La posa del prato sintetico fai da te richiede soprattutto un fondo regolare, stabile e drenante. Dopo la preparazione della superficie si posano geotessile e rotoli, orientando tutte le fibre nello stesso verso, quindi si eseguono tagli, giunzioni e fissaggi prima della spazzolatura finale.

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Preparare il terreno prima della posa del prato sintetico

La qualità del risultato dipende in buona parte dal sottofondo. Prima di stendere il prato artificiale bisogna eliminare residui, pietre, radici e qualsiasi elemento che possa creare rilievi o avvallamenti sotto il manto.

Quando si lavora direttamente sul terreno può essere utile rimuovere i primi centimetri superficiali per creare lo spazio necessario allo strato di preparazione.

Il fondo deve risultare regolare e sufficientemente compatto. Ghiaia fine o sabbia possono essere distribuite con il rastrello e successivamente compattate con un rullo o una piastra vibrante.

Un controllo con la livella a bolla aiuta a individuare irregolarità prima della posa. Correggerle in questa fase è molto più semplice che intervenire dopo avere installato il prato.

Perché il drenaggio è importante

L’acqua deve riuscire a smaltirsi senza ristagnare sotto il manto sintetico. Una base ben preparata favorisce il drenaggio e riduce il rischio di zone persistentemente umide.

Prima di procedere conviene quindi verificare sia la regolarità sia la capacità del supporto di allontanare l’acqua.

Geotessile sotto il prato sintetico: come posarlo

Sul terreno preparato può essere steso un telo geotessile. La sua funzione è limitare la risalita delle infestanti e creare uno strato filtrante tra il fondo e il prato artificiale.

Il telo va disteso con cura, mantenendolo teso e fissandolo lungo i bordi. Pieghe e sovrapposizioni irregolari possono diventare visibili attraverso il manto o contribuire alla formazione di avvallamenti.

Prima di procedere con i rotoli è quindi utile passare nuovamente sull’intera superficie e verificare che il geotessile sia aderente al fondo.

Come posare il prato sintetico su cemento e piastrelle

Il prato artificiale può essere installato anche sopra cemento, piastrelle, balconi, cortili e verande.

In questo caso il supporto deve essere:

• stabile;
• pulito;
• sufficientemente regolare;
• in grado di consentire lo smaltimento dell’acqua.

Crepe, dislivelli o piastrelle sollevate devono essere sistemati prima della posa utilizzando prodotti adatti alla superficie interessata.

Il manto può quindi essere steso direttamente sul supporto e fissato con colla poliuretanica oppure con un nastro biadesivo resistente agli agenti atmosferici, secondo le caratteristiche della pavimentazione e le indicazioni del prodotto utilizzato.

Il fissaggio interessa soprattutto il perimetro e i punti necessari a impedire movimenti o sollevamenti del prato.

Stendere i rotoli mantenendo uniforme il verso delle fibre

Dopo avere preparato il fondo si possono srotolare i teli di prato sintetico. È utile lasciarli distesi per qualche ora prima delle rifilature definitive, in modo che il materiale si assesti e le fibre riprendano la loro posizione.

Prima di effettuare qualsiasi taglio occorre individuare il verso del pelo.

Tutti i rotoli devono essere orientati nella stessa direzione. Un pannello ruotato rispetto agli altri può apparire di tonalità differente anche quando appartiene allo stesso prodotto, perché la luce colpisce le fibre con un’angolazione diversa.

Conviene quindi controllare l’effetto visivo dell’intera superficie prima di iniziare le giunzioni.

Come tagliare e unire il prato sintetico

Le rifilature si eseguono con un cutter dotato di lama ben affilata, intervenendo con attenzione sul supporto del manto.

Quando due rotoli devono essere uniti, possono essere leggermente sovrapposti nella fase di preparazione per individuare con precisione la linea di taglio. Dopo la rifilatura, i lembi devono combaciare senza creare spazi evidenti o sovrapposizioni.

Sotto la giunzione si colloca una banda specifica sulla quale viene applicato l’adesivo previsto per questo tipo di posa, per esempio un collante poliuretanico o un sistema professionale compatibile con il manto.

Durante l’operazione bisogna evitare di intrappolare le fibre nella giunzione e controllare ancora una volta che il loro orientamento sia identico sui due pannelli.

Una giunzione eseguita correttamente risulta molto meno visibile una volta che il prato è stato spazzolato.

Fissare il prato sintetico lungo il perimetro

Terminati tagli e giunzioni, il manto deve essere stabilizzato lungo i bordi.

Sul terreno possono essere utilizzati picchetti metallici distribuiti lungo il perimetro. Su cemento, pietra o altre superfici rigide si utilizzano invece adesivi compatibili con il supporto e destinati all’impiego esterno.

Il prato deve rimanere ben disteso, evitando di tenderlo eccessivamente o creare deformazioni.

Particolare attenzione va riservata agli angoli, ai raccordi con pavimentazioni esistenti e alle zone nelle quali più teli si incontrano.

Procedimento passo passo

Prima di iniziare

Preparare pala o badile, rastrello, sistema di compattazione, livella, cutter e materiali di fissaggio adatti al supporto. Sul terreno predisporre anche il geotessile; per le giunzioni servono banda e collante specifici.

Prima della posa verificare che la superficie sia stabile, regolare e drenante. È inoltre importante controllare il verso delle fibre prima di iniziare a tagliare i rotoli.

Sabbia silicea e spazzolatura finale

Per alcuni prati sintetici la posa può essere completata distribuendo sabbia silicea tra le fibre.

La sabbia contribuisce alla stabilità del manto e aiuta le fibre a mantenersi sollevate. La necessità di utilizzarla e le modalità di applicazione dipendono comunque dal prodotto scelto e devono essere verificate secondo le indicazioni del produttore.

Dopo la distribuzione si esegue una spazzolatura con setole sufficientemente rigide, lavorando contro il verso naturale delle fibre per rialzarle.

Questa operazione rende più uniforme la superficie e contribuisce a rendere meno evidenti le zone di giunzione.

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Errori che rendono irregolare il prato sintetico

Uno dei problemi più frequenti nasce da un fondo preparato in modo approssimativo. Avvallamenti e piccoli rilievi possono diventare molto evidenti quando il prato è completamente steso.

Anche altri errori compromettono il risultato:

• lasciare pietre, radici o residui sotto il manto;
• trascurare il drenaggio;
• posare il geotessile formando pieghe;
• orientare i rotoli in direzioni differenti;
• realizzare giunzioni non perfettamente accostate;
• fissare male bordi e angoli;
• tralasciare la spazzolatura finale quando richiesta dal prodotto.

Conviene quindi controllare ogni fase prima di passare alla successiva: correggere un difetto quando il manto è già incollato o fissato è decisamente più complicato.

Consigli dell’esperto

Prima di tagliare definitivamente i rotoli, sistemarli nella posizione prevista e osservarli tutti dalla stessa direzione. Questo controllo permette di individuare immediatamente un pannello disposto con il pelo contrario.

Nelle giunzioni bisogna inoltre evitare di sporcare o intrappolare le fibre con il collante: lavorare sul supporto e richiudere con precisione i lembi contribuisce a rendere l’unione meno evidente.

A lavoro terminato percorrere tutta la superficie verificando che non vi siano zone mobili, bordi sollevati, giunzioni aperte o avvallamenti.

Come mantenere il prato sintetico dopo la posa

La manutenzione ordinaria consiste soprattutto nel mantenere pulita la superficie e controllare periodicamente le zone maggiormente sollecitate.

È utile verificare:

• che i bordi rimangano ben fissati;
• che le giunzioni non tendano ad aprirsi;
• che non si formino avvallamenti;
• che l’acqua continui a defluire correttamente;
• che le fibre non rimangano eccessivamente schiacciate.

Quando necessario, una nuova spazzolatura aiuta a rialzare il pelo e a uniformare l’aspetto del prato.

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Domande frequenti sulla posa del prato sintetico fai da te

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La realizzazione di un impianto solare può basarsi sull’utilizzo di kit completi, offerti in varie configurazioni, portate e potenzialità, da diverse case produttrici. Nella versione base, il pannello riscalda (tramite un ciclo chiuso) l’acqua di un serbatoio d’accumulo (boiler), in genere riscaldato anche da una caldaia esterna. L’acqua calda viene prelevata per l’utilizzo sanitario dal boiler, mentre il circuito del pannello è sigillato.

Il montaggio dei pannelli sulle falde del tetto viene notevolmente facilitato dall’utilizzo di speciali telai adattabili a diverse inclinazioni e regolabili a varie dimensioni. Ulteriori dotazioni accessorie come ganci sagomati con tassello, barre di scorrimento, morsetti e profili di vario tipo consentono di effettuare il montaggio in situazioni diverse.

Cosa serve per installare un collettore solare

• Kit completo per l’installazione di uno o più collettori solari termici
• Tubazioni, raccorderia, intelaiatura di sostegno
• Attrezzatura per idraulica

Orientare i pannelli

I tre schemi riportati a lato, uguali nella parte impiantistica, raffigurano la posizione del pannello su tetti di diversa inclinazione e con serbatoio di accumulo esterno o nel sottotetto. L’orientamento per sfruttare al meglio il sole è sud-sud est, tenendo presente le ombre causate da alberi o case nei dintorni: per questo è importante, durante il giorno, verificare l’insolazione del tetto soprattutto in inverno.

1. In una casa con tetto a terrazzo, il pannello viene inclinato di 45° con opportuno supporto. Il serbatoio si colloca dietro il pannello.
2. Su un tetto di pendenza contenuta (20-25°) è ancora necessario un supporto.
3. Per tetti con angolazione oltre i 30° il pannello può essere collocato sul piano del tetto senza supporto. In questo caso il serbatoio può anche essere inserito nel sottotetto.

L'articolo Collettore solare: come installarlo proviene da Bricoportale.

Sia che occorra una recinzione, sia che si voglia montare un portico o un capanno per gli attrezzi, occorre sapere come piantare un palo. Cominciamo col dire che oggi la cosa è facilitata dai semilavorati di legno impregnato a caldo e sotto vuoto che ci risparmiano per anni ed anni il lavoro di protezione: i tarli del legno ne stanno lontano, l’acqua si limita a bagnarli, caldo, freddo, sole o pioggia non li offendono.

Per capire come piantare un palo, accantonato il problema del materiale resta quello di montarlo in modo stabile, lavoro abbastanza semplice ma, se non si dispone di macchine specifiche, piuttosto pesante. Vediamo quindi come piantare un palo.

Come piantare un palo, che attrezzi servono?

Per fare in terra fori stretti e profondi esistono le trivelle manuali, economiche e precise, ma molto faticose da usare soprattutto in terreni compatti, non tanto per mandarle giù, ché basta girarne il manico, quanto per tirarle su cariche di terra. In terreni argillosi e compatti conviene fare con una punta da muro lunga e grossa un foro d’invito in cui versare a più riprese, fino a “rifiuto”, dell’acqua che ammorbidisca il terreno.

Per non faticare eccessivamente ci vuole calma e pazienza: un giro e mezzo in senso orario, mezzo giro all’inverso e tira su, un po’ come quando si filetta.

Nei migliori centri per far da sé ed in molti magazzini per edilizia, comunque, sono disponibili a nolo trivelle meccaniche che dimezzano la fatica e riducono del 60 % il tempo necessario. Quelle più potenti vanno però tenute e guidate da due persone robuste, per cui non possono essere usate se non si ha un aiutante.

Come piantare un palo, la tecnica

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Due possibili soluzioni per le staffe di sostegno

Se il tempo e l’umidità han fatto marcire la base di un vecchio palo non occorre sostituirlo tutto. Basta tagliar via la parte ammalorata e preparare una giunta di pari lunghezza e sezione che inseriamo nella staffa. Poggiamo su questa la base del palo tagliato (una grossa vite doppia fra i due pezzi aumenta la tenuta) e rinforziamo l’unione con grossi listelli o fasce di ferro spesso almeno 5 mm da fissare con bulloni passanti.

Va ovviamente usato legno protetto, in fabbrica o da noi, dall’umidità e dai tarli. Tutti i supporti per pali, a staffa o a bicchiere, sono sempre in acciaio protetto da una forte zincatura che ne garantisce la durata per decine d’anni ma che, lucente da nuova o opacizzata dal tempo, non è sempre gradita alla vista.

Oltre all’ovvio rimedio di verniciare il metallo (sull’acciaio zincato occorre dare preventivamente una o due mani di primer) esistono anche staffe a T rovesciata sulle quali si incastra il palo, bloccandola con bulloni passanti.

L'articolo Come piantare un palo stabile e duraturo proviene da Bricoportale.

Per tettoie, casette e costruzioni tecniche anche di grandi dimensioni ideali sono le lastre in vetroresina (fibra di vetro) Elyplast, disponibili opache oppure onduline trasparenti, in varie colorazioni e in diversi formati per meglio andare incontro alle esigenze del caso.

Lastra elyonda ondulata opaca o ELYPLAST trasparente

Si tratta di lastre in vetroresina e opache ondulate e grecate realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e caricate con allumina. La produzione Elyonda di pannelli vetroresina viene effettuata utilizzando esclusivamente gel-coat isoftalico anti-UV applicato sulla superficie esposta agli agenti atmosferici, che conferisce ai laminati un’elevata resistenza all’abrasione. Le lastre Elyonda sono leggere, resistenti e durature.

Le lastre in vetroresina Elyonda sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per coperture verticali e controsoffittature, permettendo la più ampia libertà di progettazione, sia che si operi su strutture nuove, sia che si prendano in esame ristrutturazioni parziali o totali. Le lastre in vetroresina opache Elyonda possono essere alternate con quelle traslucide Elyplast per la creazione di punti luce fai da te ove necessario. Disponibili nei colori rosso mattone e grigio chiaro e, su richiesta, rosso corallo, verde svizzero, blu e grigio fumo.

L’installazione delle lastre in vetroresina passo-passo

Elyplast rotoli e lastre per vari utilizzi

Ideali per tettoie, pergole, verande, giardinaggio e hobbistica, soddisfano ogni esigenza di copertura e tamponamento anche verticale. Molti i vantaggi: protezione dalla luce diretta, particolare economicità in riferimento alle prestazioni, leggerezza e flessibilità, facile manovrabilità e messa in opera, resistenza a tutte le condizioni climatiche, ottima stabilità dimensionale, resistenza agli agenti chimici.

Rotoli ondulati ELYPLAST, per rivestimenti continui

Rotoli piani e ondulati (passo 76/18 onda lamiera) in vetroresina, utilizzati per copertura, tamponamenti verticali, recinzioni, pensiline ecc. Le differenti dimensioni in altezza e lunghezza dei rotoli permettono, nella maggior parte delle applicazioni, di realizzare soluzioni continue, evitando eventuali sormonti laterali. Particolarmente adatti per tamponature verticali. Opportunamente intelaiati permettono di realizzare portoni, finestrature e chiusure verticali in genere, dove la prerogativa dell’infrangibilità garantisce sicurezza contro rotture e incidenti. I laminati sono prodotti con resina standard in vari spessori e differenti dimensioni in altezza e lunghezza. Il peso è a partire da 1 kg per metro quadrato, per un’altezza che varia da 1 a 2,5 metri (per altezza 3 metri, la lunghezza massima del rotolo è 30 metri). I colori disponibili sono: neutro e verde traslucido; altri colori quali giallo, bianco latte e blu, su richiesta.

Elyforma metal

Lastre in acciaio preverniciato, accoppiate all’intradosso con un particolare tessuto non-tessuto anticondensa e antirombo, riproducono la forma delle tegole con il vantaggio della lunga durata e pressoché assenza di manutenzione. Disponibili in finiture simil tegola portoghese, marsigliese e belga e nelle varianti colore rosso tegola o rosso anticato, sono corredate da una serie di accessori a completamento dell’installazione. Massima semplicità di posa: facile montaggio, tempo di installazione ridotto fino al 50%. Sistema completo: ideale per essere utilizzate in abbinamento con il sistema Isotec e Isotec Linea, realizzando un pacchetto completo di copertura.

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Per installare una grondaia occorre dimensionare canali e pluviali, fissare i sostegni con la pendenza prevista e realizzare giunti compatibili con il materiale scelto. La preparazione dei pezzi può avvenire a terra; la posa lungo il tetto richiede un accesso sicuro e competenze per il lavoro in quota.

Come funziona il sistema di gronda e pluviali

La grondaia è il canale, semicircolare o a sezione squadrata, che raccoglie l’acqua lungo il bordo della falda. Il pluviale è invece il tubo di discesa: riceve l’acqua attraverso un bocchello e la porta al punto di raccolta o scarico previsto. Curve e raccordi permettono di avvicinare la discesa alla parete, dove viene sostenuta da collari.

Dimensionamento: superficie del tetto e portata di pioggia

Sezione del canale, numero e diametro dei pluviali dipendono dalla superficie servita, dall’intensità di pioggia di progetto, dalla geometria delle falde e dalla posizione degli scarichi. Un tetto articolato può richiedere più discese e tratti con pendenze differenti. La sola regola di un pluviale da 80 mm ogni 50 m² non è sufficiente per dimensionare qualunque copertura: usa le tabelle del sistema scelto e fai verificare il progetto per l’edificio interessato.

Anche il recapito dell’acqua va definito prima della posa. Il pluviale può raggiungere una rete per acque meteoriche, un accumulo o un altro sistema previsto dal progetto; il collegamento alla fognatura non è automatico e deve essere compatibile con le disposizioni locali e del gestore.

Pendenza della grondaia e distanza dei sostegni

Il dislivello si imposta verso il bocchello, evitando contropendenze e avvallamenti. La pendenza non va fissata sempre all’1%: le istruzioni Marley per i sistemi illustrati dal produttore, per esempio, indicano 2–3 cm su 10 metri, cioè 2–3 mm per metro. Va seguito il valore previsto per il prodotto installato.

Il dislivello si calcola moltiplicando la lunghezza per la pendenza: 6 metri a 3 mm/m richiedono 18 mm di differenza fra le estremità. L’1% equivale invece a 10 mm per metro. La misura si riporta sui sostegni estremi e si controlla con una lenza o uno strumento di livellamento.

Interasse delle staffe, supporti aggiuntivi vicino ai raccordi e distanza dei collari del pluviale dipendono dal sistema e dal supporto di fissaggio. Non piegare a mano qualsiasi staffa e non adottare automaticamente un collare ogni due metri: occorrono attacchi e fissaggi adatti, rispettando le istruzioni e i carichi previsti.

Grondaie in rame, acciaio, alluminio e PVC

La scelta comprende rame, acciaio zincato o preverniciato, acciaio inox, alluminio e PVC. Il rame è lavorabile e con l’esposizione cambia colore formando una patina superficiale; gli acciai e l’alluminio richiedono lavorazioni e giunzioni coerenti con finiture e protezioni. Il PVC offre sistemi modulari leggeri, con raccordi dedicati.

La durata dipende da qualità, ambiente, posa e manutenzione: non si può assegnare al PVC una durata sempre inferiore, né considerare ogni metallo inalterabile. Ristagni e danni ai rivestimenti possono favorire la corrosione. Verifica anche la compatibilità fra canali, staffe e fissaggi di metalli diversi. In edifici vincolati o centri storici, controlla le prescrizioni su materiali e finiture prima dell’acquisto.

Schema di una grondaia in rame

Il sistema comprende canali rettilinei, angoli, testate, bocchelli, curve, discese e relativi sostegni. Scossaline e converse raccordano la copertura nei punti esposti all’acqua; forma e posizione dipendono dal dettaglio del tetto.

Componenti e accessori numerati

1. Bocchello di scarico da collegare al canale con la giunzione prevista.
2. Angoli di gronda saldati o realizzati in un solo pezzo.
3. Sostegni e bandelle per ancorare i canali.
4. Testate piane a incastro.
5. Collari per sostenere il pluviale.
6. Testate emisferiche a saldare.
7. Bocchette di scarico di tipo svizzero.
8. Collettore a catinella.
9. Parafoglie da collocare all’imbocco della discesa.
10. Deviatori con griglia per convogliare parte dell’acqua verso un accumulo.
11. Spostamento o doppio gomito saldato.
12. Gomiti con angoli di curvatura da 40° a 85°, secondo i componenti disponibili.

Preparazione a terra e posa sulla copertura

Si misurano i tratti e si preparano a terra, quando possibile, tagli, testate, angoli e bocchelli. Servono utensili adatti al materiale: seghetto, cesoie per lamiera, lime e attrezzi di giunzione. Indossa guanti contro i bordi taglienti e protezioni per gli occhi durante taglio e foratura. Non sollevare assemblaggi tanto lunghi da diventare difficili da controllare.

I canali semicircolari possono essere sostenuti da ganci sagomati; quelli squadrati possono usare staffe o bandelle specifiche. La sezione da sola non determina il fissaggio: vanno verificati struttura, stato del legno o della muratura e sistema del fabbricante. Sono da prevedere anche i movimenti termici, con giunti e punti di scorrimento dove richiesti.

La posa sul bordo del tetto va affidata a un lattoniere con attrezzature e protezioni adeguate. Una scala appoggiata alla grondaia non costituisce una postazione adatta per montare canali lunghi o lavorare con entrambe le mani. Coperture fragili, linee elettriche vicine e difficoltà di accesso richiedono una valutazione specifica prima di iniziare.

Montaggio della grondaia in rame: sequenza illustrata

1. Si fissano le staffe al supporto verificato, con attacchi adatti al sistema e alla struttura.
2. Si tendono le lenze e si riportano le quote verso il pluviale. Il dislivello va ricavato dalle istruzioni del sistema: 10 mm/m corrispondono all’1%, ma non sono un valore obbligatorio per ogni grondaia.
3. Si preparano i segmenti, i punti di collegamento ai pluviali e i fori dei bocchelli. Si eseguono gli adattamenti con seghetto e cesoie, eliminando bave e spigoli di taglio.
4. Si realizzano le giunzioni con la tecnica prevista per il rame e per i componenti scelti: saldobrasatura dolce a stagno oppure unione meccanica con sigillante compatibile, se ammessa. Un mastice generico non sostituisce il giunto progettato.
5. Si raccorda il bordo della copertura con la scossalina, evitando che l’acqua passi dietro il canale. Negli angoli interni fra falde si impiegano converse con dettagli propri.
6. Si applica un parafoglie all’imboccatura del pluviale, mantenendolo accessibile per la pulizia: anche la reticella può intasarsi.

Video sul montaggio della grondaia

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Saldare o rivettare i componenti

1. La saldatura delle testate e dei raccordi si prepara a terra, dopo misurazione e taglio. Le superfici vengono pulite, sovrapposte e trattate con il disossidante previsto prima della lavorazione a stagno. Servono pratica, ventilazione e protezione dei materiali combustibili; non è un’operazione da improvvisare sul tetto. Per il procedimento sul materiale vedi la guida alla stagnatura del rame.
2. Quando il sistema lo consente, i rivetti trattengono meccanicamente le lamiere e il sigillante assicura la tenuta del raccordo. Si usa un prodotto per lattoneria compatibile con il metallo, come quelli descritti nella scheda Saratoga Silicone Neutro Lattonieri, rispettando preparazione, dimensioni del giunto e tempi di indurimento.

Riparare una perdita localizzata

Un nastro impermeabilizzante autoadesivo può riparare difetti circoscritti solo su un supporto sano e compatibile. Non risolve un canale estesamente corroso, deformato o con fissaggi ceduti.

1. Si pulisce la zona eliminando sporco, unto e parti incoerenti. Asciugatura ed eventuale primer devono rispettare le istruzioni del nastro.
2. Si applica la banda riparatrice seguendo il profilo dal lato del tetto verso l’esterno, senza pieghe o vuoti e con la sovrapposizione prescritta attorno al difetto.
3. Si preme con una spatola di plastica per assicurare il contatto lungo tutte le pieghe. Si verifica la tenuta dopo i tempi indicati dal produttore.

Grondaie in PVC: raccordi e dilatazioni

1. Il sistema svolge la stessa funzione di raccolta e discesa dell’acqua delle grondaie metalliche. Resistenza agli urti a freddo, raggi UV e temperatura dipendono dal prodotto: vanno verificate nella documentazione tecnica.
2. Staffe e raccordi sono specifici del sistema. Esistono giunti a incollaggio e giunti con guarnizioni: non si incollano indiscriminatamente gli incastri progettati per scorrere, perché devono poter assorbire le dilatazioni.
3. Un deviatore sul pluviale può alimentare un contenitore per l’irrigazione. La quota dipende dall’accumulo; occorre prevedere il percorso dell’acqua quando il serbatoio è pieno.

Montaggio della grondaia in PVC: taglio e raccordi

1. Si individua la posizione del raccordo e si traccia il foro secondo la sagoma prevista dal sistema.
2. Si apre il foro con l’utensile adatto e si rifiniscono i bordi con lima o abrasivo, senza lasciare bave.
3. Si monta a terra il raccordo: a incollaggio oppure a incastro con guarnizione, secondo la costruzione prevista.
4. Si tagliano i segmenti di PVC con un seghetto adatto, sostenendo il pezzo e rifinendo il bordo. Si rispettano le misure di inserimento e gli spazi di dilatazione.
5. Nei soli giunti da incollare si usa l’adesivo prescritto per quel sistema, sulle superfici preparate secondo scheda tecnica. Quantità e distribuzione non si stabiliscono con un cordone generico; prima di bagnare il giunto si attende il tempo indicato.

Pozzetti e griglie per la raccolta al suolo

1: pozzetti e canalette prefabbricate raccolgono l’acqua e la convogliano al recapito previsto. Un eventuale sifone si sceglie in funzione della rete e del progetto, non come componente obbligatorio di ogni scarico meteorico.

2, 3, 4: canali e griglie vanno scelti per il carico effettivo, distinguendo zone pedonali e passaggi di veicoli. Il materiale della sola griglia non basta a stabilire la carrabilità dell’insieme.

5: le canalette si posano nello scavo con il letto di posa, il rinfianco e le quote richieste dal fabbricante. La pendenza dipende dal sistema e dal progetto: 1 cm/m non è una prescrizione universale.

6: le griglie si collocano nelle rispettive sedi con i fissaggi previsti e devono consentire l’ispezione e la rimozione dei detriti.

Controlli dopo il montaggio

Dopo l’indurimento di adesivi e sigillanti, fai verificare il deflusso con una prova d’acqua controllata. Il canale deve scaricare verso i bocchelli senza perdite ai giunti, avvallamenti o passaggi d’acqua dietro la gronda. La prova non sostituisce il dimensionamento per le piogge intense. Mantieni accessibili raccordi, parafoglie e pozzetti; per la manutenzione consulta la guida su come pulire le grondaie.

L'articolo Come installare una grondaia: pendenza, materiali e montaggio proviene da Bricoportale.

Come costruire un portico in legno? Poter realizzare una copertura ridossata alla casa senza dover affrontare complessi calcoli, ricercare il legname più adatto, poter contare su un’impregnazione in autoclave che protegge i manufatti in profondità; insomma, doversi solo occupare del montaggio, è un bel sollievo.

Questo è quanto rappresenta il Progetto Pronto Portico: in base alla superficie da ricoprire si ha subito un preventivo e la possibilità di scegliere il colore dell’impregnazione tra 5 tonalità (bianco, mogano, noce scuro, noce, teak).

Gli elementi sono di abete lamellare con inclinazione di 8°, altezza sottotrave 2,25 metri e teste lavorate con taglio inclinato; la banchina di attacco alla parete è lavorata a coda di rondine per l’incastro degli arcarecci e la portata è di circa 150 kg/mq. Sopra la banchina devono esserci almeno 300 mm per poter incastrare gli arcarecci; per la copertura si può optare per perline da 20 mm, verniciate nel colore scelto per la struttura, e sopra tegole canadesi, verdi o rosse. Guercio Forma

Ferramenta speciale

La ferramenta necessaria all’assemblaggio della struttura portante pronto portico è compresa nella fornitura, mentre deve essere acquistata a parte quella per il fissaggio a terra e alla muratura (da scegliere in base al tipo di supporto e alle specifiche situazioni), nonché viti e chiodi relativi alla copertura.

Per i montanti sono disponibili supporti di ogni tipo interni ed esterni, in acciaio zincato.

Montaggio tettoia con incastri

1. Il montaggio della tettoia addossata inizia con il fissaggio della mensola nella corretta posizione, sulla parete dell’edificio. Esattamente di fronte vanno posizionati i due pilastri che sostengono la trave esterna. Notare che le estremità libere dei pilastri sono conformate con uno scasso che fa da precisa sede di contenimento per la trave.
2. Si procede con l’applicazione degli arcarecci che poggiano sulla trave esterna e sulla mensola a parete. Notare che il profilo inferiore dell’arcareccio, esattamente in corrispondenza con l’appoggio sulla trave, ha uno scasso che permette l’appoggio in piano, tenendo conto della pendenza impostata alla tettoia da progetto.
3. Lo stesso arcareccio, all’estremità verso la parete, ha una conformazione di maschiatura che trova sede corrispondente, precisissima, sulla mensola. Anche in questo caso si è tenuto conto della pendenza applicata alla tettoia a livello progettuale.
4. Con tutti i pezzi già predisposti, il montaggio risulta rapidissimo, robusto e con un livello di risoluzione tecnica nei dettagli molto elevato.
5. Il sistema di incastro sulla mensola richiede uno spazio minimo di 30 cm, rispetto alle strutture fisse soprastanti

Legno impregnato industrialmente

A livello industriale si utilizza un metodo di impregnazione molto efficace che avviene mediante l’inserimento di cataste di legno prelavorato in un’autoclave. Al suo interno viene creato dapprima il vuoto, per liberare dall’essenza le cellule morte del legno e predisporlo, mediante la forte depressione, all’applicazione dell’impregnante.

Nella seconda fase l’autoclave viene saturata di impregnante e in una terza viene applicata una forte pressione che lo fa penetrare profondamente nel legno.

L’ultima fase è nuovamente di depressione, questa volta applicata per agevolare la rimozione del prodotto eccedente. La produzione di legno impregnato è rivolta ai più disparati utilizzi.

Nelle attività rurali e nei giardini rustici sono utilizzati pali di vari diametri e lunghezze, con sezione tonda o semitonda, con terminale a punta per l’applicazione nel terreno o rifinita per uso staccionata e parapetto (1).

Quelli con sezione quadrata o rettangolare (2) sono utilizzati comunemente per fare tettoie, gazebo e altre strutture. Per la massima resistenza al carico, senza alcuna torsione del legno, si usa il lamellare che può avere sezioni di forma tonda, squadrata e anche ottagonale (3–4).

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Dove non arrivano il metanodotto o le tubazioni del gas di città la soluzione più comoda per scaldare l’acqua sanitaria e/o quella per il riscaldamento, lo testimoniano gli innumerevoli serbatoi gpl che biancheggiano accanto a ville e cascine dalle Alpi al mare, è l’installazione di un bombolone gpl, prodotto che da qualche anno gode, nelle località non servite dal metano, di una sensibile riduzione delle imposte di fabbricazione.

Il gas di petrolio liquefatto GPL

Il GPL è uno dei combustibili meno inquinanti: se i bruciatori sono regolati con la dovuta esattezza la combustione produce solo acqua ed anidride carbonica, con un rendimento che supera il 90%.

Lo si può immagazzinare in serbatoi esterni (spesso forniti gratis dai fornitori di gas), con un certo pregiudizio dell’estetica e stretti vincoli di distanze da case e strade, o in serbatoio gpl interrato (da acquistare) che oltre a richiedere meno spazio, risultano praticamente invisibili.

Bombolone gpl fuori terra

Con capacità da 1000 a 5000 litri, sono i più diffusi anche perché spesso forniti gratis, in comodato, da chi vende il GPL.

A norma di legge debbono essere installati a non meno di 5 metri dalle abitazioni, dalle apparecchiature elettriche, dai depositi infiammabili, dall’apertura delle fogne, dai cunicoli chiusi, dai pozzi e dagli alberi e di tre dal confine e montati su piattaforme in cemento di misure variabili, secondo la capacità del serbatoio, da 100x1500x 2200 mm a 100x2000x5000 mm.

Vanno recintati e nelle loro vicinanze non debbono trovarsi né alberi né cespugli. Esposti alle intemperie, richiedono un costante controllo e ripristino della verniciatura (spesso, però, fatta dal fornitore di gas che rimane proprietario del serbatoio).

In sostanza sono comodi ma, a meno di montarli in una radura di un bosco o interrarli in una fossa con pareti di cemento armato riempita di sabbia, antiestetici. In cambio c’è da dire che realizzare base e recinzione è un lavoro alla portata anche di un fai da te.

Serbatoi gpl interrati

A risolvere problemi di estetica e non solo, sono nati i serbatoi interrati, orizzontali (da 1000 a 5000 litri) o verticali (da 1000 e 1650 litri), che possono essere montati più vicino (i cinque metri indicati prima si riducono a due e mezzo) alla casa e richiedono, tanto quelli verticali quanto quelli orizzontali, una base di calcestruzzo assai più piccola.

Ovviamente per installare un bombolone gpl interrato occorrono l’intervento di una scavatrice (non sappiamo se qualche lettore si divertirebbe a scavar via con pala e piccone dai 5 ai 17 metri cubi di terra) per aprire il buco e di una pala meccanica per spianare il terreno dopo l’inserimento del bombolone gas interrato

Secondo le marche, il coperchio di accesso agli organi di controllo del serbatoio gpl interrato può sporgere da terra, di pochi centimetri, comunque, o essere proprio a filo del prato. In ogni modo, dato che il coperchio è sempre a tenuta stagna, fissato con dadi o bulloni (il che rende un po’ più lunghe le operazioni di rifornimento rispetto ai serbatoi fuori terra), lo si può nascondere dentro un’aiuola fiorita o sotto una conca o, meglio, un carrettino portafiori.

Come si interra un bombolone gpl

Interrare il bombolone gas non richiede più di un’ora di lavoro fra scavo, sistemazione e riempimento del foro. Se però è prevista dal fabbricante la base in calcestruzzo ci vuole fra la prima fase e le altre il tempo di farla maturare.

Il riempimento, ad ogni modo, può anche farsi a mano, sia con la terra di scavo, sia, se questa è troppo argillosa e pesante, con sabbia grossa di cava, riservando alla terra solo i pochi centimetri ove ripristinare il prato o piantare fiori.

Contatti utili

• Butan Gas
• Serbatoi Constatin

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La pioggia che scende impetuosa giù per la rampa del garage può essere intercettata e allontanata dall’ingresso con canalette prefabbricate.

Stesso discorso vale per la strada di accesso a casa se è in salita e magari solo inghiaiata: l’installazione di una o più canalette prefabbricate con griglia carrabile, a seconda della lunghezza del percorso, che tagliano in senso longitudinale la strada e convogliano le acque in un canale di scolo laterale, impedisce alle acque piovane di tracciare profondi solchi nella strada e di trascinare la ghiaia in fondo alla salita.

Le canalette prefabbricate si installano in uno scavo chiuso poi, ai lati, si posa il calcestruzzo.

Canaline di scolo – è utile sapere che

• Il bordo superiore delle canalette raccolta acque e dei pozzetti deve rimanere al livello della copertura finale del cortile o del marciapiede. Pertanto, esso deve sporgere di qualche centimetro prima della copertura e livellatura finale.
• Le canalette prefabbricate svolgono la funzione di “cunette” dove la natura del terreno non permette la raccolta e la dispersione delle acque piovane per vie naturali. La faccia superiore di questi elementi è concava al centro così da raccogliere e convogliare le acque piovane verso una tubazione di dispersione attraverso elementi grigliati che vengono intercalati a quelli piani.

Installare le canalette prefabbricate

1. La quantità e la distanza tra le canalette in cemento prefabbricate dipende molto dalla pendenza e dalla natura del terreno, che può presentare zone depresse entro le quali, in caso di pioggia, si formano pozzanghere.
2. Adagiamo le canaline di cemento su un fondo di sabbia compatta, conferendo loro la pendenza necessaria a convogliare l’acqua lateralmente, a perdere o in un ulteriore canale.
3. Per tagliare a misura le canaline di cemento usiamo la smerigliatrice angolare con disco per pietra; quelle di plastica possiamo tagliarle con un normale seghetto manuale per ferro.
4. Quando tutti gli elementi sono adagiati sul fondo dello scavo e stabilmente collegati fra loro, ricompattiamo per bene il terreno attorno allo scavo, badando che il filo superiore della canalina sia poco più basso del livello del terreno.
5. Inseriamo la griglia di chiusura in acciaio zincato o PVC sulla battuta superiore delle canaline. Per garantire un’efficace smaltimento dell’acqua, rimuoviamo periodicamente la griglia e ripuliamo il canale, specialmente in autunno.
6. Esistono profili di acciaio zincato che ricoprono integralmente le zone più sollecitate, specialmente a causa del transito frequente di veicoli, formando una sorta di cornice che protegge e rifinisce canalina e griglia.

Quando serve il pozzetto

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Gli eventi potenzialmente pericolosi o dannosi che possono accadere in casa (o nelle sue immediate vicinanze)  si distinguono in due famiglie: quelli che avvengono sotto la nostra consapevolezza e quelli che avvengono senza che ce ne rendiamo conto. Nel secondo caso risulta molto utile impiegare varie tipologie di sensori e rilevatori domestici, che siano in grado di “accorgersi” di una situazione di potenziale pericolo e dare l’allarme, o addirittura intervenire su di essa, per risolverla. Le situazioni più critiche sono quelle relative a:

• fughe di gas
• incendio
• allagamento
• intrusioni

Per ognuna di esse esiste un’ampia gamma di sensori. Diffusissimi sono i rilevatori di movimento a infrarossi, sensibili alle variazioni di temperatura. Un corpo umano che si muove, anche lentamente (ma non troppo) nel raggio di azione  di un sensore all’infrarosso provoca queste variazioni di temperatura captate dal sensore. Tramite un circuito elettronico, tale informazione è trasformata nell’attivazione di un allarme, di una telecamera ecc.

Rilevatori di fumo

Rileva la presenza di fumo che potrebbe essere associata a un incendio. Può azionare impianti antincendio, far scattare allarmi o inviare segnali telefonici o radio ai vigili del fuoco.

Rilevatori di movimento

Rileva la presenza di persone (o animali) e può azionare apparecchiature varie come punti luce, impianti di allarme, sirene, ma può anche far aprire o chiudere porte, cancelli ecc.

Interruttore crepuscolare

In funzione della luminosità ambientale accende o spegne le luci esterne, che possono anche funzionare a intermittenza per simulare il passaggio di persone non presenti.

Rilevatori anti-allagamento

I rilevatori di allagamento sono costituiti da una centralina e da alcuni sensori. Quando questi sono raggiunti dall’acqua la centralina può dare l’allarme o chiudere l’impianto.

Rilevatori antintrusione

Una grande famiglia di rilevatori di effrazione possono essere installati su porte e finestre.  Si collegano (via filo o via radio) con una centralina-allarme che può inviare un allarme telefonico.

Sensore di gas

In cucina possiamo far installare un sensore di gas dotato di allarme. Il posizionamento dipende dal tipo di gas usato (in alto per il metano, in basso per il GPL) e va verificato da un tecnico.

Rilevatori monossido carbonio

Responsabili della formazione di monossido di carbonio sono le stufe, i boiler e altri mezzi riscaldanti a fiamma, quando l’asportazione dei prodotti di combustione è insufficiente. Per ridurre al minimo il pericolo di diffusione dell’ossido di carbonio è bene adottare alcune cautele ed esaminare attentamente la stufa a gas, il boiler ecc. Conviene sempre installare uno o più sensori-allarme che scattino in presenza di monossido di carbonio. Il loro posizionamento è da prevedere in prossimità del soffitto, ma è obbligatorio l’intervento di un tecnico in quanto le variabili ambientali potrebbero consigliare altre soluzioni. Le norme in materia prevedono che il  locale sia costantemente arieggiato tramite griglie d’aerazione, che variano a seconda degli impianti.  Queste griglie o aperture di ventilazione devono rimanere sempre aperte e non si devono poter chiudere.

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Imparare ad installare un corrimano è fondamentale, in quanto, le nostre scale non devono essere prive di un accessorio così importante per la sicurezza di chi le percorre.Nei negozi specializzati possiamo trovare corrimano molto differenti tra loro. Vi sono i corrimano venduti singolarmente, da dotare di opportuni supporti, oppure i kit pronti da installare che utilizzano strutture di legno, ferro battuto, acciaio.

Un kit i cui componenti siano tutti realizzati con acciaio inossidabile satinato si presta ottimamente per installare un corrimano in esterno, data l’assoluta indeteriorabilità di questo materiale.

Il kit non necessita di saldature: i singoli pezzi vengono assemblati gli uni agli altri a incastro. Il tubo può essere prolungato, sempre con incastri successivi, fino a raggiungere la lunghezza necessaria.

Cosa serve per installare un corrimano:

• Kit per installare un corrimano
• Smerigliatrice angolare con supporto per taglio
• Trapano a colonna
• Tasselli a espansione
• Chiavi a brugola
• Cacciavite
• Livella laser
• Martello con testa di gomma

Come installare un corrimano

1. Il tubo d’acciaio del corrimano dev’essere tagliato a misura (in due segmenti) in funzione della lunghezza della scala da servire. Utilizziamo la smerigliatrice angolare montata su supporto di taglio.
2. Con il trapano montato su supporto a colonna pratichiamo sul tubo i fori (che poi filettiamo) per fissare i supporti. Assembliamo i supporti serrando la vite che blocca la piastra da collegare al tubo.
3. Chiudiamo le estremità del tubo con i terminali zigrinati, che si fissano a pressione. Prima di questa operazione asportiamo dall’interno del tubo eventuali residui metallici derivanti dalla foratura.
4. Le due sezioni di tubo sono unite tra loro con un connettore da inserire a pressione. Può capitare di dover esercitare una certa forza per l’inserimento: è bene utilizzare un martello con testa gommata.
5. Segniamo a parete l’esatta posizione in cui eseguire i fori per il fissaggio delle piastre di ancoraggio. In corrispondenza dei segni precedentemente effettuati, realizziamo i fori per l’inserimento dei tasselli.
6. Dopo aver avvitato i supporti al tubo, fissiamo le relative piastre di ancoraggio al muro, stringendo le viti dei tasselli con testa svasata. Accertiamoci della sicura tenuta dell’insieme con qualche prova.

Tracciature precise con la livella laser

Per marcare sulla parete i punti da forare per i supporti della scala, conviene utilizzare una livella laser che tracci linee perfettamente rettilinee anche inclinate. La si colloca su un treppiede in modo che la linea tracciata sia parallela alla scala a circa 80-90 cm di distanza.

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