Cos’è la laccatura cinese

Tecnica decorativa storica che prevede applicazioni successive di lacca su legno (o supporti compatibili), con cicli di essiccazione, micro-levigatura e lucidatura. Il risultato è una superficie compatta, impermeabile, profonda, adatta a incisioni, dorature e intarsi. Per il fai-da-te contemporaneo si usano sistemi bicomponenti lucidi (PU/AC) o cicli vernice + trasparente high-gloss.

Caratteristiche e vantaggi

• Profondità ottica: colore saturo, riflessi netti, effetto “piano black/rosso”.
• Resistenza: strato duro e ben sigillato dopo completa polimerizzazione.
• Versatilità: accoglie decori (intagli, foglia oro, madreperla).
• Restaurabilità: possibile micro-levigare e rilucidare.

Sicurezza: usa DPI (guanti, occhiali, mascherina), lavora in ambiente ventilato, rispetta le schede tecniche dei prodotti.

Confronto con altre finiture (tabella)

Come ottenere l’effetto “laccatura cinese” a casa (How-To)

Obiettivo: finitura ad alto lucido a specchio, sicura e replicabile con prodotti reperibili.

Materiali e strumenti

• Fondo/primer riempitivo per legno compatibile con il ciclo scelto
• Smalto o base colore (rosso/nero) ad alto solido
• Trasparente lucido (idealmente bicomponente)
• Carta abrasiva P240, P320, P400, P800, P1200, P1500
• Tampone e panni in microfibra privi di pelucchi
• Pasta abrasiva (cut), polish (finish), eventuale glaze
• Sgrassante antisilicone o alcool isopropilico
• Rulli a spugna a poro fine o pistola HVLP (se disponibile)
• DPI: guanti, occhiali, mascherina; cavalletti; teli antipolvere

Tempi, difficoltà, condizioni

• Difficoltà: media (richiede precisione)
• Tempo totale indicativo: 2–3 giorni effettivi (inclusi tempi di essiccazione)
• Condizioni: 18–25 °C, umidità bassa, locale pulito e ventilato

1 — Preparazione del supporto

1. Sgrassare bene.
2. Carteggiare uniforme (P240→P320).
3. Spolverare e sgrassare di nuovo.
   Tip: bordi e spigoli vanno smussati leggermente per evitare “bruciature” in lucidatura.

2 — Fondo riempitivo

1. Applicare 2–3 mani di fondo con rullo fine o HVLP, rispettando i tempi di essiccazione.
2. Carteggiare a secco P400 fino a ottenere superficie liscia e uniforme.
3. Sgrassare.

3 — Colore

1. Stendere 2–3 mani sottili del colore (rosso/nero).
2. Attendere flash-off tra le mani; chiudere con mano piena uniforme.
3. Dopo essiccazione, micro-levigare P800 (solo se necessario per rimuovere puntinature), poi sgrassare.

4 — Trasparente lucido

1. Applicare 2 mani piene di trasparente high-gloss (meglio bicomponente per durezza).
2. Lasciare indurire a fondo (da 12 h a 24 h o secondo scheda tecnica).

5 — Finitura a specchio (levigatura e lucidatura)

1. Bagnato: P1200 → P1500 (movimenti lineari, leggerissima pressione).
2. Pasta abrasiva (cut) con tampone in spugna: rimuovere opacità.
3. Polish (finish) fino a specchio. Eventuale glaze per profondità.

P6 — Protezione e cura iniziale

• Pulire residui, non caricare meccanicamente per 5–7 giorni.
• Opzionale: cera liquida non siliconica dopo completa polimerizzazione.

Errori comuni da evitare

• Polvere in ambiente → lavora in zona schermata, pulisci tra le fasi.
• Strati troppo spessi → meglio mani sottili e regolari.
• Carteggiature aggressive sugli spigoli → usa tasselli morbidi e movimenti leggeri.
• Miscelazioni a occhio dei 2K → rispetta i rapporti, pesa con precisione.
• Lucidare troppo presto → attendi indurimento completo per evitare segni.

Manutenzione, pulizia e ripristino

• Spolvero con panni morbidi.
• Detergente delicato pH neutro, mai abrasivi o solventi forti.
• Per swirl leggeri: polish fine e panno in microfibra.
• Per graffi o opacità diffuse: carteggio bagnato P1500 + polish; nei casi gravi, ri-trasparente.

Come riconoscere pezzi autentici e imitazioni

• Profondità e uniformità: assenza di “buccia d’arancia”, riflessi nitidi.
• Stratificazione: su bordi o piccole sbeccature si notano più strati sottili.
• Decori: intagli con margini netti, dorature regolari.
• Segni del tempo: micro-craquelure fini e coerenti (non crepe casuali da smalto).
• In caso di restauro di valore, valuta una perizia professionale.

FAQ

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Ha richiesto un lungo lavoro a metà strada tra il restauro e la ricostruzione, ma, alla fine, questo carretto in legno scovato tra gli oggetti usati ha ripreso vita ed è tornato a essere utile per il trasporto di oggetti di ogni genere, anche se lunghi e ingombranti, perché le sponde anteriore e posteriore sono rialzabili.

Innanzitutto è stato modificato il timone che era finalizzato all’aggancio dietro una bicicletta che diventa invece un comodo strumento per guidare a mano il carretto (come una sorta di grande carriola in legno) e per fermarlo in posizione quasi piana grazie al piede anteriore aggiunto.

Il pianale con dieci tavole accostate, le fiancate e le sponde con tre tavole spaziate sono stati interamente ricostruiti partendo dal rilevamento delle esatte misure del telaio metallico in modo che il cassone vi aderisse perfettamente e alcuni traversi metallici potessero essere avvitati al legno per una maggiore solidità dell’intera costruzione.

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Le due sponde anteriore e posteriore del carretto di legno scorrono in due guide sulle fiancate e possono essere sollevate o rimosse del tutto se serve.

I due parafanghi, di bella linea morbida, sono stati un vero colpo di fortuna: scovati in un mercatino nuovi di fabbrica, ancora con la protezione in carta di giornale: hanno richiesto, come tutte le altre parti in metallo, un faticoso lavoro di smerigliatura per portare il ferro a nudo e a specchio prima del trattamento con convertitore antiruggine, fondo e pittura all’acqua di un bel rosso vivace.

Al termine del lavoro può essere usato come mobile da esterni portafiori o come carretto da giardino.

Lavoro di restauro

Finitura all’acqua

Tutte le parti in metallo del telaio, che erano ricoperte di vecchia pittura scrostata e da ampi strati di ruggine, sono state portate a nudo con un’energica carteggiatura attuata con spazzole montate su smerigliatrice angolare.

Sono state poi trattate con convertitore di ruggine e fondo, curando di intervenire su ogni particolare e su ogni saldatura per prevenire il ripresentarsi della ruggine. Solo in ultimo due mani di vivace pittura rossa hanno dato al carrettino l’aspetto di un oggetto praticamente nuovo.

Anche le parti in legno sono state trattate con impregnante all’acqua e successiva mano di vernice trasparente.

Ruote, parafanghi e sponde del carretto in legno

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Smalto Rinnovare Perfection per la cucina

Perfetto per rinnovare, in sole 24 ore, tutte le superfici della cucina, anche i piani di lavoro, grazie alla sua inerzia chimica. Estremamente resistente e impermeabile a macchie, grassi, abrasioni, urti, per una protezione di lunga durata. Esclusiva Tecnologia Protezione Antimacchia, testata e approvata da TEFLON™, leader mondiale nei rivestimenti antiaderenti.

Rinnovare Perfection Cucina è disponibile in due pratici formati da 0,75 litri e 2 litri, declinati in 12 diverse tonalità (bianco, bianco cotone, grigio chiaro, grigio loft, grigio talpa, senape, arancione, rosso, blu petrolio, bianco opaco, nero smoky, nero quarzo) e in 3 aspetti: satinato, opaco e metallizzato.

Smalto Rinnovare Perfection per il bagno

Perfetto per ridare un nuovo look alle piastrelle murali, ai mobili e agli altri supporti del bagno, senza fatica e senza enormi investimenti di ristrutturazione. Ideale anche per i muri e le pareti interne della doccia, perché resistente ai continui getti d’acqua e agli sbalzi termici. Si applica in due mani generose senza tirare troppo il prodotto.

Si pulisce accuratamente la superficie con detergente a base di soda per eliminare ogni sostanza grassa; solo su supporti porosi conviene spolverare bene e applicare un fondo. La temperatura del luogo, protetto da correnti d’aria, deve essere tra i 12 e i 25 gradi. Si aggiunge l’additivo allo smalto e si mescola bene fino ad avere un impasto omogeneo. Si attendono dieci minuti prima di iniziare l’applicazione.

Si applica in due mani dall’alto in basso, senza interruzioni, lavorando su piccole superfici di un metro quadrato circa, per volta, rispettando la resa dichiarata. Si lascia asciugare per 72 ore senza sollecitazioni o spruzzi.

Rinnovare Perfection Bagno V33 è disponibile in due pratici formati da 0,75 e 2 litri in 8 diversi colori satinati (bianco, bianco piuma, grigio chiaro, grigio delfino, grigio tortora, grigio antracite, blu petrolio, prugna).

Uno smalto anche per riportare a nuovo i sanitari

Rinnovare Perfection Sanitari V33, con l’esclusiva tecnologia HYDRO+, è uno speciale smalto all’acqua perfetto per rinnovare i sanitari: vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, bidet in porcellana smaltata, ceramica, ghisa, acciaio smaltato, resine acriliche. Si presenta come un kit 2 in 1 composto da una confezione di smalto bianco ceramica e una confezione di finitura per rendere la superficie completamente impermeabile.

Smalto Rinnovare Perfection per i pavimenti

Ideale per riportare a nuovo e dare un tocco di stile e modernità a qualsiasi tipo di pavimento interno, anche il parquet! Grazie alla sua estrema resistenza ai passaggi continui, è perfetto anche per il rinnovo delle scale. Grazie all’innovativa ed esclusiva tecnologia Ceramic® 100% crea un film rinforzato che rende il pavimento estremamente resistente a passaggi frequenti, macchie, graffi, urti. Si applica direttamente sul supporto senza l’utilizzo di un fondo.

• 1. Si pulisce la superficie con detergente a base di soda, per eliminare ogni sostanza grassa che potrebbe ridurre l’aderenza. Lavorare in un luogo protetto da correnti d’aria, a temperatura tra i 12 e i 25 gradi.
• 2. – 3. Si rivestono le parti da non verniciare con il nastro maschera e si carteggia lievemente per eliminare eventuali residui di vecchia vernice.
• 4. Si aggiunge l’intera quantità di additivo, che si trova all’interno della confezione, e si mescola fino ad avere un impasto omogeneo. Si applica prima sugli angoli e su altri piccoli dettagli con l’aiuto di un pennello. Si procede con un rullo per smalti, stendendo il prodotto senza interruzioni e sovrapposizioni. Si lascia asciugare per 6 ore, si carteggia e si spolvera prima di stendere la seconda mano. Servono 24 ore perché la superficie sia calpestabile e venti giorni per ottenere la resistenza ottimale.

Evitare di sollecitare troppo il pavimento nei primi 20 giorni!

Rinnovare Perfection Pavimenti V33 è disponibile in due pratici formati da 0,75 litri e 2 litri, declinati in 6 diversi colori satinati (bianco, bianco piuma, grigio titanio, grigio talpa, grigio carbonato, grigio catrame), per realizzare qualsiasi tipo di progetto.

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Prodotti Syntilor: impregnante effetto legno naturale, anti uv e idrofugo

Resistenza e longevità eccezionali per un prodotto dalla finitura cerata che si applica su legni sani, puliti, asciutti e non grassi, per proteggerli da agenti atmosferici e umidità: lascia al legno il suo aspetto naturale e non gocciola durante l’applicazione. Essicca al tatto in 30 minuti e, in modo completo, in dodici ore.

Per il rinnovo ordinario di un manufatto sottoposto al sole e all’acqua, basta una spolverata e una sola mano di prodotto. Trattandosi di un rinnovo tardivo è necessario scartavetrare le superfici rovinate, spolverare e stendere due mani di impregnante.

Il prodotto aderisce perfettamente su legno pulito, asciutto, esente da tracce di precedenti finiture o di resine; solo se attaccato da funghi va previamente trattato con un primer. Ha una resa di 12 m2/litro per ogni strato e non si applica su parquet o pavimenti di legno; si può utilizzare in ambienti esterni e interni.

Tra una mano e l’altra occorre attendere almeno 2 ore; si applica a temperature fra i 12 e i 25 °C, dopo aver bene mescolato il prodotto, ma senza diluirlo. Si stende rapidamente con un pennello. Disponibile nelle tinte: incolore, rovere chiaro, rovere scuro, noce biondo, noce scuro, ciliegio, teck, bianco, nei formati da 0,5-2,5-5 litri.

Impregnante in resina poliuretanica, anche vernice di finitura

Impregna e rifinisce con un solo gesto senza sfogliare, si tratta di una resina poliuretanica rinforzata in fase acquosa che forma su legno nuovo o già trattato un efficace schermo anti UV di nuova generazione, svolgendo contemporaneamente la funzione di impregnante e di flatting. Di consistenza cremosa, ha una resa di 12 m2/l per strato ed essicca al tatto in 30 minuti.

Il prodotto fornisce un eccezionale vantaggio: nutrire il legno in profondità come un impregnante e proteggerlo dalle agfressioni esterne come un flatting in un’unica azione, senza rinunciare a un livello qualitativo di prima grandezza in entrambe le fasi. L’applicazione può essere fatta su legni sani, puliti, sgrassati e asciutti. Non importa se il supporto è grezzo oppure già trattato. La consistenza è cremosa; i tempi di essiccazione sono: 30 minuti al tatto, 2 ore fra due mani, totale asciugatura 12 ore.

Non sfoglia. Disponibile in 7 colori: incolore, noce chiaro, noce scuro, rovere, teck, bianco, verde. Il colore trasparente è particolarmente indicato per l’applicazione su manufatti già trattati, di cui si vuole conservare la nuance di colore.

La carteggiatura, nel caso di manufatti già trattati, può essere molto leggera e va fatta solo per predisporre al meglio la superficie alla ricezione del prodotto. Si usa grana 120.

2IN1 è pronto all’uso. Per l’applicazione basta una rapida mescolata. Per la stesura si usa il pennello.

Per i legni già trattati, se in buono stato, basta una sola mano di colore; per quelli in cattivo stato ci vogliono 2 mani; per i legni grezzi 2 o 3 mani.

Vernice legno con formula all’acqua e alto potere coprente

Combina i vantaggi della formula acquosa con le prestazioni offerte da un prodotto a solvente. Consistenza di gel (non cola) e aspetto finale brillante, è adatta a tutti i tipi di legno, speciale per esterni e per rivestimenti verticali; ha una resa di 12 m2 per litro per ogni strato ed essicca tra due mani in 8 ore (completamente in 24 ore).

La Vernice Legno Alta Protezione garantisce perfetta aderenza su legni puliti, asciutti e sani; quelli esostici vanno sgrassati con acetone, quelli anneriti vanno schiariti con l’apposito prodotto Syntilor, quelli ricoperti da vecchie finiture carteggiati e spolverati accuratamente. Con il suo elevato potere coprente e decorativo, la vernice previene l’ingrigimento; vanta potenti agenti anti UV; è impermeabile a umidità, pioggia e neve; resiste agli sbalzi di temperatura e, essendo microporosa, lascia respirare il legno.

Il prodotto si applica con pennello o spalter stendendolo nel senso delle fibre del legno, si mescola bene ma senza diluire, servono tre strati abbondanti per ottenere il massimo delle prestazioni, carteggiando tra uno strato e l’altro. È disponibile in quattro tinte: incolore, noce, noce antico, douglas. Formato da 0,5 litri.

Tra i prodotti Syntilor anche l’olio per mobili da giardino

Tra i prodotti Syntilor è una vera innovazione tecnologica, speciale per esterni, si applica in verticale e orizzontale su ogni tipo di legno che debba resistere alle aggressioni degli agenti atmosferici. Di consistenza liquida e di aspetto opaco, ha una resa di 12 m2 per litro per ogni strato ed essicca tra due mani in 20-30 minuti (completamente in 12 ore).

Non va diluito, ma agitato prima e durante l’applicazione. Il legno deve essere pulito da vecchie pitture, schiarito se ingrigito, sgrassato e asciutto.

Schiarente per legni ingrigiti

Speciale per esterni pulisce e smacchia il legno di terrazze, cancelli, divisori, mobili, ponti di imbarcazioni, eliminando l’aspetto grigiastro, le macchie e lo sporco senza alterare o scolorire il legno. Sotto forma di gel, va applicato con alcune precauzioni.

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In questo articolo spieghiamo come restaurare una sedia antica in legno, intervanendo sulla parte della seduta tramite operazioni di consolidamento, pulitura e ceratura.

In questa sedia, presumibilmente di inizio ’900, non si riconosce uno stile ben preciso; in quel periodo gli ebanisti cercavano di differenziarsi, nonostante la forte influenza che subivano dallo stile floreale Liberty, dalle forme rigorose dell’Art Decò o, nel caso specifico delle sedie, da quelle morbide frutto della tecnica di curvatura del legno inventata da Michael Thonet a metà ’800. (Al termine dell’articolo un breve appunto sulle sedie “Thonet” e “Vecchia Milano”)

In questo caso la seduta e lo schienale sono arricchiti da intarsi e sarebbe un peccato abbandonare la sedia al suo destino; a un primo esame le giunzioni appaiono integre e la struttura solida, il pannello dello schienale è avvitato all’estremità dei due montanti e la curvatura non manifesta segni di rottura o di cedimento. 

Restaurare sedie di legno può significare dover intervenire con diversi tipi di lavorazioni; in questo caso però soltanto la seduta ha bisogno di essere rinforzata, per il resto è sufficiente una pulizia e una ceratura di rinnovo.

Vediamo ora nel dettaglio come restaurare una sedia di legno.

Restauro sedia fai da te

Rimuovere la seduta

Per poter risolvere in modo efficace l’indebolimento della seduta è necessario rimuovere il pannello centrale, incollato in battuta sul telaio.

L’unico modo per riuscirci senza causare ulteriori danni consiste nell’ammorbidire la colla con alcool a 99,9 gradi iniettato con una siringa nella fessura tra telaio e pannello, in più punti e in più riprese.

Con la necessaria cautela si può poi esercitare pressione da sotto con le mani, sempre lungo i bordi e sollevare il pannello, quindi rimuovere i residui di colla, procedere al consolidamento e incollarlo nuovamente in sede. 

Consolidare la seduta

Pulizia e ceratura 

Una priorità del restauro sedia è quella di mantenere la caratteristica patina che il manufatto ha assunto nel tempo.

Tutta la sedia va accuratamente pulita, prima a secco e poi con alcool molto diluito e passato velocemente con uno straccio, per non intaccare la gommalacca (che essendo a base alcolica verrebbe danneggiata in modo irrimediabile).

Per la finitura si utilizza la cera d’api che in questo caso viene arricchita con una minima quantità di catramina per dare profondità al colore e far risaltare al meglio gli intarsi.

Sedie vecchie in legno – Thonet e Vecchia Milano 

Intorno al 1820 Michael Thonet, nel suo laboratorio di falegnameria, perfezionò un sistema per curvare il legno usando il vapore con un processo chimico e meccanico poi brevettato. 

Da qui nasce l’idea di costruire sedie in massello di faggio, in cui non si trova un solo elemento rettilineo. Nel 1859, nasce la n° 14, progettata per il nuovo arredo del Cafè Daum di Vienna; oltre che bella è leggera, impilabile e composta da parti assemblabili, quindi producibili separatamente, caratteristiche che ne fanno un’icona famosa ancora oggi. 

Un altro modello di sedia che ha lasciato il segno per la sua robustezza e comodità, è la “Vecchia Milano”, con schienale curvo e avvolgente; anche questa, nella sua versione originale, è realizzata in massello di faggio.

L'articolo Come restaurare una sedia in legno | Intervento sulla seduta proviene da Bricoportale.

La finitura a cera e la finitura a olio sono i metodi di finitura basilari che occorre conoscere per effettuare un restauro di qualità

Quando si parla di finitura a cera occorre specificare che esistono in commercio numerosissimi tipi di cere ma, se ne abbiamo la possibilità, procuriamoci della cera vergine d’api da un apicoltore: è tutta un’altra cosa. La cera vergine (o cera d’api per legno) deve essere opportunamente preparata per poter ottenere la miscela (detta anche “encaustico”) da applicare sui mobili. Si prepara sciogliendo a bagnomaria 1 hg di cera.

La finitura a cera si effettua sul legno pulito (mordenzato o no) stendendo dapprima due mani con un pennello, distanziate un’ora una dall’altra, poi, con una spazzola a setole molto morbide, si tira la seconda mano di cera per mobili fin quando la superficie è lucida. Quindi si rifinisce lucidando a lungo il mobile con un panno e con movimenti ampi e regolari della mano.

È consigliabile lavorare al caldo. La cera consente di ottenere una ricca e protettiva patina sulle superfici dei mobili di vario antiquariato. La cera non viene assorbita dalla superficie e non nutre quindi il legno, ma assicura una certa protezione alla superficie, un aspetto gradevole e una finitura lucente, più facile da spolverare di quella opaca.

Finitura a olio

Per quanto riguarda la finitura ad olio gli oli da usare nel restauro sono essenzialmente due:

• olio di lino cotto 
• olio paglierino

Il primo è utile per formare una mano di fondo perché dona una tonalità calda al legno e quando è asciutto vi si può applicare una finitura a cera o gommalacca. Il secondo può essere efficacemente usato per ravvivare e “nutrire” il legno. Per una finitura d’effetto esistono infine le vernici trasparenti: i restauratori non le vedono di buon occhio, ma per riparazioni su mobili non troppo impegnativi sono l’ideale.

Sul mercato ve ne sono di tipi diversissimi (al poliuretano, all’acqua, trasparenti, mordenzate, satinate, lucide, ecc) e si stendono facilmente col pennello in più mani praticando tra una passata e l’altra una leggera smerigliatura con paglietta di ferro.

Cosa serve per effettuare la finitura a cera e la finitura a olio:

• C’era d’api per legno (vergine) o pronta
• Olio di lino cotto
• Olio paglierino
• Tampone, pennelli
• Spazzole
• Panni morbidi

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Come effettuare la finitura a cera

1. Come usare la cera d’api per legno? La cera per mobili antichi, incolore o mordenzata,  può essere stesa a pennello o con una spazzola a setole morbide. Bisogna poi “tirarla” a lungo fin quando appare ben lucida e non risulta più appiccicosa.
2. La cera d’api per mobili si lucida con uno straccio pulito e morbido. Un mobile rifinito a cera rimane più delicato di uno lucidato a gommalacca e va periodicamente trattato con altra cera incolore per non scurirlo.
3. La cera vergine preparata a bagnomaria si presenta piuttosto liquida e va stesa, ancora tiepida, con un pennello. Passiamo poi la spazzola e il panno come indicato per la cera pronta.

Come effettuare la finitura a olio

Finitura a olio con olio paglierino: lo usiamo dopo la sverniciatura per ravvivare e “nutrire” il legno perché spesso  il legno si mostra sfibrato. Ne versiamo un poco sulla superficie e lo stendiamo col tampone.

Finitura con Olio di lino cotto: una mano di questo olio dona una tonalità calda al legno e, quando è asciutto, vi si può applicare gommalacca o cera. Lo stendiamo a pennello. Può essere colorato con le terre e gli ossidi.

Con il tampone: un tampone realizzato con un panno senza peli, riempito di lana o cotone, serve per asportare accuratamente l’olio che non viene assorbito per non lasciare aloni più scuri.

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Chissà quante persone in passato hanno preso il fresco su questa panchina rugginosa, si sono confidate, hanno stretto accordi, magari nel giardino di qualche nobile… Forse porta con sé un pezzo di storia, non merita certo di finire in discarica.
Le doghe non hanno quasi più finitura, il legno si presenta ingrigito ed esposto alle intemperie: bisogna separarle ad una ad una dai fianchi di ghisa per poter rinnovare il legno e proteggerlo con una finitura adeguata.

La ghisa, rispetto al ferro, può dirsi quasi immune dall’aggressione della ruggine (a tale proposito leggi la nostra guida approfondita per capire come togliere la ruggine): è una lega di ferro e carbonio e il suo contenuto di ossidi di ferro è molto ridotto, perciò la formazione della ruggine si manifesta in modo molto blando, anche perché lo stesso carbonio svolge una funzione antiruggine.

Tuttavia dobbiamo riportare a nudo il supporto a causa dell’invecchiamento della vernice e delle sfogliature; applicare un prodotto protettivo prima della finitura è una precauzione aggiuntiva: di solito i manufatti di ghisa vengono semplicemente verniciati per la loro resistenza all’ossidazione.

Via la ruggine, legno e metallo come nuovi

Per asportare le scaglie più evidenti di finitura possiamo utilizzare un pezzo di vetro (indossando i guanti) o un lamierino sottile; tenuto inclinato, in piano e tirato verso noi stessi, con la doga bloccata sul banco, raschia via la pittura.

Valutiamo eventuali stuccature da eseguire, rifiniamo tutte le facce con una buona levigatura, prima a grana media e poi a grana fine.

Alcune doghe possono presentarsi imbarcate, spezzate o scheggiate in modo evidente: è preferibile sostituirle con listelli nuovi di ugual misura e copiarvi i fori passanti per le viti.

I nodi del legno possono rappresentare un indebolimento delle doghe e causare rotture: per non sostituire interamente il listello possiamo rinforzarlo avvitando e incollando un profilo di legno duro nella faccia inferiore.

Ecco nel dettaglio come viene facilitata la smaltatura utilizzando i chiodi come punto di appoggio.

I fianchi di ghisa, molto sagomati, possono essere ripuliti dalle sfogliature e dalle tracce di ruggine con una spazzola di ferro azionata con la smerigliatrice angolare o, in alternativa, con il trapano.

Soffiamo via la polvere rugginosa aiutandoci con un pennello, poi applichiamo su tutto il manufatto uno strato di primer anticorrosivo. Questo prodotto svolge una duplice funzione: rende il supporto inattaccabile per lungo tempo e favorisce l’aggrappaggio della successiva finitura.

Completiamo il lavoro con vernice spray, evitando di insistere in un unico punto per non causare colature e compiendo movimenti ampi e continui.

Vincere l’ossidazione

1. Su oggetti di dimensioni contenute e in presenza di tracce di ruggine superficiali possiamo agire con una spazzola di ferro manuale prima di applicare il protettivo.
2. Su una ringhiera rugginosa, un’inferriata rugginosa o simili è meglio utilizzare spazzole montate su elettroutensili per sveltire il lavoro e ottenere una pulizia profonda: queste spazzole esistono di forme e dimensioni diverse, per arrivare anche negli spazi ristretti, e con setole più o meno aggressive, per sgrossatura e rifinitura.
3. La composizione di alcuni prodotti vernicianti permette di effettuare con una sola applicazione la protezione del supporto e la finitura estetica: basta spazzolare le parti che sfogliano senza rimuovere la ruggine in profondità e stendere due mani di vernice.
4. Su superfici rugginose, aggredite in profondità dalla ruggine è meglio stendere un convertitore di ruggine: penetra in profondità e in breve tempo, forma una patina scura, segno che il processo di ossidazione è stato bloccato, e il supporto è pronto per la verniciatura.
5. Alcuni prodotti in gel, oltre ad avere una consistenza che scongiura possibili colature, contengono un composto chimico che neutralizza la ruggine assorbendone l’ossigeno.
6. è possibile effettuare una zincatura a freddo su superfici contenute, tramite prodotti spray che impediscono l’ossidazione del supporto.

Che cos’è la ruggine

Il ferro e l’acciaio (non inox), se esposti all’aria umida, reagiscono sia con l’ossigeno dell’aria sia con l’acqua, formando un ossido che conserva le caratteristiche del metallo ma è friabile, poroso e fragile. Per evitare la formazione della ruggine i produttori di manufatti metallici utilizzano leghe di ferro che resistono alla corrosione; oppure trattano il ferro con materiali che reagiscono agli agenti corrosivi; infine applicano rivestimenti impermeabili che impediscono all’aria e all’acqua di raggiungere il metallo.

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Gli attrezzi che userebbe l’antiquario per imbottire una sedia li abbiamo anche noi che facciamo bricolage: tanto vale provarci! Per rifare la seduta non è necessario ricorrere ai sistemi di un tempo, paglia e stoppa possono essere sostituiti con un cuscinetto di gommapiuma.

Cosa serve per imbottire sedie

• Un pannello di compensato da 10 mm se bisogna rifare la seduta;
• un cuscinetto di materiale sintetico espanso spesso 30-40 mm;
• gommapiuma spessa 20 mm e fiocchi di ovatta per riempire l’imbottitura;
• stoffa di cotone;
• nuova fodera

Come si imbottisce una sedia

Una sedia in stile trova sempre il modo di inserirsi in qualsiasi arredamento, a patto che conservi la caratteristica per la quale è stata concepita: quella di potercisi sedere, appunto. Quando la struttura lo permette, spesso è il sedile ad essere poco invitante: l’imbottitura non è più uniforme, anche perché anticamente veniva realizzata con stoppa, trucioli e paglia ed è normale che il tessuto accompagni la deformazione della seduta.

Rimediare con un intervento fai da te non è poi così complicato, ed è per questo che risulta utile capire come rivestire una sedia: bisogna intanto verificare che il cedimento non sia dovuto anche al supporto dell’imbottitura, che potrebbe valere la pena sostituire ritagliando una nuova sagoma da un foglio di compensato. Siccome non è facile oggigiorno reperire il materiale dell’imbottitura originale, si può comunque ripiegare su materiali sintetici per conformare il sedile.

Si ricopre la base della seduta con un cuscinetto di materiale espanso piuttosto rigido, per uno spessore di 30-40 mm; per ottenere una forma bombata, bisogna incollare a questo un pezzo unico di gommapiuma spesso circa 20 mm, a cui si aggiungono fiocchi di ovatta per completare l’imbottitura. Si fa un rivestimento preliminare con tessuto di cotone che si fissa nella parte inferiore del sedile, tenendolo ben teso per compattare il materiale di riempimento: volendo, si può successivamente applicare sul bordo un cordoncino di passamaneria.

Il nuovo rivestimento termina con l’applicazione della fodera, con lo stesso sistema usato per il tessuto sottostante: prima di rimontare la seduta, non guasta concludere il nostro bricolage con una controllata agli incastri ed eventualmente stabilizzarli con colla vinilica, stringendoli con una cinghia affinché la colla faccia presa.

1. La stoffa va fissata provvisoriamente in modo da poterla tendere centrandola sulla seduta e facendola aderire per bene alla nuova imbottitura.
2. Per rivestire una sediaSi ferma la stoffa negli angoli, per poi ripiegare  i lembi dei due lati consecutivi e fissare il rivestimento con la graffatrice, conficcando punti piuttosto ravvicinati.
3. Dopo aver controllato che la stoffa non presenti grinze, che potrebbero rimanere evidenti sotto la fodera, si taglia l’eccedenza a circa 5 mm dai punti.

Come la stoffa, anche la fodera viene fissata con qualche spillo per poterla tendere con più facilità. Conviene iniziare ad inserire le graffette prima su un lato e poi sul lato opposto; si fissano gli altri due lembi e si rifiniscono gli angoli.
Se si vuole eseguire un lavoro a regola d’arte per come foderare una sedia, prima di applicare la fodera si può applicare  un cordoncino di passamaneria sul bordo sottostante della seduta, incollandolo alla stoffa. Per rifinire la fodera agli angoli occorrono ago e filo, partendo dallo spigolo superiore, piegando a triangolo e cucendo i due lembi.

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Restaurare una radio a valvole è un’esperienza affascinante: ce lo racconta il nostro lettore Salvatore D’Aloiso, che ha deciso di restaurare una radio a valvole, nello specifico una gloriosa Phonola del 1958 che era già stata sottoposta alle cure di un tecnico del paese, ma senza risultato.

Un inizio “complicato”
Le premesse per una buona riuscita non sono incoraggianti: il mobile in legno distrutto dai tarli del legno, la scala delle frequenze sverniciata in più punti, due manopole mancanti, l’altoparlante logorato dalle tarme, senza parlare della circuiteria, dalla quale mancano due valvole e alcune connessioni.

Dopo una preliminare pulizia e l’asportazione della parte elettrica, comincia il vero e proprio intervento sull’estetica che prevede la sverniciatura del mobiletto e un drastico trattamento antitarlo. Si passa quindi alla ricostruzione delle parti mancanti con stucco colorato e alla levigatura del legno con tele abrasive fini.

Al termine una passata di turapori e vernice trasparente riportano il mobile in condizioni dignitose. La scala delle frequenze è in pessime condizioni per cui si ricorre a un programma di grafica con il quale ricostruire pazientemente l’immagine: fatta stampare da una tipografia, si ritaglia l’immagine e le finestre attraverso le quali si vede l’asta della sintonia.

Le manopole mancanti nascono da uno stampo di silicone colato attorno a una di quelle supersiti. A questo punto la radio è, come da accordi, perfetta, bella come una modella. Ma muta.

…e ora SOUND!
Salvatore, insoddisfatto, non si ferma e mette mano anche al circuito. Dopo approfondite ricerche sugli schemi e le valvole, sostituisce i componenti difettosi, ricollega i cavi staccati, trova una valvola d’epoca e rimpiazza quella introvabile con un componente moderno. Per ultimo ricostruisce il cono dell’altoparlante. Al termine del lungo lavoro la radio riprende miracolosamente vita.

Per restaurare una radio a valvole si parte dal trattamento del legno

1. L’involucro, liberato della parte elettrica, mostra quanto siano estesi i danni inflitti dai tarli e dall’umidità: parte dell’impiallacciatura si è staccata e le tracce degli xilofagi sono ovunque. Come trattamento antiparassitario tutte le parti in legno, comprese quelle da usare per la ricostruzione dei pezzi mancanti, vengono chiuse in un sacco di plastica per una settimana, dopo essere state abbondantemente irrorate con liquido antitarlo.
2. Dopo il trattamento, alcune parti mancanti, quelle probabilmente più apprezzate dagli insetti, sono ricostruite con legno nuovo mentre altre sono livellate con una stuccatura colorata.
3. Con un liquido sverniciatore si rimuove tutta la vernice fino ad arrivare al legno, poi si levigano le parti con carta abrasiva fino a ottenere una superficie sana, priva di difetti e di residui della vecchia finitura.
4. L’intero mobile è trattato con una mano di turapori per uniformare l’assorbimento, quindi si procede con successive passate di vernice, inizialmente tinta noce, poi trasparente, fino ad ottenere una superfice lucida.
5. Il frontalino merita un’attenzione particolare per il pregevole doppio filetto dorato che lo circonda. Purtroppo è anche una delle parti più attaccata dai tarli, specie nella parte interna, e quindi resa più fragile. Antiparassitario e impregnante bloccano l’azione degli insetti a un livello nel quale il legno è da considerarsi ancora recuperabile.
6. La parte anteriore è abbastanza integra per cui è sufficiente una levigatura non eccessivamente profonda, dopo la sverniciatura, per riportare il legno in condizioni di essere rifinito. Come in precedenza, servono turapori e poi vari strati di vernice colorata. Quando il frontalino è pronto si ricongiunge al resto del mobile tramite quattro viti.

Restauro della mascherina della radio

1. Il frontalino di plastica aveva soltanto perso parte della sua lucentezza, ma era ancora integro. Dopo aver provveduto a carteggiare con carta abrasiva fine tutti gli anfratti, si applicano alcuni strati di primer per materie plastiche e si rifinisce con una vernice oro antico, la più simile al colore originale.
2. Il frontale manca ancora di un pezzo: la scala parlante su cui erano riportate le frequenze e i nomi delle stazioni. Le indicazioni erano ormai scrostate e illeggibili. Con un programma di grafica e molta abilità, si riesce a ricostruire la scala su vetro e rimontarla nella mascherina.

Ricostruire le manopole mancanti della radio

1. Alla radio mancano due delle manopole che, ovviamente, sono introvabili. Per ricrearle identiche è necessario fare un calco incollando la manopola campione sul fondo di un bicchiere di plastica e ricoprendola con silicone da stampi.
2. Il giorno dopo si estrae la vecchia manopola, si inserisce un tubetto, proveniente da una vecchia antenna stilo, al centro dello stampo per l’inserimento nella sede e poi si cola la vetroresina liquida fino al bordo.
3. Per uniformare l’aspetto delle manopole si colorano tutte con vernice spray color avorio.

Interventi sull’altoparlante della radio

1. Anche l’altoparlante è devastato dai tarli che hanno divorato la membrana e parte del supporto di legno che la univa al metallo. Si procede al restauro della parte in legno riportando la sagoma del supporto su un pezzo di MDF.
2. Con un compasso si aggiunge il cerchio che rappresenta il diametro interno del supporto metallico e quindi si ritaglia il pezzo con un seghetto alternativo e molta delicatezza. Lo scopo di questo spessoramento è di lasciare al cono lo spazio sufficiente per vibrare senza avvicinarlo troppo alla grata anteriore.
3. Si stacca la vecchia membrana con molta cautela e si rimuovono il collante e la ruggine ancorati al metallo con un cacciavite. Infine si termina la pulizia del supporto con uno straccio i
   mbevuto di acetone.
4. Dopo aver segnato una circonferenza per separare la parte buona da quella attaccata dai tarli, si taglia il cartoncino con la massima precisione facendo attenzione a non sfilare il cono dal magnete.
5. Per ricostruire la parte elastica del cono, si ritagliano numerose strisce di carta ripiegate a fisarmonica con lato della piega alto circa 5 mm. Si stende uno strato di adesivo speciale sul metallo e uno di colla vinilica sul vecchio cartoncino e si uniscono con la carta applicando le quattro strisce a croce. Si riempiono gli spazi con altre strisce più strette incollandole in modo da rispettare le pieghe create nella striscia adiacente.
6. A carta asciutta si vernicia il nuovo cono di nero e, con viti autofilettanti, si unisce la struttura metallica dell’altoparlante alla base di MDF. Grazie a quest’ultima si riesce a inglobare l’altoparlante nel frontale di legno, bloccandola in alto e in basso con l’aiuto di due viti, giusto dietro la mascherina.

Restauro dei componenti elettronici della radio

1. Per restaurare una radio a valvole occorre dedicarsi anche all’elettronica. I componenti elettronici della Phonola erano ancora relativamente ben conservati, ma mancavano due valvole, una delle quali, la EZ40, era fondamentale per alimentare il circuito e difficile da trovare. Dallo studio degli schemi si rileva che la valvola può essere sostituita con due diodi moderni che raddrizzano la tensione di 300 V alternata del trasformatore.
2. La “bonifica” del circuito ha comportato la ripassatura di tutte le saldature fredde, la sostituzione di due condensatori a carta con altri in poliestere dello stesso valore e il controllo e la sostituzione di tutte le resistenze che mostravano valori alterati.
3. Dopo il collegamento di alcuni fili staccati e la sostituzione delle lampadine che illuminavano la scala, con un atto di coraggio, si prova ad alimentare la radio, seppure con una tensione ridotta, e il miracolo avviene: dopo cinquant’anni di silenzio la radio emette dall’altoparlante provvisorio i primi suoni.

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I solai e gli scantinati sono fonti inesauribili di oggetti da recuperare. Spesso si tratta di complementi d’arredo in legno quali vecchie sedie, tavolini e comodini di una volta. Tutte cose che spesso non sono pregiate o vecchie abbastanza per essere antiche, ma nel contempo mostrano i segni dell’utilizzo di anni ed il loro stile risulta decisamente passato. In particolar modo i comodini, sono oggetti praticamente perfetti per essere recuperati in quanto, possiamo dare sfogo alla fantasia al fine di creare comodini moderni.

Di solito è più che sufficiente rinnovare le superfici senza intervenire sulla struttura del mobile; con pochi passaggi che descriviamo nella sequenza ridiamo vita ad un comodino inutilizzato da anni. In questo caso, come si può vedere, abbandoniamo la finitura classica con legno a vista per dedicarci ad una colorazione allegra che opera una trasformazione sull’estetica generale del mobile e gli conferisce un aspetto totalmente diverso.

 Preparazione e maschera

Puliamo a fondo il comodino per rimuovere la polvere e lo sporco incrostato. Passiamo tutte le superfici da colorare con carta vetrata fine in modo da predisporle alla verniciatura del legno. Se ci sono parti rovinate o mancanti questo è il momento di intervenire con stuccature e ricostruzioni.

Stendiamo a pennello una mano di primer all’acqua che crea il miglior fondo per le successive mani di smalto; il primer rappresenta anche una base neutra per applicare in seguito sia tinte chiare sia scure.

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