Bagno fai da te | Bricoportale

Portasalviette fai da te da parete

Redazione Bricoportale — Fri, 24 Feb 2023 07:30:00 +0000

Realizziamo un portasalviette fai da te con una specie di scaletta appoggiata alla parete che è in grado di ricevere e mantenere in ordine numerosi asciugamani e salviette nella stanza da bagno

La struttura di questo portasalviette fai da te a “scaletta” è costituita da un telaio rettangolare in listelli di legno al cui interno sono presenti quattro pioli paralleli su cui andranno poggiati gli asciugamani. Il telaio è formato da due montanti e due traverse avvitate agli angoli, mentre i pioli sono inseriti in fori corrispondenti sui montanti.

Materiali:

4 Listelli di faggio sez. 50×30 mm: 2 lunghi 2000 mm, 2 lunghi 600 mm.
4 tondini di ramin Ø 20 mm lunghi 630 mm.
Viti da legno in acciaio inox 60×3 mm.

Attrezzi:

Trapano-avvitatore
Levigatrice orbitale
Sega a dorso
Cassetta tagliacornici

Scelta del legno e suo formato

Se scegliamo listelli di ramin, che si trova facilmente nei centri di bricolage già piallato, con lunghezze di 2000 o 3000 mm, avremo legno di buona qualità, già liscio e, acquistando il formato da 3 metri, lo scarto sarà inferiore: bastano 2 listelli dai quali ricaviamo subito un montante lungo 2000 mm da ognuno; con i due pezzi rimanenti (lunghi poco meno di 1000 mm) ricaviamo le due traverse lunghe 600 mm ognuna. Anche per i pioli scegliamo ramin, ma in questo caso potrebbe essere difficile trovare una stecca (tondino Ø 20 mm) lunga 3000 mm: i formati più reperibili sono 2000 e 1000 mm. Acquistiamo un tondino da 2000 e uno da 1000 mm: dal più lungo ricaviamo 3 pioli lunghi 630 mm, il quarto, lungo sempre 630 mm, lo otteniamo dal tondino da 1000 mm.

Note di costruzione

Per eseguire nel legno fori di diametro rilevante (da 15 mm in su) si possono utilizzare le punte o frese Forstner che abbiamo usato in questa realizzazione, ma si possono usare anche le “mecchie” o punte “a lancia”, meno costose delle precedenti. La mecchia è costituita da un gambo, che va inserito nel mandrino del trapano, e da una parte piatta, che taglia frontalmente, dotata di un vettino di centratura: una punta centrale sporgente e acuminata che serve per iniziare il foro e agevolarlo.

La scelta della Forstner al posto della mecchia è data proprio dal vettino che nella prima è appena accennato, mentre nella seconda è piuttosto lungo: in caso di fori non passanti, il vettino della mecchia rischia di fuoriuscire nella parte posteriore del pezzo di legno, se questo non è spesso abbastanza. In entrambi i casi, per limitare la lunghezza del foro, in questo caso 16 mm, è necessario disporre di limitatori di profondità di cui sono dotati alcuni trapani oppure le colonne per trapano.

Costruzione del portasalviette fai da te: taglio dei pezzi

Tutti questi tagli sono troncature a 90° e, soprattutto quelli fatti sui listelli del telaio, richiedono, oltre alla precisione (le due coppie di pezzi devono avere lunghezza identica), che i lembi risultino puliti e regolari. Per questo utilizziamo una cassetta tagliacornici che guida l’angolo della lama della sega a dorso sui 90° rispetto al pezzo, sia in senso verticale sia orizzontale. Ovviamente, eseguiamo con le stesse modalità e i medesimi strumenti anche i tagli dei pioli.

Fori passanti e ciechi

I fori passanti li dobbiamo fare alle estremità dei montanti, per fissare le traverse del telaio, sulle quali i montanti vanno in sormonto. I fori sono due per ogni estremità e devono essere di diametro uguale o leggermente superiore (massimo 0,5 mm) rispetto a quello delle viti previste. In questo modo la vite non riesce ad avvitarsi nello spessore del montante, ma fa presa solo nella traversa, col risultato di un ottimo serraggio fra i due pezzi. I fori ciechi servono per fare le sedi alle estremità dei pioli, quindi devono essere di diametro uguale a questi ultimi (Ø 20 mm). La profondità del foro deve essere di 16 mm, sufficienti per un saldo fissaggio del piolo con la colla.

Dopo aver tagliato a misura i 4 pezzi del telaio portante, usando la cassetta tagliacornici e la sega a dorso per fare tagli precisi e a 90°, accostiamo a coppie i pezzi uguali mettendoli su un piano. Segniamo sui montanti i punti in cui fare i fori ciechi per i pioli e i fori passanti per le viti di fissaggio delle traverse. Per non commettere errori, anche se i pezzi dovrebbero risultare identici, conviene sempre effettuare una marcatura speciale, con un triangolo, che permetta di identificare la posizione corretta di ogni singolo pezzo.

Foriamo le estremità dei montanti facendo per ognuna due fori passanti Ø 3 mm che poi svasiamo nella parte esterna con una fresa conica, facendo la sede per le viti a testa svasata in modo che restino a filo della superficie, senza sporgere.

Sulla faccia interna dei montanti del portasalviette fai da te da 50×30 mm realizziamo i fori ciechi per applicare i pioli; usiamo il trapano con montata la punta Forstner Ø 20 mm. I fori sono 4 per montante; devono essere equidistanti e profondi 16 mm. In questa fase è molto importante la precisione, in modo che i fori risultino alla stessa altezza rispetto al montante controlaterale.

Procediamo con l’assemblaggio del portasalviette fai da te applicando colla vinilica nei fori per i pioli e inserendoli uno per volta su un montante. Puliamo subito l’eventuale colla che fuoriesce con uno straccetto pulito. Messa la colla nei fori del secondo montante, si inseriscono i pioli anche su questo lato, ma contestualmente applichiamo i due traversi, spalmando un po’ di adesivo anche sulle loro facce di contatto con i montanti. Il montaggio del portasalviette fai da te si conclude avvitando alle estremità dei montanti le 8 viti da 60×3 mm che bloccano le traverse.

La colonna per trapano

Si tratta di un aggiuntivo che ha il compito di mantenere il trapano (e quindi la punta inserita nel mandrino) perpendicolare rispetto al pezzo da forare. Nella maggior parte dei casi i trapani si montano sulla colonna tramite il collare, una zona posta subito dietro il mandrino, con sezione cilindrica e diametro standard di 43 mm, che però non tutti hanno; quindi, prima di acquistare la colonna, ci si deve accertare della presenza del collare su uno dei trapani che si posseggono. Nella colonna, il supporto che tiene il trapano scorre lungo un tubo, agevolato da leveraggi o sistema a cremagliera, azionato da leva o manettino.

La base della colonna è costituita da una piastra, fissabile al banco da lavoro, che ha al centro un foro per non interferire con il lavoro della punta e scanalature che agevolano il posizionamento dei pezzi, anche tramite l’applicazione di morse. Wolfcraft

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Mobiletto sottolavabo fai da te in lamellare e faesite

Redazione Bricoportale — Tue, 12 Oct 2021 09:26:18 +0000

Un mobiletto sottolavabo fai da te elegante, capiente e dall’aspetto naturale che si può costruire senza particolari difficoltà e installare anche in un bagno di dimensioni ridotte; le ante scorrono in guide fresate nel fondo e nella traversa superiore

Poco più di mezzo metro quadrato di faesite, altrettanto di laminato e circa 1,5 m² di legno lamellare; in pratica non ci serve altro per realizzare il corpo di questo mobiletto sottolavabo fai da te. Le guide per le ante scorrevoli si realizzano con la circolare da banco munita di guida parallela: nella base è sufficiente che abbiano una profondità di 5 mm, mentre nella traversa superiore la profondità va raddoppiata per poter mettere e togliere le ante. Le giunzioni sono realizzate con il sistema a lamello per motivi di maggior robustezza rispetto alla spinatura e per non lasciare visibile alcun elemento d’unione nè dall’esterno nè dall’interno.

Se la parete è in muratura, il mobile può essere soltanto fissato a parete adottando barre di sospensione analoghe a quelle dei pensili da cucina; la modalità utilizzata in questo caso, invece, prevede l’utilizzo di due gambe anteriori in abbinamento all’appoggio su una tavoletta fissata a parete, alternativa più semplice e risolutiva se si ha a che fare con tramezzature leggere in cartongesso o calcestruzzo cellulare.

Il lamellare utilizzato in questo caso è di legno nyatoh, la cui tonalità mediamente scura mette in risalto le venature, ma si tratta di un legno esotico non facilissimo da reperire; qualsiasi altro lamellare, trattato con più mani di turapori e protettivo, può andar bene, la durata sarà comunque di gran lunga superiore a quella di qualsiasi mobile da bagno di produzione industriale in truciolare bilaminato, oltre a un incomparabile risultato estetico.

Mobiletto sottolavabo fai da te all’insegna della praticità

Le ante sono realizzate in faesite: i fitti fori calibrati permettono la circolazione dell’aria all’interno ed evitano il ristagno di odori.

La soluzione ad ante scorrevoli risulta molto valida quando in bagno non c’è molto spazio, in quanto non ne occupano in apertura e permettono un facile accesso all’interno. Le gambe, solo sulla parte anteriore, danno stabilità al mobiletto sottolavabo fai da te e lo rialzano da terra per consentire una facile pulizia del pavimento.

La mensola e la cornice dello specchio sono fatte con lo stesso legno utilizzato per il corpo del mobiletto sottolavabo fai da te, in modo da formare un insieme coordinato.

Il top è costituito da un piano in laminato bianco, che si abbina bene alla tonalità del legno, è facile da pulire e garantisce una maggiore omogeneità cromatica con il lavabo a incasso in ceramica.

Cosa occorre

Lamellare da 26 mm: una base (A) da 500×948 mm; 2 fianchi (B) da 500×640 mm; 2 traverse (C) da 100×948 mm
Faesite da 3,5 mm: 2 ante (D) da 529×482 mm
Truciolare bilaminato da 35 mm: un top (E) da 520×1010 mm
Varie: viti Ø 4×20 mm; 4 staffe angolari 35x35x35 mm; 2 gambe tubolari da 200 mm; 2 maniglie; 10 tasselli per giunzioni a lamello; colla vinilica.

Guide per le ante, sedi per i tasselli e incollaggio

Tempo richiesto: 2 giorni

Ricavare tutti i pezzi
Seguendo lo schema, tutti i pezzi necessari per realizzare la struttura in legno lamellare si possono ricavare da un unico pannello da 600×2400 mm.
Controllare l’orientamento della listellatura
Qualora i pezzi occorrenti fossero ricavati da più pannelli (praticità di trasporto, parziale recupero di avanzi di laboratorio), bisogna fare attenzione all’orientamento della listellatura, in modo che i pezzi possano essere assemblati con un andamento coerente.
Misure per realizzare le guide
Oltre a tagliare i pezzi perfettamente squadrati, con la sega circolare si possono realizzare direttamente nel legno le guide in cui devono scorrere le ante; il disegno riporta le quote per una corretta esecuzione.
Realizzare le guide con profondità 10 mm sui pezzi C…
Si fa affiorare la lama dal piano della circolare di 10 mm, misurati all’apice di un dente posto alla massima elevazione; quindi si regola la guida parallela in modo chetra questa e il filo interno della lama ci siano 6 mm. A questo punto è sempre bene avere a portata di mano un listello di scarto su cui fare una prova di taglio prima di procedere con il pezzo da lavorare. Se tutto va bene si mette in lavorazione la traversa facendo un primo passaggio; considerato lo spessore della lama (3 mm), ogni scanalatura va realizzata in due passaggi, allontanando di un paio di millimetri la guida parallela. Fatta la prima scanalatura, si allontana ancora la guida parallela, di quanto basta, e si ripetono i passaggi relativi alla seconda.
… e 5 mm sui pezzi A
Si abbassa l’altezza della lama a 5 mm e si imposta la distanza dalla guida parallela identica alla prima passata effettuata sulla traversa. Con questo valore impostato si fa la prima passata sulla base e in seguito le altre, ripetendo esattamente gli stessi incrementi di distanza dalla guida parallela. La precisione, in queste fasi, è di fondamentale per ottenere il corretto allineamento delle antine.
Controllare lo scorrimento
Con due pezzi di faesite si controlla che lo scorrimento avvenga liberamente: è nella base che potrebbero verificarsi lievi impuntamenti in quanto i pannelli appoggiano sul fondo delle gole, cosa che non accade con la traversa. Sui fianchi delle scanalature, rimanendo 1,5 mm di gioco, non può esserci nessun attrito.
Segnare le sedi dei tasselli a biscotto
Si accosta di testa un fianco alla base, si bada che i due pezzi siano ben allineati, poi si applica sulla zona il nastro maschera e si segnano su di esso i centri per le sedi dei tasselli a biscotto.
Far ricadere la fresatura esattamente al centro dello spessore della base
Sia che si disponga della speciale fresatrice, sia che si utilizzi l’aggiuntivo per smerigliatrice si fanno le regolazioni per far ricadere la fresatura esattamente al centro dello spessore della base, mentre il risalto centrale evidente sulla piastra d’appoggio deve ricadere esattamente sulla linea tracciata a matita. Si aziona la macchina e la si spinge fino a quando arriva a battuta, segno che la sede è stata aperta alla corretta profondità.
Prolungare sullo spessore le linee tracciate in precedenza
Allo stesso modo, senza muovere la regolazione, si aprono le sedi sulla faccia interna del fianco. L’unica accortezza che bisogna avere consiste nel prolungare sullo spessore le linee precedentemente tracciate, utilizzando una squadra a cappello, per poi rimuovere il nastro.
Levigare la superficie
Prima di procedere con l’incollaggio conviene effettuare una passata di levigatrice per eliminare eventuali asperità o untuosità superficiali che impedirebbero il perfetto accostamento dei pezzi o la piena tenuta della colla.
Battere i tasselli
I tasselli vanno battuti nelle loro sedi dopo aver steso la colla all’interno di esse e sulla linea di giunzione.
Unire i pezzi
Si stende la colla anche sul pezzo concorrente e sulla parte sporgente dei tasselli appena inseriti, quindi si uniscono i pezzi e si asporta l’eccesso di colla con una spugnetta inumidita.
Mettere in pressione i pezzi dopo l’incollaggio
Se non si hanno i morsetti sufficientemente lunghi per mettere in pressione i pezzi dopo l’incollaggio, si può appoggiare il mobile su una tavola di legno più grande, in particolare più lunga, cui si avvitano due riscontri alle estremità; il mobile appena assemblato si posiziona con un fianco contro uno dei riscontri poi, sull’altro lato, si punta un listello sul riscontro presente e si batte per incastrarlo a saetta contro una tavola di scarto appoggiata al fianco del mobile per non rovinarlo.
Procedere al montaggio delle gambe anteriori
A colla asciutta si levigano con cura tutte le superfici e le linee di giunzione, poi si procede al montaggio delle gambe anteriori con viti Ø 4×20 mm.

Il lavabo e gli ultimi particolari

Con tasselli a espansione si fissa a parete una tavoletta lunga circa 500 mm ad altezza tale che serva da punto d’appoggio posteriore per la base del mobile.

Al centro del piano in laminato si fissa con nastro la dima a corredo del lavabo per realizzare l’apertura che ne permette l’incasso.

Il taglio non richiede particolare precisione, l’importante è verificare che la vasca del lavabo entri senza difficoltà nell’apertura e che i bordi appoggino in piano.

Se occorre, si aprono nel mobile le aperture necessarie per il passaggio dei tubi, poi si montano le staffe di supporto per il piano, a filo superiore delle traverse, e si fissa il mobile a parete con tre tasselli a espansione e viti che attraversano la traversa posteriore.

Si appoggia il piano del lavabo sul mobiletto sottolavabo fai da te, centrato e a battuta sulla parete, lo si blocca con morsetti e si inseriscono da sotto le viti attraverso le staffe. Si stende poi sul piano, attorno all’apertura, un generoso cordone di silicone antimuffa e si inserisce il lavabo, premendolo per distendere il sigillante.

Sulla faccia esterna delle ante si stendono due mani di smalto opaco, intercalate da una lieve carteggiatura.

A smalto asciutto si possono montare le due maniglie; in base al modello scelto, può essere che si riesca a sfruttare i fori della faesite per avvitarle dall’interno.

Un rivestimento di piastrelle di recupero tra il piano e la mensola superiore è utile per completare l’installazione e proteggere il muro da schizzi d’acqua.

La mensola si può fissare con 3 spine Ø 10 mm inserite da dietro.

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Pannello mensola fai da te per il bagno

Redazione Bricoportale — Wed, 16 Jun 2021 13:42:43 +0000

Una struttura in grado di sostenere ripiani di vetro e supporti per gli accessori da bagno

I sanitari hanno una collocazione vincolata dai collegamenti alla rete idrica di adduzione e scarico; talvolta questo impedisce di sfruttare come si vorrebbe lo spazio, se non è molto, per inserire mobili che ingombrano in profondità anche se sono del tipo a giorno; se invece dispongono di ante può risultare complicato accedere al loro interno.

Questo pannello mensola fai da te a parete che supporta ripiani di vetro inseribili lungo il suo sviluppo, è una buona soluzione. Per la costruzione utilizziamo liste di lamellare da 10 mm lastronato, ovvero con un sottile strato di legno pregiato su una base di massello, come le doghe dei parquet. Tra i singoli pannelli viene lasciata una luce che consente di inserire vari ripiani di vetro da 6 mm, mantenuti in posizione da riscontri di legno fissati con viti dietro ogni singolo pannello. Il tutto è tenuto insieme da due lunghi listelli avvitati sul retro. Un bordino di plastica decorativa incollato lungo lo sviluppo laterale completa la struttura. La sospensione a parete è fornita da due squadrette metalliche che si agganciano a tasselli fissati al muro.

Come realizzare un pannello mensola fai da te

Sul retro di ogni singolo pannello fissiamo (a circa 100 mm dalle estremità) due riscontri di legno che servono per mantenere in posizione i ripiani di vetro.

Colleghiamo i pannelli con due listelli per tutta la lunghezza della struttura, avvitandoli sulle liste e in battuta sui riscontri di legno. All’estremità superiore fissiamo inoltre due piattine metalliche ad L, forate per la sospensione a parete.

Applichiamo, con silicone, un bordino di alluminio con sezione a U lungo lo sviluppo laterale dei pannelli.

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Costruire un portasalviette | Realizzazione illustrata

Redazione Bricoportale — Mon, 02 Dec 2019 08:30:25 +0000

Il portasalviette è un accessorio nel quale riporre asciugamani e salviette ripiegati e in ordine. Può essere costruito facilmente in 6 semplici passaggi

Il bagno è la stanza dedicata alla cura della persona, per questo, oltre a prestare particolare attenzione all’aspetto igienico, bisogna organizzare lo spazio a disposizione, in molti casi limitato; deve esserci ogni comodità, gli accessori devono essere subito a portata di mano ed all’aspetto funzionale bisogna associare un tocco di originalità e di estetica. Ad esempio, se il lavabo è privo di colonna, lo spazio sotto di esso si presta a svariate soluzioni, già pronte in misure standard, spesso economiche ed anonime, oppure originali e costose. Costruire un portasalviette fai da te permette di avere sempre a portata di mano asciugamani e salviette e può essere realizzato in breve tempo.

Due gemelli
I mobiletti portasalviette fai da te sono uguali: realizzati in multistrato, hanno una struttura composta da due fianchi che stringono tra di loro la base, il ripiano centrale e il tetto, assemblati per mezzo di alcune viti e con un filo di colla vinilica stesa sulle superfici destinate a venire a contatto; è preferibile incassare le teste delle viti, stuccare e carteggiare prima di passare alla finitura, in modo che le giunzioni non siano visibili a lavoro ultimato.

Le linee di collegamento devono essere raccordate con qualche colpo di levigatrice prima di procedere alla smaltatura, da effettuare con colori vivaci non necessariamente uguali sui due mobiletti. L’uso della pistola ad aria compressa consente di ottenere superfici compatte, senza antiestetici segni di pennellate: basta diluire il prodotto nella giusta percentuale e spruzzare con movimenti costanti, senza soste, per non provocare colature passando troppe volte nella stessa zona.

Un mobile unico
I due portasalviette fai da te disposti ai lati del lavabo, appesi al muro con tasselli e ganci, vengono collegati con un bastone cilindrico di diametro 40 mm lasciato in tinta legno o comunque in colore contrastante: serve per appendere distesa una salvietta (si ottiene così il risultato di nascondere alla vista il sifone del lavabo).

Sulle superfici dei due mobiletti che si fronteggiano si pratica un foro dello stesso diametro del tondino con una sega a tazza o con una punta Forstner; se si vuole impedire il movimento del tondino, si stende un po’ di colla alle estremità prima del montaggio.

Cosa serve per costruire un portasalviette fai da te:

Multistrato da 18 mm: 4 fianchi 500×250 mm; 6 piani 350×250 mm;
Tondo in ramino diametro 40×300 mm;
24 viti a testa svasata 3,5×30 mm;
4 tasselli ad espansione con terminale a gancio;
4 piastrine di aggancio complete di viti;
Colla vinilica;
Materiale di finitura

Costruire un portasalviette fai da te – il progetto

Dal taglio alla verniciatura

con il seghetto alternativo si tagliano i pezzi che compongono i due mobiletti.
per facilitare l’inserimento delle viti che collegano i montanti ai ripiani si praticano i fori con il trapano. La struttura si assembla con colla e va tenuta in posizione con lunghi strettoi mentre il trapano stringe le viti che rendono definitiva l’unione.
con una punta Forstner montata sul trapano pratichiamo il foro passante sulla fiancata interna dei due mobiletti.
il bastone cilindrico che collega i due mobiletti si infila nei due fori eventualmente fissato con un filo di colla vinilica.
la levigatrice elimina con facilità ogni imperfezione della superficie e prepara il legno alla successiva smaltatura.
con l’aerografo dotato di serbatoio inferiore da 1 litro e getto a rosa e a ventaglio, si ottiene una finitura liscia ed uniforme.

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Basamento in legno per lavabo da appoggio | Come realizzarlo fai da te

Redazione Bricoportale — Thu, 07 Feb 2019 10:14:55 +0000

Costruire un mobile sotto al lavabo da appoggio è un ottimo progetto per chi ama fare il bricolage

Una nuova generazione di lavabi che sembra fatta apposta per chi ama il bricolage consente di costruire il mobile fai da te senza vincoli di robustezza e di appenderlo al muro con tenaci tasselli e staffe metalliche.

Il lavabo da appoggio è quello che meglio si presta ad essere montato da un fai da te senza dover modificare l’impianto idraulico vero e proprio, in quanto richiede solo l’apertura di un grosso foro sul piano del mobile. Per aprire questo foro occorrono una guida di taglio ed il seghetto alternativo, sistema semplice che però riduce a pochi centimetri la larghezza del piano davanti e dietro la ceramica; di conseguenza obbliga a realizzare un piano di un certo spessore. Se si sceglie di utilizzare un multistrato è bene che sia di tipo marino o di betulla, resistente all’umidità; qui è stato scelto invece un lamellare di faggio, per motivi estetici. Da qualche tempo l’industria produce lavabi da appoggio che richiedono solo una coppia di fori di diametro limitato, apribili con una mecchia o con una sega a tazza, senza indebolire sensibilmente il piano che così può essere realizzato con il bricolage utilizzando materiali più sottili ed economici. Questi lavabi, circolari o squadrati o ellittici, vengono semplicemente appoggiati sul piano di legno e permettono quindi di realizzare senza problemi mobili assai meno massicci.

Mentre l’indebolimento del piano causato dal foro grande rende necessario sostenerlo ai lati con gambe, pareti o grosse mensole che reggano loro il peso della ceramica, con questo tipo di lavabo il problema non si pone, tanto che è possibile montare il mobile come se fosse una mensola, cioè semplicemente appeso al muro, lasciando libero il pavimento sottostante.

Un mobiletto a due piani, senza eccessivo ingombro, offre molto spazio d’appoggio per tutti gli oggetti occorrenti alla toilette maschile e femminile e nasconde elegantemente gli scarichi dietro un pannello mobile, fermato da scrocchetti magnetici, rimovibile in caso di ispezione degli scarichi.

ROBUSTI TASSELLI
Il mobile è montato nell’angolo fra due pareti col piano di circa 1800×600 mm, ma va da sé che né la posizione né la lunghezza sono tassative e che la larghezza dipende dalle dimensioni del lavabo, la cui posizione sul piano è determinata solo da quella degli attacchi idraulici esistenti a muro.
Per appendere il mobile occorrono robusti tasselli ad espansione e squadre metalliche fissate al muro in modo che appoggino sotto il piano nella zona compresa fra le paretine verticali.

IL PROGETTO FAI DA TE PER IL LAVABO DA APPOGGIO

I materiali: Lamellare di faggio spesso 18 mm: 2 piani 1760×595 mm; 2 cornici frontali 1796×60 mm; 4 cornici laterali 595×60 mm; 3 paretine divisorie 370×340 mm; pino o abete sezione 40×40 mm: 6 rinforzi trasversali da 595 mm; truciolare bilaminato bianco da 19 mm: 1 fondo 340×400 mm; 1 fondo 340×1000 mm; 1 frontale 1280×300 mm; tasselli piatti (o spine Ø 8×40 mm); viti Ø 4×50 mm; 4 serrature magnetiche; colla; materiale di finitura.

TASSELLI PIATTI DI GIUNZIONE

Un’accurata tracciatura delle zone in cui effettuare le giunzioni e dei pezzi da tagliare consente alla fine un assemblaggio preciso e solido.
L’unione con i tasselli piatti richiede una misurazione molto più semplice di quella con spine. La loro posizione si marca con un tratto trasversale sui due pezzi da unire, esattamente affiancati. Il tratto guida l’affondo della fresa nei pezzi, da bloccare su un piano liscio e regolare.
La macchina è fatta in modo da poter lavorare anche verticalmente. Qui l’intaglio sulla faccia larga di una cornice.
La corsa della fresa è regolabile in profondità secondo il tipo di tassello usato.

IL PORTALAVABO

Aperte nei piani le sedi dei tasselli piatti (in primo piano quelli per il fondo, sotto l’avvitatore quelli per le pareti), si avvitano i listelli di rinforzo a filo dei bordi corti ed al centro.
Inseriti i tasselli nelle cornici corte, queste si uniscono ai piani stringendole contro i listelli di rinforzo (le cornici lunghe si incollano stringendole contro la testa dei listelli ed il bordo dei piani).
Un po’ di lavoro di levigatrice pareggia le cornici ai piani e cancella i tratti di guida per l’intestatrice.

IL PASSAGGIO DEI TUBI

Con questo tipo di lavabo basta aprire nel piano due soli fori, uno Ø circa 30 mm per far passare i flessibili del miscelatore, aperto con una mecchia Forstner e l’altro per lo scarico, ovale per permettere il movimento del salterello, aperto con due tagli di sega a tazza Ø 42 mm raccordati con l’alternativo.
Con delicatezza si fanno passare i raccordi del miscelatore (meglio se qualcuno dà una mano) e la piletta nei loro fori e si poggia il lavabo sul piano.
L’ultimo atto è il collegamento dalla piletta allo scarico, tramite il sifone, a bottiglia o ad S.

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Mobile lavabo con specchiera | Come costruirlo fai da te

Redazione Bricoportale — Fri, 23 Nov 2018 10:53:27 +0000

In questo mobile lavabo fai da te la base per il lavandino si articola con una particolare spalliera fissata alla parete fatta per reggere lo specchio e poter agganciare una serie di contenitori portatutto

Pur illustrando in dettaglio la realizzazione dei due elementi che compongono questo mobile lavabo fai da te, cercheremo di approfondire la sua parte tecnica, in quanto entrambi i pezzi del mobiletto bagno possono essere costruiti più grandi o più piccoli senza particolari variazioni strutturali.

L’altezza del porta lavabo dipende dal tipo di sanitario che deve reggere (a vaso, come in foto, soprincasso o sottincasso, in ceramica, plastica o metallo), il cui bordo deve trovarsi a un’altezza compresa fra gli 80 e i 90 centimetri.

Mentre il mobile lavabo non presenta particolarità di rilievo – è solo un robusto tavolino – è la struttura portaspecchio quella più interessante e che dà il tono al complesso. Davanti allo specchio ci si rade, ci si lavano i denti, ci si pettina, ci si trucca e ognuna di queste attività comporta l’uso di oggetti da tenere a portata di mano e in ordine, esigenza risolta con l’uso di contenitori scorrevoli che si agganciano a una spalliera fissata a parete.

Nella realizzazione illustrata abbiamo tre contenitori a scatola e un ripiano, ma la struttura che può essere allargata o allungata a piacere permette di montare anche faretti, specchi da barba e qualsiasi altra cosa si ritenga utile e necessaria per una toilette completa e confortevole. Si utilizza lamellare di faggio da 18 mm sia per la struttura di base sia per i contenitori.

Il legno duro, comunque, è necessario solo per i traversi e per gli agganci a T che vi scorrono dentro. I contenitori, le cui forme e dimensioni dipendono dall’uso che se ne deve fare, possono essere realizzati in qualsiasi materiale che sia abbastanza resistente e che non soffra l’inevitabile umidità di un bagno.

La rifinitura consigliata è un’abbondante inceratura a caldo o un’applicazione di olio per legno impermeabilizzante, entrambe utili per la scorrevolezza degli accessori.

Cosa serve per costruire un mobile lavabo fai da te

Travetto (meglio di legno duro) sezione 58×58 mm: 4 gambe, 4 longheroni, 4 traversi.
Lamellare di faggio spesso 28 mm: un piano d’appoggio.
Lamellare di faggio spesso 18 mm: 2 pareti.
Bilaminato bianco spesso 19 mm: un ripiano inferiore, 2 semipareti posteriori.
Pino 40x20x100 mm: 4 blocchetti di fermo top.
Pino 20×20 mm: listelli reggifondo (due lunghi e due corti).
Due porticine scorrevoli di acrilico o plexiglas spesse 3 mm;
4 piedini con gambo a vite e 4 bussole filettate M10;
viti; spine e/o tasselli piatti;
bordo termoadesivo bianco per bilaminato.
Lavabo completo di piletta e salterello

La costruzione del retro e del fianco

Per la solidità del tavolino è necessario che i pezzi (quattro gambe, quattro longheroni e quattro traversi) siano tagliati esattamente a misura e perfettamente a squadra. Radiale o troncatrice assicurano il buon risultato.

Per aprire nei traversi i fori per le spine Ø 8×50 mm in coincidenza con quelli aperti nella mezzeria delle pareti e in cui abbiamo inserito i marcatori, poggiamo la parete su uno spessore di 6,5 mm e facciamola scivolare verso il traverso.

Lo stesso facciamo anche per le due semipareti del retro e procediamo all’incollaggio. è giusto raccomandare l’uso di una colla a prova di umidità.

Nei due longheroni frontali apriamo le rotaie per le porte scorrevoli, larghe 5 mm, profonde 20 mm nel longherone superiore e 10 mm in quello inferiore. Il lavoro può essere fatto con la fresatrice o sulla sega circolare montata a banco. Occorre usare molta precisione.

La parete posteriore si fissa, sempre con l’uso di spine Ø 8×50 mm, alla gamba posteriore.

Prima di procedere al montaggio smussiamo con una lima a taglio dolce gli spigoli dei capi dei longheroni anteriori. L’apertura dei fori sulla testa di traversi e longheroni richiede molta cura per farli esattamente a squadra rispetto al taglio.

Incolliamo anche la gamba anteriore, completando un lato del tavolino.

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Il montaggio del portalavabo

I due fianchi del mobile lavabo, quando la colla ha fatto sicura presa, vengono collegati dalla parete posteriore (in primo piano nella foto) e dai longheroni scanalati con le rotaie per le porte scorrevoli, tenendo ovviamente in basso quello con le scanalature più profonde. La tenuta in pressa degli elementi del mobile lavabo richiede quattro lunghi strettoi o due cinghie. In mancanza si può ricorrere al buon vecchio sistema delle corde attorcigliate e bloccate con un listello di legno.

Prima che la colla abbia fatto presa, mettiamo in piedi il mobile lavabo e controlliamo che le diagonali della cornice superiore siano identiche e quindi i quattro lati siano esattamente a squadra. Qualche colpetto di mazzuolo ben dato riesce a correggere piccole imperfezioni.

Tagliamo a misura e preforiamo i listelli destinati a reggere il fondo del mobile lavabo e i tacchi cui avvitare il top. L’imbocco dei fori va svasato per poter affondare a filo piano la testa delle viti.

I listelli reggifondo vanno avvitati ai longheroni e ai traversi ad altezza tale che la superficie del pannello ne sfiori lo spigolo arrotondato rimanendo, quindi, un po’ più basso dell’entrata.

Apriamo nel top, col seghetto alternativo, la sede per il lavabo. Se il lavabo è del tipo “sottincasso” il taglio dev’essere assolutamente preciso e va levigato a specchio, sia per l’estetica sia per evitare il ristagno dell’acqua.

Per forare il plexiglas aprendo le “maniglie” delle porte scorrevoli con una punta Forstner, si deve lavorare alla minima velocità del trapano e raffreddare il materiale con un filo d’acqua.

Le porte scorrevoli si montano inserendole prima nella rotaia superiore, profonda 20 mm, e poi facendole scendere in quella inferiore, di 10 mm.

I tacchi che reggono il piano vanno fissati al traverso con una o due spine e al longherone con un tassello piatto di cui va prolungata la sede. Incollati nel tacco il lamello e le spine, ne spennelliamo di colla le parti da inserire e facciamo scorrere il lamello nella scanalatura del longherone, facendo contemporaneamente penetrare le spine nei fori del traverso.

Piedini regolabili con vite M10 permettono di mettere esattamente in bolla il mobile lavabo. Risulta essenziale che i fori siano perfettamente in asse con la gamba.

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Costruire la spalliera e specchiera

Dato che anche il supporto portaspecchio e accessori può essere costruito su misura e fantasia come il mobile lavabo, diamo solo le indicazioni fondamentali sulla sezione degli elementi; nei disegni si rilevano le misure dei vari elementi illustrati.

Cosa serve:

Multistrato di pioppo da 15 mm: un fondo.
Lamellare di legno duro sezione 18×50 mm per i listelli orizzontali.
Lamellare di legno duro sezione 18×30 mm per gli agganci degli accessori.
Elementi di varia misura per i contenitori e il ripiano inferiore.
Due listelli fermaspecchio;
uno specchio spessore 3 o 4 mm;
adesivo strutturale o silicone;
viti, spine e/o tasselli piatti;
colla;
materiale di finitura (cera o olio)

Il portafiori

Un tocco aggraziato viene dato dalla presenza di un piccolo ripiano con un paio di provette in cui inserire un fiore reciso. Le misure, ovviamente, dipendono dal diametro delle provette o del vasetto che si può mettere in alternativa.

Il portaspazzole

Il portaspazzole è a cassetto, ma le spazzole con manico potrebbero essere inserite anche in un ripiano orizzontale, come quello appena visto, con fori aperti a misura.

La spalliera reggitutto

La lunghezza dei listelli è a piacere e dipende dalle misure dello specchio che può essere centrato o disassato per lasciare più spazio sulla destra (o sulla sinistra per i mancini). Predisponiamo una guida di taglio con due strisce di multistrato da 15 mm che lascino 50 mm fra la sponda e il lato esterno della circolare.

Serriamo la guida sul pannello da tagliare a strisce e blocchiamo il pannello sul banco da lavoro.

Tagliamo a misura i listelli: 12 per coprire il fondo di multistrato, larghi 50 mm, e tanti pezzi quanti sono i contenitori previsti, larghi 30 mm e lunghi a misura dei contenitori e dei ripiani. Lungo un bordo di due listelli (il primo in alto e il primo in basso) apriamo una battuta di 10×8 mm che ripetiamo su entrambi i bordi degli altri listelli. La battuta da praticare sui bordi della tavoletta da cui ricavare l’aggancio per i contenitori dev’essere larga 8 mm e profonda 9 mm.

Disponendo di una circolare da banco, di una fresatrice o di una combinata, il lavoro risulta molto facilitato. Non occorre predisporre la guida di taglio: la circolare dispone della sua sponda mobile che ci permette di ottenere liste della larghezza necessaria con una passata. Ogni battuta si ottiene con due tagli di circolare o con una passata di fresatrice.

Rifiniamo con olio o cera data a caldo su tutti i pezzi, dopo averli accuratamente levigati a specchio, con particolare attenzione per le facce delle battute. Smaltiamo il fondo di multistrato con particolare attenzione per i bordi e avvitiamo uno dei due listelli terminali esattamente parallelo al bordo del fondo.

I listelli successivi si fissano interponendo fra di essi distanziali spessi 15 mm. Ogni listello si avvita al fondo con tre viti nella larghezza dello specchio, poi si capovolge il tutto e si completa l’avvitatura dal retro nelle parti che sporgono dallo specchio. Non si usa colla perché sarebbe difficile eliminarne le sbavature all’interno della rotaia e la colla, seccando, impedirebbe lo scorrimento degli agganci.

Il portaspazzolini

Lungo la base dello specchio, nel mobile illustrato è previsto un ripiano dotato di sponde laterali e posteriore, in cui sono aperti i fori per i bicchieri degli spazzolini; consigliabile una paretina frontale alta anche solo 5 mm che eviti a matite, rossetti e simili di rotolare dentro il lavabo. I fori si aprono con una sega a tazza di diametro compatibile con quello dei bicchieri, che debbono entrare per circa due terzi dello loro altezza (usare il calibro).

I due portatrucchi

Se si segue il modello, ogni contenitore può essere montato sia con spine cieche sia con tasselli piatti.

Stretti assieme i pezzi, vanno subito eliminate le sbavature di colla.

Lo specchio

Lo specchio si aggancia alla spalliera con listelli a T. Inseriamone fra i listelli della spalliera uno in alto e uno in basso, aggiungendo spessori estraibili che li blocchino in posizione, lasciandone sporgere di lato circa metà, e montiamo nella spalliera il ripiano portaspazzolini sotto i listelli. Tagliamo una striscia di cartoncino lunga quanto la spalliera del ripiano e posiamola, come distanziale, sulla spalliera stessa. Stendiamo un filo di silicone sulla gamba dei listelli e poggiamo sopra lo specchio, addossandolo contro la spalliera del ripiano. A silicone polimerizzato, togliamo il ripiano ed estraiamo lo specchio tirandolo fuori lateralmente con pazienza, afferrando lastra e listelli. Un cutter o uno scalpello molto affilato elimineranno i cordoncini di silicone.

Anche se la colla usata per unire fra loro gli elementi del legno lamellare dà moltissime garanzie di tenuta, per realizzare gli agganci conviene scegliere tratti formati da un solo pezzo di legno, o almeno in cui l’unione fra due si trovi lontana dalle estremità. I pezzi sagomati a T che formano gli attacchi vanno fissati ai contenitori con viti dall’esterno; i fori nei T richiedono che l’imboccatura sia svasata per portare la testa delle viti a filo piano. Le misure dei T sono leggermente inferiori a quelle dalla rotaia formata dai listelli, sia per consentire un agevole scorrimento sia per ridurre al minimo gli inceppamenti dovuti a eventuali rigonfiamenti del legno.

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Toilette trucco fai da te | Come realizzare una postazione make up

Redazione Bricoportale — Wed, 08 Aug 2018 10:06:22 +0000

Partendo da un mobiletto semplici, che possiamo acquistare nei centri fai da te, con inventiva e abilità manuale, otteniamo una postazione make up per il trucco

Il tuning mobiliare è l’arte di modificare un mobile al fine di personalizzarlo e renderlo unico rispetto a tutti gli altri. Ecco, a proposito, una idea carina per realizzare una toilette trucco fai da te (la cosiddetta postazione make up) partendo da un anonimo e semplice mobiletto acquistato in un centro bricolage: un mondo tutto da scoprire e che può riservarci grandi soddisfazioni.

Con la scrivania con specchio ripiegabile, il beauty case diventerà invisibile, come per magia, lasciando spazio per truccarsi comodamente e svolgere altre attività da tavolo.

Cosa serve per costruire una toilette trucco fai da te

un tavolo con parte superiore svitabile,
un pannello in listellare,
tavole di pino,
fondo in MDF,
listelli quadrati,
cerniere in ottone,
viti per legno,
chiodi,
lucidante,
specchio

Costruzione toilette fai da te

Decise le misure della scatola centrale della toilette trucco fai da te si riportano sul piano e si taglia lo sportello con il seghetto alternativo.

Lo sportello appena tagliato dal piano viene fissato, sul lato posteriore, nel suo spazio originario con due cerniere a libro.

Si ritagliano i lati della scatola contenitore secondo le misure decise.

Si avvitano i quattro lati della scatola a correre con due viti da legno; il fondo della scatola in MDF viene fissato con i chiodi.

L’interno della scatola può essere pitturato con il colore preferito che sia in contrasto con quello esterno del tavolo, qui un delicato rosa.

Due listelli avvitati sul lato inferiore del ripiano ne rinforzano la struttura.

Si fissa la scatola alla struttura del tavolo facendo attenzione che sia bene allineata in modo che la chiusura sia precisa; infine, si monta con biadesivo lo specchio al lato interno dello sportello richiudibile. La nostra toilette trucco fai da te è ora completata.

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Come costruire un mobiletto angolare

Redazione Bricoportale — Sun, 01 Apr 2018 08:57:09 +0000

Questo mobiletto angolare fai da te, privo di spigoli o sporgenze ed abbastanza capiente, è ideale per piccoli bagni con problemi di spazio

Nella maggior parte delle abitazioni, il bagno non è molto grande, spesso si presenta lungo e stretto; lo spazio destinato ai sanitari, l’apertura di porta e finestra, l’angolo doccia e talvolta la lavatrice non lasciano molte possibilità di dotarsi di un armadietto dedicato ai medicinali o all’occorrente per l’igiene personale. Un mobiletto angolare pensile, può rappresentare un’intelligente soluzione: non occupa spazio a terra, non invade l’ambiente e la sua funzionalità aumenta se lo sportello è uno specchio incorniciato.

Per la costruzione del mobiletto angolare non serve un’attrezzatura particolare, anche se, disponendo di una circolare da banco, il taglio delle parti è sicuramente più rapido e preciso che con il seghetto. La struttura proposta offre tre ripiani, ma il loro numero e le misure del mobile sono valutabili caso per caso; lo sportello, dato il peso dello specchio, si fissa al mobile e si articola mediante una cerniera a nastro per tutta l’altezza, mentre la chiusura avviene grazie a due coppie di calamite applicate internamente in alto ed in basso. Determinante per una buona riuscita dell’armadietto ad angolo è la corretta unione dei ripiani ai fianchi per spinatura cieca ed incollaggio, che richiede la massima precisione.

Due spine per lato per ciascun ripiano sono più che sufficienti a rendere stabile l’assemblaggio: va tenuto conto che i due fianchi formano una L, pertanto i fori per le spine sono equidistanti tra loro stessi su entrambi i lati, ma la loro posizione differisce dello spessore del legno su un lato rispetto all’altro. Il nastro termoadesivo (melamminico), disponibile in diverse tonalità del legno o colorato, permette di rivestire lo spessore del legno che rimane in vista.

Se si è utilizzato legno spesso 20 mm come in questo caso, è meglio procurarsi il nastro largo almeno 22 mm ed applicarlo facendolo sporgere leggermente da entrambe le parti. Si fa aderire con il ferro da stiro ben caldo e si ripassa sfregandolo con un tondino di legno premendo leggermente; la parte che eccede ai lati si asporta con carta vetrata, sfregando l’angolo con movimenti inclinati verso l’esterno.

Cosa serve per costruire un mobiletto fai da te angolare

Pochi e di facile reperibilità sono i materiali occorrenti; è molto importante curare che la spinatura sia eseguita con precisione e con l’aiuto di una guida specifica.

truciolare nobilitato spesso 20 mm: 2 pezzi da 230×760 mm, 2 da 760×50 mm, 2 da 320×50 mm, 4 triangoli da 230x230x320 mm
uno specchio di misure adeguate allo sportello
1 cerniera a nastro da 760 mm;
2 chiusure magnetiche
nastro termoadesivo;
viti;
spine;
colla vinilica;
tasselli ad espansione

Progettare un mobiletto angolare

Costruzione del mobiletto angolare

per serrare i listelli che formano la cornice dopo averli incollati, se non si dispone di un serragiunti per cornici si può improvvisarne uno proteggendo gli angoli esterni con cartone ripiegato ed avvolgendo il tutto con uno spago doppio; inseriamo una spina di faggio tra gli spaghi e ruotiamo per mettere in tensione. Prima di incollare i listelli, tagliati a 45°, si praticano con la fresatrice portatile le scanalature che costituiscono la battuta dello specchio.
subito dopo aver montato lo specchio, prima di collegare lo sportello al mobiletto, è meglio rimuovere la sporcizia e le tracce di colla finché questa è ancora fresca e si può effettuare la pulizia comodamente su di un piano.

Assemblaggio e finitura

i fori per le spine di faggio si eseguono con l’aiuto di una maschera per spinatura, che consente di praticare i fori nei bordi dei ripiani esattamente al centro del loro spessore, grazie ad uno scontro che si appoggia sul lato perpendicolare alla zona da forare. Per eseguire fori ciechi si monta sulla punta il limitatore di profondità, utile soprattutto per non rischiare di praticare fori troppo profondi sulla faccia interna dei fianchi.
si inseriscono le spine spalmate di colla vinilica e si collegano i ripiani ad un fianco, mettendo in pressione il tutto. Quando l’incollaggio dei ripiani ad uno dei fianchi è stabilizzato, si può procedere ad unire anche l’altro fianco; grazie alla precisione garantita dalla spinatrice, l’assemblaggio avviene senza difficoltà.
tutti i profili a vista si rivestono con il nastro termoadesivo, per la cui applicazione si utilizza un comune ferro da stiro; è importante passarlo lentamente esercitando un minimo di pressione senza arrestare il movimento per evitare di bruciare la superficie.
si avvita la cerniera a nastro ad un lato del mobiletto ed allo sportello, che va appoggiato su di un piano; si inseriscono prima le viti alle estremità, poi via via quelle più interne.

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Porta carta igienica fai da te da muro in alluminio e plexiglas

Redazione Bricoportale — Sun, 07 Jan 2018 09:10:46 +0000

Per avere il rotolo di scorta a portata di mano costruiamo un pratico porta carta igienica fai da te

Perché dovremmo disporre di un porta carta igienica fai da te? Se ci si pensa, il rotolo di carta igienica che finisce in un attimo è un piccolo, ma seccante problema in bagno, specie se ce ne accorgiamo nel momento sbagliato.

Averne a disposizione uno di scorta, magari nel portarotolo carta igienica stesso, può essere la soluzione migliore. Si tratta di effettuare qualche modifica, di ragionare un po’ diversamente rispetto ai piccoli e scomodi oggetti in commercio.

Cosa serve per costruire un porta carta igienica a muro

Seghetto alternativo,
trapano,
pinze,
phon,
cacciavite,
rivettatrice
Plexiglas spessore 3 mm (1 pezzo da 130×230 mm; 2 da 105×230 mm; 1 da 130×125 mm; 1 da 130×50 mm; 1 da 130×110 mm);
profilato alluminio 10x10x1 mm;
portarotolo in metallo;
cerniere a libro;
viti;
rivetti;
pomello ottone;
nastro biadesivo.

Come progettare portarotoli carta igienica

Profili in alluminio e plexiglas

In pratica, il porta carta igienica si fa in due: sopra abbiamo un vano munito di coperchio superiore, in cui alloggia il rotolo di scorta; sotto abbiamo la sezione aperta con il cilindro che sorregge il rotolo in uso. La “strozzatura” presente nel portarotolo carta igienica sostiene il rotolo sovrastante impedendo che possa cadere sull’altro e ostacolarne lo scorrimento.

L’accoppiamento tra i profili in alluminio e il plexiglas si effettua con viti a dado o rivetti (leggi la nostra guida per imparare a rivettare), dopo avere forato entrambe le parti, in corrispondenza: oltre a essere bello da vedere, facilita la lavorazione del portarotolo carta igienica fai da te e non richiede incollaggi difficili.

La lavorazione è velocee il materiale occorrente limitato: tagliamogli elementi in plexiglase gli spezzoni di profilato, e li sagomiamo o pieghiamo dove necessario. Con una punta da 3 mm eseguiamo sui pezzi i fori in corrispondenza.

A questo punto siamo pronti per l’assemblaggio con rivetti metallici e con le cerniere per il coperchio. Completiamo con il pomolo di ottone e il portarotolo acquistato, di tipo metallico: il nostro portarotolo è pronto per essere appeso.

Taglio e piegatura

Il plexiglas si taglia senza problemi con il seghetto alternativo. Per approfondire l’argomento rimandiamo alla nostra eccellente guida su come tagliare il plexiglas

Gli elementi che ci servono sono sei; tre di questi sono semplici rettangoli; i due fianchi, invece, si ricavano dai pezzi di105x230 mm, effettuando un taglio a partire da 65 mm dall’alto, fino ad arrivare al fondo a una larghezza di 50 mm. Devono essere tagliati assieme, per maggior precisione. I

l lato anteriore, per seguire il profilo dei fianchi, viene piegato orizzontalmente a 65 mm dall’alto, scaldando con un phon per renderlo più malleabile. Dal profilato in alluminio si tagliano due pezzi lunghi 280 mm; a 50 mm dall’estremità si effettuano su un’ala due tagli a 90° tra loro, in modo da asportare un triangolo, quindi si piega il pezzo ad angolo retto.

Con le barre così ottenute colleghiamo i fianchi, il fondo e la parete posteriore; altri due pezzi lunghi 125 mm, piegati con lo stesso metodo per seguire la sagomatura del lato anteriore, uniscono quest’ultimo ai fianchi. Il coperchio si collega invece avvitando due cerniere a libro.

E’ forato sul lato anteriore, al centro, per inserire un pomolo in ottone come maniglia. I fianchi sono invece forati per incastrare il portarotolo bagno. Se non vogliamo forare le piastrelle per appendere il porta carta igienica fai da te, possiamo usare del nastro biadesivo, purché del tipo a forte incollaggio, come quello che si usa ad esempio per fissare gli specchi.

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Portasalviette fai da te

Redazione Bricoportale — Sun, 05 Nov 2017 14:23:43 +0000

Un bellissimo portasalviette fai da te in ferro battuto per impreziosire il nostro bagno

Prima della realizzazione del portasalviette fai da te proposto è importante conoscere alcuni aspetti della lavorazione del tondino metallico. Il tondino a disposizione di chi fa da sé è generalmente di ferro, ottone e alluminio, in diametri di solito non superiori ai 10 mm. Il ferro può essere semplicemente trafilato (quindi leggermente ruvido) o rettificato, perfettamente liscio e di solito protetto da un velo d’olio. Sempre rettificati sono l’alluminio e l’ottone. Il più tenero da lavorare è l’alluminio, che si può curvare a mano libera fino a una sezione di 8/10 mm, valore che si riduce a 6 per il ferro e 4 mm per l’ottone. Fino a questi valori è possibile ottenere un cerchio (di diametro non strettissimo) stringendo il tondino con le mani. Per sezioni superiori bisogna ricorrere agli attrezzi specifici che sono cagna e piastra.

Cosa bisogna sapere per realizzare il portasalviette fai da te:

Nella lavorazione del ferro assumono importanza determinante operazioni come la piegatura e la modellazione a battere che, invece, parlando del legno, ricoprono ruoli secondari (la prima) o non sono del tutto possibili (la seconda). Le possibilità offerte dal ferro sono frutto della sua duttilità, ferma restando la proverbiale robustezza.

Cosa serve per costruire il portasalviette fai da te bagno:

Seghetto, smerigliatrice
Saldatrice, elettrodi, spazzola con martelletto
Pinze a scatto
Squadra, metro
Smalto antichizzante
Circa 9 m di tondino Ø 6 mm

Portasalviette fai da te in ferro battuto

Per ripetere riccioli uguali prepariamo una dima e la ancoriamo bene al banco di lavoro. Usiamo una piattina curvata a chiocchiola e la vincoliamo saldamente a una base di legno.
Blocchiamo nella dima il capo del tondino con la pinza a scatto, poi lo forziamo a seguire il “percorso” un pezzo dopo l’altro. I tondini si lasciano più lunghi del necessario e si tagliano dopo la piegatura.
Nel portasalviette fai da te ci sono quattro traverse diritte, due riccioli corti, due lunghi col piede e due piedi curvi da saldare ai precedenti. I riccioli e i piedi devono essere perfettamente complanari fra loro.
Per saldare i traversi che uniscono i due sostegni dobbiamo assicurarci con la squadra di ferro che sia ben rispettata la perpendicolarità dell’unione, in modo che alla fine i sostegni risultino paralleli e perfettamente allineati.
Le saldature (sul ferro) o le brasature forti (sull’ottone) lasciano sempre del metallo in eccesso che in entrambi i casi va molato. Per l’alluminio, difficile da saldare per chi fa da sé, conviene l’uso di ribattini a testa svasata.
La finitura è indispensabile solo per il ferro, anche se rettificato, che con l’umidità degli asciugamani può rapidamente arrugginire. Protezione completa, ma costosa, è la cromatura. Più semplice è l’uso degli smalti ferromicacei.

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Come usare il disegno quadrettato per i riccioli

Lo schema soprastante serve per riportare su carta, alle dimensioni volute, la forma dei riccioli. Si può fare in due modi. Uno più rapido si avvale della fotocopiatrice o dello scanner del computer. Entrambi possono riprendere un’immagine e riprodurla ingrandita a piacimento. Più lunga è la riproduzione in scala a mano, fatta disegnando sul foglio bianco una quadrettatura sovradimensionata e ricostruendo il disegno su questa contando i quadretti. Con il disegno a dimensioni reali diventa semplice costruire la dima.

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