Tabella delle specifiche di misurazione

Concetti di base per comprendere come funziona il tester

L’impiego del tester elettrico richiede la conoscenza delle principali grandezze fisiche rilevabili. Questo apparecchio esegue diagnosi precise su impianti e dispositivi, restituendo dati accurati sullo stato di salute dei componenti.

Le grandezze elettriche misurabili

Per capire come si usa il tester bisogna capire le tre grandezza elettriche misurabili:

Resistenza: misurata in ohm con i relativi multipli. Serve a verificare l’integrità dei circuiti. I modelli analogici richiedono la moltiplicazione del valore letto per il fattore selezionato (x10, x100, x1000).

Tensione: espressa in volt, permette di stabilire la presenza di differenza di potenziale in corrente continua o alternata, impostando l’adeguato valore di fondo scala.

Corrente: indicata in ampere o milliampere. La rilevazione in corrente alternata è un’opzione spesso riservata agli strumenti di fascia alta, mentre la misurazione in continua è presente in tutti i modelli.

Componenti e uso del tester

Ogni dispositivo è dotato di due puntali isolati collegati tramite spinotti al corpo centrale. La selezione della modalità operativa avviene attraverso una manopola rotativa che direziona il circuito interno verso l’ingresso corretto.

Esempi di impiego del tester

• Controllo della tensione: l’inserimento dei puntali negli alveoli di una presa, previa selezione dei volt in corrente alternata, mostra il valore erogato dalla fornitura elettrica.
• Verifica dello stato delle batterie: l’impostazione sui volt in corrente continua permette di confrontare il potenziale residuo con i dati di targa della pila, accertandone l’utilizzabilità.
• Test di continuità su lampadine e interruttori: la misurazione degli ohm rileva eventuali circuiti aperti. Un valore stabile sul massimo (o “1” sul display) indica un filamento bruciato o un interruttore guasto.
• Controllo della messa a terra: il test tra lo spinotto centrale di una spina e la carcassa metallica di un elettrodomestico deve restituire una resistenza pari a zero, confermando il collegamento a massa.

Strumenti analogici e digitali a confronto

Il mercato offre dispositivi basati su tecnologie differenti per la visualizzazione dei dati. Il multimetro digitale restituisce il dato numerico su uno schermo LCD, agevolando la lettura immediata e azzerando gli errori di parallasse. Il tester analogico impiega una lancetta mobile su un quadrante dotato di diverse scale graduate, richiedendo all’operatore l’interpretazione del valore in base al fondo scala impostato sul selettore. Le capacità diagnostiche di base restano immutate tra le due architetture.

Come si usa il tester – i consigli dell’esperto per procedure sicure

L’esecuzione di test su circuiti attivi richiede severa cautela. La misurazione degli ampere posiziona lo strumento in serie rispetto al carico, esponendolo all’intero flusso di corrente: un errore di portata in questa fase può fondere i fusibili interni del tester. Risulta perentorio scollegare l’alimentazione generale prima di effettuare verifiche di continuità e resistenza. L’alimentazione autonoma del multimetro, gestita da una batteria interna sostituibile, provvede a generare la debole corrente necessaria per rilevare gli ohm; la presenza di tensione di rete durante queste misurazioni danneggerebbe irreversibilmente lo strumento. Per operare su impianti civili, è raccomandabile impiegare dispositivi con classificazione di sicurezza CAT III o superiore.

Come usare un tester – FAQ

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Tipologie e materiali delle canaline elettriche esterne

Il rinnovo o l’ampliamento di un impianto elettrico in locali di servizio come cantine, garage, taverne o laboratori può essere eseguito senza interventi murari invasivi. L’utilizzo di condotti esterni in plastica o metallo evita la produzione di polvere e le demolizioni collegate alle classiche tracce sottotraccia.

I moderni sistemi di canalizzazione offrono soluzioni adatte anche agli spazi abitativi e agli uffici, superando i vecchi standard industriali caratterizzati da tubi metallici rigidi. I profili attuali si integrano nell’arredamento, posizionandosi lungo le pareti o sostituendo i tradizionali battiscopa.

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Canaline a battiscopa e profili sagomati per interni

Le varianti progettate per l’interno delle abitazioni presentano spesso una struttura geometrica concepita per aderire agli angoli tra pareti e soffitto, diventando elementi geometrici definiti. La presenza di nervature interne di irrigidimento permette di separare le diverse linee di cablaggio, mantenendo divisi i conduttori elettrici dai cavi telefonici o per l’antenna TV. Questa suddivisione assicura un ordine ottimale e facilita le manutenzioni future.

I modelli flessibili risolvono il problema delle pareti curve o degli archi architettonici, assecondando la linea della muratura. Le scatole portafrutti si innestano lungo il profilo o alle estremità, accogliendo i medesimi frutti utilizzati nelle soluzioni da incasso.

Tubi rigidi e sistemi protetti per esterni e locali di servizio

Nei locali tecnici o all’aperto si prediligono tubi rigidi con diametri compresi tra 16 e 50 millimetri. Per l’installazione in aree esposte alla pioggia o all’umidità, le giunzioni tra i tubi e le scatole portafrutti richiedono passacavi specifici provvisti di guarnizioni isolanti per impedire l’ingresso dell’acqua. I dispositivi di comando devono possedere un grado di protezione minimo IP55 sulla custodia, idoneo a resistere ai getti d’acqua e alle infiltrazioni.

Attrezzatura e componenti necessari per il montaggio

La predisposizione di una canalizzazione esterna richiede una dotazione di strumenti standard:

• Un seghetto da ferro o una sega a dorso rigido con guida per tagli angolati a 45° o 135°.
• Un trapano elettrico a percussione dotato di punte in widia.
• Un martello e cacciaviti a taglio e a croce.
• Tasselli ad espansione con relative viti.

La pianificazione del percorso permette di quantificare i componenti accessori necessari, tra cui curve, manicotti di giunzione rettilinei, raccordi a T o a croce, fascette di supporto, rastrelliere multiple e scatole di derivazione esterne.

I consigli dell’esperto

Durante il calcolo degli ingombri, si deve considerare la sporgenza delle scatole portafrutti applicate lungo il percorso. Inoltre, lo spessore flessibile inferiore delle canaline a battiscopa garantisce l’ermeticità contro polvere e sporco, aderendo perfettamente al pavimento.

Durante la stesura dei conduttori, è opportuno lasciare i cavi abbondanti all’interno delle scatole per agevolare i successivi collegamenti ai frutti.

Tagli e ingombri

1. le canaline esterne si tagliano con una sega a dorso rigido aiutandosi con la guida per cornici; usiamo l’angolazione a 45° o a 135° se dobbiamo ottenere angoli oppure spigoli.
2. le scatole portafrutti che si applicano lungo il percorso delle canaline per cavi elettrici sporgono dalla parete per cui bisogna tenere presente questo ulteriore ingombro.

Le giunzioni delle canaline elettriche esterne

Installazione delle canaline elettriche a battiscopa

Montaggio a parete di canalina e scatole elettriche

1. dopo aver tracciato il percorso da seguire sulla parete si eseguono i fori sulla canalina per poterla fissare al muro con piccoli tasselli ad espansione.
2. fissata la canalina si inseriscono i cavi al suo interno e la si chiude collocando il coperchio a scatto. I cavi vanno lasciati sufficientemente abbondanti per collegarli ai comandi o alla cassetta di derivazione.
3. le scatole dei comandi e le cassette di derivazione vanno opportunamente forati sia per permettere l’ingresso delle canaline,
4. sia per praticare le aperture che consentono di fissarle alla parete.
5. attraverso i fori praticati sul fondo delle scatole e delle cassette si marcano i punti da forare per l’inserimento dei tasselli.
6. eseguiti i fori si inseriscono i tasselli, quindi si presenta la cassetta che si fissa con le viti.

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Domande frequenti sulle canaline elettriche esterne

L'articolo Canaline elettriche esterne: guida alla scelta e all’installazione proviene da Bricoportale.

La sicurezza di un impianto elettrico domestico si basa su una coppia di guardiani instancabili: l’interruttore differenziale (salvavita) e un efficiente impianto di messa a terra. Se il primo è il soldato che interviene, il secondo è il sistema di allarme che gli permette di agire. Senza una corretta messa a terra, anche il miglior salvavita rischia di diventare inutile.

In questa guida completa, analizzeremo cos’è un impianto di terra, come funziona in sinergia con il salvavita, quali sono tutti i suoi componenti secondo la normativa CEI 64-8 e quali sono gli obblighi di legge che ne regolano installazione e verifica.

Cos’è e Come Funziona l’Impianto di Messa a Terra?

L’impianto di messa a terra è un sistema di sicurezza che collega tutte le masse metalliche di un impianto (le carcasse di elettrodomestici, tubature, parti metalliche varie) a un dispersore conficcato nel terreno.

Il suo scopo è creare una via di fuga a bassa resistenza per la corrente elettrica in caso di guasto.

Come funziona in pratica con il salvavita? Immagina che un filo di fase all’interno della tua lavatrice si stacchi e vada a toccare la carcassa metallica.

1. Senza messa a terra: La carcassa va in tensione. Non succede nulla finché qualcuno non la tocca. A quel punto, la corrente di guasto attraversa il corpo della persona per scaricarsi a terra, con conseguenze potenzialmente letali.
2. Con messa a terra: Appena la carcassa va in tensione, la corrente di guasto trova una via preferenziale e sicura: il cavo di terra. Fluisce immediatamente verso il terreno.
3. L’intervento del salvavita: L’interruttore differenziale (salvavita) rileva questa fuga di corrente verso terra (vede che la corrente che “esce” sulla fase non è la stessa che “rientra” sul neutro) e interrompe istantaneamente l’alimentazione, mettendo in sicurezza l’intero impianto prima che chiunque possa toccare l’elettrodomestico.

I Componenti dell’Impianto di Terra (Schema del Sistema)

Un impianto di terra non è solo un picchetto nel terreno, ma un sistema composto da più elementi che devono funzionare in perfetta armonia.

1. Il Dispersore (o Puntazza)

È l’elemento metallico (solitamente un picchetto in acciaio zincato o ramato) conficcato nel terreno. Il suo compito è disperdere efficacemente la corrente di guasto nel suolo. In terreni poco conduttivi, possono essere necessari più dispersori collegati tra loro.

2. Il Conduttore di Terra

È il cavo (solitamente una trecciola di rame nudo di sezione adeguata, es. 16 mm² o superiore) che collega il dispersore al cuore dell’impianto di terra.

3. Il Collettore (o Barra) Equipotenziale Principale (EQP)

È il “centro stella” dell’impianto. Si tratta di una morsettiera metallica, solitamente posta vicino al quadro elettrico, a cui si collegano:

• Il conduttore di terra proveniente dal dispersore.
• I conduttori di protezione di tutto l’impianto.
• I conduttori equipotenziali.

4. I Conduttori di Protezione (PE)

Sono i famosi cavi giallo-verdi che partono dal quadro elettrico e viaggiano insieme ai cavi di fase e neutro per raggiungere ogni presa e punto luce dell’impianto. Sono loro che collegano l’alveolo centrale delle prese alla terra.

5. I Conduttori Equipotenziali (EQS)

Sono cavi giallo-verdi che collegano al collettore principale tutte le altre masse metalliche estranee all’impianto elettrico (tubazioni dell’acqua, del gas, del riscaldamento, travi portanti, ecc.). Questo garantisce che, in caso di guasto, non si creino differenze di potenziale pericolose tra parti diverse che si possono toccare contemporaneamente.

Normativa e Obblighi di Legge

L’installazione dell’impianto di messa a terra non è una scelta, ma un obbligo di legge. I riferimenti normativi principali sono:

• DM 37/2008: Rende obbligatoria la messa a terra in tutti i nuovi impianti e nelle ristrutturazioni, e impone che l’installazione sia eseguita da un’impresa abilitata che rilasci la Dichiarazione di Conformità (DiCo).
• DPR 462/01: Rende obbligatorie le verifiche periodiche dell’impianto di terra (ogni 2 o 5 anni a seconda del tipo di ambiente) per tutti i luoghi di lavoro, condomini e attività commerciali. Tali verifiche devono essere eseguite da organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle ASL/ARPA.
• Norma CEI 64-8: È la “bibbia” tecnica che definisce tutte le regole per la progettazione e la realizzazione a regola d’arte degli impianti elettrici, inclusa la messa a terra.

Schema impianto di terra

Realizzare un impianto di messa a terra

Controlli e manutenzione dell’impianto di messa a terra

La manutenzione dell’impianto di messa a terra è un elemento chiave per garantirne l’efficienza nel lungo periodo. È consigliabile eseguire controlli periodici, almeno una volta all’anno, per verificare la resistenza dell’impianto e garantire che non ci siano eventuali interruzioni o danni al cavo di terra. La resistenza dell’impianto non deve superare i limiti stabiliti dalle normative vigenti; in caso contrario, sarà necessario eseguire degli interventi di ripristino.

Durante il controllo, è importante verificare anche lo stato della punta disperdente, assicurandosi che non sia corrosa o danneggiata. Se ciò dovesse accadere, sarà necessario sostituirla con una nuova.

Infine, è essenziale controllare il collegamento tra il cavo di terra e tutti gli apparecchi elettrici presenti nell’edificio, assicurandosi che il collegamento sia stabile e sicuro.

È possibile che si verifichino vari problemi con l’impianto di messa a terra, tra cui l’alta resistenza del terreno, che può ridurre l’efficacia del sistema, o danni al cavo di terra, che possono compromettere la sicurezza dell’impianto.

In caso di alta resistenza del terreno, può essere necessario installare più punti disperdenti o utilizzare un additivo chimico che migliorerà la conduttività del terreno. Se il cavo di terra è danneggiato, dovrà essere riparato o sostituito.

Se l’impianto di messa a terra non è installato correttamente o non funziona come dovrebbe, è importante rivolgersi a un professionista. La sicurezza dell’impianto elettrico è fondamentale e non dovrebbe essere compromessa.

Ricordiamo che l’installazione di un impianto di messa a terra deve essere eseguita da un tecnico qualificato e deve rispettare le normative vigenti.

Domande frequenti sull’impianto di messa a terra

Conclusioni: Un Sistema di Sicurezza Indispensabile

L’impianto di messa a terra è una componente critica e non negoziabile della sicurezza elettrica. La sua corretta progettazione, installazione e manutenzione periodica sono essenziali per proteggere la vita delle persone e il funzionamento degli apparecchi.

Affidarsi sempre a un tecnico qualificato è l’unica garanzia per avere un impianto a norma, sicuro ed efficiente.

L'articolo Impianto di messa a Terra Spiegato Semplice: Guida a Obblighi e Norme 2026 proviene da Bricoportale.

Per spellare correttamente i cavi elettrici bisogna rimuovere solo l’isolante esterno senza incidere il rame o tagliare i trefoli. Servono uno spelafili adatto alla sezione del conduttore, un controllo dell’assenza di tensione e molta attenzione alla lunghezza di spellatura richiesta dal morsetto.

Spellare un cavo elettrico: cosa significa davvero

Spellare un cavo elettrico significa rimuovere una parte dell’isolante plastico che riveste il conduttore, lasciando scoperto il rame necessario per inserirlo in un morsetto, in un connettore, in una presa, in un interruttore o in un apparecchio.

Non bisogna confondere la spellatura con la sguainatura. La spellatura riguarda il singolo conduttore; la sguainatura riguarda invece la rimozione della guaina esterna di un cavo multipolare, cioè il rivestimento che contiene più fili interni, come fase, neutro e terra.

Il punto critico è uno: il rame non deve essere intaccato. Un conduttore inciso, spezzato o con trefoli tagliati può ridurre la superficie di contatto, scaldarsi nel morsetto e creare un collegamento poco affidabile.

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Prima regola: lavorare solo fuori tensione

La spellatura dei cavi può sembrare un’operazione semplice, ma quando riguarda un impianto elettrico domestico va trattata con prudenza. Prima di toccare un conduttore bisogna togliere alimentazione alla linea interessata e verificare l’assenza di tensione con uno strumento adatto. Le procedure di sicurezza per i lavori fuori tensione prevedono il sezionamento della parte d’impianto, la protezione contro richiusure involontarie e la verifica dell’assenza di tensione prima dell’intervento.

Per piccoli lavori su cavetti scollegati, apparecchi non alimentati o componenti a bassissima tensione, la spellatura può essere eseguita con normali utensili manuali. Su linee a 230 V, prese, scatole di derivazione, quadri elettrici o modifiche dell’impianto fisso, invece, serve competenza tecnica e rispetto delle norme sugli impianti elettrici. La Norma CEI 64-8 è il riferimento per progettazione e realizzazione degli impianti elettrici di bassa tensione a regola d’arte.

Gli attrezzi migliori per spellare i fili elettrici

Spelafili manuale

È l’utensile più indicato per spellare singoli conduttori. Ha sedi o regolazioni pensate per diverse sezioni di cavo e permette di incidere l’isolante senza schiacciare il rame. È adatto a lavori ordinati su fili rigidi e flessibili.

Pinza spelacavi automatica

È pratica quando bisogna spellare più conduttori in sequenza. Blocca il filo, incide l’isolante e lo sfila con un solo movimento. Va comunque regolata o verificata sulla sezione del cavo, perché una pressione eccessiva può segnare il rame.

Pinza tagliacavi

Serve per tagliare il cavo prima della spellatura, non per rimuovere l’isolante. Il taglio deve essere netto e perpendicolare, così il conduttore entra meglio nel morsetto.

Cutter o forbici: solo con molta cautela

Il cutter può essere utile per incidere la guaina esterna di alcuni cavi multipolari, ma non è l’utensile ideale per spellare il singolo filo. Una lama troppo profonda può tagliare l’isolante interno o segnare il rame. Per lavori elettrici ordinati è meglio usare uno spelafili.

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Quanto isolante bisogna togliere

La lunghezza di spellatura dipende dal morsetto o dal componente in cui il cavo deve essere inserito. Molti morsetti riportano una piccola dima laterale o un’indicazione in millimetri; quando presente, quella misura va seguita.

In generale, il rame scoperto deve essere sufficiente per entrare completamente nel morsetto, ma non deve sporgere all’esterno. Se si spella troppo poco, il morsetto potrebbe stringere sull’isolante e non sul rame. Se si spella troppo, resta una parte conduttrice scoperta, con rischio di contatto accidentale o corto circuito.

Procedimento passo passo

Prima di iniziare

Prepara uno spelafili adatto alla sezione del cavo, una pinza tagliacavi, un cercafase o tester idoneo al controllo, morsetti o connettori compatibili e, se necessario, guanti da lavoro. Il cavo deve essere scollegato o la linea deve essere messa fuori tensione e verificata. Non procedere se il cavo è bruciato, irrigidito, screpolato o se non sei certo della funzione dei conduttori.

Come spellare un cavo multipolare

Nei cavi multipolari bisogna procedere in due fasi. Prima si apre la guaina esterna, poi si spellano i singoli conduttori interni. La guaina esterna va incisa con delicatezza, preferibilmente con un utensile spelacavi regolabile, per evitare di tagliare l’isolante dei fili all’interno.

Dopo aver rimosso la guaina, controlla fase, neutro e terra senza affidarti solo ai colori se l’impianto è vecchio o modificato. I colori aiutano a riconoscere i conduttori, ma non sostituiscono la verifica strumentale e la corretta identificazione del circuito.

Fili rigidi e fili flessibili: cambia la tecnica

Un filo rigido, formato da un unico conduttore in rame, è più facile da spellare ma si segna se la pinza è troppo stretta. Un filo flessibile, composto da molti trefoli sottili, richiede più attenzione perché basta un taglio eccessivo per perdere parte della sezione conduttrice.

Nei cavi flessibili, dopo la spellatura, i trefoli devono restare compatti. Se il collegamento lo richiede, si possono usare puntalini adatti alla sezione del cavo e al morsetto. Non stagnare i trefoli se il morsetto non è previsto per quel tipo di terminale: il serraggio potrebbe diventare meno affidabile nel tempo.

Errori che rovinano la spellatura dei cavi elettrici

Uno degli errori più frequenti è usare una lama qualsiasi e incidere l’isolante “a occhio”. Il taglio può sembrare pulito, ma il rame può risultare segnato sotto la plastica. Un altro errore è spellare troppo cavo, lasciando rame scoperto fuori dal morsetto.

Sono da evitare anche i conduttori attorcigliati in modo grossolano, le giunzioni provvisorie con nastro isolante al posto di morsetti idonei, i fili inseriti solo parzialmente nei connettori e i morsetti stretti sull’isolante invece che sul rame. Un collegamento elettrico debole può generare calore, falsi contatti e malfunzionamenti.

Consigli dell’esperto

Prima di spellare tutti i cavi, fai una prova su un’estremità di scarto: se il rame resta lucido e senza segni, la regolazione dello spelafili è corretta. Nei cavi flessibili passa leggermente le dita sui trefoli dopo la spellatura: se qualcuno si stacca, hai inciso troppo in profondità e conviene rifare il taglio.

Un buon controllo finale consiste nel tirare con delicatezza il filo dopo averlo serrato nel morsetto. Il conduttore non deve uscire, il rame non deve sporgere e l’isolante deve arrivare vicino al punto di ingresso senza essere schiacciato. Se il collegamento riguarda una presa, una derivazione o un apparecchio alimentato a 230 V, non improvvisare: un serraggio sbagliato può diventare un punto caldo.

Quando chiamare un elettricista

Chiama un elettricista qualificato quando devi intervenire su prese, interruttori, scatole di derivazione, quadro elettrico, linee dedicate ad alto assorbimento, cavi bruciati o circuiti di cui non conosci la funzione. Serve un tecnico anche quando devi modificare un impianto fisso, aggiungere una linea, sostituire conduttori o verificare sezioni, protezioni e conformità.

La spellatura è solo una piccola parte del lavoro elettrico. Il collegamento deve essere compatibile con la sezione del cavo, la portata della linea, il tipo di morsetto, la protezione magnetotermica e differenziale e le condizioni dell’impianto.

Controlli finali dopo la spellatura e il collegamento

Dopo aver spellato e collegato un cavo, controlla che il conduttore sia ben serrato, che l’isolante non sia tagliato oltre il necessario e che non ci siano trefoli liberi. Nei morsetti trasparenti o a leva verifica visivamente che il rame sia entrato fino alla battuta.

Se, dopo il ripristino dell’alimentazione, noti scintille, odore di plastica calda, interruttori che scattano, luci instabili o apparecchi che funzionano a intermittenza, togli tensione e fai controllare il collegamento. Questi segnali possono indicare un falso contatto o un problema più serio sulla linea.

Domande generali sulla spellatura dei cavi elettrici

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Progettare un impianto elettrico civile, ovviamente, non è operazione alla portata di tutti: occorrono competenze elettriche, normative e una certa manualità. Occorre subito sottolineare che gli impianti elettrici sono molto pericolosi e per metterci le mani serve la competenza di un professionista.

Questo articolo vuole essere solo esplicativo e non invita, anzi sconsiglia, di approcciarsi a realizzare un impianto elettrico senza avvalersi di un professionista abilitato. In sostanza evitate di fare l’elettricista fai da te.

Assolutamente fondamentale, ancora prima di procedere a leggere questo articolo, conoscere esattamente come ottenere la dichiarazione di conformità impianto elettrico.

Non devo toccare… ma posso sapere

Cerchiamo di capire, però, quali sono le basi fondamentali per progettare un impianto elettrico domestico in funzione dell’abitazione in cui viviamo o rifare impianto elettrico. La pianta del nostro appartamento determina la distribuzione delle linee elettriche, dei collegamenti elettrici e anche la posizione più opportuna del quadro elettrico da cui queste si dipartono.

In un appartamento a pianta centrale la posizione più adatta del quadro elettrico casa è in un locale di disimpegno al centro, con linee che si distribuiscono a raggiera; abbiamo così tante dorsali con cavi di sezione maggiore. In ogni stanza c’è una cassetta di derivazione e da questa si dipartono le linee di sezione minore che arrivano alle prese o ai punti luce. Se l’appartamento ha uno sviluppo longitudinale, la linea dorsale principale corre lungo il corridoio; il quadro può essere situato all’inizio o al centro di questo.

La realizzazione di un corretto impianto elettrico, manco a dirlo, parte da una progettazione perfetta dell’impianto di messa a terra.

Come fare impianto elettrico – Schema impianto elettrico casa

Il disegno evidenzia lo sviluppo di un impianto elettrico all’interno di un’abitazione: la linea principale corre a pavimento e si divide in rami secondari che arrivano alle scatole di derivazione, in cui si frazionano ulteriormente per collegarsi a punti luce, prese e interruttori.

Le linee elettriche devono essere separate da quelle per TV e telefono. Per decidere la posizione di comandi e prese bisognerebbe avere già un’idea della disposizione dei mobili: è meglio mettere da subito qualche presa in più. La cucina è il locale che presenta la maggior concentrazione di utilizzi: le prese per il piano di lavoro devono essere ad almeno 60 cm da lavello e piano cottura, bisogna alimentare cappa e luci sottopensili e tutti gli elettrodomestici fissi (forno, frigorifero, lavastoviglie).

Per questi ultimi, essendo le prese occultate dai mobili, è bene prevedere un interruttore che li escluda in caso di guasto. In bagno comandi, prese e scatole di derivazione devono trovarsi a opportuna distanza dai punti acqua per evitare il rischio di schizzi.

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Simbologia elettrica impianti elettrici civili

Piano generale: lo sviluppo dell’impianto elettrico appartamento va stilato con precisione.

1. Per il progetto impianto elettrico utilizziamo la specifica simbologia che individua la posizione di prese, comandi, punti luce, e altri elementi.
2. Schema elettrico dell’appartamento tipo preso in considerazione nell’esempio illustrato.

Sezione cavi elettrici

L’energia elettrica, con correnti abbastanza elevate, fa funzionare gli elettrodomestici più potenti, come ferro da stiro, lavatrice, aspirapolvere ecc. Il circuito di alimentazione è costituito da cavi di almeno 2,5 mm². Le prese devono essere da 16 A. Se la presa alimenta piccoli elettrodomestici, punti luce e altri apparecchi con assorbimento relativamente basso, può essere da 10 A e alimentata con cavi della sezione di 1,5 mm². Per approfondire il discorso circa la giusta sezione dei cavi elettrici consigliamo la lettura dell’articolo relativo al corretto dimensionamento cavi elettrici

Impianto elettrico: dalla rete ai punti di utilizzo

Impianto elettrico per la scala

Per la progettazione impianti elettrici nei locali in cui vi è la presenza di una scala è necessario predisporre un impianto di deviazione per comandare un punto luce da due punti anche distanti tra loro, collocati per esempio alla base e alla sommità della scala. Per rimanere aggiornati in tema di normative elettriche e sapere di più su come fare un impianto elettrico a norma visita il sito del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)

Video impianti elettrici fai da te

Importanti considerazioni sull’impianto elettrico

Ci sono alcune altre considerazioni che potrebbero essere utili per coloro che desiderano saperne di più sugli impianti elettrici:

1. Sicurezza: Assicurarsi di avere dispositivi di protezione come interruttori differenziali (ID), interruttori magnetotermici (MT) e dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) installati nel quadro elettrico casa per proteggere gli utenti e l’impianto elettrico stesso da eventuali guasti o cortocircuiti.
2. Efficienza energetica: Valutare l’installazione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, come lampadine LED, e considerare l’uso di dispositivi di controllo dell’illuminazione, come dimmer e sensori di movimento, per ridurre ulteriormente il consumo energetico.
3. Prese USB: Prevedere l’installazione di prese elettriche con porte USB integrate per ricaricare comodamente dispositivi elettronici come smartphone e tablet.
4. Domotica: Esaminare l’integrazione di un sistema di automazione domestica per gestire e controllare vari dispositivi e funzioni all’interno dell’abitazione, come l’illuminazione, il riscaldamento, la sicurezza e gli elettrodomestici.
5. Manutenzione e ispezioni periodiche: Ricordarsi di effettuare regolari ispezioni e manutenzione dell’impianto elettrico per assicurarsi che sia sicuro e funzionante. Le normative locali potrebbero richiedere ispezioni periodiche da parte di un elettricista qualificato.

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Aggiornamenti sulla Normativa

È fondamentale essere consapevoli degli aggiornamenti sulla normativa relativa agli impianti elettrici. Le norme variano da paese a paese e possono cambiare nel tempo. In Italia, la normativa attuale è dettata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e comprende standard come la CEI 64-8 per gli impianti elettrici a bassa tensione nelle abitazioni. Per essere sicuri che il tuo impianto sia conforme alle norme attuali, è consigliato consultare sempre un professionista o fare riferimento alle linee guida ufficiali.

Veicoli Elettrici e Punti di Ricarica

Con l’aumento della popolarità dei veicoli elettrici, potrebbe essere utile considerare l‘installazione di un punto di ricarica domestico per auto elettriche durante la progettazione dell’impianto elettrico. Questi punti di ricarica richiedono specifiche considerazioni riguardo la capacità di carico dell’impianto, le linee dedicate e le protezioni specifiche.

Rinnovabili e Impianti Fotovoltaici

Nell’ottica di una maggiore sostenibilità energetica, valutare l’integrazione di fonti di energia rinnovabili, come un impianto fotovoltaico, potrebbe essere un’opzione vantaggiosa. Questi impianti non solo permettono di produrre energia elettrica per l’uso domestico, ma anche di alimentare la rete con l’elettricità non utilizzata, ottenendo un risparmio in bolletta.

Prevenzione Incendi

È di vitale importanza considerare le misure di prevenzione incendi durante la progettazione dell’impianto elettrico. Questo include l’installazione di dispositivi come i rilevatori di fumo e i rilevatori di monossido di carbonio, nonché l’uso di materiali resistenti al fuoco per le installazioni elettriche.

In conclusione, mentre la progettazione di un impianto elettrico può sembrare un compito arduo, un approccio informato e consapevole può contribuire a creare un sistema sicuro, efficiente e a norma.

Ricordiamo nuovamente che lavorare su impianti elettrici può essere pericoloso e che è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato per qualsiasi lavoro elettrico. Queste informazioni sono fornite solo a scopo informativo e non intendono sostituire l’assistenza di un professionista.

L'articolo Impianto elettrico fai da te | Video guida illustrata proviene da Bricoportale.

Dall’avvento della tecnologia led nel campo dell’illuminazione, i tecnici e le aziende produttrici hanno più volte sottolineato (l’abbiamo fatto anche noi su queste pagine) la proverbiale durata del diodo emettitore; questo sarebbe anche vero, se non fosse che per ottenere più elevate quantità di luce, spesso questi diodi siano spinti oltre i limiti delle loro possibilità. Pertanto le 25-50.000 ore di lavoro promesse si rivelano del tutto fittizie. Resta il fatto che il faretto led, nella sua interezza, rimane un oggetto piuttosto costoso, soprattutto se l’involucro ha specifiche di tenuta alle intemperie di grado elevato (IP 64, IP 65 ecc).

Di fronte all’ennesimo faretto led “fulminato” si può cercare di scoprirne la causa. Ovviamente l’esercizio, non è puramente sterile, perché rilevando le specifiche dell’elemento rotto lo si può reperire come ricambio, peraltro piuttosto economico, e provvedere alla sostituzione, ripristinando completamente la funzionalità del faro.

Si consiglia di annotare sempre la data dell’installazione e della riparazione degli elettrodomestici e dei dispositivi come le lampadine, insieme ad altri dati importanti come il fornitore dell’oggetto o dei ricambi. In primo luogo, questo consente di conoscere la durata di un dispositivo, fare valutazioni obiettive sulla resa di una marca rispetto a un’altra ed effettuare successivamente acquisti più convenienti per le proprie tasche. In seconda battuta, tenendo traccia dei fornitori si può ricorrere ai resi, visto che tutte le aziende serie offrono agli acquirenti una tutela di garanzia, soprattutto nel caso in cui la durata del bene non sia congrua con quanto dichiarato nelle specifiche.

Le riparazioni che mostriamo in questo articolo sono molto semplici e alla portata di tutti quelli che abbiano un minimo di dimestichezza con i collegamenti delle circuiterie elettriche. Tuttavia va detto che con la corrente elettrica non si scherza. Durante lo svolgimento di quasi tutte le operazioni il dispositivo su cui si interviene deve essere staccato da qualsiasi forma di alimentazione. Vi è soltanto il momento in cui si verifica la funzionalità dell’alimentatore del led che richiede di dare corrente al circuito per testare i valori sui conduttori in uscita. Questo è il momento più delicato: la tensione in uscita è tendenzialmente bassa, sotto i 50 V, ma può essere ugualmente pericolosa, come lo sono anche altre parti del circuito che nel momento della prova sono inevitabilmente senza protezioni, perché la lampada è completamente smontata.

Il contenitore dei faretti led è importante

A seconda del grado di isolamento alle intemperie, i faretti led possono avere sistemi di chiusura differenti, ma importanti sotto il profilo qualitativo.

In questo caso si nota la presenza di 4 viti agli angoli del bordo esterno; poi, in posizione rilevata, vi è un vano più piccolo chiuso da un suo coperchio con altre 4 viti. Questo secondo vano contiene l’alimentatore.

Nel secondo esempio si ha un’unico coperchio grande con un numero maggiore di viti: ce n’è una in ogni angolo e una al centro di ogni tratta diritta. Alimentatore e led sono entrambi ben protetti dalle infiltrazioni d’acqua da un unico coperchio che mostra una valida alettatura di dissipazione del calore.

Entrambe le lampade hanno un fermacavo in ingresso con serraggio a tenuta stagna. Se fosse necessaria la sostituzione del cavo, bisogna allentare il dado di tenuta prima di sfilarlo e si deve usare un cavo con guaina isolante di sezione simile.

Con sole quattro viti agli angoli e uno schermo di vetro di tali dimensioni, anche se c’è la guarnizione, le infiltrazioni di acqua sono possibili.

Sotto il vetro si presenta il diffusore cromato tenuto da 4 viti agli angoli che vanno rimosse per mettere a nudo il led.

Ripare i faretti led sostituendo l’elemento illuminante

Controllo dell’alimentatore

Come abbiamo detto a proposito del contenitore, l’alimentatore può stare in un vano separato oppure risiedere in quello del led.

Per verificare il funzionamento dell’alimentatore è necessario dissaldare i due fili che arrivano al diodo. Il tester va impostato per misurare la tensione in corrente continua.

I puntali devono essere collegati in modo coerente con la polarità di uscita dell’alimentatore (rosso con il + e nero con il -). Se non si hanno i puntali a coccodrillo, si possono inserire, come nella foto, tra rame e guaina. Fatte queste operazioni si alimenta la lampada per leggere il valore di uscita dell’alimentatore che essere fra i 25 e i 45 V.

Lavorazione e foto di Romeo Bolzonella.

L'articolo Come riparare i faretti led proviene da Bricoportale.

Per Montare una plafoniera occorrono poche e semplici operazioni. Le plafoniere recenti hanno un numero di componenti limitato e sono studiate per essere montate in modo veloce. Spellati i conduttori si inseriscono fase e neutro nei morsetti dello zoccolo della lampadina e si bloccano con le rispettive viti. La terra si collega ad una parte metallica della plafoniera.

Se questa ha il corpo di materiale plastico la terra non serve. Terminato il montaggio, si ridà corrente solo dopo avere avvitato la lampadina e applicato il vetro diffusore.

Come montare una plafoniera a soffitto

1. dopo avere appoggiato in posizione la plafoniera si segnano con la matita i due punti in cui praticare i fori per i tasselli.
2. utilizzando una punta da muro da 6 mm di diametro forare sui punti tracciati; con l’accessorio raccogli polvere si evita di sporcare.
3. nei due fori si inseriscono le parti di plastica dei tasselli ad espansione fino a portare la loro estremità a filo della superficie esterna.
4. riposizionata la plafoniera si inseriscono le viti dei tasselli negli appositi fori e si serra con il cacciavite fino a bloccarli saldamente.
5. si spellano le estremità dei fili di neutro e di fase (il giallo-verde è la terra) e si inseriscono nei morsetti dello zoccolo, serrando a fondo le viti che li trattengono.
6. dopo avere avvitato la lampadina ed eseguito una prova di accensione si riapplica il diffusore che di solito si blocca a scatto.

Diverse tipologie di plafoniera

In commercio è possibile trovare differenti tipologie di plafoniera:  plafoniera classica (1), modelli dal design più raffinato e moderno (2), fino a quelle più originali e sofisticate (3).

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L’intercapedine necessaria per contenere l’impianto elettrico è di pochi centimetri, pertanto si può costruire un’intelaiatura fissata direttamente alla muratura, alla quale si avvitano le lastre di cartongesso forate per alloggiare i faretti fa incasso.

La controsoffittatura necessaria

In questo modo si realizza una controsoffittatura dotata di numerosi punti luce. L’impianto va preparato diramando i cavi per ogni faretto da incasso dalla fase dal trasformatore.

Nessun problema per il fissaggio dei faretti nel cartongesso, in quanto sono già predisposti per essere bloccati con clip, alette metalliche o anelli di chiusura.

Montaggio faretti da incasso schema elettrico

L’impianto elettrico per i faretti da cartongesso si avvale di collegamenti singoli: i cavi per ogni faretto partono dai morsetti di uscita del trasformatore a sua volta collegato alla rete.

Come si installano dei faretti da soffitto

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L'articolo Faretti da incasso: scelta, installazione e tipologie proviene da Bricoportale.

In questo articolo si affrontano i passaggi corretti per crimpare un cavo ethernet (a volte scritto erroneamente cavo eternet o più comunemente chiamato cavo rete) seguendo i giusti passaggi. Quando si dispone di più computer, è molto utile connetterli insieme tramite una rete locale per trasferire file e condividere risorse come Internet, stampanti, dischi esterni ecc. e in tal caso crimpare rj45 sarà piuttosto lungo

Una rete locale può essere distribuita via cavo ethernet tramite una serie di conduttori che raggiungono ogni dispositivo. Questi sono costituiti da un fascio di conduttori singoli, isolati con guaine di diverso colore che terminano in uno speciale connettore che si inserisce nel PC o nella periferica da gestire. Per collegare questi connettori si usa la pinza crimpatrice, che li fissa stabilmente creando un efficiente contatto elettrico per la trasmissione dei segnali.

Cosa serve per il cablaggio cavo ethernet:

• Cavo rete lan per computer tipo Ethernet
• Forbici da elettricista
• Pinza ethernet crimpatrice
• Connettore ethernet
  
• prolunga cavo ethernet

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Come crimpare un cavo ethernet passo-passo

1. Per realizzare collegamenti rj45 incidiamo molto delicatamente la guaina del cavo di rete, in modo da asportarne una porzione di circa 3 cm e portare in evidenza i fili interni. Facciamo attenzione a non danneggiarli.
2. Rimossa la guaina, si hanno quattro coppie di fili avvolti su se stessi a due a due e di colore diverso. Svolgiamo le coppie di fili in modo da avere otto fili separati, eventualmente spuntiamo i terminali.
3. Tenendo i fili stretti tra due dita li appiattiamo in modo che stiano ben affiancati tra di loro. Poi li tagliamo in modo da averli tutti della stessa lunghezza. Il taglio deve essere netto e senza sfilacciature.
4. Inseriamo i fili nel connettore (rispettando la configurazione riportata successivamente) tenendoli sempre allineati. Il connettore deve avere la linguetta in basso. La guaina isolante deve toccare il bordo.
5. Inseriamo il connettore nella pinza crimpatrice e, stringendo la pinza con due mani, crimpiamo il connettore in modo da fermare i fili. La pinza non dovrebbe aprirsi se non si è giunti fino in fondo.

Cablaggio cavi di rete

1. Così è la giusta configurazione per il cablaggio del connettore lan di entrambi i connettori di un cavo di rete. Tenendo il connettore nella posizione indicata e con i fili che entrano dal basso, l’aletta si trova dietro.
2. Qui è raffigurata la giusta configurazione per i connettori di un cavo incrociato.
3. Il cavo incrociato (crossover) si usa quando si devono connettere, direttamente tra loro due computer senza usare hub o switch.

Colorazione cavo lan (colori rj45)

Eccolo schema cavo rete:

L'articolo Come crimpare un cavo ethernet | Guida illustrata passo-passo nel dettaglio proviene da Bricoportale.

Per fare una prolunga elettrica è opportuno innanzitutto scegliere il cavo giusto: per la maggior parte degli utilizzi esso dev’essere composto da almeno tre conduttori di cui uno giallo-verde per la “terra”.

La sezione di ciascuno, supponendo di non superare un assorbimento di 1500 W, dev’essere di almeno 1,5 mm. In genere i cavi da prolunga sono a doppio isolamento, con i tre cavi fasciati in una guaina di PVC piuttosto spessa.

1. la preparazione dei conduttori della prolunga elettrica prevede l’eliminazione della guaina esterna con pinze spellacavi o praticando con cautela piccole incisioni con la punta delle forbici.
2. l’interno della guaina esterna è in genere cosparso di talco per cui non è difficile, tirando con forza, sfilare la parte esterna e liberare per circa 5-6 cm i tre conduttori.
3. ciascun cavo viene ulteriormente privato dell’isolante per una lunghezza di circa 1 cm attraverso i fori calibrati di una pinza spellafili multifunzione che non danneggia il conduttore di rame.
4. la parte di cavo nudo viene ritorta e inserita in un capocorda rigido, da serrare con l’apposita pinza, che serve a tenere uniti i sottili fili di rame ed a facilitare l’inserimento nei morsetti proteggendo nel contempo il conduttore.
5. si fissa il filo nel ponticello passacavo e si inseriscono i conduttori nei morsetti conici.
6. la stessa operazione si effettua anche dall’altro capo della prolunga elettrica, in cui si va ad installare una presa di corrente.

Consigliamo la lettura della nostra guida sul corretto dimensionamento dei cavi elettrici per realizzare una prolunga in grado di soddisfare adeguatamente l’assorbimento elettrico degli elettroutensili che si utilizzano.

Come prolungare la ciabatta

Le ciabatte che troviamo in commercio spesso hanno un cavo di alimentazione troppo corto per i nostri scopi: realizziamone una “ad hoc” utilizzando un cavo elettrico di lunghezza adeguata

1. con le forbici da elettricista incidiamo la guaina esterna del cavo elettrico in modo da portare in evidenza i conduttori interni (fase, neutro, terra).
2. apriamo il corpo della ciabatta svitando le quattro viti che serrano il coperchio alla suola.
3. utilizzando la pinza spellafili, asportiamo una porzione di guaina dalla fase, dal neutro e dalla terra, in modo da mettere in evidenza le trecciole di rame.
4. colleghiamo i conduttori ai morsetti interni della ciabatta agendo sulle apposite viti di serraggio.Fissiamo la terra (filo giallo-verde) nel morsetto centrale.
5. blocchiamo il cavo elettrico al corpo della ciabatta serrando l’apposito fermacavo. All’altra estremità del filo eseguiamo le medesime operazioni per l’installazione della spina.

L'articolo Come fare una prolunga elettrica proviene da Bricoportale.