaspazio a chiusura laterale utilissima quando si deve realizzare un accesso a un piano rialzato con soletta oppure a una zona soppalcata di un ambiente, continuando a sfruttare tutto lo spazio a disposizione e, nel contempo, inserire un elemento di connotazione estetica elevata. È disponibile in tre versioni:

• betulla, non rifinita, per essere personalizzata sul posto;
• laminata in colore bianco o in tutte le colorazioni RAL;
• per esterni, prodotta con adesivi e sigillature resistenti agli agenti atmosferici.

La scala è prodotta con un legno multistrato laminato HPL i cui pezzi sono tagliati con estrema precisione da macchine a controllo numerico. Nello spessore dei gradini sono incluse molle che rendono estremamente agevole l’apertura laterale della scala usando una sola mano. La scala chiusa si compatta in 4 cm al muro e resta perfettamente piana. Prezzo a partire da euro 1.650 iva esclusa.

Scala salvaspazio semplice anche nel montaggio

La scala Flipstep® è prodotta su misura per altezze (da pavimento a pavimento) sino a 3,2 metri e ha una larghezza standard di 71 cm. A seconda dello spazio disponibile, può essere realizzata con gradini profondi 140 mm (quella del servizio) oppure 165 mm.

Come montare Flipstep®

La scala salvaspazio anche in versione in multistrato di betulla

La scala Flipstep® nella versione in multistrato di betulla ha le superfici perfettamente lisce e levigate, ma grezze. Questo permette di rifinire la scala al momento dell’installazione, per poterla personalizzare e adeguare al colore o allo stile dell’ambiente in cui si inserisce. La finitura a olio, per esempio, permette di mantenere al naturale la tinta del legno oppure di scurirlo in nuance con la tinta ciliegio, piuttosto che rovere o noce, e poter godere della fibratura superficiale dell’essenza. La Flipstep® in multistrato di betulla, non avendo le superfici finite con la laminatura, risulta anche la scala più economica della famiglia. Prezzo a partire da euro 1.400 iva esclusa.

La qualità dei particolari

1. L’ancoraggio alla soletta ha all’estremità un perno che stabilizza completamente la scala quando viene aperta.
2. La maniglia di apertura della scala Flipstep® è in acciaio inox spazzolato; ha una forma a basso profilo che impedisce di ferirsi o agganciarsi con gli indumenti quando ci si muove nella stanza e si passa in posizione radente la scala stessa.
3. La ringhiera della scala è interamente di acciaio inox: è costituita da solidi tubi di spessore generoso, di diametro ampio quello del corrimano, più ridotto quello dei montanti che si collegano alla scala con piastrine.
4. Sui gradini è presente una striscia di materiale antiscivolo, situata verso il bordo di attacco di ogni pedata.
5. Le teste delle viti si rifiniscono con i tappini in tinta, forniti nella dotazione di accessori.
6. In dotazione c’è anche un feltrino adesivo da applicare sotto il piede mobile della scala, per eliminare il rumore del contatto e l’eventualità che si possa rovinare il pavimento.

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Le scale esterne con gradini in cemento sono destinate a degradarsi a causa delle infiltrazioni d’acqua, del gelo e delle escursioni termiche. Se siamo alle prese con una situazione di questo tipo, conviene attivarci per riparare i danni e rivestire le pedate dei gradini ricorrendo a un buon rivestimento scale. 

L’elemento cruciale di questo intervento è il ripristino di una perfetta orizzontalità e regolarità dei piani dei gradini che si può ottenere solo con un riporto di un paio di centimetri di malta a base di cemento e sabbia, che si provvede a livellare alla perfezione. Conviene utilizzare una malta pronta, specifica per ripristino di muratura esterna (ve ne sono di vari tipi, prodotti da Knauf, Weber, Mapei ecc).

Dato che tale riporto deve essere abbastanza sottile (da 1 a 2 cm) è necessario che aderisca fortemente alla base per formare quasi un corpo unico con questa e presentare una rilevante compattezza finale. Otteniamo questo risultato utilizzando un preparato denominato usualmente “lattice” (una resina densa monocomponente con alto potere adesivo) che va spalmato sulla pedata prima di stendervi la malta cementizia. Con la medesima malta si eseguono eventuali rappezzi e regolarizzazioni di zone maggiormente degradate o addirittura sgretolate.

Alcuni precisi e accurati controlli con la livella a bolla ci aiutano a realizzare delle basse casseforme, costituite da una parete anteriore bloccata alle alzate di ogni gradino e da listelli di opportuno spessore che poggiano contro l’alzata del gradino successivo. In questo modo, stendendo la malta a raso dei bordi superiori di questi due elementi, abbiamo la garanzia di aver generato dei piani perfettamente orizzontali. 

Quando il riporto di malta è sufficientemente indurito e asciugato (almeno tre-quattro giorni) si può procedere con la posa del rivestimento scale. 

Bisogna utilizzare piastrelle antigelive, di buono spessore, possibilmente di lunghezza tale che non si debbano posare più di tre o quattro piastrelle per pedata. La loro profondità deve essere pari a quella delle pedate per evitare che il pedonamento possa scheggiarle anteriormente. La superficie delle piastrelle è bene sia lievemente scabra, per ridurre al minimo il rischio di scivolamento, quando sono bagnate o vi è gelo.

I tagli che si rendono necessari si eseguono con un tagliapiastrelle o con una smerigliatrice angolare dotata di disco diamantato. 

La realizzazione del rivestimento scale si esegue secondo la tecnica tradizionale che prevede la stesura di uno strato di colla, per mezzo della spatola dentata che garantisce il mantenimento del livello in modo costante e impedisce la formazione di bolle d’aria. Conviene iniziare dalla mezzeria dei gradini per comporre una piastrellatura perfettamente simmetrica.

Le fughe possono esser previste o meno. In generale per le pavimentazioni esterne sono preferibili fughe abbastanza ridotte che possono essere determinate con distanziali di opportuna larghezza.

La posa dei rivestimenti scala esterna va curata e costantemente controllata con la livella a bolla. I più bravi possono anche imprimere una lievissima pendenza alla piastrellatura verso lo spigolo del gradino per facilitare il deflusso dell’acqua piovana. 

Quando la colla ha fatto presa conviene pulire le piastrelle da eventuali tracce di malta e di colla con un prodotto specifico.

Rifare la pedata

Prima di procedere con il rivestimento scale è opportuno compiere un rifacimento della pedata.

Miscelare le malte senza fatica

Per preparare malte cementizie, colle per piastrelle e altri impasti, in modo perfettamente omogeneo e senza fare alcuna fatica, conviene avvalersi di un particolare attrezzo miscelatore. Si tratta di un elettroutensile con due impugnature che, anteriormente, presenta un mandrino in cui si innesta il codolo di un utensile miscelatore a doppia elica.

Collocata la miscela in un secchio e aggiunta la giusta quantità di acqua si affonda la testa miscelatrice nell’impasto e si avvia il motore del miscelatore che mette in rotazione l’utensile. Vi sono miscelatori a più velocità selezionabili e altri con velocità regolabili in continuo. 

La doppia impugnatura permette di tenere l’attrezzo con due mani mentre l’utensile impasta la malta. 

Stendere la malta

Posa del rivestimento scale

Rimuovere i residui di malta

I residui di malte cementizie, colle per piastrelle, malte riempifughe, possono schizzare o colare sulla superficie del rivestimento scale. Se vi induriscono possono costituire un problema perché la loro rimozione non è sempre agevole e potrebbe lasciare tracce evidenti. 

Per scongiurare tale pericolo conviene utilizzare “Istant Remover” un liquido speciale che va utilizzato da 10 a 30 minuti dopo la posa della piastrellatura. Va spruzzato uniformemente sulla superficie prima di agire con spazzola, frattazzo di spugna, straccio. 

La zona va quindi lavata accuratamente. In caso di residui molto tenaci il trattamento va ripetuto dopo un’ora. 

Per le alzate, ritoccate eventuali imperfezioni dell’intonaco; basta una mano di pittura bianca.

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Applicare il cocciopesto fai da te è un lavoro lungo, per il quale oltre al tempo e alla capacità sono indispensabili un po’ di esperimenti, attenzione e tanta pazienza… ma il risultato appaga

Il cocciopesto è un rivestimento antico che si realizza artigianalmente partendo da frammenti di laterizi più o meno grossolani, grassello di calce e sabbia.

Per realizzare il cocciopesto fai da te il materiale di base si può acquistare presso i magazzini edili, ma data la particolarità del rivestimento è indispensabile documentarsi a monte circa le modalità di posa e fare qualche campione per trovare le giuste dosi per l’impasto.

Nel caso in cui, ad esempio, si volesse realizzare  una scala in cocciopesto ovviamente occorre partire da il lavoro di armatura di ogni singolo scalino.

Un lavoro laborioso, affinché risultino tutti calibrati allo stesso modo. Sempre con cocciopesto, ma in strato più sottile, si rivestono le alzate.

Come realizzare il cocciopesto fai da te

Rispetto all’impasto tradizionale, che prevede l’impiego di grassello di calce, nel cocciopesto fai da te è possibile utilizzare cemento bianco. Questo permette un’asciugatura più rapida: il giorno successivo alla realizzazione delle pedate è possibile rimuovere le tavole d’armatura e rendere di nuovo fruibile la scala, seppur con cautela.

Cocciopesto come si fa

I laterizi frantumati per ottenere il cocciopesto si ricavano dalla macinazione di mattoni e coppi a pasta molle, cotti a temperature basse (850 °C), e si trovano confezionati in sacchi da 25 kg, suddivisi per granulometria e colore.

Per rifinire le pedate e renderle impermeabili e antiscivolo si utilizza una resina specifica per cemento, piastrelle e klinker, in questo caso resa ancor più performante con l’aggiunta di un apposito additivo; il prodotto va steso in due mani con un intervallo di circa 6 ore, pertanto il lavoro potrebbe concludersi in giornata, se non fosse che per la prima rampa va svolto in due tempi, come la posa.

Come si applica

Cocciopesto anche nelle alzate della scala

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Le nuove scale in kit offrono comodità e poco ingombro; ideali soprattutto in situazioni in cui vi è poco spazio e si vuole optare per una scala funzionale e di design

Le scale in kit rappresentano la soluzione più valida per ambienti con poco spazio. Se la scala ha una funzione secondaria si possono adottare scelte più semplici e più contenute come ingombri. Pensiamo all’accesso a un soppalco o a un sottotetto, caso quest’ultimo in cui, se viene utilizzato come spazio non abitabile adibito a ripostiglio, si ricorre spesso all’installazione di scale retrattili.

Le scale in kit rappresentano quindi la soluzione più idonea tra una scala prefabbricata vera e propria e un modello retrattile. Sono costituite da elementi modulari che chiunque abbia un minimo di praticità nei lavori manuali e un’elementare dotazione di attrezzi può assemblare in proprio, ottenendo un consistente risparmio nella spesa complessiva. Ogni singolo segmento delle scale in kit (composto da gradino, supporto ed elementi di collegamento) è concepito per offrire diverse regolazioni, lasciando libertà di scelta tra i valori di alzata, pedata e rotazione sull’asse verticale: il percorso può essere pertanto lineare o curvo e la scala si adatta perfettamente a qualsiasi situazione di altezza e lunghezza a disposizione.

La scala Kya della gamma Arkè Fontanot rappresenta una soluzione economica e salvaspazio grazie alla particolare sagomatura dei gradini (larghi 58 cm) che ne permette una parziale sovrapposizione. Sono in massello di faggio in tinta chiara o scura da montare su supporti d’acciaio verniciati nero, grigio o bianco. La ringhiera di questa scale in kit è composta da montanti d’acciaio verniciati e cavi d’acciaio paralleli al corrimano. Il corrimano è in PVC con un’anima d’alluminio, in tinta con i gradini.

Un’importante valutazione a monte va fatta in presenza di un impianto di riscaldamento a pavimento. Il montaggio di queste scale è possibile soltanto se in fase di stesura dei tubi si è provveduto a lasciare uno spazio libero per il fissaggio della scala a terra. Il montaggio deve avvenire comunque a opere murarie finite.

Installazione delle scale in kit KYA

Prima di iniziare il montaggio si misura l’altezza dal pavimento al piano di sbarco superiore.
Si sottrae 22 da questo valore e si divide il risultato per il numero delle alzate meno una, ottenendo l’altezza di ogni singola alzata.

Tutti gli elementi che compongono la scala in kit vanno estratti dalla cassa e suddivisi per tipologia.
Si determina la posizione di fissaggio a parete del supporto a piastra dell’ultimo gradino, considerando che l’alzata calcolata è comprensiva dello spessore del gradino stesso. Questo va forato, sulla faccia inferiore, utilizzando la dima in dotazione, per aprire le sedi delle viti che lo bloccheranno all’ala orizzontale della piastra.
L’ala verticale va poi appoggiata a parete per copiare i fori per i tasselli a espansione, ma senza fissarla.

Utilizzando la maschera, si forano tutti i gradini, tenendo presente che vanno alternati: uno va forato in modo che la pedata rimanga a destra, quella successiva a sinistra (ossia capovolgendo il gradino) e così via. Si prosegue componendo, a terra, i supporti degli altri gradini su quello di partenza, senza serrare le viti che li bloccano al tubo, fino ad arrivare al supporto iniziale che va a pavimento; uno a uno si portano alla dimensione dell’alzata e si serrano le viti di bloccaggio, badando che tutti siano allineati per costituire una rampa rettilinea.

Qualora fosse prevista una rotazione alla partenza per diminuire l’ingombro in profondità (configurazione a ventaglio), gli elementi più in basso vanno ruotati di 5° uno rispetto all’altro, sempre seguendo le istruzioni.

L’intera struttura va sollevata e appoggiata a parete, con il supporto più basso che appoggi a pavimento. Prima di montare i gradini, su ognuno bisogna praticare una coppia di fori laterali per il fissaggio dei supporti (uno inferiore e uno inferiore) in cui devono inserirsi i montanti della ringhiera, nella posizione indicata dalle istruzioni. Completato questo passaggio, i gradini possono essere fissati alle relative piastre partendo dall’alto.

I montanti si tagliano a misura e su ciascuno di essi si montano i componenti per il collegamento al corrimano e ai cavi d’acciaio intermedi. Si completa il montaggio della ringhiera (la scala può essere percorsa con cautela), poi si rimuove il gradino più in basso per forare il pavimento, fissare a terra il supporto inferiore con tasselli e concludere il lavoro.

La scala Kya è fornita di serie con 11 gradini e 12 alzate regolabili da 19 a 23,5 cm; i disegni mostrano tuttavia la possibilità di aggiungere 1-2 gradini (sempre destri) per coprire sviluppi in altezza differenti dallo standard, con relativi elementi per il prolungamento della ringhiera, oppure una seconda ringhiera qualora la scala venga installata in una zona distante da un muro e necessiti di protezione anche sull’altro lato.

Gradini singoli a sbalzo

Questa soluzione permette di combinare funzionalità e design in un’ottica minimalista: la successione di gradini a sbalzo che appaiono come sospesi si presta per configurazioni rettilinee con o senza foro solaio.

Il gradino Wall, di larghezza 80 o 90 cm, è realizzato in massello di faggio (chiaro, scuro, tortora, avana scuro, sbiancato) ed è concepito per l’inserimento a parete, previa verifica che questa sia portante o idonea a reggerne il carico. Attorno alla staffa, da fissare alla muratura e su cui calzare il gradino a mò di cassetto, vanno disposte specifiche guarnizioni che hanno il compito di assorbire le vibrazioni dovute al calpestio per evitare che siano trasmesse alla parete. Acquistabili online, costano cadauno euro 217,90 (80 cm) ed euro 247,90 (90 cm). Fontanot

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La manutenzione della scala esterna è spesso un’attività necessaria per svariati motivi. La risalita di umidità dalle fondamenta non è facile da arrestare se il fabbricato è a diretto contatto con il sottosuolo o il suo isolamento da esso è insufficiente: questo problema viene incrementato anche da forti piogge e da un’esposizione poco soleggiata che rende difficoltosa l’evaporazione dell’acqua assorbita dal muro. L’acqua si diffonde nel muro per capillarità: minore è la sezione di questi capillari, più in alto sale l’umidità. Un mattone è costituito per un terzo da aria, praticamente è una spugna, ma il problema maggiore non è dato dall’acqua in se stessa (che può formare macchie o muffe), ma dai sali in essa contenuti: quando l’acqua si asciuga, questi cristallizzano e aumentano il loro volume fino a 12 volte, provocando una spinta in più direzioni che causa il distacco dell’intonaco e di parte del materiale da costruzione.  La loro presenza è segnalata dal salnitro, efflorescenze saline biancastre che si formano sulla superficie esterna del muro e ne preannunciano il degrado. Non potendo intervenire alla fonte, se non con opere importanti, il problema si può ridurre d’intensità con una manutenzione della scala esterna mirata, demolendo superficialmente la parte interessata dal fenomeno e ripristinandola con prodotti premiscelati a elevata traspirabilità, fatto salvo che esistono trattamenti chimici a base di resine di vario tipo da iniettare attraverso il muro per formare una barriera e impedire la risalita dell’acqua. 

Scrostare le parti ammalorate e rintonacare

1. Lungo tutto lo sviluppo della scala, lo strato di intonaco ammalorato deve essere rimosso fino all’altezza in cui si trova il rivestimento sano. A tratti si presenta già sollevato, in alcuni punti risulta ben ancorato, ma va rimosso fino a una quota costante per ottenere un rifacimento compatto, duraturo, efficace: per questo serve un potente scalpellatore, che può essere noleggiato.
2. Il prodotto premiscelato in polvere va impastato a lungo nella betoniera per consentirgli di assorbire completamente la quantità di acqua specificata dal produttore: inizialmente, infatti, appare “asciutto”, ma prolungando l’omogeneizzazione si ottiene la giusta consistenza. Per applicare e regolarizzare sommariamente la malta serve la cazzuola.
3. Utilizzando la superficie del muro originale come riscontro si tira e si livella la malta con una staggia d’alluminio prima che inizi ad asciugare.
4. Quando il prodotto entra nella fase di indurimento si può passare il frattazzo per una lisciatura più uniforme.

Utilizzo di intonaci traspiranti

Al momento di ripristinare la muratura ammalorata dall’umidità bisogna utilizzare un prodotto che permetta alla superficie di “respirare”, favorendo cioè la migrazione dell’umidità verso l’esterno permettendone lo smaltimento. Questi prodotti premiscelati, per lo più a base di calce, hanno una struttura macroporosa, caratteristica indispensabile per garantire una superficie di evaporazione elevata. In linea di massima, la risalita dell’umidità in assenza di traspirazione può estendersi fino ad altezze pari a 10 volte lo spessore del muro in mancanza di una corretta traspirazione: permettendo invece all’umidità di fluire all’esterno, il livello di risalita si riduce drasticamente, anche a meno di 1/3. Va posta attenzione nel non stendere il prodotto direttamente a contatto con la base del muro (ovvero in zoccolatura), ma bisogna predisporre un adeguato strato impermeabilizzante per evitare che la macroporosità del materiale sia fonte di assorbimento di acqua presente sui piani di calpestio, assicurando a questi una regolare pendenza in allontanamento dal muro. L’applicazione di questi prodotti può essere fatta sia manualmente sia a mezzo di macchine spruzzatrici.

Manutenzione della scala esterna mirati per il recupero di piastrelle rotte

1. In origine le piastrelle non erano state ben incollate e le infiltrazioni di acqua ne avevano compromesso la tenuta: per fortuna il danno interessava un numero limitato di piastrelle, peraltro in buono stato, quindi è stato sufficiente un intervento localizzato di semplice ripristino degli elementi malfermi e non di tutta la pavimentazione.
2. Essendo precariamente vincolate al sottofondo, le piastrelle che risuonano a vuoto e in parte distaccate si rimuovono con facilità: bisogna però livellare il piano di posa, eliminando le tracce di vecchio adesivo ancora ben ancorate e i dislivelli che possono compromettere un corretto ripristino.
3. Anche il retro della piastrella, per quanto possibile, va riportato alla planarità originale, con l’attenzione necessaria a non causarne la spaccatura. Si stende poi una quantità di collante uniforme e di spessore sufficiente a garantire il livellamento.
4. La piastrella viene posizionata a filo dell’alzata, tenendola inclinata, per poi premerla sul letto di collante muovendola di alcuni millimetri avanti e indietro per stabilizzarla e far uscire eventuali bolle d’aria. Una staggia di alluminio permette di assestarla in piano e allo stesso livello di quelle adiacenti, battendola delicatamente con un mazzuolo di gomma o con il manico della mazzetta.
5. Verso il fondo della scala, dove questa cambia direzione per assecondare la forma della casa, gli ultimi gradini si allargano e si distaccano dalla muratura, formando una sorta di transito intermedio, per cui se ne vede anche lo spigolo all’estremità esterna. Lo spigolo è rifinito da due metà di piastrelle tagliate in diagonale, per assecondarne il disegno: bisogna effettuare un taglio preciso con un disco diamantato in modo da tenere buona la parte con la zigrinatura per ripristinare lo spigolo del gradino; l’altra parte va inevitabilmente scartata.
6. Si stende la malta in posizione
7. Si applica la pistrella tagliata fissandola in posizione con leggeri colpi tramite il martello a testa gommata.

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La posa in opera delle scale elicoidali in cemento armato si compone di tre fasi: montaggio strutturale, finitura del manufatto grezzo con gesso alabastrino (o applicazione di malta fratazzata) e rivestimento di pedate e alzate con materiali tradizionali o tecniche innovative

Le scale elicoidali di calcestruzzo sono costituite da elementi prefabbricati che vengono composti direttamente in cantiere, tenendo conto, nella progettazione, dello spessore di un eventuale rivestimento con altri materiali. Sembra impossibile che una struttura di questa maestosità non richieda alcun ancoraggio laterale, eppure è così: la scala sembra sospesa, è ancorata al gradino di partenza per mezzo di un particolare sistema di armature che la rende sicura ed antisismica. Le scale elicoidali di legno o metallo necessitano invece di un ancoraggio a metà sviluppo che ne garantisca la rigidità necessaria.

La posa delle scale elicoidali

La posa in opera avviene predisponendo un gradino dopo l’altro manualmente con l’ausilio di strutture di legno per puntellare la struttura che cresce. Generalmente le fasi si svolgono su sottofondi ancora grezzi, per cui alla partenza va tenuto conto dello spessore che avrà il pavimento finito. La prima solidarizzazione dei gradini prevede l’inserimento tra ogni singola alzata di una speciale malta in grado di raggiungere elevati livelli di resistenza in tempi brevi; quando lo sviluppo della scala è completato, si inseriscono nelle fasce esterna ed interna le barre di armatura, legandole a staffette che sporgono dal cemento. Tutte le scanalature vengono poi sigillate con la stessa malta utilizzata in precedenza, quindi la superficie viene rasata e lisciata per ottenere l’aspetto monolitico che caratterizza la scala.

1. Il secondo gradino va appoggiato sopra il primo e sorretto con un puntello, quindi si stabilizzano ponendo sotto di essi, da dietro, mattoni e calcestruzzo. La parte anteriore del gradino non dev’essere mai più alta di quella posteriore, caso mai è possibile una leggera correzione inversa per esigenze di quota.
2. La costruzione procede con la posa in successione degli altri gradini, sostenuti da puntelli di legno. La scala va bloccata lateralmente per mezzo di puntoni registrabili di metallo e distanziatori laterali.
3. Man mano che si sale bisogna controllare le quote e l’asse della scala, correggendo eventuali differenze con cunei di legno da inserire negli spazi tra un gradino e l’altro.
4. Per la formazione del pianerottolo bisogna sagomare l’ultimo gradino; il bordo esterno va tagliato sia in orizzontale sia in verticale per formare uno spazio vuoto che consenta il passaggio dei ferri di legatura. Anche sul bordo interno va ricavata un’ulteriore feritoia.
5. I ferri di legatura (tondini) vanno inseriti nelle nicchie dei gradini e fissati con legacci di ferro in occhielli già predisposti. Questo avviene dopo aver praticato 4 fori a pavimento per il bloccaggio dei tondini, due nella parte interna e due nella parte esterna. Per scale di diametro elevato (260-300 cm) si utilizza anche una rete elettrosaldata nella parte esterna e spine di metallo tra i gradini.
6. Fissata la scala al solaio, con sistemi diversi a seconda della natura dello stesso, si sigillano i tondini con malta speciale, quindi si prepara la cassaforma e si procede alla finitura con altra malta, da rasare e lisciare con frattazzo e spugna. Rizzi Scale (www.rizziscale.it)

Alzata e pedata nelle scale elicoidali

Nelle scale elicoidali la dimensione dell’alzata è 19 cm per scale fino a Ø 165 cm, 18 cm per i diametri intermedi e 17 cm da Ø 240 cm in su; il numero dei gradini che compongono un giro completo è compreso tra 12 e 16. L’arco massimo della pedata, invece, aumenta progressivamente dai 32 cm di una scala ø 120 cm ai 57 del ø 300 cm; siccome si parla di diametri esterni, la luce netta della pedata varia in modo crescente da 42 a 123 cm.

Installare un parapetto o una ringhiera?

Si può scegliere se installare una ringhiera o realizzare un parapetto integrato di cemento semplicemente rialzando la fascia esterna: la prima scelta risulta meno invasiva dal punto di vista ottico, la seconda comporta una spesa inferiore ed esalta l’unicità della composizione. La particolare forma si presta ad interessanti giochi di luce, quindi l’illuminazione non va sottovalutata e segue criteri diversi a seconda che l’installazione della scala sia a centro stanza, totalmente visibile e protagonista degli spazi, o in prossimità delle pareti, magari contornata da un vano proprio a pianta circolare o quadrata. L’aspetto di una forma leggera e sospesa non deve trarre in inganno: ogni gradino grezzo ha un peso variabile da poco più di 20 kg ad oltre 100 kg, pertanto la scala non può insistere su un solaio tradizionale, mentre invece può collegare un piano terra ai livelli superiori senza comportare rinforzi strutturali.

Illuminare le scale elicoidali

Ci sono molte possibilità che garantiscono sicurezza nella salita e nella discesa della scala, alternative alle fonti di illuminazione tradizionali ed in grado di fornire anche una scenografia d’effetto. Si possono incassare nel cosciale o nella parete alcuni faretti, ma ancor più interessante è la possibilità di inserire stecche luminose a LED nascoste sotto lo sbalzo di ciascuna alzata; questi due sistemi sono i più sicuri, in quanto la zona di calpestio è sempre visibile ed illuminata direttamente, mentre corpi illuminanti ad altezze intermedie possono essere di disturbo visivo durante il percorso. è consigliabile predisporre anche una o più luci di emergenza per evitare situazioni pericolose in caso di temporanea interruzione del servizio elettrico.

Speciali realizzazioni

La geometria dei due livelli da collegare ed i volumi a disposizione condizionano notevolmente lo sviluppo che deve avere la scala : a volte bisogna uscire dagli schemi e ricorrere ad una configurazione asimmetrica, in molti casi lo si fa semplicemente per realizzare un’opera con l’unico scopo di avventurarsi oltre gli standard. Le case produttrici propongono anche soluzioni originali che possono contenere piani intermedi o avere uno sviluppo continuo per consentire di salire e scendere agevolmente anche se si tratta di alternare tratti curvi, rettilinei o con curve contrapposte.

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Costruire una scala in cemento ha sempre comportato una discreta mole di lavoro piuttosto invasivo: misurazioni e calcoli, casseratura, armatura, gettata, rimozione della casseratura a fine lavoro e rifinitura delle superfici prima del rivestimento coinvolgono diverse maestranze, con tempi e costi non indifferenti.

Il sistema brevettato Scawo si basa sulla progettazione computerizzata di scale prestampate applicata alla soluzione dei casseri a perdere, ovvero quelle strutture in materiale leggero e compatto che non si limitano al semplice contenimento della gettata fino all’indurimento, per poi essere smantellate, ma restano inglobate in essa e la delimitano con superfici liscie e regolari. Oltre a consentire di realizzare ogni casseratura a misura della singola situazione e della massima libertà progettuale, questa soluzione offre innegabili vantaggi:

• i blocchi componibili di polistirolo a più gradini e completi dell’armatura possono essere trasportati ai piani superiori da una sola persona e il loro posizionamento è agevole anche in spazi ristretti;
• la parte cementizia della scala rimane separata fisicamente da solaio, pavimento e muratura, anche per l’uso di distanziali fonoassorbenti, riducendo drasticamente la trasmissione del rumore da calpestio e i ponti termici.

Anche le dimensioni di eventuali rivestimenti (pietra, legno ecc) e ringhiere possono essere trasmesse all’artigiano preposto con precisione al decimo di millimetro. Le prove, necessarie per risultare conformi alle varie normative, hanno dimostrato che la massa del calcestruzzo delle scale Scawo corrisponde a quello delle scale tradizionali, comprovandone l’idoneità all’utilizzo quotidiano, la capacità di carico e il rispetto delle norme antincendio.

Scale prestampate di varie forme

Come nascono le scale prestampate

A seconda delle esigenze architettoniche e dei vincoli dettati dallo spazio la scala viene progettata a computer, elaborandone forma e sviluppo attraverso complessi sistemi di calcolo. La costruzione digitale delle scale prestampate viene quindi tradotta in dati CNC (Computer Numeric Control) e trasmessi a una particolare fresatrice che lavora su 5 assi: da blocchi di polistirolo espanso vengono fresati con la massima precisione i singoli gradini, uniti a segmenti in base alla forma stabilita a progetto e allo spazio di cui si può usufruire sul luogo al momento del montaggio. Uno speciale rivestimento conferisce al cassero la stabilità per la successiva lavorazione e, prima di lasciare la fabbrica, la struttura viene provvista della necessaria armatura.

Come si installano le scale prestampate

1. il montaggio vero e proprio inizia dall’alto, tramite ganci da fissare allo spessore del piano superiore. In base alle quote si posiziona a terra la piastra di partenza; quindi, si fissa nella muratura laterale una barra di profilato rettangolare, a sbalzo, che rappresenta il punto di ancoraggio al centro della rampa. Questo profilato deve penetrare di lato nella cassaforma e va legato ai ferri d’armatura con uno spezzone di barra sagomato allo scopo. L’elemento inferiore della casseratura va messo in posizione provvisoriamente sostenuto da puntelli.
2. montato l’elemento superiore, sempre con l’aiuto di puntelli provvisori, si provvede alla stesura di un cordone di sigillante su tutta la linea di collegamento a quello inferiore, per poi unirli e stabilizzarli.
3. la prima pedata deve appoggiare sulla piastra a terra, quindi si forano contemporaneamente piastra e soletta per inserire due barre di ancoraggio a pavimento.
4. prima della gettata l’armatura di base va rinforzata inserendo spezzoni di barra sagomati a doppio gancio contrapposto (S) in modo da legare i ferri orizzontali.
5. dall’alto si inizia la colata di calcestruzzo, la cui consistenza dev’essere tale da consentirne lo scorrimento verso la base della scala.
6. Il riempimento va comunque assecondato pigiando il materiale in modo che non rimangano zone vuote all’interno dei casseri.
7. con cazzuola e frattazzo si livella la superficie di ciascun gradino, quindi si attende la stagionatura.

Rivestimento in resina

Per la sua natura di rivestimento continuo e personalizzabile, la resina è senz’altro la soluzione migliore per ottenere una scala monolitica.

1. la parte a vista dei casseri (fianchi e alzate) va rifinita con un sottile strato di rasatura.
2. dopo l’asciugatura e la levigatura, si stende a rullo un primer a consistenza lattiginosa su alzate e pedate. Lo stesso prodotto si può utilizzare per rendere più fluido lo stucco epossidico.
3. lo strato di stucco epossidico non dev’essere superiore a 2-3 mm per mano. Va applicato a spatola in due mani, cercando di rialzare leggermente il bordo in prossimità dello spigolo esterno di ciascuna pedata, per contenere la resina.
4. tra una mano e l’altra si aspettano circa 12 ore e si carteggiano le creste lasciate dalla spatolatura che, dopo la seconda passata, risultano più chiare ed esaltano l’effetto spatolato.
5. sul supporto asciutto si esegue una decorazione a pennello, cercando di mantenere l’effetto realizzato a campione. Servono coloranti compatibili con i prodotti epossidici.
6. la resina si cola sulle pedate e si stende con una spatola a denti fini per avere uno spessore di 1-2 mm; sulle alzate viene stesa a pennello. Occorrono almeno un paio di applicazioni.

Rivestimento di piastrelle

Anche una scala non rettilinea può essere rivestita con piastrelle, purché i tagli del caso vengano effettuati con la massima precisione.

1. se la scala è in curva, come in questo caso, serve una dima di cartoncino per ogni pedata non rettilinea, per avere una guida per il taglio delle piastrelle in base al loro formato. Le piastrelle vanno tagliate in modo che la loro profondità sia pari a quella della pedata più il loro spessore e quello della colla, per ricoprire il bordo di quelle dell’alzata e formare un angolo perfetto.
2. l’inclinazione necessaria per il taglio sbieco delle piastrelle nel tratto in curva si rileva con una falsa squadra appoggiata all’alzata successiva alla pedata da rivestire e utilizzando come riscontro una squadra a cappello appoggiata contro lo spigolo della pedata.
3. si prepara una tavoletta spessa quanto le piastrelle e lunga quanto la larghezza dei gradini, da usare come riscontro appoggiata all’alzata
4. la colla si stende su un gradino per volta.
5. quando la colla delle pedate ha fatto presa si procede di conseguenza con il rivestimento delle alzate, incastrando alla perfezione le piastrelle.
6. si conclude con la stesura di abbondante riempifughe con una racla di gomma, eliminando l’eccesso con una spugna umida prima che asciughi.

Per tagli precisi si utilizza il tagliapiastrelle

Nel rivestimento di una scala si può ipotizzare che ogni singola piastrella debba essere adattata alle dimensioni di alzate e pedate e il buon esito del lavoro dipende dalla precisione dei tagli. Le tagliapiastrelle manuali Masterpiuma T3, in 7 versioni, eseguono il taglio a spingere su piastrelle di spessore tra 0-22 mm e dispongono di squadra goniometrica con due scale di misura (una per tutti i tagli, l’altra specifica per il taglio a 45° partendo dallo spigolo). La struttura è in alluminio pressofuso e acciaio nichelato, per la massima robustezza e l’inattaccabilità da parte degli agenti atmosferici; di serie montano una rotella in titanio, adatta per grès porcellanato. I piani sono molleggiati per permettere uno spacco sicuro; squadra e goniometro sono ripiegabili per il minor ingombro nel trasporto.

Protezione invisibile

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Questa è la prima differenziazione che suddivide le scale in due grandi famiglie.
Per le scale in muratura solitamente è prevista la realizzazione sul posto ed esiste il vincolo del peso, che non può gravare su una semplice soletta, e dell’ingombro che implica la disponibilità di un ampio spazio. Si tratta di condizioni che non sono così facili da riscontrare in ambienti interni, a meno che non ci sia una progettazione “mirata” a monte; inoltre, particolare rilievo assume il rivestimento che può essere fatto con i più svariati materiali.

Non si tratta di decretare come vincente la scelta di una scala prefabbricata, ma di considerarne la versatilità, soprattutto per un fai da te, a cominciare dal fatto che la stessa può essere rimossa per una successiva ristrutturazione e riutilizzata in un altro contesto; ovviamente stiamo parlando di scale con strutture di legno o di ferro, ma esistono anche scale prefabbricate di cemento con una propria modularità, sfruttabile in sede realizzativa, ovviamente non smontabili.

Quanto ai criteri da seguire, per prima cosa bisogna considerare l’altezza da superare per collegare i due livelli. Nel caso della scala a rampa, la classica da interni, se il dislivello non eccede i 2,5 metri, è sufficiente una scala a rampa continua o lineare; altezze intorno a 3 metri richiedono comunque una forma ad angolo, per altezze superiori si ricorre a due rampe dritte collegate da un tratto in curva, o da un pianerottolo, oppure a rampe miste che alternano tratti curvi e rettilinei. In base a questa valutazione si intuisce quale può essere l’ingombro a terra ed il posizionamento meno invasivo, tenendo conto del peso (specialmente se lontano dalle pareti), della dislocazione di finestre o zone di passaggio e delle possibili limitazioni nella fruibilità degli spazi.

Per legge una scala interna principale, ovvero tra zone ad abitabilità completa, non può avere rampe di larghezza inferiore ad 80 cm (60 cm se secondaria, 110 cm di diametro per le scale a chiocciola) e la sua pendenza dev’essere compresa tra 30 e 45 gradi, anche di più se destinate ad un utilizzo meno frequente.
Per una scala lineare, lo spazio che serve a terra è pari alla sua larghezza; se le rampe sono due, l’ingombro minimo è 160 cm più lo spazio tra di esse.

Molto spesso la scala a rampa unica è preparata da alcuni gradini di invito disposti ortogonalmente; se questi sono disposti a ventaglio, grazie alla parziale sovrapposizione dei gradini, si riduce l’ingombro ad un diametro di 140 cm.

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Nella progettazione della scala si possono fare molte disquisizioni riferite a casi singoli, ma la regola base rimane questa: 2a + p = 60~65 cm (a = alzata, p = pedata).
Progettualmente, una scala ripida è imposta quando non c’è sufficiente sviluppo in lunghezza. Per guadagnare spazio, si può considerare il solaio di arrivo come ultima pedata: la scala avrà quindi un’alzata in più rispetto al numero delle pedate vere e proprie. Se lo spazio è ancora scarso, ovvero l’inclinazione supera i 45°, bisogna ripiegare su una forma ad angolo.

Per le scale a chiocciola occorre un altro approccio: la forma trapezoidale della pedata impone che questa venga misurata sulla linea di percorso, a circa 30 cm dal corrimano.
Le scale di piccolo diametro risultano comunque ripide perché bisogna rispettare l’altezza di 2 metri tra uno scalino e quello corrispondente del giro superiore; non potendo inserire più di 12 gradini a giro per non avere pedate poco profonde, le alzate saranno decisamente maggiori rispetto alle scale diritte. Per i diametri maggiori è più facile rispettare la formula suddetta.

La normativa che regolamenta le scale ad uso privato (UNI 10800)
stabilisce le misure ottimali che caratterizzano una scala a regola
d’arte.
Un individuo di statura normale percorre circa 60-65 cm ad
ogni passo su un piano inclinato e questa lunghezza deve corrispondere
alla somma di due alzate più una pedata: se una delle due grandezze
aumenta, l’altra deve diminuire per mantenere una lunghezza compresa
nell’intervallo suddetto. Chi fa bricolage deve attenersi scrupolosamente a questa “regola del passo”.
Ad esempio:

• pedata 29 cm + 17 cm x 2 alzate = 63 cm (30°)
• pedata 21 cm + 21 cm x 2 alzate = 63 cm (45°)

1. La scala delimitata da due muri non è una situazione usuale nell’architettura contemporanea: se non è prevista una fonte di illuminazione naturale appare cupa e buia, occorre sopperire con una buona illuminazione artificiale. Pur essendo protetta lateralmente, deve comunque disporre di un corrimano almeno su un lato per avere un appiglio durante il percorso.
2. Se la scala è addossata ad un muro comunica con l’ambiente circostante dal quale trae luce, tranne nella parte superiore; dev’essere provvista di ringhiera e corrimano sul lato che dà verso il vuoto.
3. In assenza di muri confinanti, completamente “a giorno”,  la ringhiera o il parapetto diventano indispensabili almeno su un lato e l’illuminazione artificiale dei due piani deve potersi comandare da entrambi i locali.
4. La scaletta a chiocciola, anche se un po’ scomoda, è ideale negli spazi angusti, anche a centro stanza, in situazioni in cui non si ha a disposizione molto spazio per l’installazione.

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Pur se il materiale è lo stesso, la sua posa è del tutto diversa: intanto perché i listoni dell’alzata vanno posti in verticale e poi perché ognuno va tagliato a misura dei gradini. Prese le misure necessarie (da rilevare con molta cura) e preparati tutti i pezzi occorrenti fissiamo, su ogni alzata e pedata, pannelli di truciolare da 10 mm. Il fissaggio si può effettuare con tasselli o con una buona colla di montaggio.
Applicati i listoni (magari con tappetini ammortizzanti di sottofondo), in prossimità degli spigoli applichiamo gli speciali profilati di alluminio (li possiamo trovare, in versioni differenziate nei magazzini per materiali edili) che proteggono lo spigolo.

Profilati paraspigoli

I profilati paraspigolo per gradini si trovano con diverse finiture e sono studiati per adattarsi alle varie tipologie di gradini.

1. Profilo per gradini a blocco, che copre interamente gli spigoli, proteggendoli dall’usura del calpestio.
2. Su gradini dotati di pedata con aggetto (il cosiddetto “naso”) si applica un profilato più complesso e col bordo a vista più robusto.
3. Assai meno visibile (solo una sottile striscia metallica) il tipo che permette di creare l’aggetto della pedata.

Rivestire una scala, l’importanza dell’alzata e della pedata

1. Su alzata e pedata di ogni gradino incolliamo i pannelli di rivestimento di truciolare utilizzando adesivo strutturale che estrudiamo dalla cartuccia tramite l’apposita pistola.
2. Dopo aver applicato il listone sull’alzata (sempre con adesivo), avvitiamo il profilato di alluminio che serve per rinforzare lo spigolo.
3. Uno strato di materiale morbido posto tra truciolare e listone di parquet evita scricchiolii e rumori di calpestio.
4. Fra le pareti di rivestimento che si incontrano sullo spigolo del gradino va lasciata una fuga di 3 o 4 mm da tenere aperta con qualche biettina.
5. Quando la colla è indurita si tolgono le biette e si può incastrare il coprifilo di alluminio che si posiziona a livello della pedata e la collega all’alzata con continuità.
6. Non sempre alzata e pedata dei vari gradini sono uguali o perfettamente regolari. è quindi necessario prendere con la massima cura le misure per tagliare pannelli e listoni.

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