Caratteristiche costruttive e materiali

L’impiego della finestra a bocca di lupo migliora i parametri igrometrici e di luminosità dei piani seminterrati o interrati. Le scocche realizzate in plastica rinforzata con fibra di vetro garantiscono leggerezza e un’elevata resistenza alle spinte laterali del terreno. Una finitura bianca della struttura interna massimizza la rifrazione della luce solare verso l’ambiente chiuso. In commercio sono presenti anche versioni in calcestruzzo, configurabili con fondo aperto o chiuso, adatte a contesti con specifiche esigenze di carico.

La copertura del pozzetto varia in funzione dello scopo: una griglia zincata pedonale o carrabile permette il passaggio dell’aria, mentre la posa di piastrelle in vetrocemento privilegia il solo ingresso della luce. Spesso, per accelerare i tempi di cantiere, il cassone viene fornito già abbinato a serramenti con apertura a vasistas.

Specifiche tecniche e parametri installazione per finestre a bocca di lupo

Fasi di posa in opera e regolazione

Il posizionamento di una finestra a bocca di lupo richiede precisione nell’allineamento e nel fissaggio alla parete perimetrale. L’utilizzo di modelli telescopici agevola la messa in quota rispetto al piano di calpestio esterno.

Fissaggio del corpo inferiore

La procedura inizia accostando la sezione di base alla muratura per tracciare i punti di ancoraggio. Si esegue la foratura per l’inserimento di tasselli provvisti di terminale a vite con testa esagonale. La cassa viene sospesa agli ancoraggi senza serrare le viti fino in fondo, operazione che si completa solo dopo aver verificato il corretto posizionamento del blocco principale.

Assemblaggio e calibrazione del modulo superiore

La griglia zincata viene inserita sull’elemento superiore, il quale va sovrapposto a quello di base. Utilizzando le apposite manopole e seguendo la scala graduata stampata sulla scocca, si fa scorrere il modulo verso l’alto fino a raggiungere la quota esatta del terreno. Trovata l’altezza corretta, si procede al bloccaggio definitivo di tutti i componenti.

Gestione del riempimento e dei carichi strutturali

La fase di rinterro perimetrale consolida l’intero sistema. Risulta indicato l’uso di magrone o terra pulita, escludendo rigorosamente sassi, ciottoli o detriti di grande pezzatura che potrebbero deformare le pareti del manufatto. Qualora l’installazione avvenga in prossimità di scarpate o aree ad alto traffico veicolare, occorre eseguire un getto di riempimento in calcestruzzo, dimensionato per assorbire i carichi verticali e le pressioni laterali. Durante queste operazioni, i mezzi pesanti di cantiere devono operare a debita distanza dallo scavo.

Esempio di installazione di una bocca di lupo

Installazione illustrata finestra a bocca di lupo

La gamma Pircher è composta da finestre complete di telaio di poliestere rinforzato con fibra di vetro, con apertura a vasistas (vetro di sicurezza da 5 mm o isolante da 24 mm) o ad anta vasistas (vetro isolante da 28 mm). Alle bocche di lupo nei modelli rinforzati, Titano e Maxi, si è aggiunto il modello Meamax®, regolabile in altezza. Durante il montaggio, infatti, la bocca può essere alzata di 25 cm e, con appositi rialzi, è possibile aumentarne l’altezza di ulteriori 35 cm. La griglia zincata pedonale è disponibile con diverse maglie; con struttura da 3×1 cm antitacco, con maglia stirata romboidale o con maglia quadrata 3×3 cm.Nei montaggi in serie il lavoro viene semplificato notevolmente; il telaio della finestra, già pronto per essere installato sulla cassaforma e corredato di controtelai di rinforzo, si posa in opera in 15 minuti; una bocca di lupo può essere montata da due persone in 30 minuti.

I consigli dell’esperto per un isolamento ottimale

Per massimizzare la tenuta all’umidità, applicare una guaina impermeabilizzante continua a cavallo tra la muratura dell’edificio e il bordo del cassone. Prevedere sempre l’installazione di un condotto di scarico sul fondo della struttura, necessario per convogliare le acque piovane verso la rete di smaltimento ed evitare allagamenti.

Negli edifici di nuova costruzione, integrare questo sistema con un’adeguata coibentazione dei muri e la creazione di un’intercapedine drenante assicura risultati duraturi contro la formazione di condensa.

Domande frequenti sull’installazione di una finestra a bocca di lupo

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Le persiane, infatti, con le loro forme, colori e meccanismi, diventano un vero e proprio simbolo dell’edificio che adornano, riflettendo il gusto e lo stile dei suoi abitanti. Inoltre, grazie alla loro versatilità, si adattano a qualsiasi tipo di edificio, dal più moderno al più tradizionale, conferendo sempre un tocco di eleganza e personalità. Ma le persiane non sono tutte uguali. A seconda delle tradizioni locali e regionali, possono assumere caratteristiche differenti, diventando così un vero e proprio emblema del luogo in cui si trovano.

I diversi tipi di apertura delle persiane

Le persiane o scuri possono presentare vari meccanismi di apertura, ognuno con peculiarità e vantaggi specifici. Le tipologie di apertura più comuni sono:

• a battente;
• a libro;
• a soffietto;
• scorrevole orizzontale;
• scorrevole verticale;
• ad anta e rullo

Ogni meccanismo di apertura può essere associato a una varietà di materiali, come il legno, l’alluminio, il PVC, per citarne alcuni, che influenzano le prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza della persiana. Queste prestazioni, tuttavia, non dipendono solo dalle persiane stesse, ma anche dagli infissi con cui sono abbinati.

Infatti, un sistema di finestre e persiane ben progettato e costruito può migliorare notevolmente l’isolamento termico e acustico di un edificio. In questo contesto, EKU, azienda leader nella produzione di infissi in alluminio, si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti, che offrono eccellenti prestazioni in termini di isolamento termico e acustico. Sebbene EKU sia nota per i suoi sistemi in alluminio, l’azienda comprende l’importanza di un sistema integrato di finestre e persiane. Pertanto, EKU collabora con produttori di persiane per garantire che i loro prodotti siano perfettamente compatibili, sia in termini di funzionalità che di design, con i suoi infissi.

Scuro alla vicentina

Il primo tipo di apertura che andremo ad analizzare è quello caratteristico dello scuro alla vicentina. Questo stile si contraddistingue per la presenza di una doppia anta, simile alla configurazione a libro, ma con una peculiarità: le ante si aprono in modo opposto, una verso l’interno e una verso l’esterno. Questa caratteristica permette di ridurre l’ingombro, offrendo nel contempo un’elevata protezione dalle intemperie e un buon isolamento termico. Gli scuri vicentini, realizzati prevalentemente in legno, presentano inoltre una struttura solida e robusta, adatta a resistere nel tempo e a sostenere l’azione degli agenti atmosferici.

La persiana genovese

Questa tipologia di persiana si caratterizza per l’apertura a libro, ma con un dettaglio distintivo: le ante sono suddivise in sezioni orizzontali che possono essere orientate in modo indipendente.

Questa caratteristica consente di regolare l’ingresso di luce e aria all’interno dell’ambiente senza dover aprire completamente la persiana. La persiana genovese, realizzata solitamente in legno o alluminio, offre inoltre una buona resistenza alle intemperie e un’ottima durata nel tempo.

Scuri alla padovana

Questa variante si distingue per l’apertura a soffietto, una soluzione particolarmente adatta per spazi ristretti, in quanto le ante si ripiegano su se stesse, riducendo al minimo l’ingombro. Le persiane padovane, realizzate prevalentemente in legno o alluminio, sono apprezzate per la loro funzionalità e per il loro aspetto estetico, in grado di conferire un tocco di eleganza e raffinatezza all’edificio.

Altri tipi di apertura delle persiane

Oltre ai tipi di apertura delle persiane già menzionati, esistono altre varianti che meritano di essere prese in considerazione.

Le persiane alla romana, ad esempio, sono caratterizzate da bande rettangolari proporzionate alla finestra, che conferiscono un aspetto distintivo e colorato. Le persiane alla napoletana, invece, sono formate da un telaio con tamponamento costituito da una serie di stecche inclinate, fisse o orientabili, che offrono una grande versatilità in termini di regolazione della luce e dell’aria.

Un’altra variante interessante è rappresentata dalle persiane alla viareggina, che presentano lamelle arrotondate disposte in posizione inclinata, conferendo un aspetto unico e distintivo all’edificio. Le persiane alla fiorentina, dal canto loro, sono costituite da una parte fissa e una parte mobile, chiamata sportello, che si apre a sbalzo verso l’esterno, offrendo un mix perfetto di funzionalità e stile.

Per chi cerca una soluzione moderna e tecnologica, le persiane a libro o a pacchetto rappresentano una scelta eccellente: queste persiane scorrono tramite appositi carrelli lungo una guida superiore e inferiore, consentendo un’apertura e una chiusura agevole e minimizzando l’ingombro.

Inoltre, per chi desidera unire comfort e tecnologia, esistono le persiane con meccanismo scorrevole, che permettono alla persiana di scorrere all’esterno o all’interno del muro, e le persiane elettriche, che grazie a un meccanismo automatizzato consentono un’apertura e una chiusura semplice e immediata.

Considerazioni finali

La scelta del tipo di apertura delle persiane può influenzare non solo l’aspetto estetico dell’edificio, ma anche le sue prestazioni in termini di isolamento termico, protezione dalle intemperie e sicurezza.

La variante vicentina, con la sua doppia anta che si apre in modo opposto, offre un’ottima protezione e un buon isolamento termico. La persiana genovese, con le sue sezioni orientabili, permette di regolare l’ingresso di luce e aria. Infine, la persiana padovana, con la sua apertura a soffietto, è la soluzione ideale per spazi ristretti. Ogni tipologia presenta i propri vantaggi e peculiarità, e la scelta dovrebbe essere guidata non solo da considerazioni estetiche, ma anche da valutazioni relative alle specifiche esigenze dell’edificio e degli abitanti.

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Il progresso ha portato già da molti anni nelle nostre abitazioni le finestre con vetrocamera basso emissimo isolante. Con il tempo, sia per imperfezioni  sia per deperimenti delle sigillature, può capitare di rilevare un’appannatura interna che progressivamente si amplia fino a rendere il vetro opaco. A questo punto non resta altro da fare che rimuovere il vecchio vetrocamera e montarne uno nuovo. Ovviamente è inutile cercare di recuperare le lastre di vetro, anche se ancora intatte, perché i processi altamente automatizzati usati nella fabbricazione industriale rendono più economico l’acquisto di un pezzo nuovo piuttosto che disassemblare, pulire e rimontare quello vecchio. Nelle finestre di legno il vetrocamera è montato sul telaio con listelli fermavetro e tanto silicone. Il problema più spinoso che dobbiamo affrontare non è il recupero della vetrata, ma quello dell’anta. Con pazienza si taglia il silicone fino a liberare prima il listello fermavetro e poi la lastra. Durante il lavoro sulla vetrata è sempre consigliabile portare guanti gommati che migliorano la presa e ci mettono al riparo dai bordi affilati del vetro. Per la sostituzione, oggi esistono prodotti molto evoluti: sono arrivati i vetrocamera riempiti con gas nobili molto più isolanti dell’aria.    

Cos’è il vetrocamera

Rimuovere il vecchio vetro

1. Il lavoro dell’utensile oscillante si completa con un cutter a lama flessibile passato più volte tra vetro e listello.
2. Il fermavetro è bloccato alla finestra con una serie di chiodini d’acciaio incassati nel legno. Toglierli con le tenaglie è impossibile, per cui si devono estrarre insieme al listello facendo leva con una spatola piantata tra le due parti a forza di martellate.
3. Non sempre i chiodini si sfilano insieme al listello e spesso restano nella finestra. Allora non ci resta che ispezionare tutto il contorno con un paio di tenaglie per eliminare i monconi di chiodo che, se lasciati, ostacolerebbero l’uscita del vetro.
4. L’abbondanza di sigillante potrebbe essere tale da richiedere un ulteriore passaggio con il cutter per separare il bordo del vetro dalla finestra e dare ulteriore spazio all’operazione di estrazione.
5. Il vetro è sigillato anche più abbondantemente sulla parte esterna della finestra. Con pazienza si passa il cutter ripetutamente fino ad arrivare a contatto con il vetro e poi sempre più in profondità fino a raggiungere il legno all’interno della finestra.
6. Cominciando dall’alto si dà il via alla fase di estrazione: con una spatola inserita tra vetro e telaio si fa leva verso l’interno, spostandosi lungo il solco, fino a spingere fuori del suo alloggiamento il vecchio vetrocamera. Se il silicone è stato tagliato completamente la lastra si ribalta ed è possibile rimuoverla sempre con la protezione di robusti guanti gommati.

Vetrocamera ben fisso al suo posto

1. Il vetro è stato rimosso, ma resta ancora molto silicone attaccato alla finestra. Il montaggio della nuova vetrata isolante richiede una superficie pulita, per cui mettiamo mano a uno scalpello affilato cercando di togliere tutto l’adesivo rimasto.
2. Spazziamo via dall’incavo della finestra tutti i residui di adesivo con una spazzola dura in modo da preparare una superficie sufficientemente pulita per incollare la striscia di guarnizione elastica sulla quale deve appoggiare la nuova vetrata.
3. La guarnizione adesiva è larga circa 10 mm e si applica lungo tutto il perimetro della battuta esterna della finestra. La sua funzione è di consentire un appoggio uniforme del vetro anche su telai leggermente irregolari e di impedire la penetrazione troppo profonda del silicone di sigillatura.
4. Si inserisce il nuovo vetrocamera nella finestra spessorandolo in corrispondenza degli angoli, sia sul margine verticale sia in  quello orizzontale, fino a portare l’anta in squadra. Gli spessori devono essere di plastica dura, come PVC o polietilene, per resistere nel tempo senza deformarsi.
5. Si esegue una pulizia accurata anche sui fermavetro con i quali si blocca di nuovo la vetrata al suo posto usando chiodini d’acciaio a testa sottile.
6. Dopo aver controllato che la finestra chiuda perfettamente e non sfreghi sul telaio fisso, si applica un filo di silicone lungo il perimetro esterno del vetro.

Gli spessori

Per inserire gli spessori si solleva il vetro con una spatola interponendo una striscia di plastica. Quelli che “lavorano” sono quelli messi negli angoli esterni in basso e interni in alto. Cambiandone lo spessore si registra la squadra del vetro rispetto al telaio. Al termine, lo spazio e gli spessori sono nascosti applicando il profilo di contorno.

Evoluzioni tecnologiche nel campo del vetrocamera

Con l’avanzamento della tecnologia, i vetri isolanti oggi non solo offrono un’eccellente capacità di isolamento termico e acustico, ma sono anche dotati di molte altre funzionalità avanzate. Ad esempio, sono disponibili vetri autonettoyanti, che utilizzano la luce del sole per rompere i depositi di sporco sulla superficie del vetro, rendendo la manutenzione molto più facile. Q

uesti vetri contengono un sottile strato di ossido di titanio che agisce come catalizzatore per scomporre lo sporco organico sotto l’influenza della luce solare. Inoltre, quando piove, l’acqua scivola via facilmente, rimuovendo lo sporco scomposto.

La scelta tra il vetrocamera tradizionale e quello smart

Negli ultimi anni, è diventata sempre più comune l’opzione dei vetri smart o commutabili, che permettono di controllare l’opacità del vetro con un semplice interruttore o con un’app sullo smartphone. Questi vetri utilizzano la tecnologia di oscuramento elettrocromico o la tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) per variare la loro trasparenza.

Oltre alla privacy, i vetri smart offrono anche vantaggi in termini di efficienza energetica, poiché possono ridurre il bisogno di aria condizionata bloccando la luce solare diretta. Tuttavia, il costo di questi vetri può essere significativamente più alto rispetto al vetrocamera tradizionale, quindi è importante fare una valutazione accurata tra costi e benefici prima di prendere una decisione.

La sostenibilità nel mondo dei vetri isolanti

Una tendenza emergente nel mondo dei vetri isolanti è la crescente attenzione alla sostenibilità. Molte aziende stanno cercando di ridurre l’impatto ambientale della produzione del vetro, utilizzando materiali riciclati o riciclabili e migliorando l’efficienza energetica dei processi produttivi. Alcuni produttori stanno anche introducendo vetri isolanti con proprietà fotovoltaiche, che permettono di generare energia elettrica direttamente dalla luce solare, contribuendo a rendere le abitazioni e gli edifici commerciali più sostenibili e autosufficienti dal punto di vista energetico.

Inserimento vetrocamera vecchi infissi

L’inserimento del vetrocamera nei vecchi infissi richiede pazienza e precisione. È necessario rimuovere con cura il vecchio vetro, tagliando il silicone o qualsiasi altro sigillante usato per fissare il vetro all’infisso. Una volta rimosso il vecchio vetro, l’infisso deve essere pulito a fondo per rimuovere eventuali residui di silicone o adesivo.

Montare doppi vetri su vecchie finestre

Per montare doppi vetri su vecchie finestre, si inizia applicando una guarnizione adesiva lungo tutto il perimetro della battuta esterna dell’infisso. Questo assicura che il vetro si adatti uniformemente anche su infissi leggermente irregolari e impedisce una penetrazione troppo profonda del silicone di sigillatura.

Mettere doppi vetri su vecchie finestre

Per mettere doppi vetri su vecchie finestre, il vetrocamera viene poi inserito nell’infisso, facendo attenzione a posizionarlo correttamente. In molti casi, può essere necessario usare degli spessori di plastica dura in corrispondenza degli angoli dell’infisso per assicurare una perfetta aderenza e tenuta.

Sostituzione vetrocamera infissi

La sostituzione del vetrocamera negli infissi può richiedere un po’ di tempo, ma è un’operazione che può portare a un notevole risparmio energetico. Una volta posizionato il vetrocamera, si procede con il fissaggio definitivo, utilizzando un silicone adatto per la sigillatura del vetro.

Doppi vetri su finestre vecchie e vecchi infissi

Installare doppi vetri su finestre vecchie o su vecchi infissi è un’ottima soluzione per migliorare l’isolamento termico e acustico della propria abitazione senza dover sostituire completamente le finestre.

Montaggio doppi vetri su infissi in legno

Il montaggio dei doppi vetri su infissi in legno segue lo stesso processo, ma richiede una particolare attenzione nella rimozione del vecchio vetro e nella preparazione dell’infisso, per evitare di danneggiare il legno. Una volta completata l’installazione, si consiglia di controllare che la finestra chiuda correttamente

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L’aspetto estetico di una finestra ha un’indubbia importanza, ma nella scelta vengono ancor prima le prestazioni in fatto di isolamento, quindi i materiali che la compongono, gli spessori, la tipologia delle guarnizioni adottate: è in base a questi fattori che, a parità di dimensioni, si possono riscontrare prezzi molto diversi, mentre la scelta estetica ha un’incidenza minima sul costo ed è spesso limitata dal contesto architettonico. 

I punti di vista delle finestre sono però due, interno ed esterno, e talvolta devono garantire integrazioni differenti in uno stesso ambito: sono frequenti le ristrutturazioni che, pur contemplando ambienti moderni all’interno, devono mantenere un’architettura rustica o classica all’esterno, per scelta o per vincolo. Si tratta perciò di conferire al serramento un aspetto coerente con entrambi i contesti adottando, se occorre, finiture differenziate sui due lati quanto a fattura, materiali e colorazione, oltre a scegliere i materiali più idonei in base al clima della zona.

Oltre al livello di isolamento termico del serramento nel suo insieme, bisogna porre attenzione alle specifiche dei vetri: quanta luce lasciano entrare, che protezione solare offrono, la sicurezza (antieffrazione e anticaduta) e, in molte situazioni, la capacità di isolare dal rumore.

Tipologie di profilati

Legno
Per inibirne la tendenza a movimenti e invecchiamento si attuano processi di essiccazione e trattamenti con resine che lo rendono ignifugo, impermeabile, resistente ai raggi UV e riducono l’eventualità di regolazioni nei primi anni dall’installazione; a seconda dell’esposizione, può richiedere trattamenti di rinnovo. Lamellare o massello, di per sé è già un buon isolante.

Alluminio-Legno   
L’accoppiamento del legno sul lato interno e il rivestimento di alluminio all’esterno forma un serramento pregiato e resistente: il legno non è esposto alle intemperie ed essendo un materiale “caldo” trasmette benessere e si comporta come un isolante e assieme ai profili in alluminio a taglio termico – ad esempio quelli realizzati da EKU – garantisce alte performance termiche. Offre elevate prestazioni termoacustiche, ma comporta una spesa superiore alla media.

Alluminio
Essendo un conduttore naturale, per garantire isolamento termico e acustico viene inserita un’anima di materiale isolante tra esterno e interno, spesso poliammide; tuttavia, la facile lavorabilità permette di realizzare profili sagomati. Resistente, ha buone proprietà meccaniche, richiede poca manutenzione; i serramenti sono leggeri grazie ai profili cavi ottenuti per estrusione. Esempi di serramenti in alluminio di altissima qualità sono, ad esempio, quelli realizzati da EKU, la cui gamma di prodotti è molto ampia e spazia dai sistemi battenti e scorrevoli (anche minimali) alle porte interne ed esterne, portoni industriali, facciate in alluminio e verande.

PVC  
I profili si ottengono per estrusione, sono cavi e si possono sagomare in quanto è conformabile quando viene riscaldato. Ha buone caratteristiche di isolamento ma va protetto dall’invecchiamento per effetto dei raggi UV, rifinendolo con speciali vernici o applicando pellicole acriliche in grado di riprodurre l’aspetto del legno, pur conservando la possibilità di pulirlo con un semplice detergente.

PVC-Alluminio
Serramento in PVC rivestito all’esterno da un guscio di alluminio che permette di ottenere una vasta gamma cromatica, garantendo al contempo un’ottima resistenza al calore. L’alluminio infatti rimane stabile nel tempo anche nei colori dai toni più scuri.

Tipologie di vetro

Vetro singolo
Di fatto serramenti del genere si trovano solo in edifici di vecchia costruzione: da diverso tempo le soluzioni a vetro singolo non sono più adottate, perché ogni metro quadrato di superficie vetrata disperde circa 5 W/h di energia per ogni °C di differenza tra interno ed esterno (un’enormità!).

Vetro Camera
La funzione della vetrata isolante è di elemento di chiusura di un’apertura totalmente trasparente che permette di ridurre gli scambi termici tra due ambienti. La parte vetrata della vetrata isolante può funzionare anche come elemento di sicurezza (se i vetri sono temprati o stratificati. Le vetrate isolanti sono anche denominate IGU (Insulatin Glazing Unit) o DGU (Double Glazing Unit) se hanno due vetri o TGU (Triple Glazing Unit) se hanno tre vetri. L’aria racchiusa tra i due vetri che costituiscono la vetrocamera, garantisce un buon isolamento termico nelle zone a clima mediamente caldo. Il fattore solare è elevato, vale a dire che i raggi del sole attraversano il vetro e riscaldano gli interni (ma in estate è uno svantaggio).

Vetro doppio con gas Argon
Con gas Argon (o Kripton, se l’intercapedine è inferiore a 12-14 mm) in luogo di aria secca, le prestazioni isolanti della vetrocamera aumentano, diminuiscono però la trasparenza e il fattore solare, pur rimanendo buone. Si tratta della soluzione più utilizzata in zone pedemontane con inverni abbastanza freddi.

Vetro triplo con Gas Argon 
L’isolamento termico migliora sensibilmente come anche l’isolamento acustico; è ideale per case passive, ma non è sempre consigliabile (maggior costo, minore luminosità). Nella stessa situazione, può convenire adottare vetri doppi per le finestre piccole e tripli per quelle di maggiori dimensioni (anche in base all’esposizione).

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Le modalità con cui i ladri penetrano all’interno delle abitazioni diventano sempre più raffinate: un metodo ampiamente diffuso prevede la foratura del serramento per inserirvi un ferro con punta girevole tramite cui fare leva sulla maniglia e aprire la finestra: tutto ciò in circa 25 secondi.

Installando, però, dispositivi antintrusione, come i blocchi di sicurezza a scatto di Sacar due, si limita fortemente la possibilità di effrazione: il loro funzionamento è molto semplice, così come l’installazione, che si effettua in totale autonomia.

Due tonaltà

I blocchi di sicurezza Sacar sono proposti in due tonalità differenti, per adattarsi alle esigenze specifiche: ottone lucido (1) e ottone cromo (2).

Sul retro (3) è ben visibile la sede per il quadrello (sezione 7 mm, ma facilmente adattabile a 9 mm tramite leggera limatura). Per quadrelli con sezione inferiore a 7 mm occorre usare un riduttore.

Facile installazione

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I sistemi d’allarme sono sempre più diffusi e sempre più sofisticati, ma spesso entrano in funzione quando gli intrusi hanno già violato la proprietà; senza contare che talvolta lo fanno anche a sproposito, scatenando le furie del vicinato.

Il problema è che, a meno che non si adottino sistemi complessi e costosi, gli allarmi sono utili quando ci si trova lontano da casa, ma non sempre possono essere inseriti mentre ci si trova all’interno; ecco perché bisogna impedire l’accesso ai ladri anche con sistemi anti-intrusione meccanici, specialmente ai piani bassi o in zone relativamente isolate.

Inferriate di sicurezza fisse

Le inferriate di sicurezza si dividono sostanzialmente in due tipi: fisse e apribili.

Quelle fisse hanno origini antiche, in epoca medievale avevano un compito esclusivamente protettivo e per niente artistico, ma a partire dal XIII secolo acquisirono anche la funzione di elemento architettonico decorativo. Sono le classiche “grate” che vengono murate nella luce dell’infisso, assicurano la massima efficacia, ma vincolano sia dal punto di vista estetico, sia per la possibilità di affacciarsi all’esterno, senza contare che riducono la quantità di luce che può entrare attraverso i vetri.

Per queste inferriate di sicurezza conta molto il numero degli ancoraggi alla muratura, generalmente compreso tra 8 e 12, per renderne ancor più difficoltosa l’asportazione; non va sottovalutato che, in situazioni di emergenza, precludono una possibile via di fuga. Per questo il loro impiego può avere una valenza per le finestre di locali secondari o poco frequentati.

Inferriate di sicurezza apribili

I modelli apribili si suddividono in inferriate ad ante apribili, impacchettabili o a scomparsa; idonee per l’installazione nell’edilizia moderna, sono indubbiamente più versatili, indispensabili se si tratta di proteggere un accesso perimetrale come una portafinestra.

I sistemi a battente o ad impacchettamento rimangono comunque visibili anche in posizione di apertura, mentre le inferriate a scomparsa, con controtelaio o incassate nell’infisso, si nascondono completamente alla vista facendole scorrere all’interno della muratura. Questi modelli devono disporre di serrature certificate antieffrazione, posizionate in punti strategici inaccessibili dall’esterno in modo che la possibilità di movimentazione non comprometta l’inviolabilità dell’inferriata.

I principali vantaggi

Il vantaggio rispetto alle persiane blindate è che le inferriate di sicurezza possono anche essere utilizzate come protezione diurna pur potendo beneficiare della luce e della visione dell’esterno. Per l’installazione, come per altri sistemi di protezione da terzi, non occorre alcuna autorizzazione, purché ciò avvenga nel rispetto dell’architettura dell’edificio e degli eventuali manufatti già presenti; fanno eccezione gli edifici storici, quelli vincolati come beni culturali e quelli ricadenti in zone a vincolo ambientale, per i quali è necessario presentare la DIA al proprio Comune.

Manutenzione praticamente nulla

Sono importanti anche i trattamenti cui è sottoposto il materiale per limitarne al minimo la manutenzione ed assicurarne la durata; gli acciai ad elevata resistenza hanno soppiantato il classico ferro, quanto meno trattato con zincatura per proteggerlo più a lungo.

L’importanza dell’installazione e dell’acquisto

[highlight color=”red”]Per essere sicuri al 100% è di fondamentale importanza che le inferriate di sicurezza per finestre siano installate da montatori professionisti in grado di verificare la posa e adattarla nel migliore dei modi alle svariate situazioni che si possono verificare durante le fasi di montaggio: spazi piccoli, presenza o meno di zanzariere o oscuranti, cappotti esterni, fori luce non a misura, presenza di archi o altre forme irregolari, applicazioni in box o taverne.[/highlight]

Una scelta vincente, sia per quanto riguarda la scelta dei modelli sia per la certezza di un’installazione a regola d’arte, è quella di affidarsi a professionisti consolidati del settore, come ad esempio Punto Sicurezza Casa, azienda specializzata nell’installazione su misura di inferriate e prodotti d’eccellenza per la sicurezza ed il comfort della casa (www.puntosicurezzacasa.it)”

Le grate antintrusione che possiamo trovare presso Punto Sicurezza Casa rispettano i regolamenti condominiali grazie alle numerose finiture estetiche disponibili e al design moderno, improntato a garantire la massima luce negli ambienti domestici.

I modelli più diffusi in commercio

A prescindere dalla scelta del fornitore, decidere quale modello fa per noi può non essere facile, sempre meglio affidarsi anche al suggerimento di un installatore professionista.

Con barre preforate

Utilizzando i semilavorati di acciaio dolce si può comporre una grata nelle dimensioni volute senza ricorrere alla saldatura. I montanti sono costituiti da barre preforate: si tratta di tondini di diametro 25 mm nei quali vengono punzonati a caldo fori dello stesso diametro della barra a distanze prefissate, nei quali si inseriscono le barre tonde. I montanti si tagliano nella stessa altezza della luce della finestra, mentre le barre correnti devono avere una lunghezza maggiore di 100 mm per inserirsi nei fori da praticare nelle spalline. La muratura è una fase più delicata, i fori vanno marcati con l’inferriata bene in squadra e l’installazione va completata murando la struttura con cemento e mantenendola ferma con sostegni fino al completo indurimento dell’impasto.

Con bulloni a frattura

Si tratta di un sistema che offre il vantaggio di una costruzione rapida ed esteticamente valida di solide inferriate di sicurezza su misura partendo da semilavorati: il sistema però non permette la correzione di eventuali errori nel montaggio. Nei bulloni a frattura programmata il diametro del gambo si dimezza sotto la testa esagonale a causa di un restringimento conico (ad ogiva). Il metallo con cui sono costruiti è concepito per cedere quando, durante l’avvitamento, si arriva ad una pressione sufficiente a garantire la massima tenuta: basta un mezzo giro in più ed il gambo si spezza, la testa esagonale viene eliminata ed in sede rimane un moncone che non offre alcuna presa per lo svitamento. Lavorando con precisione, il risultato estetico è garantito.

Inferriate di sicurezza impacchettabili

L’impacchettamento può avvenire su un solo lato (destra o sinistra), su due lati o con raccolta al centro; il pacco può essere ribaltato lateralmente e la guida inferiore è incernierata in modo da poterla sollevare e ripiegare contro il pacco grazie ad un fermo magnetico: con questi accorgimenti viene eliminato qualsiasi ostacolo per il passaggio. Alcuni modelli sono predisposti per incorporare un sistema di allarme ed equipaggiati con zanzariera incorporata nel profilo dell’inferriata ed il sistema antieffrazione con armatura d’acciaio è brevettato e certificato.

Ad ante apribili

Questi serramenti di sicurezza per porte finestra sono apribili ad anta unica o doppia, con apertura a libro, a sormonto ed in diverse altre varianti. La struttura è di acciaio zincato e blindato, senza punti di saldatura e con anime interne di irrigidimento; è verniciata a polveri epossidiche e la serratura è di acciaio inox con tre o cinque punti di chiusura.

A scomparsa

Il controtelaio metallico viene alloggiato in appoggio alla muratura portante in corso d’opera ed accoglie un’anta esterna scorrevole a scomparsa, persiana o inferriata. Gli elementi scorrevoli si abbinano ad un infisso interno a battente ed il sistema è concepito per garantire uno sforzo di trascinamento minimo; è corredato di un falso telaio di legno per la posa dell’infisso interno.

L'articolo Inferriate di Sicurezza per finestre | Caratteristiche, modelli e acquisto proviene da Bricoportale.

Facilità di utilizzo e di installazione, alta durabilità e affidabilità, sono queste le caratteristiche che hanno reso i “Grillo” il fermapersiane automatico per eccellenza.

L’innovazione introdotta da Esinplast da questo particolare fermapersiane riguarda la possibilità di bloccare l’anta della persiana spingendola semplicemente verso il fermaimposte che si richiude bloccandola ed evitando così di sporgersi, come richiesto per i fermaimposte manuali.

Un fermaimposte testato severamente

Il fermapersiane Grillo è testato per garantire un’alta resistenza a tutti gli agenti atmosferici e ai continui apri e chiudi della persiana, è realizzato quasi esclusivamente in materiale termoplastico, evitando le problematiche legate alla formazione di ruggine.

I modelli disponibili per il fermapersiane automatico Grillo

La famiglia Grillo si compone di tre modelli Top, Midi e Maxi che si differenziano per la dimensione del battente che possono bloccare.

• Super Top Grillo: sede anta regolabile da un minimo di 44 ad un massimo di 60 mm
• Super Midi Grillo: sede anta regolabile da un minimo di 85 ad un massimo di 101 mm
  (vedi scheda prodotto)
• Super Maxi Grillo: sede anta regolabile da un minimo di 109 ad un massimo di 125 mm
  (vedi scheda prodotto)

Il Grillo può essere applicato a qualunque tipologia di infisso, a prescindere dal materiale con cui è realizzato (legno, pvc, alluminio etc.). I fermaimposte Grillo possono essere acquistati online sul sito www.windowsimprove.com

Facile installazione fai da te

Il fermaimposte automatico Grillo è di facile installazione in quanto richiede solo la realizzazione di un foro nell’involucro edilizio per permettere l’inserimento del tassello necessario al suo avvitamento.

Versione con ammortizzatore

Disponibile con viti di diverse lunghezze per il fissaggio, il Grillo è disponibile anche in versione con ammortizzatore e/o con tassello maggiorato; la prima permette, oltre ad ammortizzare in fase di ricezione dell’anta, di eliminare il gioco ed eventuali rumori tra quest’ultima e il fermapersiane stesso stesso.

Versione con tassello maggiorato

La versione con tassello maggiorato consente di aumentare l’altezza di quella parte del fermaimposte che determina la tenuta dell’anta nel bloccaggio. Applicando lo specifico tassello, il Grillo può essere applicato facilmente anche su muri isolati con
cappotto termico.

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La spinatura di rinforzo del tenone cede con il tempo e con le intemperie. Per irrobustire di nuovo l’incastro con il traverso si usa abbondante colla e nuove spine più grandi.

Le persiane hanno la cavettatura aperta per cui è possibile smontare le palette rimuovendo la cornice che le blocca. Dopo aver riparato o sostituito gli elementi mancanti o rotti si possono rimontare battendole con un mazzuolo di gomma.

La cornice vecchia può essere facilmente sostituita usando un listello commerciale, purché con una forma il più possibile simile a quella originale. Il colore del legno non ha importanza dato che tutta la persiana viene riverniciata con pittura colorata.

Tutte le parti che non necessitano di essere smontate vanno accuratamente levigate in modo da livellare tutte le asperità: in questo modo il successivo strato di vernice può essere steso in modo più uniforme senza soffrire di screpolature e distacchi a vantaggio di una maggior durata della persiana.

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Perché sostituire le vecchie finestre per tetti:

• Detrazione fiscale del 65%:
  Chi vuole sostituire vecchie finestre per tetti con finestre a risparmio energetico può iniziare i lavori senza chiedere permessi. L’importante è che gli infissi siano della stessa dimensione di quelli precedenti. Non c’è bisogno di consulenza da parte di tecnici, può provvedere a tutto il privato. Serve però la certificazione degli infissi da parte del produttore che è scaricabile dal sito.
• Facile installazione:
  Sostituire una vecchia finestra è facile e veloce. Inoltre, la sostituzione con una finestra per tetti VELUX di pari dimensioni non necessita di autorizzazione edilizia.
• Risparmio energetico:
  Le finestre per tetti VELUX migliorano l’isolamento dal freddo fino al 76%. Con una tenda parasole esterna o una tapparella VELUX, si riduce fino al 95% anche il surriscaldamento estivo.
• Più comfort, zero manutenzione:
  Le finestre per tetti VELUX di nuova generazione hanno il vetro autopulente di serie e non necessitano di pulizia esterna. I modelli con finitura interna in poliuretano bianco sono facili da pulire e non richiedono manutenzione.
• Design innovativo:
  le finestre VELUX hanno linee moderne e arrotondate. La finitura interna in legno naturale o in legno rivestito in poliuretano bianco le rende perfette per ogni ambiente, anche il più moderno.

Quali vetri?

Standard bassoemissivo: maggiore isolamento termico in estate e in inverno. Per tutte le zone climatiche d’Italia.
Antieffrazione: per sentirsi sicuri fra le mura di casa. Protegge dai tentativi di intrusione.
A elevata prestazione termica: soddisfa i severi requisiti di CASA CLIMA e della zona climatica F (comuni più freddi).
A elevato isolamento acustico: per zone ad alto traffico o in prossimità di aeroporti.

Quale apertura?

A bilico: consente di sfruttare meglio lo spazio. L’apertura è comoda anche quando sotto la finestra sono posizionati mobili. La barra di manovra è fuori dalla portata dei bambini.
Per una corretta installazione:
– Bordo superiore a circa 200 cm da terra
– Bordo inferiore a circa 90 cm da terra
A vasistas: l’apertura verso l’esterno privilegia la vista e l’affaccio. La maniglia posta sulla parte inferiore del battente ne facilita l’apertura.
Per una corretta installazione:
– Bordo superiore a circa 200 cm da terra
– Bordo inferiore a circa 120 cm da terra

Quale materiale?

Finestra in legno di pino trattato con vernice a base d’acqua: la naturale bellezza del materiale rimane inalterata nel tempo e il legno utilizzato proviene da foreste certificate.
Dove usarla: in stanze in cui predomina il legno, per accentuare l’effetto rustico.
Finestra con anima in legno rivestita di poliuretano bianco: dura a lungo, è facile da pulire e non necessita di manutenzione.
Dove usarla:negli ambienti moderni, dove predomina il bianco, negli ambienti umidi come bagni e cucine.

Solare, elettrica o manuale?

• Finestra VELUX INTEGRA® solare
  Per installazioni fuori portata, senza predisposizione elettrica. Il telecomando consente di programmarne l’apertura e la chiusura. Si chiude in caso di pioggia grazie al sensore integrato. Accessori: tende e tapparelle solari.
• Finestra VELUX INTEGRA® elettrica
  Per installazioni fuori portata. Il telecomando consente di programmarne l’apertura e la chiusura. Si chiude in caso di pioggia grazie al sensore integrato. Accessori: tende e tapparelle elettriche.
• Finestra VELUX manuale
  Una soluzione economica, ma di qualità. è facile da manovrare e prevede un’installazione a portata di mano.
  Accessori: tende e tapparelle.

Le tre fasi per una posa perfetta

1. Isolamento
La cornice isolante (BDX)
• isola il telaio e il controtelaio
• riduce i ponti termici
• facilita l’installazione
• elimina gli errori di posa

2. Posa e impermeabilizzazione
Il collare impermeabilizzante (BFX)
• garantisce la tenuta all’acqua
• permette di impermeabilizzare la finestra senza rischio di errori
• garantisce qualità e risparmio di tempo e costi
• allunga la vita della finestra

3. Finitura
L’imbotte di finitura interna con barriera vapore inclusa (LSC-LSG)
• raccorda tra finestra e tetto
• evita la formazione di condense interne
• diffonde meglio la luce
• riduce l’abbagliamento
• si adatta facilmente alla forma e allo spessore del tetto

Come sostituire le vecchie finestre per tetti

Collegarsi a questo link del sito Velux e guardare il video della sostituzione. Di seguito i passi principali da seguire.

1. La scatola della finestra contiene telaio e battente, mentre i raccordi per il deflusso dell’acqua e il collegamento fra finestra e tetto sono da acquistare separatamente, sulla base della conformazione del tetto.
2. Le istruzioni vanno seguite sino dalla rimozione del contenuto dall’imballo, in modo da separare le parti senza danneggiare l’infisso.
3. Nel caso di una nuova installazione bisogna stabilire la corretta posizione della finestra, soprattutto per quel che riguarda la collocazione in altezza. Lo scopo è quello di avere una buona visuale verso l’esterno, garantendo comunque la manovrabilità della finestra.
4. Tutto molto chiaro anche per quel che riguarda l’eventuale necessità di rinforzare la struttura d’appoggio del telaio, quando la distanza fra le smezzole fosse troppo grande e non corrispondessero nemmeno le posizioni dei travetti orizzontali.
5. I sistemi d’attacco possono essere con staffe angolari, come mostrato nella figura, che vanno fissate sopra e sotto i travetti orizzontali, oppure con staffe a L, che si fissano lateralmente alle smezzole oppure a eventuali travetti messi a rinforzo del telaio.
6. Gli elementi di raccordo sono quelli che completano l’infisso impermeabilizzandolo perfettamente. Nell’installazione bisogna seguire la sequenza indicata sulle istruzioni, incluse alcune semplici raccomandazioni che garantiscono un risultato ottimale.

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Sono tante le cose che ci possono semplificare la vita, purtroppo alcune richiedono modifiche importanti dell’esistente e l’intervento di un professionista, specialmente se la nuova installazione deve essere certificata. Per passare dall’azionamento manuale delle tapparelle a quello motorizzato non è così: anche un far da sé agli inizi può riuscirci senza particolari problemi grazie a un kit per tapparelle elettriche completo che si adatta a ogni larghezza dell’avvolgibile. Il kit per tapparelle elettriche può essere installato su tapparelle nuove o esistenti: si tratta di rimuovere il vecchio rullo attorno al quale si avvolge la tapparella e sostituirlo con quello fornito insieme al kit, adattabile a tutte le larghezze tra 70 e 230 cm, entro il quale va inserito il motore tubolare. Questo è provvisto di cavo di alimentazione da collegare a un allacciamento elettrico, unica predisposizione per la quale può rendersi necessario l’intervento di un elettricista. Il cintino che scorre esternamente sul muro a lato dell’infisso viene eliminato e, al posto dell’avvolgitore a molla, si può installare un pulsante elettrico per comandare manualmente la salita o la discesa della tapparella; per una maggiore comodità l’azionamento può essere effettuato anche tramite telecomando. Rollplast

Componenti del motore del kit per tapparelle elettriche

1. I due rulli schiacciati permettono di estendere il rullo liscio quando la larghezza tra i due supporti della tapparella è superiore a 100 cm; si aggiunge prima quello sul lato calotta e, se non basta, anche quello sul lato motore.
2. Il rullo liscio da solo è sufficiente per misure comprese tra 70-100 cm e va tagliato a una misura inferiore di 3 cm rispetto a quella rilevata tra i supporti.
3. Oltre al gruppo motore, una prima parte di componenti consiste in supporto da tassellare o saldare, supporto registrabile con bullone, dadi, copiglie, fermo, corona contagiri, puleggia a stella per rullo schiacciato, puleggia su motore e astina di regolazione della finecorsa.
4. Altri componenti: calotta, ganci a filo zincato per fissaggio del cintino al rullo, 3 pezzi di cintino da fissare al rullo.

I componenti dell’avvolgibile

Anche la tapparella può essere acquistata in kit ed è realizzata in PVC con stecche autoaggancianti a doppia parete e intersezioni di irrigidimento interne; il profilo dispone di un fermo laterale antisfilamento che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze particolari, è consigliato l’utilizzo di rinforzi in ferro ad H. Il kit contiene 25 profili avvolgibili (1), un terminale in PVC (2), un profilo avvolgibile con cinghia di attacco al rullo (3) e due tappi d’arresto (4).

Prima operazione: smontaggio

La tapparella va abbassata fino al massimo della sua discesa, quindi si rimuove il coperchio frontale che chiude il cassettone e si asportano le viti di bloccaggio dei tre pezzi di cintino che collegano le stecche al rullo (1). Qualora si debba installare solo il meccanismo si può smontare il vecchio rullo ed eliminare il cintino di sollevamento; se invece anche la tapparella va sostituita, prima di abbassarla bisogna rimuovere i due tappi di finecorsa avvitati esternamente alla stecca più bassa, in modo che l’intero nastro di stecche possa essere sfilato dall’alto (2) prima di smontare il rullo.

Il montaggio dei componenti

1. Si inserisce la corona contagiri nel motore tubolare.
2. Si fa scorrere la corona contagiri fino all’estremità opposta del motore.
3. Dallo stesso lato dal quale si è inserita la corona si inserisce la puleggia sul perno del motore.
4. Si monta il fermo sul perno del motore
5.  lo si fa ruotare per il fissaggio della puleggia.
6.  A seconda delle esigenze, si aggancia il supporto standard da tassellare o saldare al lato in cui è collocata la corona contagiri.
7. Sempre in base alle esigenze, si aggancia il supporto registrabile con bullone al lato in cui è collocata la corona contagiri.
8. Si compone il rullo telescopico in funzione della larghezza. Con il kit vengono forniti un rullo liscio e due rulli schiacciati (uno lato calotta e uno lato motore): si può utilizzare soltanto il primo (distanza tra i supporti della tapparella 70-100 cm), aggiungere quello lato motore (101-150 cm) o tutti e tre (151-230 cm).
9. Nell’estendere il tubo con i rulli schiacciati bisogna fare attenzione a non oltrepassare il limite di sicurezza indicato dalla freccia rossa.
10. Si avvitano i componenti del rullo assemblati in precedenza.
11. Si inserisce il motore tubolare all’interno del rullo.
12. Si spinge il motore fino all’estremità opposta e si regola la finecorsa con l’apposita astina in dotazione.

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