Costruire un cancello in legno fai da te non è complicato, analizzando il progetto notiamo che la struttura delle due ante è suddivisa orizzontalmente in due parti. La parte cieca, posta nella metà inferiore, è composta da un telaio le cui finestrature sono chiuse da pannelli di compensato marino incorniciati su entrambe le facce con listelli tagliati a 45°; la parte superiore è delimitata in alto da una cornice intelaiata al cui interno sono disposti verticalmente listoni spaziati tra di loro per non appesantire troppo l’estetica del cancello.

I robusti piantoni in ferro sono rivestiti da spesse tavole e saldamente ancorati a un supporto in calcestruzzo; la struttura è realizzata interamente con tenoni e mortase.

Come costruire un cancello in legno fai da te – Cosa serve:

• Per il rivestimento piantoni: 8 pezzi da 2000 mm listellare abete sez. 240×50 mm
• Per la struttura: Listellare abete sez. 90×60 mm: 2 pezzi da 1950 mm, 4 da 570 mm, 2 da 1650 mm, 2 da 300mm
• Per la parte inferiore: Listellare abete sez. 70×60 mm: 2 pezzi da 1500 mm Listellare abete sez. 50×50 mm: 8 pezzi da 380 mm, 4 da 1430 mm Compensato marino da 18 mm: 8 pezzi da 45×32 mm, 4 da 32×32 mm Listelli 10×25 mm: 8 pezzi da 45 mm, 24 da 32 mm Spine di legno ø 12 mm
• Per la parte superiore: Tavole abete piallato 20×85 mm: 6 pezzi da 110 mm, 4 da 100 mm, 6 da 85 mm
•  Materiale ferroso: Tubo quadro da 130x130x3 mm alto 1850 mm per i due piantoni, 2 piastre 250×250 mm per la base da fissare con barra filettata Ø 16×25 mm e dadi, 2 cardini a saldare, 2 cardini a sfera con piastra
• Finiture Impregnanti e vernici all’acqua

Progettare un cancello in legno

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Dopo aver tagliato i pezzi a misura, ricavandoli da tavole 20x100x4000 mm, per dare ai pannelli la forma a onda si allineano 7 tavole su un piano, distanziate fra loro di 60 mm, e si piantano due chiodi nella prima e nell’ultima, a 100 mm dall’estremità superiore, ma senza mandarli a fondo. Questi servono per bloccare ai lati un listello sottile e flessibile per tirarlo al centro fino a lambire l’estremità della tavola: tenendolo in questa posizione si traccia a matita l’arco. Al contrario, per le tavole del pannello adiacente, si realizza la concavità, flettendo nel mezzo il listello tirandolo in basso di 100 mm.

Mentre per i pannelli fissi bastano due traversi orizzontali per tenerli insieme, il cancelletto richiede maggiore solidità perché è incernierato su un lato e libero dall’altro. Si costruisce un telaio con 3 traversi e si mette una diagonale nella specchiatura inferiore.

Staccionata a onda: tutti i passaggi

Gli elementi verticali che compongono la recinzione (escluso il cancelletto) vanno tagliati a un’altezza di 1300 mm; da ogni tavola di 4 metri se ne ricavano due, più una terza da 1400 mm (meno lo spessore eroso dalla lama della troncatrice) che servirà per il cancelletto.

L’estremità superiore di ciascun elemento va rifilata in base alla leggera curvatura disegnata per ottenere pannelli con il profilo superiore concavo e convesso, alternati per rappresentare l’onda.

Per il cancelletto si fissano 8 tavole distanziate di 50 mm sul telaio, si effettua la stondatura superiore come per le altre e, a circa 2/3 dell’altezza, si realizza l’ellisse per inserire il pannello con le iniziali di famiglia.

I pannelli vengono composti appoggiando le tavole a due traversi da 60×40 mm di sezione da tagliare a misura, senza fissarle.

Tavole e travetti vanno trattati con tre mani di impregnante (una incolore e due noce scuro), come pure i pilastri, che misurano 55x65x1200 mm. Questi vengono montati per primi, distanziati di 1200 mm, con tasselli e squadrette che fanno presa in getti di calcestruzzo; si montano quindi i traversi e su questi si avvitano le tavole. Infine, con l’aiuto di robuste cerniere su un lato, si monta il cancelletto.

Dalle stesse tavole si ricava un’ellisse a un’altezza di 900 mm, dove al centro si inserisce il medaglione ovale in multistrato con le iniziali, intagliate con la fresatrice, dei cognomi dei padroni di casa.

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Altezza e larghezza del cancello in legno fai da te sono in funzione del varco a disposizione. Qui ciascuna anta ha otto aste verticali, modanate con la fresatrice, per bellezza e per evitare spigoli vivi; sono di lunghezza diversa digradante verso i lati, in modo da creare un arco.  Le aste, distanziate tra loro di 30 mm, sono fissate con viti d’ottone a un telaio, che ha  montanti e traverse uniti da incastri tenone-mortasa; il telaio è irrobustito da un secondo telaio di rinforzo: due diagonali sagomate alle estremità e unite al centro con incastro a mezzo legno.  La traversa superiore di ciascun telaio d’anta si copre con un listello più sottile per proteggere il legno dalle intemperie ed evitare infiltrazioni d’acqua sui tagli di testa. Il montante centrale destro è munito di scasso per la serratura, con maniglie recuperate da una vecchia porta. L’asta centrale dell’anta sinistra fa da battuta. Sui montanti laterali si eseguono invece gli scassi per le robuste cerniere. I cardini sono murati entro crene ricavate nelle colonne (intonacate ed imbiancate), fissando il cancello con zeppe e spessori. Il cancello in legno fai da te costruito si vernicia con tre mani di impregnante noce scuro.

Il telaio
Il telaio di ogni anta è solido e robusto grazie agli incastri tenone-mortasa e alle due diagonali di rinforzo, anch’esse incastrate fra loro al centro, che lo rendono indeformabile. Per comodità si parte per le aste da listelli tutti uguali, si eseguono modanatura e arrotondamento del profilo superiore; in seguito i listelli già lavorati si tagliano alla base, in modo da creare in sommità il profilo curvo; un listello flessibile tenuto piegato ad arco da una corda, serve come dima.

Per eseguire il tenone sul listello del telaio si utilizza una sega a pettine, che permette di tagliare con molta precisione in orizzontale e in verticale, lungo le tracce a matita. Le irregolarità si rifiniscono con lime o raspe, in modo da rendere preciso e squadrato il tenone per favorirne l’incastro; il gioco tra tenone e mortasa deve essere minimo, appena sufficiente a contenere poca colla. La mortasa, in corrispondenza sul listello da unire si esegue con l’aiuto di sgorbie e scalpelli affilati o, meglio, con la fresatrice, che garantisce una scanalatura più netta.  I due pezzi, che devono combaciare perfettamente, si uniscono con colla per esterni, tenendo in morsa fino a incollaggio avvenuto.

FRESATRICE PER MODANATURE E SCANALTURE
I listelli verticali che fanno da griglia al cancello hanno il lato superiore tagliato curvo con il seghetto alternativo, o curvato con la levigatrice a nastro; si lavorano con la fresatrice arrotondando i bordi.  Si crea una modanatura di abbellimento su tutto il perimetro esterno. Successivamente si tagliano alla base nelle varie lunghezze per creare i due archi su ciascuna anta. Si fissano al telaio con viti a vista e colla. I cardini, che devono essere piuttosto robusti, si incassano per tutto lo spessore nei montanti laterali, entro scanalature fresate, e si fissano con viti. Nel montante centrale destro, invece, si inserisce la serratura, anche qui eseguendo una scanalatura, affinché non sporga. Naturalmente il montaggio delle parti metalliche si esegue dopo la rifinitura a impregnante per proteggere il legno.

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