I chiodi vengono utilizzati solo in alcune situazioni, per esempio quando si devono fissare parti non soggette a sollecitazioni eccessive, oppure quando non è richiesta un’unione duratura o che abbia una funzione estetica. Nel caso dei mobili, di solito si utilizzano tipi di chiodi o graffe esclusivamente per il fissaggio dei pannelli che chiudono il retro. Inoltre, dopo aver inchiodato i pezzi, non si possono separare senza arrecare danni. I tipi di chiodi più conosciuti sono quelli usati in carpenteria, riconoscibili per la testa piana e la sezione cilindrica. La loro lunghezza va da 20 a 150 mm. Quelli a gambo e testa ovale sono invece più adatti ai lavori di falegnameria, perché possono essere incassati sotto la superficie e si utilizzano anche per lavori cui è richiesta una certa rifinitura. Quando vengono conficcati lungo la venatura, hanno meno tendenza a incrinare il legno.

Panoramica sui tipi di chiodi

 Finalità d’uso

1. Le bullette: sono chiodi a testa larga e gambo sottile utilizzati per fissare stoffe e passamanerie. Essendo destinati a rimanere in vista la testa è sagomata in modo da svolgere una funzione decorativa.
2. Piantare chiodi piccoli: per conficcare chiodini per legno, inseriamoli su un pezzetto di cartone che poi sfileremo, così da poterli trattenere senza mettere a rischio le dita sotto l’azione del martello.
3. Testa magnetica: alcuni martelli da carpentiere hanno sulla testa una sede magnetizzata che permette di puntare i chiodi senza tenerli con le dita. La parte opposta è sagomata a forcella per levarli.
4. Alla traditora: le giunzioni di elementi perpendicolari si effettuano piantando i chiodi di traverso su entrambe le facce del pezzo. Dobbiamo poi incassare la testa nel legno con l’aiuto di un punzone a testa piatta, il cacciachiodi.
5. Unione più robusta: per unire tenacemente a 90° due pannelli di truciolare o MDF possiamo utilizzare un listello posto nell’angolo interno. I chiodi vanno inseriti su entrambi i lati, sfalsandone la posizione per evitare che si intercettino.
6. Levare il chiodo: i chiodi più tenaci si estraggono afferrandoli sotto la testa con le tenaglie o con la forcella ricavata sulla testa del martello. Per non rovinare il materiale, possiamo inserire uno spessore tra questo e la tenaglia.

 Trucchi del mestiere

Alcuni legni, come il castagno, si fendono con facilità sotto l’azione del chiodo, per via delle fibre poco congiunte. Battendo la punta per appiattirla un poco (foto 1), il chiodo strappa una parte delle fibre anziché separarle e penetra più efficacemente. La punta del chiodo sporgente nell’unione di due elementi è fonte di pericolo e, realizzata in questo modo, non è stabile. Per risolvere entrambi gli inconvenienti si ripiega la punta nel legno con l’aiuto di una lima a triangolo (foto 2). Durante questa azione bisogna che la testa del chiodo appoggi su un piano stabile. Esiste anche un tipo di chiodi che si chiama: chiodo senza testa.

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Dai primi rudimentali telai derivati dalla posa del vetro, gli strumenti per la gestione in cantiere di queste “piastrellone” si sono affinati e perfezionati e oggi Brevetti Montolit presenta SuperLift E-Power, un innovativo sistema di attacco e trasporto per grandi lastre.

Le lastre sono “prese” da quattro potenti ventose autoaggrappanti, regolabili sul telaio, anch’esso regolabile per qualsiasi misura ed esigenza, capace di ripiegarsi per essere riposto, compattissimo, in un trolley da trasporto. Illustriamo anche alcuni speciali dischi studiati per eseguire pezzi jolly, capaci quindi di agevolare al massimo l’esecuzione di tagli a 45°. Due sono i CJ JollyMont, adatti all’utilizzo con smerigliatrice angolare, disponibili in misura 115 e 125 mm di diametro, fatti per lavorare a secco.
Un terzo è il CP JollyMont, diametro 250 mm, adatto per l’uso con taglierine elettriche ad acqua.

Le quattro ventose elettroniche autoinnescanti, posizionabili ovunque lungo il telaio e facilmente smontabili (easy lock system) per poter essere utilizzate anche singolarmente, fanno di SuperLift E-Power uno strumento estremamente veloce e super sicuro perché, lavorando con tenuta costantemente monitorata e un sistema automatico che ripristina il pompaggio in caso di perdita di adesione, una volta accese sono totalmente autonome. Autonomia garantita oltre la giornata lavorativa
e comunque semplicissima e rapida l’operazione di ricarica delle batterie che avviene simultaneamente su tutte le ventose.

La struttura mista acciaio/alluminio rappresenta il perfetto connubio rigidità/leggerezza indispensabile per garantirne l’utilizzo sia su lastre pesanti sia su ceramiche sottili e delicate. I manici telescopici e i traversi mobili consentono massime possibilità di configurazione, coniugando dimensioni e forma della lastra con gli spazi dell’area di lavoro.
Non mancano: la possibilità di utilizzo di una singola barra del telaio per la movimentazione di doghe (lastre strette e lunghe tipo parquet); ruote gommate posizionabili sia per la movimentazione classica sia a carriola; regolatori per l’accostamento di precisione; ganci di sicurezza ecc.

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Curare un giardino richiede dedizione, pazienza e gli strumenti giusti per ottenere risultati soddisfacenti. Che si tratti di un piccolo spazio verde o di un’area più ampia, utilizzare gli strumenti per il giardinaggio adeguati permette di lavorare con maggiore precisione e minor fatica.

Esistono numerose attrezzature specifiche per ogni operazione, dalla preparazione del terreno alla potatura, fino alla manutenzione quotidiana delle piante.

L’importanza di strumenti professionali per il giardinaggio

Per garantire un lavoro efficace e duraturo, è fondamentale scegliere strumenti di qualità, realizzati con materiali resistenti e progettati per un utilizzo intensivo. Attrezzi ergonomici e robusti permettono di ridurre lo sforzo fisico e migliorano la precisione nelle operazioni di giardinaggio.

Inoltre, l’impiego di attrezzi professionali consente di lavorare in sicurezza, evitando danni alle piante e prevenendo infortuni dovuti a utensili poco affidabili o usurati.

Elenco strumenti

Avere una panoramica generale degli strumenti per il giardinaggio aiuta a comprendere quali siano indispensabili per la cura del verde. Tra i principali attrezzi si trovano:

• Zappa e vanga, per lavorare il terreno e prepararlo alla semina
• Forbici da potatura e cesoie, essenziali per la manutenzione delle piante
• Trapiantatore, utilizzato per piantare e spostare piccole piante
• Rastrello, utile per raccogliere foglie e detriti
• Tagliasiepi, per modellare arbusti e siepi
• Irrigatori e annaffiatoi, per garantire la giusta idratazione alle piante
• Guanti da giardinaggio, indispensabili per proteggere le mani durante il lavoro
• Carriola, per il trasporto di terra, piante e materiali
• Pacciamatura e telo protettivo, per mantenere l’umidità del terreno e ridurre la crescita di erbacce

Approfondimento sui principali strumenti per il giardinaggio

Zappa e vanga: lavorare il terreno con facilità

La zappa e la vanga sono strumenti fondamentali per preparare il terreno alla semina o al trapianto delle piante. La vanga permette di smuovere il suolo in profondità, migliorando il drenaggio e l’ossigenazione, mentre la zappa è utile per eliminare erbacce e affinare la terra.

Forbici da potatura e cesoie: precisione nel taglio

Le forbici da potatura sono strumenti indispensabili per mantenere in salute alberi e arbusti. Un taglio netto e preciso aiuta la pianta a cicatrizzare rapidamente, prevenendo malattie e infezioni. Le cesoie, invece, sono ideali per rami più robusti e lavori di potatura più impegnativi.

Trapiantatore

Il trapiantatore è uno degli strumenti più utili per il giardinaggio, progettato per facilitare il trapianto di piante, fiori ed erbe aromatiche. Caratterizzato da una lama stretta e affusolata, consente di scavare buche precise e profonde nel terreno senza danneggiare le radici.

Realizzato in acciaio inox o in metallo rivestito, spesso con impugnature ergonomiche in gomma o legno, il trapiantatore è ideale per lavori di precisione nei vasi, nelle aiuole e negli orti. La sua forma consente anche di mescolare terriccio e fertilizzanti, rendendolo un attrezzo indispensabile per chi cura con attenzione il proprio spazio verde.

Rastrello: ordine e pulizia nel giardino

Tra gli strumenti per il giardinaggio non può mancare un buon rastrello che permette di raccogliere foglie, rami e detriti senza danneggiare il manto erboso. È disponibile in diverse varianti, con denti in metallo per lavori più pesanti e in plastica per la raccolta di foglie leggere.

Oltre al classico rastrello esiste il rastrellino a mano, di più piccole dimensioni e per lavori di maggior precisione. Spesso è venduto in abbinamento al trapiantatore. È utilizzato per livellare e smuovere il terreno in modo delicato, ideale per piccole aree di giardino o per lavori di rifinitura nei vasi e nei letti di semina.

Tagliasiepi: modellare e mantenere le siepi

Per chi possiede siepi o arbusti ornamentali, un tagliasiepi è essenziale per mantenere una forma regolare e favorire la crescita equilibrata della pianta. Disponibile in versione manuale, elettrica o a batteria, questo strumento consente di lavorare con precisione anche su grandi superfici.

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Irrigatori e annaffiatoi: idratazione ottimale

L’irrigazione è un aspetto fondamentale per la salute del giardino. Un impianto di irrigazione automatica garantisce un’idratazione costante, mentre l’uso di annaffiatoi è ideale per piante in vaso e fioriere.

Guanti da giardinaggio: protezione e comfort

I guanti da giardinaggio proteggono le mani da spine, terra e agenti chimici presenti nei fertilizzanti. Scegliere guanti in materiale traspirante e resistente aiuta a lavorare comodamente senza rischiare abrasioni o irritazioni.

Concludendo, scegliere strumenti per il giardinaggio di qualità e utilizzarli correttamente consente di ottenere risultati ottimali, preservando la salute delle piante e riducendo lo sforzo fisico. Investire in attrezzature adeguate è la chiave per rendere il giardinaggio un’attività piacevole e produttiva.

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Le chiavi inglesi rappresentano uno degli strumenti più importanti e versatili nel mondo della meccanica e della manutenzione. Questi attrezzi sono indispensabili non solo per i professionisti del settore ma anche per gli hobbisti e chiunque si occupi di piccole riparazioni domestiche. Di chiavi se ne trovano un’infinità, tutte studiate per fare buona presa su una vite o un dado con una certa forma e nello stesso tempo risolvere problemi di spazio d’azione, di comodità d’uso, di forza applicabile e di versatilità. Possono essere fisse o regolabili. Quelle illustrate nel seguente articolo non ne rappresentano che una minima parte.

Sono le chiavi a forchetta, le migliori sono sottili e robuste per lavorare in spazi stretti; ad anello, che possono avere la testa angolata rendendone più comodo l’uso; multitaglia, ovvero fatte in modo da poter serrare teste di più misure; regolabili, come quelle a rullino e a tubo, che possono o meno avere una prolunga e un manico.

Materiali e costruzione delle chiavi inglesi

La qualità dei materiali è cruciale per la durabilità e l’efficacia delle chiavi inglesi. I principali materiali utilizzati includono:

• Acciaio al cromo-vanadio: Questo materiale è ampiamente utilizzato per la fabbricazione di chiavi inglesi a causa della sua eccellente resistenza alla corrosione e all’usura. L’acciaio al Cromo-Vanadio combina la durezza e la robustezza necessarie per sopportare elevati stress meccanici, rendendo le chiavi inglesi ideali per un uso prolungato e intensivo. Inoltre, il Cromo-Vanadio mantiene la sua integrità strutturale anche in condizioni ambientali avverse, prolungando la vita utile dell’utensile.
  
• Acciaio inox: L’acciaio inossidabile è particolarmente indicato per applicazioni che richiedono una alta resistenza alla corrosione, come nell’industria alimentare, chimica e marina. Grazie alla sua composizione, che include cromo, il quale forma uno strato protettivo sulla superficie, l’acciaio inox impedisce l’ossidazione e la ruggine, garantendo che le chiavi inglesi rimangano operative e affidabili anche in ambienti estremamente umidi o esposti a sostanze chimiche aggressive.
  
• Altri materiali: Per applicazioni specifiche, vengono utilizzate leghe speciali che offrono caratteristiche uniche in termini di resistenza e peso. Ad esempio, leghe di titanio possono essere impiegate per chiavi inglesi leggere ma estremamente resistenti, ideali per settori come l’aeronautica dove ogni grammo conta. Inoltre, materiali compositi avanzati possono essere utilizzati per chiavi che richiedono proprietà di isolamento elettrico, migliorando la sicurezza degli operatori in ambienti elettrici.

Dimensioni e specifiche tecniche

Le chiavi inglesi sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, possono essere metriche, ove il numero (un intero) segnato nei pressi della parte attiva è espresso in millimetri, oppure anglosassoni, ove i numeri indicati esprimono una frazione di pollice (3/8, 5/8 ecc.). Le specifiche tecniche sono spesso regolate da standard internazionali come ISO e DIN, garantendo compatibilità e qualità.

Utilizzi delle chiavi inglesi

Le chiavi inglesi trovano impiego in numerosi settori, tra cui:

• Ambito meccanico: fondamentali per la manutenzione e la riparazione di veicoli e macchinari.
• Edilizia: utilizzate per il montaggio e la regolazione di strutture metalliche
• Impiantistica: essenziali per l’installazione e la manutenzione di impianti idraulici ed elettrici.

Come usare una chiave inglese correttamente

L’uso corretto di una chiave inglese è essenziale per evitare danni agli strumenti e agli elementi di fissaggio. Ecco alcuni consigli pratici:

• Tecniche di serraggio: applicare la forza in modo uniforme e controllato per evitare la deformazione delle ganasce.
• Errori comuni da evitare: non utilizzare estensioni per aumentare la leva, poiché ciò può danneggiare la chiave e il dado.

Tipologie di chiavi inglesi

Chiave a forchetta

Chiave multitaglia

Chiave a rullino

Ad anello disassato

Chiave a tubo

Chiave snodata

Quando servono due chiavi inglesi

Nei casi come quello di una ruota che deve girare liberamente, il dado che la tiene in posizione non deve comprimerla, altrimenti resterebbe frenata. Si usa mettere un controdado, ben stretto sul primo. I dadi sono di identica misura, quindi per serrarli, o per svitarli, servono due chiavi dello stesso numero, che possono essere entrambe a forchetta o una a forchetta e una ad anello, meglio se disassato.

Manutenzione delle chiavi inglesi

Per garantire la lunga durata e l’efficienza delle chiavi inglesi, è importante seguire alcune pratiche di manutenzione:

• Pulizia: Rimuovere residui di sporco e grasso dopo ogni utilizzo.
• Lubrificazione: Applicare periodicamente olio lubrificante per prevenire la corrosione.
• Conservazione: Conservare le chiavi in un luogo asciutto e pulito, preferibilmente in una cassetta degli attrezzi.

Come scegliere la chiave inglese giusta

La scelta della chiave inglese giusta dipende da diversi fattori, tra cui:

• Valutazione delle esigenze: Identificare le necessità specifiche del lavoro da svolgere.
• Consigli per l’acquisto: Considerare materiali, dimensioni, e il tipo di chiave più adatto.

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Nei lavori di meccanica si ha quasi sempre a che fare con la svitatura e l’avvitatura di bulloni e dadi. Il passo metrico, abbastanza fine, e la lunghezza dei filetti, talvolta lunghi, finiscono per dilatare le tempistiche di molti interventi, a cui possono aggiungersi ulteriori cause di lungaggini come l’ossidazione delle parti e soprattutto i possibili impedimenti nel manovrare le chiavi, per gli spazi ridotti o altri ostacoli. Tutto questo fa capire come sia importante disporre di un’attrezzatura valida, ma anche variegata.

Avere due sole chiavi della stessa misura non è sempre sufficiente: spesso si risparmiano tempo e nervoso, se si dispone anche di chiavi a gomito, a cricchetto, a tubo e snodate, solo per citare le principali. In pratica possiamo dire che, uno stesso bullone, a seconda della posizione in cui si trova, richiede un utensile specifico. In caso di necessità sfogliamo il catalogo KWB dove troviamo tanti utensili manuali e accessori che facilitano anche il lavoro di meccanica.

Chiave poligonale sfalsata

Set di chiavi poligonali con certificazione TÜV, DIN 838, acciaio al cromo vanadio, finitura satinata, profilo a “esse”. Nel kit 8 chiavi con misure: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Euro 34,95.

Vaschetta magnetica

Vaschetta magnetica in plastica, con un forte magnete alla base per riporre viti, dadi, chiodi e altra piccola ferramenta. Le dimensioni sono circa 130x150x160 mm. La vaschetta ha il profilo smussato per facilitare il prelievo del contenuto e poterlo sostenere anche quando messa in posizione verticale. La base gommata protegge le superfici.

Chiave combinata poligonale con cricchetto

Chiave in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata, diritta, a forchetta a un’estremità, chiusa a cricchetto dall’altra, stessa misura. La chiave a cricco ha 72 denti. Le misure disponibili sono: 8, 10, 13, 15,17, 19 mm.

Chiave dinamometrica

Chiave dinamometrica in acciaio cromo vanadio con finitura cromata, meccanismo automatico autoscattante con cricchetto reversibile integrato, elevata precisione di misura; la scala è in Nm e Ibs/ft e il range di misurazione va da 28 a 210 Nm. La misurazione avviene sia in rotazione destrorsa sia sinistrorsa; l’attacco per le bussole è da 1/2”. Confezione in scatola di plastica. Euro 51,95.

Bussole con inserti bit

Utilissime le bussole con inserti bit consentono di serrare con chiave dinamometrica le viti con impronta negativa: a croce (Philips e Pozidrive), esagonale e Torx. A sinistra un esemplare di bit esagonale a gambo prolungato (126 mm di lunghezza) su bussola da 3/8”. Disponibili le misure 6, 8, 10, 12 mm.

Nella versione con bit Torx sono disponibili le misure da TX10 a TX 50. Da TX 10 a TX 30 la bussola è da 1/4”; la TX 40 si può scegliere con bussola da 1/4”, da 3/8” o da 1/2”; le misure TX 45 e TX50 sono disponibili con bussola da 3/8” e da 1/2”.

Adattatori per bussole

Gli adattatori a innesto permettono di abbinare chiavi a cricchetto (anche dinamometriche) con bussole che non sono della stessa misura. In un’unica confezione ci sono 4 adattatori: da ¼” a ⅜”, da ⅜” a ¼”, da ½” a ⅜” e da ⅜” a ½”.

Cricchetto con testa snodata

Chiave a cricchetto in acciaio cromo vanadio, dente di arresto, rotazione destrorsa/sinistrorsa invertibile, arresto a sfera con scatto a pulsante, testa snodata regolabile in verticale fino a 180°, cromatura opaca, con impugnatura bicomponente antiscivolo per una presa ottimale. Euro 9,95.

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Nel panorama delle idropulitrici, emerge una nuova gamma di prodotti: ARXP (www.arxp.com), sviluppata da Annovi Reverberi. Questa gamma si distingue per la combinazione di efficienza e design: le pompe ad alta pressione sono racchiuse in un involucro compatto e intelligente, che facilita il trasporto, la spedizione e l’immagazzinamento.

Ma ARXP non si limita a migliorare l’usabilità delle idropulitrici. Questa gamma pone un forte accento sulla sostenibilità, con un impegno concreto nella riduzione dell’uso di materie plastiche e nell’adozione di imballaggi in carta certificati FSC.

Sostenibilità: un impegno per il futuro

La gamma è stata progettata per ottimizzare l’uso di acqua ed energia, riducendo al minimo gli sprechi. Grazie a un design più compatto, l’imballaggio dei prodotti ARXP è fino all’85% inferiore rispetto a quello delle idropulitrici tradizionali, permettendo una riduzione fino al 50% dell’uso di plastica.

Design

Il design di ARXP è stato pensato per migliorare l’esperienza d’uso, rendendo l’idropulitrice comoda da trasportare, facile da usare e piacevole da vedere.

Tecnologie DUALTECH e DUALSPEED

Le idropulitrici ARXP sono dotate di due tecnologie innovative: DUALTECH e DUALSPEED. La tecnologia DUALTECH , di cui è dotata il modello ARXP BOX5 160 DTS permette di utilizzare una o due pompe a seconda delle esigenze, offrendo la flessibilità di una pulizia delicata o di una pulizia ad alta pressione. D’altra parte, la tecnologia DUALSPEED, di cui è dotata il modello ARXP BOX4 180DSS offre la possibilità di utilizzare l’idropulitrice in modalità “ECO“, risparmiando acqua ed energia quando non è necessaria la piena potenza.

ARXP BOX 3 LHT

Tra i prodotti della gamma ARXP, troviamo anche l’idropulitrice home&garden ARXP BOX 3 LHT. Questo modello è ideale per pulire molteplici superfici, garantendo un risultato eccellente con i suoi 150 bar di potenza.

Il Sito ARXP e la Presenza sui Social Network

Il sito dedicato www.arxp.com è ricco di informazioni e consigli utili, dove è possibile registrare il proprio prodotto per estendere la garanzia. Il sito, disponibile in cinque lingue, offre una sezione e-shop dove è possibile acquistare le idropulitrici. Inoltre, ARXP è presente sui principali social network, come Instagram, Facebook e Youtube, dove offre video didattici per guidare l’utente verso l’acquisto dell’idropulitrice più adatta alle sue esigenze.

SEGUI ARXP ANCHE SUI SOCIAL

Instagram: https://www.instagram.com/arxp_italia/

facebook: https://www.facebook.com/Arxp.Italia/

Youtube: https://www.youtube.com/@ARXP-pressurewashers

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In ambito edile, anche le più semplici operazioni, come la misurazione, la foratura e il taglio dei materiali, possono assumere una connotazione particolare rispetto ad altri settori dell’artigianato. Come approcciare, quindi, senza esitazioni questi progetti? Usare logica e ragionevolezza è un primo importante passo. Per esempio, anche nei lavori di muratura ci si presenta la possibilità di usare metodi manuali oppure affidarsi a strumenti elettrici per risparmiare fatica e tempo.

Per decidere si valuta l’entità del lavoro: per una piccola gettata necessaria per fare il basamento di un forno in esterni, si può mescolare il calcestruzzo direttamente a terra usando solo un badile, oppure dentro un mastello con mescolatore e frusta o, ancora, con una betoniera. Dovendo erigere un muretto, seppure basso, per la recinzione del giardino, la quantità di calcestruzzo da preparare è tale che conviene optare per la betoniera, tra l’altro noleggiabile, in caso di lavoro “una tantum”; se si prevede che il lavoro si protragga nel tempo oppure che ce ne siano in previsione altri dello stesso genere, diventa conveniente acquistarne una.

Teniamo conto che sono molte le attrezzature edili che si possono noleggiare nei grandi centri oppure nei magazzini edili. Un esempio fra tutti sono le carotatrici con le loro costose tazze, che permettono di fare fori nelle pareti di vario diametro, per il montaggio delle prese d’aria obbligatorie in cucina e non solo. Non sottovalutiamo il “valore” aggiunto che offre l’uso di macchine professionali; questo si traduce sempre in risparmio di tempo e fatica, cui spesso si aggiungono la semplificazione del lavoro e l’ottenimento di un elevato standard di precisione, a tutto vantaggio di chi è meno esperto e “allenato”.

Fra le macchine professionali, oltre alle carotatrici e alle già citate betoniere, ci sono le crenatrici, le tagliapiastrelle elettriche (quelle ad acqua evitano di fare nuvole di polvere a ogni taglio), i martelli demolitori, i vibrocompattatori, le sabbiatrici, le carriole a motore ecc.

Dopo aver messo in chiaro che nei lavori più importanti c’è la possibilità di trovare un valido aiuto nei mezzi professionali anche senza acquistarli, per correttezza, va pure detto che ci sono molti strumenti avanzati, difficilmente noleggiabili, che nelle mani dei meno esperti possono fare la differenza.

La livella e il metro laser, per esempio, ancorché nelle loro versioni evolute al pari di quelle professionali, sono strumenti magici che fanno risparmiare tantissimo tempo e riducono praticamente a zero i margini di errore sia ai principianti sia ai professionisti, pur considerando che molti di questi ultimi sono anche in grado di fare le stesse operazioni con i metodi tradizionali.

Attrezzi per edilizia: dotazione base e media

Vediamo ora qual è, invece, la tipica dotazione di attrezzi per edilizia, fra manuali ed elettrici, per l’approccio al lavoro, considerando quelli che solitamente affrontiamo noi fardasé. Strumenti che si “devono” avere sono: livella a fiala, flessometro, metro a stecche, pinze, tenaglie, martello da carpentiere, mazzetta, scalpelli (a punta e piatto di due dimensioni), cacciaviti, cazzuola a punta tonda, spatola americana, spatole diritte di varie dimensioni, secchio, mastello, frusta per trapano, plafoncino, pistola per silicone, filo per tracciatura, lenza, trapano avvitatore, tassellatore, smerigliatrice angolare (taglia piccola) con dischi per taglio ferro e per taglio materiali edili.

Attrezzi per edilizia che prima o poi ci deve procurare sono: spatola dentata, frattazzo, riga di alluminio, metro laser, livella laser, trapano mescolatore, smerigliatrice angolare per dischi da 230 mm.

Strumenti per tipo di lavoro

Scavi nel terreno

Parlando di piccoli scavi, che si possono fare per interrare i pilastri di una piccola costruzione oppure per le fondazioni di un muretto, gli attrezzi per edilizia che servono sono: piccone, badile, vanga, carriola; per seguire linee diritte è meglio procurarsi anche picchetti, lenza, gesso per tracciatura.

Demolizioni nella muratura o nel calcestruzzo

Servono sicuramente scalpelli e mazzetta; in molti casi è necessario un martello demolitore commisurato alla natura della demolizione: come non ha senso tentare di demolire un grosso basamento di calcestruzzo con un piccolo demolitore, non si deve per nessun motivo utilizzare uno strumento troppo potente per fare una piccola rottura, specie se all’interno della casa.

Installazioni in cartongesso

Nella costruzione di pareti, contropareti e controsoffitti di cartongesso ci sono alcuni attrezzi per edilizia che non possono mancare: cesoie per metallo, cutter, surform, foretto, spatola americana. Consigliati sono: trapano mescolatore con frusta, sega a tazza di misura per scatole elettriche da cartongesso, punzonatrice per profili cartongesso, coltello per materiali isolanti, squadra di grandi dimensioni, alza e fermalastre.

Posa del calcestruzzo aerato autoclavato

Fondamentali sono la sega speciale per tagliare i blocchetti e la cazzuola spandicolla. I generici necessari sono: secchi, miscelatore con frusta, cazzuole, livelle, filo a piombo, riga d’alluminio, trapano con sega a tazza per scatole elettriche. In caso di sviluppo importante di guaine elettriche o tubi per impianti, è molto utile la crenatrice.

Gettate

Abbiamo già detto che a seconda delle dimensioni della gettata, il calcestruzzo si può impastare a mano, con la frusta oppure con la betoniera; sempre sulla base delle dimensioni, ci si devono procurare i materiali per fare la cassaforma (tavole da armatura oppure casseri preformati allo scopo). Per costruire la cassaforma con le tavole servono: martello da carpentiere, filo a piombo, livella a fiala, sega a mano e, a seconda dei casi, possono essere utili una sega circolare a batteria con disco fatto per sopportare anche qualche taglio in presenza di chiodi o una da banco; per armare il getto ci vuole una leva piegaferro, una smerigliatrice angolare piccola (per tagliare il tondino), filo di ferro per legatura, tenaglie.

Muri in mattoni o blocchi poroton

Per erigere pareti in mattoni, che siano forati, semipieni, pieni, in laterizio o poroton, servono lenza, filo a piombo, livelle, riga d’alluminio, secchi, mastello, cazzuole, set per mescolare la malta. Per la posa sfalsata, all’inizio o alla fine di ogni corso, va messo un mezzo mattone: per tagliarlo può essere utile la smerigliatrice angolare con disco diamantato. Con un modello di piccola taglia, con disco di Ø 115 o 125 mm, si possono tagliare solo i mattoni più piccoli; per gli altri è sicuramente necessario un disco da 230 mm.

Stesura intonaci

Servono: stadia in alluminio (meglio se incorpora anche le fiale per funzionare anche da livella), cazzuola, frattazzo di legno o plastica, frattazzo con spugna, tavole con bordi diritti, mazzetta, set per mescolare la malta.

Posa piastrelle

La tagliapiastrelle a incisione e spacco è uno degli attrezzi per edilizia assolutamente necessari; per eseguire fori nelle piastrelle può essere utile una fresa a tazza per smerigliatrice angolare. Immancabili: spatola dentata per distribuire correttamente la colla per piastrelle, la frusta e il miscelatore per preparare la colla, i crocini distanziali per piastrelle, spatola di gomma per tirare il riempifughe, una spugna per rimuovere l’eccedenza di riempifughe, quando sta essiccando, un buon detergente dopoposa.

Ricerca e riparazione perdite

Per la prima fase, la ricerca della perdita, quasi sempre è necessario fare una demolizione, che si cerca di limitare sempre più possibile. Gli strumenti ideali sono scalpello e mazzetta, da usare con la massima cautela. Ovviamente, se la zona da scoprire è ampia e fatta di calcestruzzo, può andare bene un martello demolitore. Trovato il danno e fatto spazio intorno al punto interessato, avviene la riparazione tecnica per la quale non entriamo nel merito, poi è necessario chiudere il buco e sistemare la superficie allo stato originario. Se si tratta di una parete, si colma il grosso dell’ammanco con pezzi di mattone e malta di cemento premuta bene a fondo con la cazzuola per riempire gli spazi e poi spianata con la spatola americana; infine la superficie può essere finita ad arenino, gesso, stucco, resina, oppure con piastrelle. Tutti questi sistemi, tranne le piastrelle, richiedono spatola americana e cazzuola; l’arenino richiede anche il frattazzo normale e con spugna.

Estensione impianti sottotraccia

Quando vogliamo collocare sottotraccia delle tubazioni, per esempio per aggiungere un tratto all’impianto idraulico oppure elettrico, partendo da un nodo esistente dell’impianto stesso, si deve fare una crena sufficentemente larga e profonda per alloggiarvi la tubazione o la guaina elettrica, lasciandovi sopra lo spazio per un buon strato di malta e poi intonaco. Per realizzare la crena si può usare il metodo manuale, usando scalpello e mazzetta, oppure utilizzare una crenatrice elettrica che effettua due tagli paralleli alla profondità giusta e poi, con scalpello e mazzetta, o con un piccolo martello demolitore, si fa saltare la parte centrale. Per installare scatole di derivazione, scatole elettriche e fare alloggiamenti per i dispositivi da incasso, le relative sedi si fanno con scalpello e mazzetta o con il solito piccolo martello demolitore.

Attraversamenti

Nel caso si debbano effettuare buchi fra due locali o fra l’interno e l’esterno per il passaggio di impianti o prese d’aria, si agisce con carotatrici dotate di tazze diamantate, quando i fori devono essere rotondi; negli altri casi si usa il martello demolitore. In alcuni casi, quando lo scasso, pur avendo una sagoma squadrata, deve essere preciso, è utile fare tagli rettilinei lungo il suo perimetro con la smerigliatrice angolare dotata di disco diamantato.

Installazioni pesanti

Molte installazioni di impianti, infissi, inferriate ecc richiedono il fissaggio a parete particolarmente robusto dato il peso e/o la leva che il dispositivo esercita sui suoi attacchi. In tanti casi si adoperano i tasselli chimici con barre filettate (e calze in caso di mattoni forati e semipieni), per l’applicazione dei quali si usa il trapano tassellatore; ma capita spesso che l’oggetto (o il suo sostegno) abbia zanche che vanno murate direttamente a parete.

In questo particolare caso, vanno fatti appositi scassi in corrispondenza degli attacchi, usando il martello demolitore oppure la solita accoppiata mazzetta e scalpello. Gli scassi, per una buona tenuta, devono allargarsi leggermente nella parte profonda, in modo da creare un sottosquadro. Il fissaggio delle zanche si effettua sempre con cemento a presa rapida, che in pochissimo tempo fornisce la tenuta per poter procedere con il montaggio. Se ne prepara poco per volta, perché ha un tempo di apertura molto limitato (pochissimi minuti), mescolandolo dentro un secchio con una cazzuola che si usa anche per applicarlo, premendolo bene nei buchi intorno alle zanche e spianandolo infine più possibile sulla parete.

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Cos’è una vite autoperforante?

La vite autoperforante, o vite autoforante, si distingue grazie alla sua punta particolare, che ricorda quella di un trapano. Questa punta, infatti, permette alla vite di forare il materiale senza la necessità di un preforo, ovvero senza dover perforare inizialmente un buco con un trapano o un punteruolo.

Viti autoperforanti vs viti autofilettanti

Una fonte comune di confusione risiede nella differenza tra viti autoperforanti e viti autofilettanti. Sebbene queste possano sembrare simili, presentano caratteristiche distinte. Le viti autofilettanti, come suggerisce il nome, si filettano da sole quando vengono avvitate in un materiale, ma richiedono un preforo. Al contrario, le autoperforanti non necessitano di un preforo grazie alla loro punta affilata simile a quella di un trapano.

Caratteristiche delle viti autoforanti

Le autoperforanti sono di solito realizzate in acciaio, spesso zincate per resistere alla corrosione. Le loro punte sono progettate per penetrare materiali duri come l’acciaio, il legno duro e il PVC, e creare un filetto per l’inserimento. Alcuni modelli di viti autoperforanti possiedono anche una testa che consente un’installazione a filo con la superficie del materiale, rendendole ideali per applicazioni che richiedono un’installazione pulita e senza sbavature.

Utilizzi

Le viti autoperforanti trovano impiego in una serie di applicazioni, compresi lavori di ristrutturazione, costruzione, e montaggio di mobili o strutture metalliche. Sono ideali per unire due materiali duri, come l’acciaio, o per fissare oggetti a superfici dure senza dover praticare un preforo. Ad esempio la Vite Drillex Mustad è auto perforante e autofilettante, specifica per l’avvitamento diretto su lamiere e laminati metallici, senza preforo in spessori sino a 5 mm.

Guida all’acquisto

Quando si acquistano autoperforanti, è essenziale considerare il materiale che si intende perforare e l’uso previsto della vite. Ad esempio, per un progetto che coinvolge l’acciaio, è necessario scegliere autoperforanti specifiche per l’acciaio. Inoltre, la lunghezza e il diametro delle viti influenzano la resistenza del fissaggio e devono essere scelti in base all’ampiezza e alla densità del materiale.

Per applicazioni che richiedono una finitura estetica, potrebbe essere utile considerare viti autoperforanti con una testa che consente un’installazione a filo con la superficie del materiale. Questo eviterà che la vite sporga dal materiale, garantendo una finitura pulita e liscia.

Ricordatevi che la qualità è un aspetto fondamentale quando si tratta di viti autoperforanti. La resistenza al torsionamento, la capacità di penetrazione e la resistenza alla corrosione sono tutte caratteristiche da considerare. È sempre consigliabile scegliere viti autoperforanti prodotte da marchi affidabili, noti per la loro qualità e durabilità.

Manutenzione

Le viti autoperforanti, se correttamente installate e mantenute, possono durare a lungo. Tuttavia, per prevenire eventuali problemi, è buona pratica eseguire controlli regolari per assicurarsi che non si siano allentate. Se si nota qualsiasi segno di corrosione o usura, è consigliabile sostituire la vite il prima possibile per evitare potenziali problemi strutturali.

Inoltre, per prolungare la durata delle autoperforanti, è consigliabile evitare l’esposizione prolungata a condizioni estreme, come l’umidità o temperature molto alte o basse. Se le viti sono installate in ambienti esterni, l’applicazione di un rivestimento protettivo può aiutare a prevenire la corrosione.

Le viti autoperforanti sono un utensile versatile e potente per una vasta gamma di applicazioni. La loro capacità di forare materiali senza la necessità di un preforo le rende una scelta eccellente per molti progetti di fai-da-te e lavori di costruzione. Ricordando la differenza fondamentale tra le autoperforanti e le viti autofilettanti, e considerando attentamente le vostre esigenze specifiche, potrete fare una scelta informata e trovare la vite autoperforante perfetta per il vostro progetto. Ricordate sempre di privilegiare la qualità e di effettuare una corretta manutenzione per garantire la durata e l’efficienza delle vostre autoperforanti.

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Questa è una notizia importante, perché sono davvero numerosi i professionisti (anche tra noi amanti del fai da te) che ogni giorno necessitano di acquistare per il loro lavoro utensili di alta gamma, specifici e spesso differenziati. Poterlo fare all’interno di una piattaforma “one-stop-shop” che offre numerosi vantaggi è ovviamente l’ideale!

Ma vediamo insieme le caratteristiche e i vantaggi offerti dalla piattaforma ManoManoPro.

ManoMano PRO, caratteristiche e vantaggi

Come dicevamo il servizio ManoManoPro è rivolto ai professionisti e offre numerosi vantaggi, tra cui:

• Un catalogo di prodotti delle più grandi marche;    
• Prezzi IVA esclusa e fino al 20% di sconto rispetto alla piattaforma Manomano per privati;
• Accesso al 100% delle fatture dalla pagina cliente;
• Servizio Clienti con team di esperti attivo dalle 8:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, disponibile tramite telefono, chat o e-mail;
• Alto livello di servizio (spedizione gratuita, 80% catalogo con consegna in 24h, 100% tracking, franco su tutti i venditori pro);
• Applicazione dedicata (iOS e Android) con navigazione più semplice, tracciamento degli ordini e accesso al supporto umano;

Inoltre, con un account Pro, è possibile accedere all’intero catalogo destinato ai clienti privati, anche se i prezzi non saranno esclusivi come quelli del catalogo Pro.

Come si accede a ManoMano Pro?

Per accedere alla piattaforma, occorre soddisfare alcune condizioni, tra cui dichiarare di possedere un’azienda attiva in Italia, fornire il numero di Partita IVA, la visura camerale dell’attività e il nome e l’indirizzo della società.

A prescindere dal fatto che un utente si già registrato su ManoMano.it o un nuovo arrivato, è possibile creare un account Pro seguendo questi passaggi:

1. Andare sul sito e poi clic qui per accedere alla pagina di login
2. In alto a destra, selezionare “Accedi”
3. Scegliere “Sono un Professionista”
4. Se si è un nuovo utente, cliccare su “Crea un conto Pro gratuitamente!” altrimenti, inserisci il tuo indirizzo email e la password del tuo account esistente
5. Completare la registrazione fornendo le informazioni richieste
6. Dopo la verifica dei dati, si ha l’accesso a tutti i vantaggi offerti da ManoManoPro.

ManoMano Pro, l’App dedicata

La piattaforma di ManoMano Pro dispone, inoltre, di un App dedicata fruibile sia da smartphone Android che iOS.

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La livella a bolla è costituita da un’asta metallica al cui centro è presente una piccola ampolla cilindrica in cui è inserito un liquido. La piccola bolla d’aria, che rimane visibile, indica se la livella a bolla è in orizzontale o ha un’inclinazione.

In generale le bolle presentano anche un’altra piccola ampolla, posta a 90° rispetto alla prima, in modo da poter controllare l’esatta verticalità di una parete o di un’altra struttura.

Anche se alcuni modelli sono dotati di ampolle acriliche antiurto, bisogna sempre maneggiare la livella a bolla con cura e attenzione per non danneggiarla.

Cosa bisogna sapere circa la livella a bolla

• Le livelle possono avere, a seconda della destinazione, diversi gradi di precisione e, da qualche tempo, si stanno diffondendo le livelle laser, che proiettano un raggio a metri di distanza e permettono di rilevare con immediatezza, allineamenti di elementi diversi. 
  
• Nell’acquisto di livella da muratore un fattore da tenere in considerazione è la sua lunghezza. Più è lunga, migliore è la precisione della sua indicazione, in quanto poggia su un tratto più lungo dell’elemento da controllare ed è meno soggetta a variazioni locali. Se abbiamo una livella di lunghezza ridotta, quando possiamo, poggiamo sull’elemento da controllare una staggia in alluminio e su questa collochiamo la livella.

Le tre ampolle

Tre ampolle diverse: Nelle livelle sono sempre presenti due ampolle

• controllo verticalità (A)
• controllo orizzontalità (B)
• In alcune è presente una terza ampolla(C) che serve per il controllo dell’angolazione a 45°. I migliori modelli hanno il corpo in alluminio profilato rinforzato con base piana o prismatica per rilevazioni della massima precisione anche su spigoli o superfici tonde. Le lunghezze raggiungono il metro.

Orizzontalità della livella

L’utilizzo classico è il controllo dell’orizzontalità dei corsi di mattoni durante la costruzione di un muro. La livella deve essere abbastanza lunga per interessare più mattoni.

Verticalità

Poggiando la livella a bolla contro un corpo posto in verticale se ne controlla la giusta angolazione per mezzo della piccola ampolla laterale, posta trasversalmente a quella principale.

Inclinazione a 45°

Inclinazione: le livelle con bolla a 45° consentono di definire tale angolo. Altre hanno l’ampolla ruotabile su una scala graduata con cui rilevare l’angolo di inclinazione di un oggetto.

Modelli magneti

Nella costruzione o nell’installazione di un manufatto di ferro è molto pratico disporre di una livella magnetica che rimane autonomamente aderente all’oggetto mentre lo si porta in posizione.

Livella a bolla al posto del piombo

La livella a bolla può essere impiegata in alcuni casi al posto del filo a piombo, quando serve determinare l’allineamento verticale di elementi diversi. In pratica si accosta la livella a uno di questi e la si posiziona in modo che la piccola ampolla trasversale indichi una perfetta verticalità. Il corpo della livella e il suo eventuale prolungamento, definiscono l’allineamento verticale ricercato.

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