Alla ricerca di idee testate letto? Costruire una testiera letto fai da te non è difficile, infatti servono pochi elettroutensili e limitate conoscenze dei materiali per realizzare testate letto davvero originali e funzionali. La parte più visibile del letto è la sua testiera, che ne definisce lo stile e funge da elemento di raccordo con le pareti e l’arredo.

Proviamo ad immaginare testiere letto matrimoniale e singoli sperimentando arditi accostamenti di forme e materiali. I risultati sono sempre interessanti e indubbiamente molto personali. Se non abbiamo tempo sicuramente possiamo optare per le testiere letto ikea (scoprile qui), ma realizzarle fai da te è tutt’altra soddisfazione.

Testiera letto in legno grigliato

Con pochi tagli ed un rapido lavoro di assemblaggio, un grigliato prefinito assume la forma e la dimensione desiderate per diventare una testata letto particolarmente “leggera” alla vista, grazie alle numerose aperture che lasciano intravedere la parete. I grigliati prefiniti sono disponibili in svariate tipologie, forme e dimensioni presso centri di bricolage e si acquistano con una spesa contenuta.

Per il nostro scopo ne serve uno di pino grezzo. Per fissare la testiera letto fai da te utilizziamo alcuni listelli che assicuriamo alla parete mediante viti e tasselli a espansione; la testiera letto matrimoniale è collegata ai due travetti per mezzo di quattro piattine metalliche avvitate. I semilavorati sono venduti allo stato grezzo. Dopo l’assemblaggio delle testate letto matrimoniale possiamo finirli con una mano di turapori seguita, a piacere, da una verniciatura trasparente, da lucidatura a cera, o smaltatura nella tonalità preferita.

Cosa serve per costruire una spalliera letto in legno

• Grigliato semilavorato grezzo da 1920×620 mm;
• aste di legno sagomate ad U con scanalatura larga quanto lo spessore del grigliato;
• una tavola da 20x115x1920 mm;
• listelli 40×50 mm;
• viti autofilettanti;
• colla vinilica

Come realizzare il grigliato

1. Con la troncatrice radiale tagliamo con precisione, con un’inclinazione di 45°, le estremità delle aste con scanalatura.
2. Applichiamo l’asta sopra il grigliato: sarà più semplice applicare i montanti verticali, tagliati a 45° solo sull’estremità superiore.
3. Fissiamo anche le aste laterali al grigliato con colla vinilica, morsettando per 24 ore in modo da garantire un fissaggio perfetto.
4. In corrispondenza del listello inferiore del grigliato applichiamo su ogni lato del profilo una vite autofilettante.
5. Le aste sagomate contornano il grigliato sul lato superiore e sui fianchi, arrivando fino a pavimento. Appena sotto il grigliato avvitiamo la tavola larga 115 mm che irrobustisce e blocca l’intera testiera.

Testiera letto fai da te con parati e legno MDF

Le testiere letto si dividono in due grandi categorie

• quelle che, insieme alla pediera, sono parte integrante del letto stesso
• quelle che, essendo svincolate dal corpo del letto, sono semplicemente elementi decorativi applicati a parete.

La testiera letto fai da te qui rappresentata fa parte della seconda categoria: questa testiera letto singolo è infatti composta da quattro pannelli di MDF applicati a parete e rivestiti con carta da parati. Alla funzione estetica aggiungono la proprietà di distanziare i cuscini dalla parete . I pannelli di MDF devono essere trattati con un primer consolidante, prima della stesura della colla per parati, in modo da sigillare la superficie e rendere il fissaggio della carta  uniforme e permanente.

Cosa serve per costruire una testata letto fai da te con carta parati

• 4 pannelli di MDF 2000×600 mm;
• rotolo di tappezzeria con motivi a nostra scelta;
• colla specifica;
• cutter,
• trapano (o avvitatore a batteria)

Come applicare la carta ai pannelli MDF

1. Per rendere uniforme la capacità d’assorbimento della colla da parati, trattiamo i pannelli con primer sigillante e consolidante.
2. Stendiamo con il pennello uno strato uniforme di colla e applichiamo la parati dall’alto verso il basso, evitando la formazione di bolle d’aria.
3. Asportiamo le eccedenze di carta da parati lasciandone una porzione sufficiente a rivestire i profili laterali.
4. Lavoriamo con precisione utilizzando un cutter.
5. Sulla superficie non a vista del pannello di MDF (nella parte alta) apriamo una coppia di fori ciechi utilizzando una punta Forstner.
6. Il fissaggio del pannello alla parete avviene per sospensione, inserendo la testa di una vite sporgente (tassellata a parete) all’interno delle cavità realizzate.

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Testiera letto matrimoniale con tampone e foglia oro

Abbandoniamo momentaneamente trapani, legno e viti ed immergiamoci nella pura decorazione artistica, per realizzare una testiera del letto fai da te, di grande impatto estetico. Utilizziamo lunghe porzioni di di carta come supporto su cui realizzare alcune decorazioni a tampone, utilizzando gli smalti acrilici e le foglie d’oro. Il tampone utilizzato è di tipo pretagliato (con motivi decorativi predefiniti o personalizzabili), di grande dimensione, reperibile presso i negozi di belle arti.

La foglia d’oro è applicata, utilizzando l’apposita missione all’acqua, sui fogli di carta di riso con il tampone pretagliato, in modo da definire la porzione d’adesione della foglia uguale a quella del decoro del tampone. I fogli decorati vengono fissati a parete utilizzando un listello fatto passare all’interno di un orlo alla sommità dei fogli. Un lungo listello di legno viene fatto passare all’interno dell’orlo realizzato alla sommità dei fogli di carta di riso. In questo modo possiamo fissare la testiera del letto a parete, assicurando il listello a muro con tasselli e viti.

Cosa serve

• Tampone pretagliato per decorazioni murali;
• rotolo di carta di riso;
• liquido adesivo per il fissaggio della foglia (missione);
• foglia d’oro;
• smalto acrilico

Come eseguire il tampone e la doratura

1. Intingiamo leggermente il tampone nello smalto acrilico. Effettuiamo quest’operazione delicatamente, in modo da non sgocciolare eventuale smalto in eccesso.
2. Riportiamo il tampone sul foglio in modo da trasferire lo smalto. Possiamo riportare i decori in ordine casuale oppure secondo uno schema preordinato.
3. Puliamo accuratamente il tampone e riutilizziamolo per riportare la missione: in questo modo possiamo posizionare la foglia d’oro assicurandoci l’adesione solo delle porzioni definite dalla forma del tampone.
4. Aspettiamo 5-10 minuti in modo da far agire la missione e, successivamente, lavorando con un panno morbido, passiamo ripetutamente sulla foglia d’oro, in modo da asportare le porzioni non incollate. Ripetiamo l’operazione per le altre foglie d’oro.
5. Per ottenere ulteriore “movimento” nei fogli , realizziamo la frastagliatura dei bordi laterali strappandone una piccola porzione. Utilizziamo un piccolo pennello inumidito con acqua per definire la linea di rottura della carta.
6. Alla sommità dei fogli realizziamo un orlo per l’inserimento del listello di legno che consentirà il fissaggio a parete. Ripieghiamo semplicemente un lembo di carta sulla parte posteriore del foglio ed assicuriamolo con nastro adesivo trasparente.

Testiera letto imbottita fai da te con tessuto patchwork

Se vogliamo modificare periodicamente l’aspetto della testiera ecco l’idea (simile ad un modello di testiera letto ikea): realizzare testate letto imbottite con una struttura a reticolo all’interno della quale fissare (tramite velcro) pannelli di multistrato foderati con gommapiuma e rivestiti con tessuto decorativo. La struttura portante di questa testata letto imbottita è costituita da un doppio telaio di ramin, all’interno del quale viene realizzata una struttura a celle rettangolari, in grado di ricevere i pannelli. Questi, rivestiti con tessuto, possono dunque essere spostati a piacimento all’interno della struttura, per avere sempre una visione d’insieme differente.

Cosa serve per costruire testiera letto con tessuto

• 4 listelli di ramin 30×15 mm e lunghezza adeguata per la realizzazione del telaio esterno;
• listelli di ramin 30×5 mm per il telaio interno;
• tavolette rettangolari di multistrato;
• fogli di gommapiuma da 15 mm;
• graffatrice elettrica,
• cutter elettrico,
• piattine e squadrette metalliche;
• tessuti decorati per il rivestimento (cuscini testate letto)
• velcro

Come costruire il telaio della testiera letto con tessuto

1. Prepariamo il telaio esterno unendo i 4 listelli da 30×15 mm con squadrette metalliche ad L fissate con viti autofilettanti. Questo telaio di supporto riceve al suo interno un ulteriore telaio di listelli da 30×5 mm, uniti a filo della faccia posteriore del supporto tramite graffettatura.
2. Suddividiamo la porzione interna della struttura ottenuta in 20 porzioni rettangolari (5 in lunghezza e 4 in altezza) utilizzando i listelli di ramin da 30×5 mm. Anche in questo caso ricorriamo alla graffatrice elettrica per fissare i listelli tra loro e alla struttura di supporto. Lungo i perimetri assicuriamo spezzoni di velcro che ci serviranno per il fissaggio delle tavolette di multistrato foderate.
3. Presentiamo la struttura a parete e controlliamone l’orizzontalità con la livella a bolla. Con una matita grassa segniamo i punti esatti in cui eseguire i fori per l’inserimento dei tasselli.
4. Pratichiamo i fori d’invito per i tasselli utilizzando il trapano impostato sulla funzione “battente”.
5. Puliamo accuratamente i fori ed inseriamo i tasselli, aiutandoci eventualmente con leggeri colpi di martello di gomma.
6. Fissiamo definitivamente il telaio a parete serrando le viti all’interno dei tasselli.

Rivestimento dei pannelli testiera letto fai da te con tessuto

1. Presentiamo i pannelli di multistrato sul foglio di gommapiuma in modo da poter rifilare quest’ultimo a misura. Per quest’operazione utilizziamo il cutter elettrico.
2. Ripetiamo l’operazione anche per il tessuto di rivestimento: è opportuno lasciare almeno 25 mm di abbondanza in modo da effettuare una foderatura a regola d’arte.
3. Fissiamo il foglio di gommapiuma e il tessuto di rivestimento al pannello di multistrato con punti metallici, assicurati con la pistola graffatrice.
4. Lungo i bordi laterali posteriori dei pannelli di multistrato fissiamo strisce di velcro…
5. …che ci consentiranno il fissaggio alla struttura di supporto.
6. A questo punto possiamo fissare i pannelli rivestiti alla struttura di sostegno:
7. essendo staccabili, è possibile realizzare differenti composizioni, in modo da ottenere sempre testiere letto differenti.

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Testiera in legno con gommapiuma

Una morbida testiera letto fai da te fissata al muro, anziché al letto, offre vantaggi di ordine sia pratico sia estetico; se il letto è montato su ruote, la testata letto staccata facilita gli spostamenti e, di conseguenza, le pulizie, specialmente nei casi in cui il pavimento sia coperto con una moquette. La testiera è formata da un pannello di legno, la cui faccia esterna è imbottita di gommapiuma o altro materiale simile, ricoperto di stoffa e ancorato a parete con tasselli ad espansione con gancio e piastrina.

Cosa serve

• 1 pannello di legno lamellare o MDF;
• tavole di legno;  
• staffe di sospensione ad asola;
• piastrine sagomate;
• pastiglie di lamello o spine;
• colla vinilica;
• tessuto;
• feltro;
• gommapiuma;
• passamaneria

Come realizzare le unioni a lamello

Scopri i dettagli dell’unione lamello

1.  I tagli a 45° per le giunzioni del piano si possono far eseguire al momento dell’acquisto del legno.
2. Per una stabile unione possiamo utilizzare gli inserti a lamello. Le sedi si aprono con l’apposita fresa.
3. Le pastiglie di lamello  vanno bagnate nella colla prima di essere inserite: l’unione risulta salda e precisa.

Unione tramite spinatura del legno

Rinunciando all’eleganza della giunzione a 45° possiamo assemblare le spondine del ripiano appoggiandole sul pannello di base e fissandole con una coppia di spine inserite in fori corrispondenti. Approfondisci la tecnica della spinatura del legno

Come realizzare il rivestimento e l’ancoraggio

1. Sul piano di multistrato stendiamo uno o più feltri, poi la gommapiuma, poi il tessuto di rivestimento.
2. Rivoltiamo il pannello e con la graffatrice fissiamo sia l’imbottitura che la stoffa di rivestimento dopo averla ripiegata sul retro e rifinita con una passamaneria.
3. Per l’ancoraggio a parete servono un paio di staffe da avvitare sul retro del pannello.
4. Le staffe per l’ancoraggio a muro vanno incassate a filo aprendo un incavo per il gancio del tassello.

Testiera letto fai da te recuperando vecchie porte in legno

Testiera e pediera possono nascere anche da un paio di vecchie porte di recupero. La logica della trasformazione è semplice: due porte, opportunamente restaurate, vengono elaborate con l’aggiunta di finiture di legno che conferiscono ad esse la nuova funzione. Le porte devono essere di larghezze (che per il letto diventano altezze) diverse in modo che la testiera sia più alta. Le due facce “interne” di questi elementi principali vanno ulteriormente elaborate per ricevere i due longheroni laterali del letto e il supporto centrale, disposti ad una distanza tale che sia possibile inserire nella loro luce una rete per letto a due piazze I due longheroni laterali vengono montati utilizzando le apposite piastrine con doppio foro da applicare sulle facce delle porte. I longheroni, a loro volta, sono dotati all’estremità di elementi sagomati a gancio che si incastrano nelle piastrine.

Progettare una testiera letto fai da te recuperando delle porte

Come trasformare le porte

1. La porta destinata a diventare pediera viene arricchita con riporti sagomati di legno che simulano la presenza di due colonnine laterali e di un capitello aggettante sulla parte superiore. Anteriormente la porta riceve due lunghi listelli frontali, mentre due tavolette fungono da piede d’appoggio.
2. Vista dell’elaborato profilo superiore della testiera realizzato per sovrapposizione di listelli rifiniti con bordini sagomati.
3. La testiera, costituita da una porta di maggiore larghezza, viene ulteriormente prolungata in altezza con l’applicazione, nella parte inferiore, di un listello alto alcuni centimetri e spesso come la porta.
4. Dopo aver montato le piastrine forate ed i ganci sui longheroni, le porte vanno carteggiate prima di applicare un fondo turapori. Infine si applicano due mani successive di smalto acrilico bianco di tipo satinato.

Come installare i longheroni ed effettuare il montaggio finale

1. Sulle facce interne delle due porte vanno tracciate le posizioni delle piastrine sagomate destinate a sorreggere i longheroni. Con lo scalpello si sagoma il ribasso necessario al loro posizionamento.
2. Avvitate in posizione le piastrine, si fissano sulle teste dei longheroni i supporti con ganci che andranno ad incastrarvisi formando la struttura del letto.
3. Si assembla il letto incastrando i longheroni (con i listelli di supporto interni) nelle sedi preparate allo scopo. Il telaio deve risultare perfettamente rettangolare.
4. Al centro di testiera e pediera avvitiamo due supporti metallici ad L perfettamente affacciati uno all’altro. Inseriamo almeno 4 viti autofilettanti per supporto.
5. Nei supporti incastriamo il sostegno centrale il cui bordo superiore deve risultare a livello dei supporti interni dei longheroni (costituiti da due listelloni) per ricevere le reti o le doghe di legno.

Applicazione di doghe salvaschiena

Per ottenere il sostegno del materasso adottiamo una semplice tecnica “fai da te”. Utilizziamo una serie di listelli di faggio larghi circa 50-60 mm e spessi 1 cm. La loro lunghezza deve essere uguale a quella che intercorre tra la faccia interna dei longheroni e la mezzeria del sostegno centrale. Applichiamo una serie di questi listelli avvitandone l’estremità sia sul sostegno centrale sia sui supporti fissati sulle facce interne dei longheroni. Questo sistema garantirà un appoggio piatto, ma elastico, su cui collocare il materasso (anche a due piazze).

Testiera letto fai da te in finto rame

Prendendo spunto da un’opera di design realizzata in rame battuto, costruiamo questa bellissima testiera fai da te sostituendo al metallo il più economico MDF. L’utilizzo dei curvilinee permette di tracciare qualsiasi tipo di curva, in modo da poter realizzare una sagoma a nostro piacimento. Il seghetto alternativo risulta indispensabile per effettuare i tagli seguendo la traccia, mentre un’accurata finitura completa la realizzazione

Sagoma quadrettata

La testiera prende forma da una sagoma ricavata da una fotografia dell’originale, ingrandita e riportata su un grande foglio per essere riprodotta su un pannello di MDF che misura 1800x1300x18 mm.

Disegnare e tagliare la sagoma

1. Dopo aver disegnato la testiera su di un foglio quadrettato, riproduciamola a grandezza naturale su di un foglio grande, suddividendolo in tanti quadrati quanti sono quelli del disegno.
2. Fissiamo il foglio al pannello di MDF con nastro per mascheratura ed alcune puntine nelle zone centrali. Con un cutter ritagliamo la sagoma: la lama incide anche la superficie del legno e otteniamo la traccia per il seghetto alternativo.
3. Ripassiamo la traccia ripetutamente con un gessetto. Spolverando il pannello, nei solchi lasciati dal cutter rimane una traccia bianca, più facile da seguire.
4. Il pannello va rialzato con più spessori di uguale altezza, tali da permettere l’escursione della lama durante il taglio. Con il procedere del lavoro le zone già lavorate sono soggette a flessioni e gli spessori vanno spostati in modo da evitare che il pannello ondeggi o fletta mentre lavoriamo con il seghetto la parte rimanente. Per ritagliare le sagome chiuse occorre praticare un foro al loro interno, in prossimità della traccia, per far entrare la lama del seghetto, mentre per seguire le curve più accentuate bisogna completare il taglio in diverse riprese.

Il fissaggio a parete della testiera lo realizziamo praticando due fori lungo la mezzeria orizzontale, in vicinanza dei bordi. Presentiamo la testiera a parete, e pratichiamo su quest’ultima due fori ø 8 mm in cui inseriamo i tasselli. Fissiamo quindi la testiera a parete, avvitando le viti nei tasselli. Le sedi dei fori vanno svasate affinché le teste affondino nell’MDF. Un ritocco con stucco per legno e la successiva smaltatura nascondono i fissaggi.

Finitura della testiera letto

1. L’MDF è molto compatto e si presta ad essere levigato e utilizzabile per le testate letto in legno facilmente per eliminare le irregolarità dovute al taglio ed ottenere bordi perfettamente lisci. Dopo aver spolverato la superficie, stendiamo una mano di cementite, preferibilmente a rullo per coprire il legno in modo uniforme, compresi i bordi, che è meglio trattare per primi con un pennello.
2. Dopo una leggera carteggiatura per lisciare la testiera, per conferirle l’aspetto del rame stendiamo uno smalto all’acqua di colore rosso che fa da sottofondo alla finitura vera e propria, da farsi con uno smalto acrilico di consistenza piuttosto pastosa. L’applicazione si fa con un pennello a punta tonda picchettando la superficie, in modo da ottenere un effetto martellato che assomiglia ad una lamina di rame, senza coprire completamente il fondo rosso che forma ombre più o meno accentuate nelle diverse zone.

Spalliere letto in canne di bambù

Bisogna affiancarle dopo averle tagliate ad altezze diverse e comporre la pannellatura su una struttura di base, provvista di piedi, per poi legarle con spago una all’altra. Poco sotto l’estremità superiore delle canne più corte si colloca un listello trasversale di rinforzo, anch’esso unito alla struttura con lo stesso spago. Il tutto si fissa a parete con tasselli.

Preparazione canne e base

Tagliamo le canne in lunghezze diverse, secondo uno schema prestabilito a nostro piacere, inserendole nella guida tagliacornici. Utilizziamo una sega a dorso con lama rigida.

Colleghiamo i piedi, tagliati ad altezza adeguata, ad una tavola di abete. Per una migliore stabilità applichiamo anche un cordone di colla vinilica sulla superficie di contatto.

Infine fissiamo alla base, sempre con colla e viti, un listello di sezione sufficiente a costituire un appoggio per le canne ed evitare movimenti durante e dopo la legatura.

Come realizzare la testiera letto con bambù

Pareggiamo le canne alla base prima di legarle una all’altra.

Collochiamo un listello sul retro, poco sotto l’estremità delle canne corte, e iniziamo a legarle una all’altra.

Incrociamo i passaggi e inglobiamo nella legatura il listello, fino a completare la testiera. Dopo aver tolto la base ripetiamo la legatura nella parte inferiore; qui non occorre incrociare lo spago perché non c’è il listello di tenuta.

Il legno va protetto con impregnante, mentre le canne possono essere lasciate al naturale. Ricollochiamo la testiera nella base, appoggiamola al muro e, all’altezza del listello centrale, tracciamo i punti in cui praticare due fori laterali a parete per inserire i tasselli a gancio che hanno la funzione di mantenere la testiera aderente al muro.

Testiera letto fai da te artistica

La struttura portante della testiera letto fai da te è realizzata con un pannello di lamellare d’abete da 18 mm, la cui sagomatura non prevede difficoltà. Dovremo, invece, porre attenzione alla decorazione della testiera letto fai da te, per la quale si esige una certa abilità.

Testiera letto fai da te – Tracciatura e ricalco

Aiutandoci con i curvilinee tracciamo il profilo della sagomatura superiore. Non è necessaria la tracciatura completa, ma solo della metà: l’altra si ottiene per simmetria.

Il foglio con la traccia va deposto sul pannello di lamellare impiallacciato, interponendo alcuni fogli di carta carbone (almeno in corrispondenza della traccia).

Ripassiamo con una matita dura sulla traccia in modo
da trasferirne l’andamento sul pannello grazie alla carta carbone.

Ribaltiamo il foglio sul pannello e ripetiamo la medesima operazione con la carta a carbone (la traccia si vede anche in trasparenza sul foglio).

 

La sagoma

Taglio e sagomatura

1. Con il seghetto alternativo, fornito di lama stretta, si taglia il pannello seguendo le tracce.
2. Con una raspa si rifinisce il taglio, smussandone le irregolarità, arrotondando le curve e rendendo regolari le anse intagliate.
3. Tutta la superficie di MDF va carteggiata con la levigatrice orbitale. Questo trattamento serve per far aggrappare meglio la pittura.
4. Con carta vetrata si rifinisce ulteriormente il bordo del rivestimento di MDF.
5. Gli angoli interni vengono resi più precisi e senza scalini agendo con uno scalpello piatto sulle due parti convergenti.
6. Una mano di fondo acrilico prepara il pannello alle operazioni di finitura. Quando il fondo è asciutto si passa una carta abrasiva fine (n° 280-320).

Decorazioni con varie tecniche

Con la matita eseguiamo (a mano libera o con i curvilinee) le sagome delle decorazioni da realizzare sul pannello.

Utilizzando smalti acrilici all’acqua si stendono dapprima i fondi più scuri come quello lungo il bordo superiore.

Utilizzando smalti acrilici all’acqua si stendono dapprima i fondi più scuri come quello lungo il bordo superiore.

 

Il tampone

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Copritestiera letto

Laddove il nostro letto è già dotato di testiera, ma questa non corrisponde a pieno ai nostri canoni estetici, è possibile intervenire con una soluzione semplice; si ricopre la testiera con un’apposita copritestiera.

In commercio si trovano diverse tipologie di copri testiera, ma in alternativa possiamo realizzarla a mano con stoffa, ago e filo.

Inoltre possiamo applicare alla testiera esistente un poggiatesta letto, di norma realizzato con cuscini o materiali morbidi, ideali per aumentare il comfort.

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Di linea semplice e moderna, senza testiera, è un letto con rotelle matrimoniale solido ma facilmente smontabile

Costruire un letto con rotelle fai da te può rivelarsi sicuramente divertente: una notte ci piazziamo in mezzo alla stanza come i re, un’altra ci ritiriamo nell’angolo più scuro e protetto o, invece, direttamente sotto le casse dello stereo; un’altra ancora spostiamo il letto con rotelle davanti alla finestra per farci baciare dai raggi della luna piena.

Se il letto è montato su ruote piroettanti e offre una facile presa, meglio se lungo tutti i lati, spostarlo non richiede alcuna fatica. E se, in più, è una sorta di piattaforma priva di qualsiasi elemento sporgente in alto oltre il filo del materasso, farlo andare d’accordo con qualunque parete è facilissimo.

Come progettare un letto con rotelle

Il letto con rotelle fai da te qui proposto ha una sagoma molto semplice, piuttosto lineare e sobria in fatto di abbellimenti, come vuole il gusto moderno. La sua forma, tuttavia, non è né banale né meramente funzionale, anzi piuttosto calda e morbida.

Testata letto e fiancate arrivano tutte allo stesso livello, ma il profilo del letto con ruote autocostruito è movimentato dalla sponda stondata applicata sopra tutt’attorno, come una sorta di cornice sporgente, che, oltre a fini estetici, serve anche come praticissimo profilo d’impugnatura per gli spostamenti.

Spigoli vivi non ce ne sono, perché le linee di congiunzione tra le testate e le fiancate sono coperte da speciali piedi cilindrici, che ammorbidiscono nettamente l’aspetto generale del letto. Infine, una sagomatura nella parte bassa delle fiancate alleggerisce l’immagine d’insieme, eliminando il senso di squadratura che avrebbe potuto restare in sua mancanza.

Cosa serve per costruire un letto con ruote?

Per quanto riguarda il legname con cui costruire il letto con rotelle, tutta la costruzione richiede tavole di un unico spessore, salvo per i piedi, che comunque possono essere ottenuti giuntando di piatto più pezzi. Usare listellare anziché legno massello, anche per le sponde, che sono relativamente strette, ha il vantaggio di mettere più al sicuro rispetto a imbarcamenti e svergolamenti.

Chi volesse usare un’essenza diversa dal pino e trovasse listellare con spessori lievemente diversi non deve preoccuparsi: con questo tipo di progetto due, tre, cinque, otto millimetri in più o in meno non incidono sulle altre misure, quindi non è necessario ricalcolare nulla e nemmeno l’eventuale modifica delle dimensioni comporta grosse difficoltà di calcolo.

Materiali:

• Listellare di pino spesso 30 mm: 2 sponde laterali 120×2000 mm, 2 sponde di testa 120×1655 mm, 2 fiancate 295×2000 mm, 2 testate 295×1475 mm, 4 piedi cilindrici Ø 100×295 mm ricavabili da 4 pezzi giuntati di piatto da 100×295 mm
• Listelli di pino sezione 30×30 mm: 2+2 listelli reggirete da 1900 mm e 200 mm
• 24 spine faggio Ø 10×40 mm
• Colla vinilica
• Ferramenta: 12 montaggi a eccentrico, 8+14+16 viti per truciolare 3×70, 3,5×50 e 3,5×35 mm, 4 ruote piroettanti munite di freno, alte in totale 100 mm e con fissaggio a piastra
• Materiale di finitura.

Letto Singolo, una piazza e mezza o matrimoniale?

I valori qui indicati permettono la costruzione di un letto a ruote da una piazza e mezzo, con materasso da circa 1350×1900 o 1950 mm, ma per ottenere un matrimoniale basta aggiungere 350 o al massimo 400 mm in lunghezza ai quattro pezzi trasversali e per costruire un letto singolo toglierne tra 400 e 450.

Chi dovesse ritenere strane indicazioni così approssimative, non ha che da prendere il metro e misurare tutti i letti, le reti e i materassi che trova in giro, per rendersi conto che valori standard rigidamente fissi non esistono.

Quanto allo scarto che resta tra le dimensioni perimetrali del materasso e le misure interne del letto con rotelle, la spiegazione è presto data: se il materasso affonda almeno in parte nella struttura che lo sorregge (come avviene nel caso qui proposto), affinché non risulti tanto stretto da rendere pressoché impossibile rifare il letto e rimboccare coperte e lenzuola (che hanno un loro spessore), è necessario che su ogni lato resti uno spazio libero da due a cinque centimetri.

Si parte con la costruzione dei piedi

La struttura del letto

La struttura del letto con rotelle è concepita in maniera semplicissima e non richiede incastri di sorta. La giunzione tra testate e fiancate è prevista con le prime che chiudono tra loro le seconde.

In maniera analoga sono unite tra loro anche le sponde di cornice. Per permettere successivi smontaggi, le unioni non sono ottenute con spine incollate, ma con speciali elementi di ferramenta detti montaggi a eccentrico, e solo rafforzate con l’aggiunta di spine cieche inserite a secco.

La cornice di sponda appoggia libera sugli altri elementi ed è trattenuta in posizione solo da otto spine che sporgono dalla costa superiore della struttura.

Siccome, montando ruote alte circa 10 cm, a costruzione ultimata la sponda viene a trovarsi a un’altezza corrispondente al ginocchio o al sedile di una sedia, e tenendo conto del fatto che qualunque trazione o spinta per spostare il letto viene applicata con direzione più o meno orizzontale, un distacco accidentale della cornice di sponda è assai improbabile.

Comunque, chi non dovesse fidarsi o chi constatasse che la sua irruenza tende a smontare il pezzo superiore del letto, non ha che da aggiungere un paio di montaggi a eccentrico su ogni lato, per risolvere definitivamente il problema.

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Montaggi a eccentrico

I montaggi a eccentrico servono per ottenere giunzioni solide e al tempo stesso smontabili; sono formati da due pezzi distinti, un tirante e una bussola eccentrica. Una parte del tirante è filettata per fare presa nel legno di un elemento del mobile (previa preforatura); il filetto ha passo ampio e con elicoide molto pronunciato.

L’altra metà del tirante ha una forma speciale, atta a trovare incastro nella spira eccentrica della bussola. Per entrare nel corpo della bussola, il tirante attraversa un foro aperto sul profilo di testa del pezzo da giuntare, esattamente all’altezza dell’apertura della bussola.

L’unione dei pezzi si ottiene facendo ruotare in senso orario la bussola nella sua sede con un cacciavite, una volta che il tirante è entrato nella bocca della bussola. La liberazione del tassello, e quindi la possibilità di sfilarlo e smontare i pezzi, si ha procedendo all’inverso, cioè girando la bussola in senso antiorario.

Installare le ruote

Pochi attrezzi necessari

Questa realizzazione non richiede sofisticati utensili da taglio elettrici: una sega circolare portatile e un seghetto alternativo bastano e avanzano. La prima è necessaria per aprire nei piedi l’incavo che va a coprire gli spigoli della struttura, il secondo per arrotondare gli angoli della sponda e intagliare la modanatura delle fiancate.

Come altri attrezzi sono sufficienti un trapano ben equipaggiato di punte e guide, più un buon pialletto a mano. Quest’ultimo serve sia per “tornire” i piedi cilindrici, sia per stondare le coste della cornice di sponda e per arrotondarne i quattro angoli.

Naturalmente chi dispone di una fresatrice può adoperare quella per ingentilire il profilo della sponda e chi dispone del tornio può lavorare i piedi con l’attrezzo “giusto”.

Tuttavia, qualunque sistema si adotti, è opportuno tagliare prima via lo spicchio corrispondente allo spigolo della struttura, perché dopo la rotondità costringerebbe a escogitare sistemi astrusi per tenere fermo il pezzo, per giunta in una posizione che permetta di ottenere tagli tra loro in squadra.

A rigore, l’unico sistema sicuro sarebbe quello di lavorare l’incavo con molte passate di fresatrice da banco. E, a parte il fatto che non tutti l’hanno, in questo modo si produrrebbe un mucchio di segatura invece di due listelli di scarto, che possono venire bene per i reggirete minori.

La sponda a sbalzo

L'articolo Letto con rotelle fai da te | Come costruirlo con solido legno proviene da Bricoportale.

Affrontando un progetto di un letto fai da te in legno come questo, per prima cosa si pone l’interrogativo di scegliere il tipo di legno da utilizzare e se vogliamo che appaia la sua fibratura oppure intendiamo rifinirlo con vernice coprente. Scelta quest’ultima opzione, ci orientiamo su un derivato del legno come l’MDF (medium density fibreboard), che non costa una fortuna, si lavora facilmente ed è disponibile in pannelli in un’ampia gamma di spessori fra i quali scegliere liberamente per il nostro progetto.

L’MDF, oltre a essere facile da lavorare, ha anche una notevole resistenza all’imbarcamento e a nulla importa se non è bello da vedere, tanto, al termine, lo smalteremo. Per questo letto matrimoniale fai da te, con comparti laterali e cassetto estraibile nella pediera, scegliamo MDF di spessore 28 mm per i componenti portanti, 16 mm per il cassetto estraibile e alcuni pannelli interni, 6 mm per i pannelli più leggeri, per esempio le antine dei comparti laterali.

Come materiali servono anche alcuni listelli di faggio o ramino, che utilizziamo come sostegno o rinforzo in punti strategici, 4 rotelle, piccole manopole per le antine ecc. Grazie alla regolarità del progetto e alle facilitazioni offerte dall’MDF, per questa costruzione possiamo anche utilizzare due soli elettroutensili: la sega circolare e il trapano avvitatore a batteria.

Le giunzioni fra i pannelli le facciamo con colla vinilica e viti la cui testa deve necessariamente rimanere sotto filo piano: con una spatolatina di stucco, la finitura ricoprirà tutto, senza che si possa vedere traccia dei fissaggi. Per abbellire la costruzione abbiamo seguito la strada più veloce, applicando sui fianchi, con colla e chiodini senza testa, alcune semplici modanature di legno color noce.

Quella più in alto l’abbiamo messa in corrispondenza del bordo in modo che il suo profilo arrotondato possa smussare lo spigolo vivo dell’MDF. L’alternativa poteva essere quella di arrotondare gli spigoli con la fresatrice e una fresa concava con cuscinetto in testa. La finitura con smalto bianco all’acqua è preceduta da un paio di mani di fondo, intercalate da carteggiatura a grana medio-fine (180-240).

Costruire un letto con pochi attrezzi

L'articolo Letto fai da te a due piazze con cassetto su ruote e comparti chiudibili proviene da Bricoportale.

A volte non serve la casetta sull’albero; basta trasformare un normale lettino in un lettino Montessori fai da te, uno spazio esclusivo per il bimbo per farlo sentire protetto, ma anche libero di fantasticare e giocare, così che non lo veda solo come il posto in cui viene relegato per dormire. È così che Corrado Bartolucci ha intrapreso questo semplice ma efficace progetto, per il quale si è dovuto procurare soltanto alcuni listelli piallati di abete 40×20 mm, che ha unito a forma di casetta avvitandoli in sovrapposizione alle gambe del lettino della nipotina.

La costruzione è molto semplice, ma è necessario curare molto la finitura, arrotondando tutti gli spigoli in modo che nel lettino Montessori fai da te non ci siano parti che possano ferire la bambina. Non si tratta solo di fresare i bordi dei listelli, ma anche di carteggiare le superfici, dare un paio di mani di impregnante trasparente all’acqua, inframmezzate da ulteriore carteggiatura.

I fissaggi fra i listelli che formano la casetta del lettino Montessori fai da te, sono fatti semplicemente incollando insieme i pezzi che formano angoli di 120° e mettendo viti per il fissaggio dei listelli longherone che si collegano ai vertici di ogni angolo.

Per ogni angolo ci sono due viti e sono applicate in modo da rendere assolutamente salda la giunzione dei due listelli ad angolo, fatta soltanto con adesivo vinilico.

I listelli di abete, acquistati già piallati, sono di sezione 40×20 mm. Avendo gli spigoli vivi, la prima cosa da fare è passarli alla fresatrice per arrotondarli. Lo si fa con la macchina messa in posizione statica, applicata sotto un banchetto. I listelli si fanno a misura di progetto con la troncatrice, tenendo conto che le estremità devono essere tagliate con un angolo di 60°, per consentire ai listelli di formarne, fra loro, uno di 120°.

Si regola il truschino per marcare una certa distanza dal bordo (circa 15 mm), quindi si traccia una linea parallela a ogni estremità con taglio inclinato.

Si fanno due fori in una fetta di listello, facendola diventare una dima per definire correttamente, in tutte le giunzioni, la posizione in cui vanno fatti i fori per il passaggio delle viti di fissaggio del terzo listello. La posizione corretta è prevedibile perché bisogna fare in modo che il terzo listello risulti di taglio rispetto alla verticale, ovvero rispetto al montante.

Spalmata colla vinilica sulle superfici di contatto, si mettono in giunzione le estremità dei listelli e si bloccano con strettoi. Per una buona adesione, i listelli devono risultare in piano, quindi gli strettoi vanno messi anche alle due estremità dei listelli che nella foto non si vedono.

Fatti i fori passanti sui listelli uniti con la colla, si monta il terzo listello, mettendo adesivo e applicando le viti che bloccano lui e l’intera giunzione in modo saldo. Nell’operazione, il listello va rigorosamente tenuto di taglio rispetto al montante: aver fatto i fori in posizione corretta è solo un primo passaggio, cui deve seguire accuratezza anche nel fissaggio.

Progetto di Corrado Bartolucci

L'articolo Lettino Montessori fai da te proviene da Bricoportale.

Questo soppalco fai da te in legno è un magnifico esempio di collaborazione e di intesa familiare. Davide Forghieri, appassionato e capace far da sé, ha saputo trasmettere la nobile arte del “saper fare” al figlio Enrico; la realizzazione di queste pagine ne è la prova tangibile, visto il risultato ottenuto con l’unione della competenza, da un lato, con le idee e la vitale motivazione dei giovani.

Stufo di mescolare disordinatamente nella propria camera le attività di studio e tempo libero con quelle della notte, Enrico ha deciso di rivisitare in modo consistente l’ambiente, senza effettuare opere murarie, ma sfruttando tuttavia la notevole altezza del soffitto. Questa permette il posizionamento di un soppalco fai da te al di sopra del quale allestire la zona notte, mantenendo nello spazio sottostante la zona studio con il computer, l’impianto stereo e la scrivania.

Un solido progetto alla base del soppalco fai da te
L’ideazione e la fase progettuale sono i primi passi; fra le altre cose si decide il riutilizzo, con alcune modifiche, di alcuni mobili già presenti nella stanza: il tavolo, ampliato per diventare una più comoda scrivania, due scarpiere, una delle quali diventa il mobiletto per l’impianto stereo, alcuni sgabelli.

Proprio questi ultimi sono stati utilizzati per realizzare una scala di accesso al soppalco del tutto particolare. I singoli mobiletti, tutti rivestiti sul loro piano superiore con le stesse perline utilizzate per il soppalco, sono disposti a scalare, incastrati e fissati con viti in modo che, sfruttando le diverse altezze e alcune sovrapposizioni, si costituisse una progressione di gradini da salire per accedere al letto.

Letto a soppalco a piani sfalsati

Non solo soppalco, ma anche mobilio di recupero

La scarpiera a sinistra della scrivania è stata modificata per inserirvi l’impianto stereo, realizzando un comparto su misura. La cassettiera con sopra lo scanner del computer trova finalmente posto sotto la scrivania, grazie a un’operazione di prolungamento delle gambe mediante inserimento di uno spessore in testa, al di sotto del piano.

Come costruire un letto a soppalco in legno

Prima e durante il rivestimento della struttura del soppalco, va dedicata molta cura alla stesura e alla distribuzione dei conduttori elettrici, per l’impianto elettrico e d’illuminazione, necessari sia per la zona notte (sopra), sia per la zona studio (sotto), nonché quelli dell’impianto audio, il tutto per fare in modo che, terminato il lavoro, non resti visibile alcun filo.

L'articolo Soppalco fai da te in legno con scrivania annessa proviene da Bricoportale.

Un futon fai da te come questo può ospitare indistintamente un maschietto o una femminuccia da quando sono abbastanza sviluppati da abbandonare la culla fino all’età adolescenziale; potenzialmente anche dopo, ma dall’età dello sviluppo in poi è immaginabile che abbiano esigenze un po’ diverse per la loro cameretta.

Il letto vero e proprio è di ispirazione giapponese, costituito da un semplice materasso (futon) adagiato su una struttura che lo rialzi un poco da terra (tatami); per un bimbo piccolo c’è parecchio spazio, ma se dovesse cadere dal letto, in realtà “scivolerebbe” sul pavimento senza alcun trauma. Per lo stesso motivo può utilizzarlo in sicurezza per il gioco, salendo e scendendo autonomamente anche se è in tenera età.

Come fare un futon fai da te? La particolarità sta nella struttura di contorno da realizzare, una sorta di baldacchino risultante dal collegamento di una testiera e una pediera con uguale sviluppo in altezza e sagomati a casetta, si tratta di una costruzione piuttosto semplice che prevede l’utilizzo di un cacciavite a batteria, di un seghetto alternativo (o AdvancedCut di Bosch) e di una graffatrice.

Il bello della costruzione di un futon fai da te è che i due pannelli possono essere personalizzati a piacimento: qui sono proposti arricchiti con tre box incastonati e con una cordoniera di luci led, ma si possono appendere pupazzi, fotografie, un supporto magnetico per calamite, mensole per piccoli oggetti o, per i più grandi, per appoggiare il cellulare. Dei tre box possono essere utilizzati il vano interno come contenitore e il lato superiore come piano d’appoggio; nella stagione estiva, i travetti che collegano i due pannelli possono fare da supporto a un grande telo a zanzariera, per dormire sonni tranquilli senza esporsi alle punture degli insetti.

Le scatole portaoggetti a sbalzo

Su due dei pannelli da 290×290 mm si tracciano, su lati contrapposti, tre fori a una distanza di 9 mm dai bordi: uno al centro e due a 50 mm dalle estremità. I fori passanti si aprono con una punta da legno Ø 3 mm, poi si svasa il foro in modo che la testa della vite vada a filo piano; lo stesso lavoro va fatto sui pannelli che misurano 290×210 e 210×210 mm.

I pannelli preforati si uniscono agli altri della stessa misura inserendo le viti Ø 4×40 mm nei prefori e facendole penetrare nello spessore degli altri due; si ottengono così tre box di misura diversa.

L’operazione di montaggio con avvitatura risulta più semplice se si lavora su un piano solido e uniforme.

Cosa occorre per realizzare un futon fai da te

Multistrato da 18 mm:
• due pannelli 2000×950 mm,
• 4 pezzi 290×290 mm,
• 4 pezzi 290×210 mm,
• 4 pezzi 210×210 mm
Travetti di abete 50×50 mm:
• 5 pezzi lunghi 2000 mm
Viti per legno a testa svasata:
• 36 da Ø 4×40 mm;
• 26 da Ø 4,5×40 mm

Realizzazione passo-passo del futon fai da te

Realizzare la cordoniera di luci

Sul retro del pannello che fa da testiera del futon fai da te si disegna a piacere il percorso che dovrà seguire la cordoniera di luci, purché rimanga concentrato nella metà superiore del pannello stesso. In corrispondenza dei punti in cui devono essere inserite le lucine si praticano i fori per il loro inserimento e, man mano che si avanza nel lavoro, si fissano gli spezzoni di cavo con graffette, facendo attenzione a non pizzicare i conduttori.

L'articolo Futon fai da te | Costruzione passo-passo proviene da Bricoportale.

Questo letto a baldacchino è costituito da testata, controtestata e longheroni di lamellare di pino controplaccato da pannelli di lamellare da 19 mm; da tavole dello stesso materiale sono ricavati i listelli che bordano in alto i quattro pezzi. 

Gli scarichi aperti nel lato ricurvo delle testate si abbozzano con la sega a tazza e si rifiniscono col seghetto alternativo prima, raspa e tamburo abrasivo montato sul trapano poi. Le quattro ringhiere che formano il baldacchino hanno la cornice di listelli 30×40 mm; due, lunghe quanto le testate, racchiudono 19 colonnine ciascuna, le altre due, a misura dei longheroni, ne contengono 25 (lavorate al tornio una per una).

Le quattro colonne d’angolo, uguali per lunghezza, differiscono per composizione: quelle di testa si fanno con tre pezzi di (a partire dal basso) 950,486 e 894 mm; quelle di piede sempre con tre pezzi ma di 715, 720 e ancora 894 mm. 

Le spalle di testata, da 950 mm, hanno un tratto centrale di sezione 90×90 mm, terminano in basso con una pera capovolta ed in alto con una sfera, entrambe Ø 100 mm, che un toro Ø 70 mm raccorda alla parte squadrata.

Le spalle di controtestata, da 715 mm, hanno una sagoma uguale; per ottenere questo risultato occorre incollare alle estremità dei pezzisquadrati quattro guance di lamellare l9x90x100 mm che sono poi tornite a palla ed a pera; i tori, invece, vengono torniti direttamente nel listello.

Lo stesso sistema di guance si usa per gli intermedi (da 486 e 720 mm), mentre i quattro pezzi sommitali, tutti uguali, si torniscono partendo dal listello 90×90 mm, lasciandone squadrato il tratto di 200 mm per agganciarvi le ringhiere.

Le colonnine di queste sono di pino massiccio Ø 28xl64 mm; nella lunghezza sono compresi gli spinotti Ø 10×12 mm che si incastrano in fori ciechi aperti nei lunghi elementi orizzontali. Per fare tutte uguali le 88 colonnine è bene prepararsi un pettine marcatore che determini lunghezza e posizione degli spinotti. 

Vediamo ora nel dettaglio come realizzare le varie parti del letto a baldacchino.

Sfera con guance aggiunte

Letto baldacchino con ricche ringhierine

L'articolo Letto a baldacchino in legno | Lavorazione al tornio proviene da Bricoportale.

Costruire un letto a soppalco è un’attività fai da te che può regalare parecchie soddisfazioni: sia per lo splendido risultato, ma soprattutto perché i nostri figli ne andranno matti! Partendo dal presupposto che anche nelle abitazioni in cui non c’è abbondanza di spazio, esiste sempre una zona in cui si spreca inutilmente cubatura: nella fattispecie quella che da sopra il letto va sino al soffitto; in generale, un po’ più di un paio di metri in altezza per una superficie pari a quella del letto.

Un po’ di questo spazio si può recuperare fissando alla parete uno o due ripiani che comunque debbono essere piuttosto alti per non sbatterci il capo al momento del risveglio. Altro spazio, di solito, si sfrutta sotto il letto con contenitori sfilabili che sono sempre piuttosto scomodi da utilizzare. In questo servizio presentiamo una soluzione razionale per costruire un letto a soppalco, relativamente di facile realizzazione, in cui il letto viene sollevato da terra quanto basti a potervi stare sotto all’impiedi lasciando il pavimento libero per ospitare uno scrittoio e molte altre cose.

Le misure del materiale sono puramente indicative e lo schema costruttivo permette agevolmente di adeguarle alle esigenze personali.

Cosa occorre per costruire un letto a soppalco

(numeri riportati poi negli schemi di progetto):

• Lamellare di faggio spesso 27 mm: 2 longheroni letto (1) 2054×240 mm; 2 traverse letto (2) 1200×240 mm; 4 montanti letto (3) 1590×130 mm; 4 montanti letto (4) 1590×100 mm; 4 spessori (5) 1880×60 mm; 5 gradini scaletta (6) 450×160 mm; 2 gambe del tavolo (7) 730×54 (27+27) mm
• Lamellare di faggio spesso 18 mm: 2 montanti scala (8) 1707×125 mm; 10 spaziatori scalini (9) 262×125 mm; 2 spaziatori scalini finali (10) 483×125 mm; 1 longherone frontale tavolo (11) 1190×60 mm; 1 longherone retro tavolo (12) 944×60 mm; 2 traverse tavolo (13) 582×60 mm; 4 supporti piano (14) 80×50 mm; 1 elemento di sponda (15) 1380×100 mm; 2 elementi di sponda (16) 350×100 mm
• Truciolare bilaminato bianco spesso 19 mm
• 1 piano scrittoio (23) 1040×630
• 1 rete da letto
• un materasso 2000×120 mm
• viti
• tasselli domino o spine Ø 8×40
• colla vinilica
• materiale di finitura

Per costruire un letto a soppalco si parte dai montanti

1. Ogni montante è ottenuto unendo a squadra una tavola 3 ad una tavola 4 così da ottenere un “profilato” ad L con un’ala di 130 mm e l’altra di 127. L’ala più larga va poi fissata ai lati lunghi del cassone del letto.
2. Qui si sono utilizzati i tasselli domino (che richiedono una fresatrice dedicata), ma un uguale risultato si ottiene con una tradizionale spinatura cieca o con una linguetta riportata, anche se la regola d’arte in questo caso vorrebbe un’unione a coda di rondine lunga (maschio nella tavola 4).
3. L’unione fra le due tavole deve essere a filo.
4. La squadratura fra i due elementi del montante viene facilitata dall’uso di pezzi quadrati (tre per ogni montante) stretti fra le due ali mentre la colla fa presa.
5. A colla sicuramente asciutta apriamo nelle sommità dei montanti i fori passanti Ø 8,5 mm destinati ai bulloni con quadro sottotesta che reggono il cassone del letto. Tenendo l’elemento di fascione ben saldo sotto l’ala del montante possiamo marcarvi la posizione dei fori corrispondenti (contrassegnare di volta in volta gli accoppiamenti fra i due pezzi).
6. La foto mostra come bloccare in posizione le ali del montante e gli squadratori. A sinistra lo strettoio con le ganasce di sughero per non marcare il legno blocca insieme le due ali. Altri due strettoi, uno verticale ed uno orizzontale, tengono in posizione lo “squadratore”.

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La sponda di protezione

La struttura del letto

1. Il letto vero e proprio (rete e materassi) è contenuto in un cassone di tavole (1 e 2) larghe 240 mm nelle cui estremità vanno aperti due fori a doppio diametro: 30 mm per una profondità di circa 10, da aprire con una mecchia Forstner o a lancia Ø 8,5 mm, e passante. I fori più grandi vanno aperti nelle facce interne delle tavole.
2. Usando le stesse tavole come dima di foratura, apriamo nella sommità dei montanti coppie di fori Ø 8,5 mm, ricordandoci di tenere le tavole 2 chiuse fra le tavole 1 e contrassegnando di volta in volta gli accoppiamenti fra tavola e montante; le quattro tavole debbono essere a filo con la sommità dei montanti. All’esterno del montante il foro va aperto Ø 25 mm, profondo 9.
3. I bulloni con quadro sottotesta Ø 8×45 mm vanno inseriti nei montanti attraversando le tavole 1 e 2. Calziamo sui bulloni le grembialine (rondelle) ed avvitiamo i dadi stringendo a fondo fino a far penetrare il quadro sottotesta nel corpo delle tavole.
4.  Per reggere la rete del letto sono previsti due listelli larghi 54 mm ottenuti accoppiando quelli 5 da 1880×60 mm. Quattro chiodini piantati in uno dei due e tagliati lasciandone uscire un paio di millimetri, evitano che i pezzi si spostino durante la presa della colla. Nel sovrapporre i due listelli è opportuno poggiarli contro una sponda di riscontro.
5. Non bisogna risparmiare sull’adesivo.
6. A colla asciutta apriamo nella mezzeria dei pezzi fori Ø 6,5 mm, svasandone l’imbocco.
7. Tenendo stretti i reggirete contro l’interno delle tavole 1, ve li fissiamo con viti Ø 6×70 mm.
8. Le tre tavole della sponda protettiva si uniscono fra loro con chiodi ed al cassone con viti.

Giunzione solidissima

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Una scaletta comoda e sicura

1. I montanti della scaletta si ricavano dalle tavole 8, rastremandone gli ultimi 234 mm con un angolo di 20°.
2. Da un’altra tavola larga 125 mm si ricavano, tagliandoli con lo stesso angolo di 20°, i dieci pezzi 9 lunghi 216 mm. Sia usando la sega manuale, sia usando una troncatrice, è indispensabile lavorare con un sicuro appoggio che garantisca l’uniformità dei pezzi.
3. Si comincia con l’incollare il pezzo inferiore, tenendolo in posizione, a filo del montante….
4. …..con uno strettoio ed una coppia di listelli di sponda che lo mantengano a filo dei montanti.
5. Via via che ogni pezzo 10 è incollato al montante apriamo in quest’ultimo la sede per un tassello domino o una coppia di spine.
6. Per incollare il secondo (il terzo, il quarto ecc) pezzo 10, dobbiamo appoggiarlo ad un listello spesso quanto i gradini.
7. Per l’ultimo gradino il pezzo 10 cambia forma seguendo quella della sommità del montante.
8. Completati i montanti, inseriamo nelle teste dei gradini 6 i tasselli domino o le spine, ovviamente in esatta corrispondenza delle sedi per loro aperte nei montanti.
9. Colla e strettoi bloccano i gradini nelle sedi predisposte nei montanti. La regola d’arte prevede che sotto il primo e l’ultimo gradino siano inseriti tiranti metallici (barrette filettate) stretti fra dadi a cupola o testine.

La finitura del letto a soppalco

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Costruire la scrivania da affiancare al letto

1. I tasselli domino, ancora poco diffusi, si usano come le normali spine cilindriche ma, rispetto a queste, hanno il vantaggio di non permettere la rotazione degli elementi collegati (in pratica funzionano come due spine affiancate). Una traversa 13 viene collegata al longherone 11 da incastrare ed avvitare ai montanti del letto.
2. La squadratura del fascione dello scrittoio è indicata dall’identica lunghezza delle due diagonali. Possono servire dei morsetti per cornici.
3. Al filo dei bordi dei due longheroni 11 e 12 spiniamo ed incolliamo i quattro supporti 14 già attraversati dai fori Ø 4,5 mm, con l’imbocco svasato, destinati al passaggio delle viti Ø 4×35 mm che fissano il piano del tavolo.
4. Le quattro gambe del tavolo, sezione 54×54 mm, si ottengono accoppiando di faccia due elementi 7 sezione 54×27 mm.
5. Le gambe si incollano nei due angoli anteriori del fascione, rinforzando con spine Ø 8×40 mm, a filo del bordo superiore (qui si vede in basso).
6. Il piano del tavolo, levigate accuratamente le superfici di taglio, si borda con nastro di PVC termoadesivo da rifilare poi, a freddo, con uno scalpello molto affilato o una lima a taglio dolce.
7. Esattamente centrato il telaio sul piano, quattro viti bastano a fissarvelo.

In conclusione possiamo affermare che costruire un letto a soppalco non è una cosa da tutti i giorni: il risultato però è straordinario

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Anche se la cicogna arriva sempre più di rado, quando arriva bisogna festeggiarla; chi lo fa con fiori, chi col classico vassoio di paste, chi con un ricevimento ma chi fa da sè la festeggia preparando al nuovo venuto il suo primo lettino: una culla fai da te a dondolo.

Attrezzatura minima per la realizzazione della culla fai da te sono un trapano montato su colonna, seghetto alternativo, un bel numero di morsetti e una levigatrice.

La culla fai da te è composta da due testate uguali, due sponde leggermente diverse l’una dall’altra, un reggimaterasso areato ed una tavola di base che, col compito strutturale di irrigidire l’insieme, serve anche come piano per appoggiarvi oggetti attinenti il sonno ed la pulizia del bambino.

Cosa serve per realizzare culle fai da te

• Multistrato faggio o betulla spesso 18 mm (2 testate 620×820 mm, 1 asse inferiore per sponda posteriore 270×900 mm, 1 asse per sponda anteriore 170×900 mm; 2 bordi alti sponde 40×900 mm, 1 tavola inferiore 450×900 mm, supportini per reggimaterasso);
• multistrato faggio o betulla spesso 15 mm (4 elementi dondoli 80×760 mm, 4 fermi 70×190 mm);
• multistrato faggio o betulla spesso 10 mm (2 contropannelli testate 470×680 mm, 1 contropannello sponda anteriore 90×800 mm, 1 reggimaterasso 470×900 mm);
• multistrato faggio o betulla spesso 4 mm (40 semicolonnine 25×240 mm);
• 4 bulloni con quadro sottotesta M8x60 mm;
• 4 dadi M8 autobloccanti;
• 4 grembiuline Ø 8 mm;
• spine zigrinate Ø 8 e 10 mm;
• colla e materiale di finitura

Come costruire una culla

Le testate

Ogni testata è formata da tre pezzi strutturali, da un pannello ornamentale e da due piedini di fermo del dondolio. Il pezzo più grande della culla fai da te è il pannello sagomato a forma di vaso da fiori asimmetrico, di multistrato da 18 mm, da tagliare col seghetto alternativo o con la sega a nastro; se la potenza dell’attrezzo lo consente è preferibile tagliare contemporaneamente i due pezzi così da assicurarne l’uguaglianza.

Il pannello si fissa sui dondoli ottenuti unendo, due a due, quattro pezzi di multistrato l5x80x760 mm così da ottenere un “travetto’ 30x80x760 mm. Tanto l’incollaggio fra i due elementi di ogni dondolo quanto il fissaggio dei dondoli al pannello (da fare con spine Ø 10 mm) devono essere molto curati porchè ne dipende la solidità del mobile.

Centrati contro le facce esterne dei due pannelli di forza si applicano due pannelli di multistrato da 10 mm, di sagoma identica ma più piccoli di almeno 50 mm per lato, che rinforzando la testata ne alleggeriscono otticamente la superficie.

Le sponde

Pur essendo una 100 mm più alta dell’altra, sono però costruite allo stesso modo: un’asse di base, 10 colonnine ricurve ed un’asse di colmo. Le assi sono di multistrato da 18 mm, le colonnine sono di doppio compensato da 4 mm.

Le assi di colmo sono uguali: 18x40x900 mm; quelle di base sono l8x270x900 mm dietro e 18x170x900 mm davanti. La realizzazione delle colonnine è la parte più lunga di tutto il lavoro. Va prima fatta una controforma di buon legno sezione 25x60x270 mm con un lato tagliato con una curvatura che si accentui progressivamente. Alla base della controforma si fissa un tacco 8x25x30 millimetri.

Le 40 semicolonnine

Si ricavano da una striscia di compensato da 4 mm larga 240 mm e lunga circa 1100 mm, tagliata lungo la vena dei piallacci esterni del foglio. A coppie le strisce, cosparse di colla vinilica, si poggiano sulla controforma e vi si stringono con parecchi morsetti mediamente tirati, interponendo una striscia elastica, di legno o metallo.

Asciutta la colla, le 20 colonnine risultanti si inseriscono in mortase aperte nello spessore delle due assi di base e di colmo di ogni sponda, da fissare alle testate con una robusta spinatura. Il montaggio delle sponde dev’essere contemporaneo a quello della tavola di base, l8x450x900 mm, anch’esso fatto con spine. L’asse di base della sponda anteriore viene decorata con un contropannello di multistrato da 10 mm.

Il reggimaterasso

È un rettangolo di multistrato 900x 470×10 mm, retto da supportini fissati alle testate ed alle sponde così da toglierlo facilmente. I fori d’aereazione, Ø circa 30 mm, si aprono con una una sega a tazza, senza troppo avvicinarsi ai supportini che reggono la tavola.

costruire una culla in legno

1. tracciato su un foglio di carta pesante il disegno dei vari pezzi sagomati (testate ed elementi dei dondoli) lo si riporta sul materiale, da tagliare con alternativo.
2. tutti gli elementi della culla sono uniti con spinatura cieca o a vista; tanto numerose quanto varie sono le dime di foratura che facilitano il compito
3. anche senza mortasatrice è possibile creare cave esatte e regolari.

L’assemblaggio

1. la controforma ed i morsetti permettono di ottenere, accoppiando strisce sottili, robuste colonnine curvate.
2. le colonnine si incollano nelle mortase aperte nelle assi di sponda con la parte meno curva in quella inferiore e con le curve tutte nello stesso senso.
3. i controponnelli centrati sulle testate si incollano mettendoli in pressa in centro con grossi pesi e stringendoli ai bordi con morsetti; un’accurata levigatura a colla asciutta elimina irregolarità.
4. i fermadondolo, di multistato da 15 mm, si imperniano su bulloni con quadro stretti da dadi autobloccanti che agiscono da frizione.
5. accuratamente stretta con cinghie la culla in legno fai da te è completa e non resta che rifinirla a piacere.

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Per realizzare questo progetto di bricolage dobbiamo assemblare una serie di telai a forma di U rovesciata; ogni telaio è formato da tre listelli in legno di abete o pino di Svezia. I listelli, da 45×45 mm di sezione, formano il corpo del letto: la classica rete metallica non serve.

La testiera forma una U rovesciata più larga, che lascia ai lati lo spazio per un ideale comodino; non esistono cassetti, ma solo uno scomparto libero sotto la testiera e un piano di appoggio al di sopra; tutta la struttura si regge grazie all’unione dei telai a U uno con l’altro per mezzo di barre filettate in acciaio da 8 mm di sezione. Distanziatori da 30 mm, realizzati tagliando un tubo di alluminio  Ø interno 15 mm, sono inseriti nelle barre filettate e tengono i telai alla giusta distanza. 

Dobbiamo formare l’ossatura del letto, procurandoci un numero sufficiente di listelli di abete sezione 45×45 mm nei centri fai da te. Il taglio trasversale alla misura voluta si effettua con la stessa sega circolare, munita di guida a squadrare; l’attrezzo ideale è la troncatrice, che consente di lavorare velocemente e con precisione.

Cosa occorre per costruire un letto in stile giapponese:

• listelli in abete sezione 45×45 mm (60 pezzi A da 450 mm; 24 B da 1600 mm; 6 C da 2600 mm);
• barre filettate Ø 8 mm (15 pezzi da 1000 mm);
• spine Ø 8×40 mm o lamello;
• colla vinilica;
• dadi;
• rondelle piane;
• copridadi;
• boccole filettate;
• tubo tondo in acciaio o alluminio Ø interno 15 mm

Costruire un letto in stile giapponese – il Progetto

Le giunzioni

Per far sì che le giunzioni delle U rovesciate non presentino segni di tagli, il sistema più pulito, il miglior tipo di incastro, cioè, è quello di eseguire delle giunzioni ad angolo, di 45°. Questo genere di taglio non può essere eseguito a mano, perché richiede una precisione estrema: qui l’uso della troncatrice è veramente obbligatorio. Il sistema più moderno per effettuare la giunzione è quello dei lamelli, che si inseriscono in scanalature effettuate sui lati a 45° con l’ accessorio per smerigliatrice angolare. In alternativa, possiamo effettuare la spinatura forando i listelli, assemblati per mezzo di una morsa a squadra, dall’esterno.

Foratura dei listelli

E’ meglio avvenga prima di incollare i telai; i listelli che costituiscono i piedi hanno un foro a 50 mm dall’estremità inferiore; i listelli orizzontali hanno due fori a 50 mm da ogni estremità, tagliata a 45°, e un altro foro per la terza barra filettata, a metà campata. A colla essiccata possiamo assemblare l’intera struttura inserendo le barre filettate nei fori e intercalando tra un telaio e l’altro il distanziatore in tubo metallico; alle estremità di ogni barra, rondella e dado serrano l’insieme.

1. con un  trapano pratichiamo i fori attraverso i quali dovrà passare la barra filettata da 8 mm.
2. morsettiamo e teniamo in squadra i listelli uniti con un taglio di testa a 45°.
3. inseriamo la barra filettata nei fori dei listelli e interponiamo tra un listello e l’altro il distanziatore in metallo.
4. per irrigidire meglio la struttura, può essere utile serrare un listello ogni tre, quattro, con un dado, che rimane nascosto all’interno del distanziatore.
5. l’ultimo telaio va fissato con rondella e dado, fatti rientrare a filo del legno; nascondiamo poi quest’ultimo con un copridado

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