Attrezziamo una parete come le cantine dei castelli per ospitare e gustare i nostri vini, con un lavoro molto facile anche se piuttosto lungo

Il portabottiglie da parete nasce per essere inserito all’interno di una nicchia esistente nella parete stessa. Se la nicchia non c’è, non ci sono problemi, la realizziamo con la costruzione di uno o più divisori centrali (a seconda della larghezza della parete) e delle due o più (una in più rispetto ai divisori) tamponature ad arco soprastanti.
In questo caso i divisori verticali vanno fissati al muro ed al pavimento quanto più saldamente possibile per reggere il peso, notevole, delle bottiglie e contrastarne la spinta laterale.
I divisori verticali del portabottiblie da parete sono costituiti da un telaio di travetti sezione 45×70 mm rivestito da pannelli di MDF da 10 mm. Vanno fissati al muro ed al pavimento con tasselli Ø 8 mm di tipo adatto alla muratura prima di incollarvi sopra il rivestimento, con viti lunghe 100 mm (o meno se le viti vengono inserite in fori profondi 20 mm).

Non occorre avvitarli al soffitto perché in alto la struttura è meno sollecitata, per cui bastano i due frontoni per evitarne cedimenti.
Trattandosi di un portabottiglie da parete su misura, dei pezzi indichiamo solo le sezioni o gli spessori necessari, lasciando all’abilità del realizzatore il calcolo della loro lunghezza e larghezza.

Progettare un portabottiglie da parete

Cosa occorre per costruire un portabottiglie da parete:

• listello, meglio di legno duro, sezione 19×45 mm per gli elementi A, B, C, D,. E, F, G dei grigliati;
• compensato da 6 mm per i reggibottiglie H;
• tavola, anche d’abete, sezione 18×95 mm per i telai delle basi J e K;
• listello sezione 25×45 mm per reggere i frontoni (L, M) ed i ripiani (N, O);
• travetto sez. 45×70 mm per i montanti (P) e le traverse (Q) dei divisori;
• MDF da 10 mm per i frontali (S) ed i rivestimenti (R,T) dei divisori;
• lamellare spesso 26 mm per i frontali U delle basi ed i ripiani V e X;
• truciolare bilaminato bianco da 16 mm per coprire i telai delle basi.
• Due apparecchi illuminanti Z;
• viti a misura e numero;
• chiodi senza testa;
• tasselli per muratura;
• materiale di finitura

La struttura dei divisori

Grigliati alti e bassi

Determinata in centimetri la larghezza delle strutture da realizzare, dividiamola per 33 ed arrotondiamo il quoziente, per eccesso o per difetto, ottenendo il numero di maglie da realizzare. Dividiamo nuovamente la larghezza per il numero ottenuto ed otteniamo la diagonale di ogni maglia in base alla quale, col teorema di Pitagora, otteniamo il lato della maglia che usiamo come modulo per stabilire la lunghezza degli elementi del grigliato. La lunghezza ottimale del lato della maglia dev’essere fra i 25 ed i 35 cm.

Montaggio rapido del portabottiglie da parete

Finiture varie

Trucchi e precisazioni

L'articolo Costruire un portabottiglie da parete proviene da Bricoportale.

Collezionare oggetti potrebbe sembrare un vizio, poiché non sempre le collezioni riguardano oggetti belli o costosi, ma è una passione che coinvolge molte persone che si dedicano alla raccolta e conservazione di un infinità di oggetti belli o brutti, di valore o inutili come sassi, scatole, fiammiferi, oppure  francobolli o monete e l’elenco potrebbe continuare all’infinito proprio perché gli appassionati di tale arte collezionano di tutto a prescindere dal valore degli oggetti che li appassiona. Ma è importante per i collezionisti disporre di adeguati contenitori, come una vetrinetta, in cui custodire e catalogare le proprie raccolte e quando queste riguardano anche oggetti belli da vedere vale la pena conservarli in bella mostra. 

Per organizzare la collezione di bicchieri abbiamo realizzato una vetrinetta per soggiorno dedicata che, inserita in una rientranza di un tramezzo al di sopra di un calorifero, contribuisce, oltre che ad arredare uno spazio vuoto, anche a conservare in bella mostra tutta la raccolta di bicchieri originari da tutto il mondo.  

La vetrinetta ha la struttura in abete lamellare a forma rettangolare (schienale da 1020x400x10 mm assemblato ai fianchi verticali da 1000x160x10 mm) con ripiani realizzati in plexiglas da 390x150x5 mm fissati su reggimensole in listelli di legno spaziati a quote differenti in funzione delle varie altezze dei bicchierini; l’antina di chiusura, anch’essa in vetro sintetico trasparente, consente la visione totale del contenuto.     

Anta e ripiani in plexiglas 

L'articolo Vetrinetta fai da te per esposizione bicchieri | Realizzazione passo-passo proviene da Bricoportale.

Quale che sia l’attività preferita, dal cucito alla maglia, dal modellismo all’elettronica, dalla meccanica all’ebanisteria, compra oggi una cosa, comprane domani un’altra, fra attrezzi e materiale si finisce con l’avere un mucchio di roba, tutta utile, ma solo se si sa dove mettere le mani per trovarla. Una soluzione perfetta per tenere tutto quanto in ordine? Realizzare una cassettiera fai da te.

Questa cassettiera è realizzata con un cassone di lamellare da 18 mm, chiuso a tergo da un fondo di compensato da 10 mm e diviso orizzontalmente da due ripiani di lamellare da 18 mm sui quali scorrono i cassetti; questi sono scatole di compensato da 10 mm con un contro-frontale di lamellare da 18 mm. Il tutto è montato su rotelle piroettanti con attacco a piastra.

Nell’elenco del materiale che segue si fa riferimento alle misure del modello illustrato, ma va da sé che a seconda dell’uso a cui la cassettiera fai da te è destinata si possono costruire cassetti più bassi, inserendo altri ripiani, o più larghi o più stretti, diminuendo o aumentando il numero delle guide.

Di seguito vedremo come costruire una cassettiera di legno e i suoi cassetti.

Materiali

Misure in mm

• Lamellare di abete da 18: un tetto e una base 1220×390; 2 pareti 504×390; 2 ripiani interni 1184×360; 6 controfrontali cassetti fila superiore 193×120; 5 controfrontali cassetti fila centrale 232×161; 4 controfrontali cassetti fila inferiore 291×203; 36 guide cassetto 360×20; 1 montante vano superiore 80×20; 2 montanti vano centrale 108×20; 1 montante vano inferiore 160×20 (guide e montanti anche in listello preferibilmente di legno duro sezione 18×20).
• Compensato da 10: un retro cassettiera 1208×527; 12 pareti cassetti 1ª fila 350×102; 10 pareti cassetti 2ª fila 350×130; 8 pareti cassetti 3ª fila 350×183; 12 fronte e retro cassetti 1ª fila 152×102; 10 fronte e retro cassetti 2ª fila 190×130; 8 fronte e retro cassetti 3ª fila 248×183; 6 fondi cassetto 1ª fila 350×172; 5 fondi cassetto 2ª fila 350×210; 4 fondi cassetto 3ª fila 350×268.
• 60 angolari (plastica o alluminio, spessore 1) 330x20x20; 4 (o più secondo il carico) rotelle piroettanti Ø 50 mm, altezza 70 mm con attacco a piastra; 15 maniglie uguali fra loro; tasselli piatti, n° 20; viti 4×25 mm; gruppini da 20 e 25; colla vinilica; nastro biadesivo; materiale di finitura.

Costruire cassettiera di legno

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Come costruire cassetti in legno fai da te

Costruire un cassetto in legno è abbastanza semplice, basta seguire i consigli che seguono.

La finitura degli elementi in lamellare si realizza con un impregnante a protezione totale (in questo caso incolore), che secondo la modalità di applicazione dà un effetto satinato o lucido.

Inoltre i cassetti possono essere rifiniti anche all’interno, foderandoli con apposita carta.

L'articolo Cassettiera fai da te | Guida illustrata alla realizzazione proviene da Bricoportale.

Per una versione “da servizio” nel frontale dei cassetti di legno si apre con l’alternativo uno scarico in cui introdurre la mano. In un ambiente più elegante applichiamo maniglie in stile.

Per l’estetica il cassetto legno è costruito con le pareti chiuse fra frontale e retro, unite con spinatura cieca. Al fine di evitare che aprendo il cassetto, specie se carico, il frontale ci rimanga in mano, possiamo seguire due strade: o rinforzare l’unione con piastrine ad L avvitate negli angoli interni del cassetto (4 per cassetto), o, allungando le pareti di 20 mm, incastrarle in una battuta di 10×18 mm aperta nei lati corti di retro e frontale e bloccarle nella battuta con spine trasversali.

Quale che sia stata la soluzione scelta teniamo in pressa ed in quadro il cassetto finché la colla non sia asciugata.

Per facilità di realizzazione il fondo non è incastrato in una scanalatura aperta nelle quattro pareti, ma viene bloccato in posizione inchiodandolo su una cornice di listelli sezione 14×14 mm a sua volta inchiodata alle pareti.

Volendo seguire la regola d’arte si apre alla base delle quattro pareti, a 5 mm dal bordo, una scanalatura profonda 7,5 mm e larga quanto lo spessore del fondo aumentandone di 14 mm la misura dei lati. In questo caso prima si uniscono frontale e pareti, poi si inserisce il fondo nelle scanalature e infine si monta il retro fra le pareti.

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L'articolo Cassetto in legno d’abete: costruzione proviene da Bricoportale.

Anche se priva di vere e proprie difficoltà tecniche, questa credenza rustica fai da te non è un mobile che possa affrontare chi è alle prime armi. Occorre aver preso confidenza con la sega circolare e/o con la troncatrice, saper utilizzare la fresatrice, saper fare buchi diritti col trapano ed aver imparato le tecniche di levigatura.

Questa credenza rustica fai da te infatti gioca sulla finitura impreziosita dalle lesene scanalate e dall’apertura ad arco del frontale; se tali particolari vengono realizzati in modo approssimativo, il risultato sarà molto deludente. Qui il legno è lasciato al naturale, solo protetto da un impregnante incolore e da una vernice satinata, finitura appunto adatta ai locali sopraindicati.

È ovvio che rifinendolo in modo più sofisticato, con mordente intonato agli altri mobili di un locale un po’ più di tono che non una cucina o una tavernetta, questa credenza rustica fai da te può trovare posto anche in un soggiorno o in un salotto.

Solidità a tutta prova

Tutto il mobile, a parte qualche listello ornamentale ed i cassetti, è realizzato in lamellare da 18 e 28 mm o in legno massiccio (i piedi anteriori e posteriori). L’unione fra i vari elementi qui è realizzata con spinatura cieca e incastri a battuta. Chi sa e può userà di volta in volta incastri a tenone e mortasa o unioni a linguetta riportata a seconda del tipo di collegamento da realizzare.

Cassettiere col trucco

Le lesene frontali scanalate sporgono all’ interno del mobile: occorre tenerne conto nel dimensionamento orizzontale dei cassetti. È per questo che la cassettiera superiore non è fissata direttamente alle pareti della credenza, ma si affida ad un’intelaiatura di considerevole spessore sui lati, avvitata ed incollata alle pareti; il cassetto grande, invece, scorre su una coppia di guide angolari che ne centrano il frontale esattamente fra le due lesene.

Nessun problema per l’inserimento dei ripiani (nessuno ci vieta di metterne più di uno) nel vano inferiore. L’appoggio è fornito da comuni reggipiano applicati alle pareti laterali che si consiglia di scegliere di tipo amovibile, soprattutto se i ripiani sono numerosi; ciò torna utile all’inserimento, nel caso mancasse lo spazio sufficiente per far passare l’ultimo.

Cosa serve per costruire una madia

PER IL CORPO DEL MOBILE

• lamellare d’abete spesso 28 mm (un tetto 860×413 mm);
• lamellare d’abete spesso 18 mm (2 pareti 1472×363 mm, 3 ripiani fissi 764×343 mm, 1 o più ripiani mobili 763×310 mm, 1 fondo 1483×786 mm, 2 lesene 1472×70 mm, 2 controlesene 1454×52 mm, 1 frontale 660×240 mm);
• legno massello (2 blocchi ornamentali 130x40x40 mm, 2 piedi posteriori 80x80x54 mm, 2 piedi anteriori torniti Ø 120×80 mm, una guscia 20x20x1538 mm)

PER LE ANTINE

• lamellare d’abete spesso 28 mm (4 montanti 640×60 mm, 4 traverse 207×60 mm); 
• lamellare d’abete spesso 18 mm (2 specchi 538×225 mm, 1 listello battuta esterna 640×10 mm, 2 controlistelli 646×52 mm);
• listello sezione 27×5 mm (4 montanti cornicetta da 574 mm, 4 traverse cornicetta da 207 mm)

PER IL CASSETTO GRANDE

• lamellare d’abete spesso 18 mm (1 frontale 654×144 mm);
• multistrato legno duro spesso 10 mm (2 lati 300×125 mm, 2 fronti 634×125 mm, 1 fondo 654×300 mm);
• massello preferibilmente di legno duro (2 guide verticali 28x28x300 mm; 2 basi delle guide 5x38x300mm)

PER LA CASSETTIERA E I CASSETTINI

• Lamellare d’abete spesso 28 mm (2 bracci 343×136 mm);
• lamellare d’abete spesso 18 mm (1 tetto e 1 base 708×140 mm, 4 paretine 140×100 mm; 3 frontali cassetto 230×130 mm);
• multistrato legno duro spesso 10 mm (6 pareti 135×88 mm, fronte e retro cassetto centrale 193×88 mm, fronte e retro cassetti laterali 4 pezzi da 188×88 mm, 1 fondo cassetto centrale 213×135 mm, 2 fondi cassetti laterali 208×135 mm)

INOLTRE

• viti Ø 3×30 mm,
• spine zigrinate Ø 12×60 mm (2 per i piedi posteriori),
• spine zigrinate Ø 8×40 mm,
• spine zigrinate Ø 6×30 mm,
• gruppini Ø 1,2×25 mm,
• 4 cerniere a libro con perno disassato,
• reggipiano

Taglio e incastri

1. La sega circolare con guida parallela permette di rifilare per il lungo le tavole di lamellare portandole alle misure richieste dal progetto, ricavando nel contempo i listelli per le rifiniture.
2. L’unione delle pareti alla base e ai due ripiani fissi si ottiene con spinatura cieca; il nastro di carta attorno alla punta fornisce riferimento per non eccedere nella profondità del foro.
3. Diverse unioni (pareti e tetto al fondo, specchi delle ante alle loro cornici) richiedono l’apertura di una battuta che si esegue facilmente con due precisi tagli di circolare.
4. Nei componenti in cui la battuta non va portata a tutta lunghezza è necessario completarne le estremità con lo scalpello.
5. Tagliate a misura le tavole, aperti i fori per le spine o gli intagli per i tasselli piatti e preparate nelle pareti le battute per il fondo, con colla e strettoi (o, in mancanza di questi, con pesi sovrapposti), si imposta il corpo del mobile curandone la squadratura.
6. Nel fondo, lungo i bordi ed in corrispondenza dei ripiani fissi, si apre una serie di fori Ø 3,5 mm, svasandone l’imbocco sulla faccia esterna per poi fissare il pannello con viti Ø 3×30 mm.

Particolare ornamentali

1. L’apertura ad arco del frontale addolcisce l’aspetto un po’ troppo squadrato del mobile. Qui la barra frontale superiore è alta circa 60 mm, ma il dato non è vincolante; meglio comunque non esagerare per non ridurre troppo l’accessibilità in altezza.
2. Dopo il taglio il bordo va accuratamente levigato e leggermente smussato. La levigatrice a nastro asporta molto materiale: è necessario stare molto leggeri per non modificare l’andamento delle due curvature rendendole diseguali, senza contare che premere eccessivamente sulle “corna” del pezzo potrebbe spezzarlo.
3. Con la fresatrice ed una fresa a taglio tondo apriamo sulle due le
   sene le scanalature ornamentali; la loro lunghezza va determinata con fermacorsa fissati sul pezzo. I blocchetti centrali si ricavano con scarti di tavole o listelli di legno.
4. Una volta finite, le lesene si incollano ai controlistelli da 1454×52 mm fissati all’imbocco della struttura. Con i pezzi uniti dai morsetti, in attesa che la colla faccia presa, si applica una serie di viti di rinforzo sulla faccia posteriore della controlesena, che non rimane in vista.

Il cassetto e i cassettini

1. I cassettini sono in multistrato di legno duro spesso 10 mm con i lati lunghi chiusi fra quelli corti; colla e chiodini bastano per l’unione di fondo e pareti. Il controfrontale è avvitato con viti dall’interno.
2. I tre cassettini vanno inseriti dentro una solida struttura che, posta sopra il primo ripiano fisso e avvitata dall’interno alle pareti ed al fondo del corpo mobile, tiene conto della larghezza utile lasciata dalle lesene.
3. Anche il cassetto grande, tutto di multistrato da 10 mm, viene unito con chiodi e colla vinilica. In alternativa si possono usare spine di faggio di piccolo diametro o, chi sa e può, con incastri a coda di rondine.

Antine con cerniere incassate

1. La cornice delle due ante è in lamellare da 28 mm: 2 montanti e 2 traverse uniti con spine cieche o a mezzo legno o a tenone e mortasa secondo l’abilità del realizzatore.
2. Creata la cornice (attenzione alla squadratura), si apre nel suo bordo interno, con la fresatrice ed una fresa cilindrica Ø 12 mm, una battuta profonda 18 mm.
3. Lo specchio dell’anta non è bloccato. Per tenerlo in posizione si ricorre a listelli di sezione 5×28 mm (ricavati dagli scarti di taglio), avvitati alla cornice.
4. Nei montanti esterni delle ante, che vanno finite prima di inserire dentro il corpo del mobile i controlistelli per le lesene, vanno aperte le sedi per le ali della femmina di una cerniera a libro con perno disassato.
5. Basandosi sulla posizione delle ali femmine sulle ante, si apre nei controlistelli la sede per le loro ali maschie. Si fissano nel mobile i controlistelli con le cerniere montate e su questi le lesene.

Dettagli

1. Sotto il tetto del mobile, che sporge lateralmente di 30 e frontalmente di 25 mm rispetto alle pareti ed al frontale, viene fissata una guscia (o un altro tipo di cornice, secondo i gusti). La regola vuole che prima si fissi quella frontale e poi le due laterali, un po’ più lunghe del dovuto, facendo coincidere bene gli angoli e poi tagliandone il sovrappiù a filo del retro del mobile.
2. Altro lavoro necessario è l’inevitabile stuccatura delle teste incassate dei gruppini che fissano le guscie e di ogni altro difetto riscontrato sul legno.
3. I piedi torniti hanno misure standard e normalmente vanno montati solo sul davanti con una grossa spina centrale. I blocchetti usati come piedi posteriori, devono essere evidentemente tagliati alla medesima altezza di quelli torniti e si fissano con due spine di dimensioni minori.
4. Come detto nel testo, se il mobile segue la sua destinazione originaria per cucina-pranzo o tavernetta conviene che sia rifinito quanto più possibile “al naturale”. Turapori, levigatura, vernici acriliche o nitro trasparenti, nuova levigatura a specchio ed ultima mano lucida o satinata.
5. In alternativa alla tecnica esposta a fianco il materiale si presta ottimamente alla finitura a cera, più adatta se si pensa di custodire nel mobile prodotti alimentari. Dopo un’accurata levigatura si stende la cera con una spazzola e la si tira con uno straccio che non lasci peli.

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L'articolo Credenza rustica fai da te in legno d’abete proviene da Bricoportale.

Trasformiamo un vecchio mobiletto “dopoguerra”, da tempo fuori moda, in un mobile buffet moderno, provvisto di ruote piroettanti e con un’originale illuminazione al neon nascosta sotto il fondo.

Il mobile va sverniciato dato che gli smalti dell’epoca, anche se in buono stato, spesso non sono compatibili con quelli attuali e potrebbero raggrinzirsi a contatto con i solventi. Togliamo anche le quattro gambe smontandole delicatamente dal telaio a cui sono incollate, evitando di rompere i listelli inferiori.

Il mobile buffet messo a nudo e adeguatamente preparato va trattato con una o più mani di fondo bianco per nascondere completamente resti del colore originale. L’applicazione di un tubo al neon per ottenere un effetto di illuminazione diffusa dal basso richiede la realizzazione di un semplice impianto elettrico comandato da un interruttore a pavimento.

Cosa serve per costruire un mobile buffet

• Un buffet di recupero;
• quattro grosse ruote piroettanti, volendo con freno d’arresto;
• 16 bulloni M8x40 mm a testa tonda con dado e rondella;
• tubo al neon con supporto;
• 4 m di filo tripolare 3×1,5 mm con interruttore a pavimento e spina;
• vernice acrilica bianca e colorata;
• cacciavite, avvitatore, carta abrasiva; pennelli; rullo; chiodi a ponticello per il filo; nastro per mascheratura

Come progettare un buffet mobile

Carteggiatura e modifica

Rinforzi e luce neon

Ruote piroettanti

Smaltatura finale

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L'articolo Mobile buffet fai da te con ruote piroettanti | Guida alla costruzione proviene da Bricoportale.

Costruire un portabottiglie fai da te è un’idea davvero intelligente perché, a bene vedere, due sono i nemici del vino: l’aria e il calore.

Contro il calore occorre tenere le bottiglie in luoghi né troppo caldi né troppo freddi (i bianchi vanno raffrescati solo prima di portarli in tavola e meglio nel secchiello col ghiaccio che nel frigo). Contro l’aria, che potrebbe filtrare lungo le pareti dei turaccioli, basta tenere le bottiglie orizzontali utilizzandop un portabottiglie in legno (o quasi, dovrebbero essere inclinate all’indietro di una ventina di gradi) in modo che il vino bagni il sughero facendolo gonfiare e rendendolo ermetico.

Cosa serve per costruire un portabottiglie fai da te

(per un elemento di base da collegare orizzontalmente e/o verticalmente ad altri) (misure in mm):

• abete o pino sezione 33×33: 4 listelli (A) da 439; 1 distanziale (B) da 135; 4 spine zigrinate (C) Ø 8×40 mm;
• listello ramino sezione 5×33: 2 (o 4) piastre di collegamento verticale (D) da 47; 2 (o 4) piastre di collegamento orizzontale (E) da 94;
• 2 viti Ø 5×50;
• colla vinilica;
• materiale di finitura.

Per gli eventuali ripiani:

• multistrato betulla (o MDF) da 16: 250×390 (per un modulo), 250×720 (per 2 moduli), 250×1050 (per 3 moduli), crescendo in lunghezza di 330 per ogni modulo aggiunto a fianco.

Progetto porta vino in legno

Come costruire il portabottiglie in legno

Di costruzione semplice e veloce (occorrono però tagli molto precisi) questa cantinetta vino può essere ampliata quanto si vuole in quanto è composta di elementi tutti uguali tutti uniti ad incastro.

Nelle foto vediamo la cantinetta porta vino in una versione a colonna e in una a quadrato ma, essendo totale la sua componibilità, la potremmo anche fare a triangolo isoscele o rettangolo (5 elementi +3+1 o 5+3+2+1), potremmo fare una struttura aperta al centro (una o due file di base che reggono due colonne laterali o come altro si voglia.

Il sistema più comodo per studiare le combinazioni è quello di usare le crocette distanziali per piastrelle disponendole su un foglio di carta (o disegnare delle crocette su un foglio quadrettato).

La struttura del mobiletto porta vini richiede solo gli elementi a doppia croce, una piastra di collegamento corta, una lunga, le spine e, volendo, ripiani da incastrare sulle spine.

Tagli e fori

Accostamento e sovrapposizione dei pezzi

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Porta vino fai da te a colonna

Se i capi dei listelli sono bisellati perfettamente a 45° ed esattamente complanari e se il pavimento è veramente orizzontale, un portabottiglie fai date a una colonna rimane dritto e stabile.

In questo caso fra i moduli viene inserita una piastra piccola (non se ne può fare a meno perché la sporgenza delle spine e la profondità dei fori destinati ad accoglierle sono calcolate anche per i collegamenti fianco a fianco in cui la piastra è ovviamente indispensabile).

Il buon senso vuole che i carichi maggiori siano affidati ai moduli inferiori, aumentando la stabilità dell’insieme. Il vassoio di portata incastrato sulla sommità della colonna oltre ad essere comodo la chiude elegantemente e ci consente di portare in tavola le bottiglie di vino e i bicchieri.

L'articolo Portabottiglie fai da te modulare | Guida alla costruzione proviene da Bricoportale.

Le vecchie cantine vengono sempre più recuperate per trasformarle in taverne e non è raro che, sulle pareti, siano presenti nicchie che in origine potevano essere finestrature tra due locali comunicanti, successivamente chiuse, o rientranze realizzate volutamente per utilizzarle come armadietto a muro.

In questo caso la nicchia ci serve per realizzare una sorta di trompe-l’oeil al contario: mentre di solito è un quadro a dare un’idea di tridimensionalità con un sapiente gioco di luci e di ombre, in questo caso è il contesto reale a dare l’idea di un quadro.

E in una ex-cantina non potevano che essere i vini pregiati, ovvero di… “nicchia”, il pretesto per la trasformazione. Qui l’altezza interna giustifica la divisione con il montaggio di un ripiano per disporre le bottiglie su due livelli, anche la profondità è ottimale per questo scopo.

Quello che serve è una vecchia cornice da adattare al perimetro del vano, ma se non l’abbiamo la possiamo realizzare su misura e chiuderla con un foglio di plexiglas, per riparare l’interno da polvere e ragnatele.

Cosa serve per realizzare un armadietto a muro con cornice

Recuperata una vecchia cornice di adeguate dimensioni, occorre: una lastra di plexiglas da 2,5/3 mm, listelli 10×10 mm, una mensola a scomparsa, due cerniere, viti, tasselli, gruppini.

Armadietto a muro: il disegno

Preparare la cornice dell’armadietto a muro

1. Le dimensioni della cornice devono essere superiori a quelle della nicchia, in modo da poterla adattare. Rilevate le misure utilizziamo la cassetta tagliacornici e la sega a denti fini per effettuare tagli puliti ed esattamente inclinati a 45°.
2. I tagli angolati aumentano la superficie di contatto a disposizione per l’incollaggio. Possiamo evitare elementi d’unione aggiuntivi, dato che la cornice non sarà sottoposta a sollecitazioni significative.
3. La cornice incollata va chiusa su tutto il perimetro con uno strettoio a nastro e lasciata stabilizzare per 24 ore. L’eccesso di colla va prontamente rimosso con un panno umido.
4. Su uno dei lati verticali montiamo una coppia di cerniere a libro con ali piuttosto lunghe, quindi inseriamo la lastra di plexiglas adattata alla misura della battuta posteriore.
5. Per fissarla utilizziamo listelli quadrati 10×10 mm
6. I listelli si fissano al perimetro della cornice con chiodini senza testa.

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Trasformare la nicchia

1. Tracciata la posizione delle ali delle cerniere, con la cornice in bolla nei due sensi, pratichiamo i fori per l’inserimento dei tasselli.
2. Eliminiamo la polvere ed inseriamo nei fori il corpo espandente di nylon.
3. Presentiamo a parete la cornice in posizione di apertura ed inseriamo le viti, facendo espandere i tasselli.
4. Al centro dell’altezza della nicchia pratichiamo una coppia di fori per inserire i tasselli mensola prolungati. Utilizziamo il ripiano, provvisto di fori sul bordo posteriore, come dima per l’esatta posizione dei tasselli.
5. Badiamo che il collare dei tasselli, dopo l’espansione, rimanga a filo del muro, quindi calziamo il ripiano su di essi.
6. Verifichiamo con la livella a bolla la planarità del ripiano. In alcuni casi sono presenti due vitine nella parte inferiore per bloccare il ripiano ai sostegni. Per mantenere chiusa la cornice possiamo inserire sul lato opposto, all’interno, un gancetto che fa presa in un occhiolo o una coppia di calamite.

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Per tutti coloro che vogliono rinnovare la casa senza sostituire l’arredamento, ad esempio effettuando un restyling della cassettiera, oggi c’è la possibilità di agire in modo Facile e Veloce

Facile e Veloce è uno smalto polivalente all’acqua, monocomponente, a effetto satinato, che fa parte della gamma “i colorabili” di Gapi Paints. È disponibile come base bianca o media, per l’ottenimento di 130 tinte usando i pigmenti in microgranuli predosati. È adatto per l’uso in interni e in esterni per le superfici di mobili in laminato, legno, smaltati, elettrodomestici, pareti in piastrelle di ceramica, marmo, granito, pavimenti in cemento, canali in lamiera zincata, rame e PVC rigido.

L’applicazione è estremamente semplice: basta passare le superfici, che non devono presentare tracce di oli, grassi o cere (in tal caso vanno pulite con alcool etilico), con una spugna abrasiva. Nel caso del legno può andare bene anche la paglietta d’acciaio fine.

Restyling della cassettiera: preparazione dei colori

Dovendo fare due diverse tinte per colorare in modo alternato i frontalini della cassettiera, si separa il contenuto in due vaschette. È importante il rispetto delle proporzioni per l’utilizzo dei pigmenti, forniti in grammature diverse, in modo che le tinte ottenute risultino coerenti alle cartelle colori.

Si versa il quantitativo necessario di pigmento, seguendo le indicazioni della cartella colori Gapi e si mescola sino a completa dissoluzione dei granuli (minimo 3 minuti).

Al termine della preparazione dei colori si diluisce il prodotto con un 5-10% di acqua e si uniforma mescolando ancora.

Facile e Veloce va steso con rulli di spugna superfine bianco (moltoprene). Il colore va steso rullando principalmente in una direzione e a tratti incrociando nell’altra.

Il prodotto non cola e permette la massima precisione. Anche nei bordini non è necessario mettere nastro di mascheratura, né è necessario proteggere altre parti del manufatto che non vanno dipinte.

Restyling della cassettiera: finitura

La resina di finitura bicomponente all’acqua offre a Facile e Veloce la massima resistenza ottenibile. La preparazione è semplice: basta mescolare i due componenti contenuti nella confezione.

Il prodotto ha aspetto lattiginoso, ma essiccando diviene totalmente trasparente.

La finitura trasparente è ideale anche per impermeabilizzare le superfici di legno. In questo caso si applica sul top della cassettiera per rinnovare una volta per tutte la finitura del mobile, lasciando il legno a vista.

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Costruire una cantinetta vino fai da te è davvero un’utile attività perché, il fine ultimo, può essere un risultato davvero bellissimo. Sistemare adeguatamente la raccolta di vini preziosi da conservare per le grandi occasioni e di quelli da consumare ogni giorno era il sogno di Paolo Padovani ed è riuscito a realizzarlo quando, nella villetta a schiera in cui ha traslocato, ha trovato una tavernetta ideale per realizzare la sua cantinetta vino fai da te . La parete di fondo, con una cassapanca in muratura rustica (ottima per dedersi a “meditare” con un buon bicchiere di vino in mano), è sembrata la collocazione giusta. Rilevate le misure della parete, steso a tavolino un accurato progetto (il disegno pubblicato è del lettore che ha proposto la sua opera con una documentazione encomiabile!), acquistato il legno di abete, la costruzione della cantinetta vino fai da te risulta fattibile anche da chi abbia un’attrezzatura essenziale: in fondo servono solo un trapano con seghe a tazza di diverso diametro, una macchina da taglio, un avvitatore e tantissimi morsetti dal braccio lungo e corto. La cantinetta a muro viene integrata (visto che il vino non basta mai!) da alcune cantinette vino acquistate che, trattate con lo stesso mordente, ben si amalgamano con l’insieme. Le etichette appese al collo di ogni bottiglia, per conoscerne immediatamente il contenuto senza doverla scomodare dal suo sonno, danno alla cantinetta vino fai da te un ulteriore tocco di ordine e completezza.

Come costruire una cantinetta vino fai da te

1. Il legno necessario consiste in travetti di abete e alcune assi di mogano da tagliare a misura.
2. Le assi vengono forate in mezzeria con seghe a tazza di diametro adeguato al collo e al fondo delle bottiglie.
3. Con la sega a nastro si tagliano le assi
4. Forate in mezzeria ricavando i supporti su cui appoggiare le bottiglie.
5. Il supporto con il foro maggiore, quello per il fondo delle bottiglie, deve essere incollato con colla vinilica a un’asse intera e a un listello posto a 90° che fa da irrigidimento ed evita accidentali cadute di bottiglie (la sella posteriore ha una larghezza di soli 20 mm!).
6. I montanti laterali hanno una struttura tipo scala a pioli su cui si fissano con viti da legno i supporti posteriori e anteriori; il montante centrale è a sbalzo per utilizzare come seduta la cassapanca in muratura su cui poggia tutta la struttura.
7. Tutti i pezzi che compongono la cantinetta, prima di essere assemblati, vengono rifiniti con mordente e impregnante.

Montaggio passo-passo

1. La struttura è autoportante e quindi una persona sola la monta senza difficoltà partendo dal piano della cassapanca.
2. I montanti laterali sono dotati nell’ultima traversa in alto di due bulloni che, stretti, esercitano pressione tra il piano inferiore e il soffitto bloccando il montante in sede.
3. Prima di stringere definitivamente i bulloni si controlla la verticalità dei montanti con la livella.
4. Si procede al fissaggio.
5. Una tavola avvitata sul piano della cassapanca fa da cornice alla cantinetta e irrobustisce l’intera struttura.
6. Sulle traverse dei montanti si avvitano i supporti per le bottiglie, prima quelli con il foro più grande destinato a ricevere il fondo, poi quelli con il foro più piccolo che accolgono il collo delle bottiglie; servono un avvitatore elettrico e un cricchetto quando il primo non ha spazio di manovra.
7. La scaffalatura è completa, tutte le bottiglie sono al loro posto, mancano solo le etichette appese al loro collo. Ma si può già essere soddisfatti di un lavoro tanto preciso!

Ordine e pulizia

1. Il montante laterale è forzato in posizione tra il piano della cassapanca e il soffitto da due bulloni che attraversano l’ultima traversa; non servono tasselli e fissaggi a muro.
2. I supporti posteriori che reggono il fondo delle bottiglie hanno uno spessore minimo, la tavoletta aggiunta irrigidisce la struttura ed evita la caduta della bottiglia se dovesse scivolare via dal supporto sagomato.
3. Le traverse centrali sono a sbalzo: in questo modo la cassapanca in muratura rimane accessibile come seduta. La loro estremità libera è smussata per motivi estetici.

Non hai tempo di costruire la tua cantinetta vino fai da te? Ecco qui alcuni modelli in commercio

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