Fra le varie finiture che si possono applicare al legno, quella a olio è una delle più antiche; grazie alle proprietà dell’olio, oltre al miglioramento estetico del manufatto la cui venatura viene messa in grande rilievo, si ottiene anche un importante effetto protettivo contro l’umidità, garantito dalla caratteristica di non solubilità dell’olio nell’acqua. Nell’arco del tempo, lo specifico prodotto ha subito un’evoluzione notevole, ma ancora oggi, chi decide per la finitura a olio del legno, si prefigge di ottenere un’ottima protezione del manufatto, con l’imprescindibile risultato di una totale naturalezza sia sotto il profilo estetico sia sotto quello tattile.

L’olio per parquet Linea Blu Sayerlack, che risponde alla sigla commerciale KP3500, è un prodotto fra i più moderni ed efficaci; la formulazione garantisce un livello protettivo molto elevato, come elevata è anche la durata del trattamento.

È specificamente studiato per il trattamento di parquet in legno, ma è adatto anche all’utilizzo per la finitura di mobili in legno; applicabile su legno grezzo o su supporti precedentemente trattati all’acqua o a solvente, previa carteggiatura della superficie verniciata. l Si presta al riutilizzo per la manutenzione periodica del pavimento o dei manufatti cui è stato precedentemente applicato.

Come preparare il parquet se è già verniciato

L’olio per parquet può essere applicato anche su legno già trattato con altre finiture; per consentire che svolga la sua azione, penetrando i pori del legno, è necessario sempre carteggiare la superficie. A seconda del tipo di legno e della necessità di rimuovere eventuali segni di usura o danni sulla sua superficie, va usata carta vetrata con maggiore o minore potere abrasivo. Essendo il KP3500 un olio a effetto naturale, trasparente, è necessario rimuovere tutte le tracce del precedente trattamento, in modo da ottenere il massimo risalto della venatura del legno e la tonalità naturale dell’essenza.

Lineabluvernici

Guarda il video dell’applicazione

Come applicare l’olio per parquet Sayerlack KP 3500

1.  L’apertura del barattolo si effettua afferrando le due alette del tappo e tirando verso l’alto per estrarre il bocchettone ripiegato verso l’interno.

2. Svitato il tappo rosso, si trova la bocchetta di erogazione chiusa da una membrana che garantisce la freschezza del prodotto e la sua originalità. Il sigillo si rimuove a strappo, tirando verso l’alto l’apposito anello.

3.  Il prodotto si può stendere sulla superficie del legno usando un pennello o un tampone di stoffa; l’olio va distribuito uniformemente, senza eccedere nella quantità, anzi…

4.  … subito dopo la stesura, bisogna passare uno straccio pulito per rimuovere ogni eccesso.

5. Per un buon risultato è necessario dare una seconda mano a distanza di almeno 6-8 ore, previa carteggiatura della superficie con carta abrasiva a grana 320.

L'articolo Olio per parquet | Come effettuare una finitura perfetta proviene da Bricoportale.

Sbiancare il legno è una pratica piuttosto diffusa, il bianco fa sempre tendenza e non solo in casa; lo si rileva dal numero di mobili da giardino e da terrazza, ma anche gazebo, pergole e staccionate, che sempre più spesso sono trattati con impregnante bianco che, oltre a proteggere, valorizza i manufatti donando loro evidenza e luminosità. In interni, i mobili rustici dove prevalgono le tonalità dei legni lasciati al naturale, con il bianco non perdono nulla in fatto di stile, ma risultano nobilitati e impreziositi, guadagnando in facilità di inserimento in qualsiasi ambiente.

Il Gel Impregnante all’acqua Linea Blu Sayerlack HG 4031 sbiancante per legno è indicato proprio in questi particolari frangenti, in cui il trattamento viene assorbito dal legno, con l’effetto di sbiancare la superficie lasciando nel contempo intravedere la venatura. Restano le tipiche proprietà degli impregnanti, adatti notoriamente alla protezione del legno, inclusa l’azione anti raggi UV. Linea Blu Sayerlack

Guarda il video per imparare a sbiancare il legno

Effetto tipico del legno sbiancato

Come applicare l’impregnante bianco per legno Sayerlack

1 Linea Blu Sayerlack HG 4031 bianco, oltre a essere all’acqua, è formulato in gel e ha un’ottimo indice di copertura.

2 Il coperchio a vite permette un’agevole chiusura una volta finito il lavoro; non sono richiesti utensili.

3 Prima di ogni utilizzo è importante rimescolare bene il prodotto.

4 Il prodotto è formulato in gel: questo evita spruzzi e colature mentre lo si stende.

5-6  Come sbiancare il legno? Il legno da trattare deve essere pulito e va rimossa ogni traccia di unto, cera o resina. La levigatura con carta abrasiva a grana 150 predispone le superfici a un assorbimento ideale del prodotto.

Come Sbiancare il legno grezzo

I legni non piallati richiedono una rapida passata con levigatrice e carta abrasiva 120-150; in questo modo si migliora la stesura del prodotto che risulta molto più rapida e semplice. Il Gel Impregnante HG 4031 ha un tempo di essiccazione di 4 ore al tatto; dopo 8 ore può essere sovraverniciato con un’eventuale seconda mano. Tra una mano e l’altra è consigliabile effettuare una passata con carta abrasiva a grana 280; si ottiene così un risultato eccellente e la superficie risulta liscia. Essendo a base acqua, può essere dato senza particolari precauzioni anche in locali chiusi e poco aerati.

Come sbiancare il legno di un mobile

Sui mobili dà ottimi risultati l’abbinamento tono su tono, quando ci sono imbottiture o cuscini, come nel caso di divani e poltrone, ma anche le boiserie, i tavolati e le travature del tetto sono  enormemente valorizzati dalle tonalità bianche. L’intensità della copertura e il punto di bianco finale si possono ottenere in base al numero di mani applicate, procedendo tranquillamente per gradi, sino a quando il risultato non risponde esattamente a quanto ricercato. Il prodotto è sovraverniciabile con le finiture pigmentate all’acqua della serie HL20xx, oppure con la finitura trasparente cerosa HI2311.

L'articolo Come sbiancare il legno con gel impregnante Linea Blu Sayerlack HG 4031 – VIDEO proviene da Bricoportale.

La tecnica del trompe l’oeil è utilizzata sulle facciate in cui vengono disegnate con perizia finestre finte, murature rilevate, capitelli, cornicioni, oppure addirittura ingressi inesistenti, finestre aperte, ma anche balconi, persone, statue ecc.

Questa tecnica non è semplice e bisogna affidarsi a esperti del settore per realizzare dipinti che abbiano tale effetto. Ma esiste un’alternativa pratica e alla portata di tutti: l’utilizzo dei trompe l’oeil adesivi per parete. Si tratta di particolari poster le cui immagini possono essere trasferite su parete con una semplice tecnica.

Il risultato è pari, in tutto e per tutto, a una pittura eseguita direttamente sul muro. La possibilità di scegliere tra numerosissimi soggetti ci offre una grande libertà creativa.

Occorrente

• Affresco stampato su carta transfer adesivizzata, protetto con foglio di carta siliconata;
• spatola, spugna, spazzola.

La superficie murale

La superficie della parete in cui intendiamo applicare l’immagine trasferibile deve essere compatta, priva di fori o crepe ed esente da umidità.

Può essere conveniente, nei giorni antecedenti l’applicazione, effettuare una buona carteggiatura seguita da tinteggiatura con idropittura traspirante.

Per i soggetti più grandi è bene suddividere la superficie in 2 o più parti prima di procedere alla bagnatura e alla rimozione della carta.

È possibile personalizzare ogni soggetto aggiungendo dei dettagli con pennello e colori o delle ombre che diano tridimensionalità al soggetto.

L’applicazione al muro del trompe l’oeil

Con i trompe l’oeil trasferibili da muro giganti otteniamo effetti di incredibile realismo. Utilizziamoli per dipingere casa in maniera originale e creare, con una semplice tecnica fai da te, un motivo divertente e originale in una parete della nostra casa.

Anche senza avere alcuna capacità grafica possiamo realizzare a parete bellissimi “trompe oeil” che vengono prodotti in fogli “trasferibili” sul muro.

I soggetti sono diversi (reperibili nei centri bricolage) ed è anche possibile farli realizzare su nostre foto o immagini. Si tratta di applicare sulla parete il maxi trasferibile e poi bagnarlo in modo da poter asportare la pellicola anteriore di protezione.

Bicicletta

1. Lavorando in due stendiamo il trasferibile sulla parete, facendo attenzione a non formare bolle d’aria e strapparlo. Facciamo aderire l’immagine alla parete agendo delicatamente con una spatola passata dal centro verso il bordo.
2. Bagniamo la spugna e inumidiamo ripetutamente e accuratamente tutta la protezione anteriore.
3. Al centro dell’immagine laceriamo un pezzetto di carta protettiva e la asportiamo tirandola verso l’esterno.
4. Procediamo delicatamente e lentamente facendo attenzione a non asportare anche il trasferibile.
5. Continuiamo ad asportare la protezione eventualmente inumidendola ancora se si asciuga.
6. Quando tutta la protezione è stata asportata si ripassa delicatamente sull’immagine con la spazzola per farla aderire. Il dipinto fai da te con trompe l’oeil è “installato”!

Statua

L'articolo Trompe l’oeil adesivi murali | Caratteristiche e applicazione proviene da Bricoportale.

Se l’autocostruzione di macchine utensili stazionarie può essere considerata un punto d’arrivo per un far da sé, riuscire a costruire un tornio fai da te stazionario che si distingua per versatilità è come ricevere una laurea con lode.

Per comprendere quanto affermato, si pensi alla caratteristica distintiva delle macchine stazionarie professionali che è la riduzione al minimo delle tolleranze, da qui la precisione operativa; bene, nel caso dello sviluppo di un tornio fai da te che sia anche versatile, ovvero che possa svolgere più lavori o lavori su diversi materiali, quindi con diversi utensili, tutto si complica all’ennesima potenza.

In questo caso, il nostro esperto lettore, Leonardo Telesca, propone un tornio fai da te professionale (non stride assolutamente l’accostamento dei termini) talmente dotato di accessori e possibilità di regolazione, che può indistintamente lavorare con legno, ferro, plastiche.

Per sua ammissione, il progetto è stato alquanto impegnativo, avendo dovuto trovare soluzione a diversi problemi tecnici e al reperimento di ben determinati elementi speciali, rigorosamente di recupero, come quasi tutto l’acciaio in barre, scatolato e lamiere, usato nel progetto.

Quello che contraddistingue il far da sé, come i tanti eminenti autocostruttori pubblicati sul nostro portale, sono i colpi di genio per cui vengono trovate soluzioni di grande efficacia usando pezzi meccanici insoliti; in questo caso, per esempio, Telesca ha usato il cambio di un vecchio motorino a tre marce per poter disporre delle differenti velocità del tornio fai da te, trovando il modo di accoppiarlo al motore elettrico di una lavatrice.

Nel proseguio dell’articolo vedremo, comunque, anche un progetto per realizzare un tornio fai da te più elementare, particolarmente indicato per chi è alle prime armi.

Guarda il video del tornio fai da te

Dettagli tecnici del tornio fai da te professionale

1. L’alettatura che separa le due pulegge del tornio per legno fai da te non ha alcun significato funzionale per questo nuovo insieme; semplicemente dimostra la differente origine dei due pezzi, assemblati per poter disporre di due differenti rapporti (il diametro delle pulegge non è uguale), facendo passare da una all’altra la cinghia di trasmissione.
2. Il carrello per l’utensile da taglio si può muovere a mano, girando una manovella, oppure tramite un motore elettrico collegato con un riduttore che ne demoltiplica la velocità di rotazione e nel contempo aumenta la coppia disponibile.
3. L’accoppiamento della trazione è a cinghia; è visibile il sistema di attacco a slitta che prevede la possibilità di tensionare adeguatamente la cinghia.
4. Ruotando la manovella si muove una cascata di ingranaggi che terminano con un pignone accoppiato alla catena direttamente vincolata al carrello.
5. Il mandrino del tornio è coperto da uno schermo di protezione che si solleva per le operazioni di posizionamento del pezzo; il sottile telaio è incernierato nella parte posteriore, mentre davanti va in appoggio su un segmento di piattina piegata a U.
6. La semplicità costruttiva dello schermo protettivo non faccia pensare a una soluzione superficiale o sbrigativa: guardando il punto di innesto dell’accessorio si nota che il suo asse di rotazione aziona un microinterruttore che toglie corrente al motore del mandrino quando lo schermo è sollevato.

Disegno tecnico tornio

Legenda (Nell’elenco sottostante riportiamo solo gli elementi di maggiore rilevanza)

1. Tubo quadro 20×20, spessore 3 mm
3. Piedini d’appoggio M10x60, disco inferiore Ø 50 mm
4. Piano in laminato 1415×400 mm, spessore 15 mm
12. Lampada recuperata in un mercatino
24. Volantino diametro 125 mm
33. Mandrino Ø esterno 100 mm, Ø max interno 50 mm
35. Manicotto gas da 1¼”, lunghezza 25 mm
36. Albero principale Ø est. 35 mm, Ø int. 25 mm
37. Volano: disco pieno Ø 130 mm spessore 40 mm
40. Cuscinetto schermato Ø est. 60 mm, Ø int. 35 mm
46. Puleggia diametro 120 mm
47. Puleggia diametro 80 mm (con alette raffreddamento)
48. Puleggia diametro 70 mm
49. Puleggia diametro 50 mm (galoppino tendicinghia)
50. Cinghia trapezoidale largh. 10 mm, sviluppo 750 mm
56. Motore elettrico con attacco a flangia
60. Gruppo frizione motore a scoppio
61. Parte di motore recuperata da ciclomotore
71. Contropunta
94. Ingranaggi per catena da bicicletta
96. Corona elicoidale, recuperata da ciclomotore
97. Pignone, recuperato da ciclomotore
98. Catena da bicicletta, lunghezza 2000 mm
124. Quadro comandi
127. Cavo elettrico spiralato, 3×1,5 mm
128. Torretta
129. Carrello

Accoppiamento dei motori del tornio

1. Del motore a scoppio serve solamente il cambio, quindi si rimuovono testa, cilindro e prigionieri, poi si apre il carter per smontare tutte le componenti superflue, incluse la biella e la leva della messa in moto.
2. L’accoppiamento tra il cambio dell’ex motore a scoppio e l’albero primario del motore elettrico avviene fissando su quest’ultimo una flangia (autocostruita) che si interfaccia con i dischi della frizione.
3. La flangia del motore elettrico è messa in condizione di trasmettere il moto al pacco dei dischi della frizione essendo i due elementi spinti uno contro l’altro da una barra comandata da una leva con camma.
4. La camma è ricavata molando una grossa e spessa rondella d’acciaio: il profilo eccentrico della camma, ruotando la leva, porta avanti la barra che va a spingere il pacco dei dischi contro la flangia.

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Ora vediamo come costruire un efficiente tornio fai da te per metalli molto più semplice, particolarmente indicato per chi non ha esperienza professionale

Il tornio fai da te è costituito da un bancale (cioè da una struttura portante che presenta 2 guide sulla parte superiore), da una testa motrice e da una contropunta.

Sul bancale si può muovere in senso longitudinale un carrello che, a sua volta, supporta un carrello più piccolo, capace di spostarsi in senso trasversale e, nei modelli professionali, fornito di un ulteriore carrellino che può essere posizionato all’angolazione voluta e che, in ultima analisi, sostiene il dispositivo di fissaggio per l’utensile da taglio.

Automatismi professionali
Passando dalla teoria alla pratica, e sempre facendo riferimento a torni professionali, esistono poi tutta una serie di complicati automatismi che permettono di programmare l’avanzamento automatico dei due carrelli principali, con sistemi di riduzione che realizzano un preciso rapporto di trasmissione tra rotazione del mandrino e spostamento dell’utensile.

Un tornio fai da te come si deve, insomma, non è solo capace di realizzare superfici piane o di creare pezzi cilindrici o conici, ma può anche effettuare delle filettature sia interne sia esterne.

Tornio per metalli fai da te

Cosa occorre per costruire un tornio fai da te:

• 1 motorino 12 V per alzacristalli;
• 1 testa trapano con mandrino;
• 1 mandrino per contropunta;
• 3 profili ferro a L lunghi 100 mm;
• 1 profilo in alluminio GR9 con fermavetro;
• 1 piastra ferro da 550x160x10 mm;
• 2 barre acciaio Ø 12×360 mm;
• 2 corone autobloccanti con catena di trasmissione;
• spezzoni di barra filettata M4 e M6;
• 6 canotti di scorrimento Ø interno 12 mm;
• minuterie di recupero da fotocopiatrice e da mangianastri;
• bulloni;

Grande competenza
Costruire di sana pianta una macchina utensile di questo tipo, è chiaro, non è impresa che possa essere affrontata da chiunque, perché servirebbero competenze e attrezzature che non sono alla portata dell’hobbista. Ciò che si può fare, a livello artigianale, è riprodurre la struttura di base e le principali funzioni facendo uso, per i particolari più complessi, di elementi di recupero che vanno modificati e assemblati con sapienza, pazienza e ingegno: molto dipende, quindi, dall’abilità del realizzatore.

La testa motrice
Nasce dall’insolito matrimonio tra il motorino di un alzacristalli da auto (quindi a 12 volt) e la parte anteriore di un trapano: il primo viene privato del meccanismo di riduzione e la seconda, spogliata degli ingranaggi interni, si trasforma in un solido supporto che presenta un albero montato su cuscinetti a sfere e fornito di mandrino.

Unendo con staffe metalliche i due elementi e utilizzando come trasmissione 2 piccoli pignoni e una catena (recupero da fotocopiatrice) si ottiene il risultato voluto: va da sé che nella carcassa metallica del trapano bisogna praticare un taglio per il passaggio della catena e che, per rendere il tutto più sicuro e silenzioso, è opportuno racchiudere il dispositivo in una scatola di legno (qui addirittura riempita con schiuma di poliuretano per ammortizzare vibrazioni e rumore).

Il bancale, come succede nella maggior parte delle realizzazioni artigianali, è costituito da due barre tonde da 12 mm di diametro, a loro volta fissate con staffe a L su una piastra d’acciaio da 550×160 x10 mm di spessore. Una barra filettata M6, sistemata al centro dei 2 tondini e collegata al carrello principale, dà origine al movimento longitudinale.

Il carrello principale
E’ in alluminio e si ottiene da uno scatolato per serramenti; va forato in modo da alloggiare delle robuste boccole che, calzate sulle barre Ø 12 mm, garantiscano uno scorrimento preciso e privo di impuntamenti. Un’ulteriore guida viene fornita da un binario fissato sul basamento, dalla parte rivolta verso l’operatore: qui si inserisce un rilievo applicato sotto al carrello, che a sua volta può essere regolato in altezza mediante un lungo bullone.

Il profilo prescelto, infine, presenta sulla parte superiore, dei binari di guida, predisposti in origine per i fermavetri: qui scorre il carrellino longitudinale, comandato da un volantino col solito sistema della barra filettata (in questo caso M4).

La contropunta
E’ sorretta da una slitta formata da 2 boccole unite fra loro e calzate sul bancale, da cui si innalza una lastrina forata al centro per accogliere un mandrino da trapano con 10 mm di apertura massima: una vite di pressione che fa presa nella slitta e che fa forza su uno dei due tondini la blocca nella posizione voluta.

Carrello e contropunta

1. pur essendo ricavato da un profilo per serramenti in alluminio, il carrello ha un aspetto abbastanza professionale e lavora con un notevole grado di precisione.
2. la contropunta non è dotata, purtroppo, di un sistema d’avanzamento che permetta di usarla, ad esempio, per forare al centro il pezzo in lavorazione.

La torretta portautensili
Si costruisce con 2 piastrine di ferro da 25×25 mm, saldate fra loro con l’interposizione di un distanziale al centro, forato Ø 5 mm per il perno di fissaggio: la piastrina superiore va anche forata e filettata M4 in prossimità degli spigoli per bloccare, con bulloni a brugola, l’utensile da taglio.

Tornio fai da te trasformabile

1. il tornio fai da te visto dall’alto; una scatola in truciolare protegge il motore.
2. una piccola morsa d’alluminio montata al posto della torretta, trasforma il tornio in fresa (basta sistemare l’utensile da taglio nel mandrino e il pezzo nella morsa).

Il nostro tornio fai da te trova ottima collocazione su un banco per tornio… ovviamente anch’esso fai da te

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L'articolo Tornio fai da te professionale e hobbistico | Costruzione, progetto e video proviene da Bricoportale.

Curiosando su internet alla ricerca di alcune informazioni, il nostro esperto lettore Marco Pierandrei si è imbattuto in un video in inglese in cui un fai da te d’oltreoceano illustra con dovizia di particolari l’autocostruzione di una strana mortasatrice portatile, funzionante con una fresatrice.

La mortasatrice fai da te ha fatto colpo sul nostro lettore perché era proprio quello che da tempo cercava senza successo sui cataloghi delle varie aziende, ovvero una mortasatrice portatile di dimensioni molto contenute, in modo da poterla trasportare in qualunque posto, oltre al fatto che, una piccola stazionaria di questo genere, può trovare facilmente posto dove lo spazio manca sempre. Guardando e riguardando il filmato, Marco è riuscito a identificare tutti gli elementi necessari per fare i disegni, ragionare sugli aspetti più spinosi e fare un calcolo del materiale necessario.

La costruzione, a parte la ferramenta utilizzata, è interamente di legno multistrato di betulla spesso 15 mm; dove si richiedono spessori maggiori, si uniscono due pezzi abbinandoli col dorso e incollandoli. Le giunzioni sono realizzate con biscotti, spine e, dove necessario, viti da legno di misura 4×20 mm e 4×30 mm. La cavatrice di mortase fai da te si compone sostanzialmente di 4 parti:

• il piano dove appoggia il pezzo da lavorare,
• il piano inclinato,
• l’insieme con i due pianetti di spostamento
• la struttura di supporto.

Il piano dove appoggia il pezzo si muove, ma solo per regolare l’altezza di lavoro della punta; spostandolo avanti o indietro, scivola su un piano inclinato e quindi si alza o si abbassa rispetto alla punta che, invece, non si muove verticalmente.

Quest’ultima, al contrario delle mortasatrici delle combinate, dove le punte non traslano, si muove lateralmente e avanti/indietro perché ad azionarla è una fresatrice portatile vincolata a due pianetti che scorrono su guide per cassetti. La cavatrice di mortase portatile così architettata è efficace e precisa, occupa pochissimo spazio e, per lavorare, può essere immobilizzata su qualsiasi banco.

La mortasatrice portatile fai da te ha tutto ciò che serve

1. Il premi-pezzo è incernierato con un blocchetto di multistrato fatto con due pezzi affiancati; da questo parte verticalmente un tondino di legno che si innesta nel braccio orizzontale, costituito nuovamente da doppio multistrato da 15 mm; all’estremità, infine, si incerniera una barra filettata grazie all’inserimento nel legno di una boccola con filetto interno a passo metrico.
2. Come in ogni mortasatrice portatile di questo genere, deve esserci una nutrita serie di asole di regolazione, che in questo caso, però, sono realizzate usando il multistrato. La scelta della misura da 15 mm è frutto di un calcolo volto a ottenere la dovuta rigidità, necessaria per garantire robustezza e precisione non solo per quel che riguarda i piani, ma anche per i piccoli pezzi tecnici.
3. Sul pannello frontale, che fronteggia la fresatrice, si realizza un’asola che in pratica rappresenta l’escursione possibile del pianetto fresante, quindi le dimensioni laterali massime, che la punta può scavare (la profondità massima, invece, dipende dalla lunghezza della fresa).
4. Nella parte posteriore della guida, in corrispondenza dell’asola, vi è uno scasso maggiore che ne riprende la forma; questo è eseguito per poter fare spazio al mandrino della fresatrice e poter avanzare al massimo con il pianetto, guadagnando un buon centimetro di escursione in profondità della fresa. Si nota anche la rotaia su cui scorre lateralmente il pianetto, che in realtà è una guida di metallo per cassetti; la scelta è dovuta alla necessità di libero scorrimento. Sopra, il sistema di bloccaggio della fresatrice, con fascette autoserranti, che si affida a due supporti fatti con più pezzi di multistrato affiancati.

Cosa serve per costruire una mortasatrice portatile fai da te:

• Multistrato di betulla spessore 15 mm;
• profilato d’alluminio 20×10 mm;
• Molle a trazione lunghezza 100 mm;
• 2 pomelli di serraggio a vite passante;
• 1 pomello di legno;
• 2 viti con quadro sottotesta 5×50 mm;
• 2 viti con quadro sottotesta 6×60 mm;
• 3 dadi a galletto di cui 1 maschio;
• 3 boccole doppio filetto da 6 mm;
• 1 pomello (per sistema bloccaggio pezzo);
• viti per legno 4×30 mm e 4×20 mm;
• spina d’acciaio da 2 mm

I principali dettagli costruttivi

1.  Prima di tagliare i pannelli laterali a, per dar loro la forma prevista, si provvede alla realizzazione della sede per la guida di scorrimento facendo uno scasso rettilineo con la fresatrice. In questo caso la mortasatrice portatile va montata su un banchetto per fresare; regolata la profondità di lavoro e la distanza dalla guida laterale, si passano entrambi i pannelli da trattare.
2. Dopo la fresatura i due rettangoli di multistrato devono essere sagomati sul lato lungo, tagliandone via un pezzo. Dato che la linea di taglio non è rettilinea, nel punto in cui cambia direzione va praticato un foro di diametro superiore alla larghezza della lama della sega a nastro, che si usa per eseguire l’operazione.
3. Si inizia il taglio da un lato della tracciatura, portando avanti il pezzo lentamente e con la massima precisione; si segue la linea tracciata sino al foro dove, approfittando dello spazio di manovra che questo consente, si fa ruotare il pezzo e si prosegue nella nuova direzione, portando a compimento il taglio.
4. Sulla guida di scorrimento di metallo, con sezione a U, va fatta una lunga asola dove alla fine scorrerà il perno di una manopola di fissaggio; la stessa asola va riportata sul legno e realizzata con la fresatrice montata sul banchetto, ma questa volta marcando bene il punto di inizio e di fine della passata, da ripetere con la medesima estensione sul pannello a controlaterale. Al termine si fissa la guida metallica nella corretta posizione con due viti a testa svasata.
5. I due pannelli a appena approntati, sono speculari per quel che riguarda
   la posizione dello scasso per la guida metallica di scorrimento; si uniscono al pannello frontale b mediante due viti da legno per parte. Questa struttura rappresenta la guida d’appoggio frontale contro cui il pezzo da mortasare dovrà essere bloccato. Il montaggio di questi pezzi è provvisorio ma utile per determinare l’esatta posizione in altezza dell’asola orizzontale che si deve fare proprio sul pezzo b; è per determinare la sua altezza che bisogna praticamente allestire tutta la macchina, in particolar modo realizzare i sostegni della fresatrice e il pianetto di scorrimento laterale, incluse le necessarie guide di scorrimento, che in questo caso fanno ulteriore spessore.
6. Per procedere con la costruzione si stabilisce l’esatta posizione dell’insieme c sul piano sottostante sul quale si immobilizza lateralmente, fissando al piano stesso due listelli longitudinali, in posizione d’appoggio ai fianchi interni di c.
7. Per garantire alla fresatrice il movimento longitudinale e laterale, si applicano due coppie di guide di scorrimento, una coppia per ogni direzione: le prime due si mettono sul pannello che fa da base per tutta la macchina, dove appoggia anche l’insieme c.
8. Su queste si applica il piano e che può scorrere avanti e indietro senza toccare lateralmente i montanti a. L’altra coppia di guide, quelle per il movimento laterale, si fissa sul piano e e consente il libero movimento al pianetto f, messo sopra.
9. I due supporti i, sagomati per reggere la fresatrice, sono fissati da sotto al pianetto f che, come si nota è più stretto lateralmente, rispetto allo spazio di cui dispone: quello è lo spazio di manovra che gli è consentito proprio per traslare sulle guide sottostanti.
10. Le manopole si eseguono usando pezzi di scarto del legno multistrato utilizzato. Partendo dal disegno su carta della manopola, si marcano sul legno le corrispondenze dei fori da fare: uno al centro e 8 sulla circonferenza esterna. Fatti i fori passanti, con un seghetto da traforo si uniscono tutti quelli situati sulla circonferenza, poi si arrotondano un po’ gli spigoli vivi.
11. Nel foro al centro si avvita un bussolotto con filettatura interna a passo metrico in cui si inseriscono una vite e una rondella distanziale di legno, fatta tagliandola con sega a tazza.
12. Le manopole servono per le regolazioni della mortasatrice; per esempio, la quota di fresatura (lavoro) si stabilisce facendo scorrere avanti o indietro il pezzo g, che scivolando su h, alza o abbassa il piano di lavoro d su cui il pezzo appoggia.

Guarda il video della mortasatrice fai da te all’opera

L'articolo Mortasatrice portatile fai da te | Tutti i passaggi illustrati proviene da Bricoportale.

Per le crescenti esigenze di disporre di utensili maneggevoli e comodi, nel senso più ampio del termine, molti di quelli che sono sempre stati grossi e pesanti, stanno subendo un’evoluzione volta a una maggiore fruibilità e maneggevolezza.

Di questo è un validissimo esempio la nuova idropulitrice bosch EasyAquatak 100, dove l’azienda tedesca ha voluto raggiungere la massima comodità di utilizzo, studiandola nei minimi dettagli per renderla semplice, comoda e leggera.

Dimensioni contenute

Il corpo macchina, che integra il motore pompa, tutti i raccordi per i collegamenti idraulici e la grossa manopola d’accensione, ha la forma di una valigetta, con impugnatura centrale sulla sommità e dispone alla base di un vano di raccolta del tubo ad alta pressione lungo 3 metri, più che sufficienti in virtù di una macchina estremamente piccola e leggera.

La lancia è di fatto una pistola e presenta due snodi centrali che permettono di dirigere il getto nella direzione voluta; un innesto vicino al terminale consente il collegamento di un serbatoio per il detergente.

Nonostante le dimensioni contenute, Easy Aquatak 100 offre una pressione d’esercizio di 100 bar, con erogazione di oltre 300 l/h. Bosch 

Idropulitrice compatta e versatile

La pistola erogatrice di ridotte dimensioni ha un doppio snodo che permette di orientare il puntale in alto e in basso sino a 90° di inclinazione e, lateralmente, di 360°, così da dirigere il getto in qualsiasi direzione necessiti, tenendo sempre l’impugnatura nella posizione che si trova più comoda.

Il contenuto della confezione include la macchina e una serie di accessori fra cui il serbatoio del liquido detergente con il suo tappo e la staffa a L che permette di agganciarlo esternamente al corpo dell’idropulitrice, il raccordo per l’innesto rapido del tubo dell’acqua e il tubo ad alta pressione. L’idropulitrice Bosch EasyAquatak 100 costa euro 89,90 (disponibile da febbraio 2018).

Come si configura l’idropulitrice Bosch

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Leonardo Telesca è un affezionato lettore che si definisce “ferraiolo” per chiarire quale sia la sua somma predilezione fra le attività del far da sé.

Questo progetto nasce per il desiderio di procurarsi un seghetto da traforo elettrico fai da te; e Leonardo ha pensato subito di unire il divertimento dell’autocostruzione alla grande soddisfazione che ne deriva per aver centrato sempre nuovi obiettivi, di non facilissimo raggiungimento.

La sfida è anche quella di rendere minimali gli sforzi economici; scatta quindi la fase preliminare della ricerca, che richiede di “guardare” con nuove intenzioni vecchi oggetti, accantonati da tempo senza precisi scopi.

Guarda il video di presentazione del traforo elettrico fai da te

Come costruire un traforo fai da te

Man mano che il progetto prende corpo nasce l’idea di realizzare un traforo elettrico che, sostituendo la lama, sia in grado di tagliare anche il metallo e al termine, visti i risultati, la signora Telesca, spesso coinvolta nelle imprese del marito, ha dato alla macchina il doveroso appellativo: Multipro.

Il sistema di attacco delle lame è così versatile che si possono montare indifferentemente lame da traforo, sia per legno sia per metallo, ma anche le comuni lame da seghetto alternativo, che si fissano a una sola estremità.

A seconda della lama per legno montata, disponibile in diversi tipi, si possono fare tagli con curvature più o meno strette su legni anche di elevato spessore. I risultati sono sempre ottimi per merito dell’escursione di 15 mm che si ottiene montando la camma più grande.

In 2-3 minuti si monta la camma piccola con cui l’escursione della lama del traforo legno (in questo caso è la cesoia per metalli) scende a 5 mm; si tagliano così lamiere d’acciaio sino a uno spessore di 1,5 mm.

Tutte le possibilità del traforo elettrico

1. Al lavoro con una lama per seghetto alternativo.
2. La lama ad alta resistenza, onnidirezionale, ovvero con la dentatura a spirale, permette la massima libertà nel seguire disegni arzigogolati, perché taglia in tutte le direzioni.
3. L’ampiezza del braccio di sostegno consente di mettere in lavorazione pezzi anche di notevole dimensione, consentendo di seguire liberamente percorsi con curve ampie.
4. Non manca la possibilità di inclinare il piano di lavoro per poter tagliare con angolazioni sino a 45°. Manco a dirlo, il sistema, basculando, mantiene perfettamente centrata la lama nella feritoia di passaggio del piano.

Come è strutturato il traforo elettrico

Le particolarità della macchina

1. Come si conviene nelle costruzioni complesse, il progetto viene sviluppato prima sulla carta, per poi realizzare ogni singolo componente. Nella foto, i pezzi smontati, ancora da colorare.
2. Il piano di lavoro non è altro che il fondo spesso di una padella per bistecche che sui fornelli non ha mai funzionato bene. In questa nuova mansione è perfetta! Il tubo metallico che termina in basso “a fetta di salame” è la lampada costruita appositamente per illuminare nel modo migliore l’area di lavoro.
3. Il motore è da 500 W – 220 V e trasmette il moto alla testa della macchina tramite pulegge e cinghia trapezoidale. La protezione delle parti in movimento è fatta con plexiglas.
4. Per il tensionamento della cinghia, il motore è fissato su una piastra con asole in modo che possa scorrere ed essere bloccato a piacimento sul telaio. Una vite con testa a brugola permette di tensionare la cinghia senza sforzi, in più mantiene la posizione per serrare comodamente le viti di bloccaggio della staffa.
5. Il pedale d’azionamento, acquistato in un mercatino di cose vecchie, contiene un contatto elettrico. I fili in uscita vengono protetti inguainandoli nel tubo flessibile di una doccia, che resiste senza problemi al calpestamento.

Struttura e meccanismi del traforo elettrico

1. L’insieme dei componenti del sistema di fissaggio delle lame, di cui sono raffigurati diversi tipi, e delle cesoie. Nonostante si trovino in commercio come ricambi, i piccoli blocchetti metallici, che si assemblano diventando morsetti, sono costruiti artigianalmente.
2. Il telaio a C è la vera spina dorsale che sostiene l’intero traforo elettrico e, data la possibilità di tranciare anche lamiera, deve essere particolarmente robusto. Si realizza unendo due profilati a T da 40 mm, spessore 5 mm, in modo da ottenere la forma in sezione di una putrella. Tale barra si taglia a V nei punti prefissati e, ripiegandola e saldando le linee di contatto, si ottiene il telaio a C. Come ulteriore irrobustimento, si saldano due piatti 35×10 mm (uno per lato) sul braccio corto della C, dove vengono espresse le maggiori vibrazioni.
3. Di fianco alla testa della macchina, racchiuso in un carter tondo, c’è alloggiato uno dei cuscinetti grazie ai quali l’albero a camme gira liberamente e senza attriti. In basso la protezione della lama, fatta con rettangoli di plexiglas uniti tramite angolari d’alluminio rivettati.
4. Il premipezzo è realizzato con una barra piena di ferro che scende sul piano di lavoro; la regolazione in altezza è attuata con l’inserimento di misura in un tubo, con possibilità di bloccaggio all’altezza voluta mediante morsetto con manopola. Come terminale il pressino ha un piede costituito da un doppio cuscinetto.
5. Sotto il piano di lavoro, l’estremità del telaio a C termina con il gruppo d’attacco inferiore e tensionamento della lama, fondamentale per il ritorno fluido, senza arricciamenti: due blocchetti, insieme ad altrettante viti a brugola, formano un morsetto che tiene stretta l’estremità della lama; il morsetto è agganciato a una molla, a sua volta vincolata a una barra filettata che termina con una manopola. Ruotandola si regola la trazione della molla sulla lama.

Consigli per acquistare un traforo elettrico

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Da oggi, artigiani edili, imbianchini, muratori, idraulici e privati esperti di far da sé che devono eseguire lavori di manutenzione casa, rinnovamento e miglioramento estetico possono contare su una gamma di prodotti di elevate prestazioni, ma semplici da scegliere e, soprattutto, semplici da utilizzare.

“Aggiustatutto” è una linea di prodotti ideale per la manutenzione casa professionale, ma che unisce caratteristiche capaci di semplificare l’applicazione anche ai meno esperti, fornendo indicazioni molto chiare per la scelta, per la preparazione e per le modalità di stesura.

Quali tipologie di intervento per la manutenzione casa si possono fare con Aggiustatutto?

Fanno parte della gamma Aggiustatutto:

• prodotti per sigillare (vari tipi di silicone e adesivi per PVC),
• per risanare (spray antimuffa, fissativi, stucchi, tempere e pitture risananti),
• per costruire (vari tipi di cemento)
• per riparare (cemento rapido, resina universale, malte per cappotto, ecc).

Aggiustatutto sigillanti e adesivi

Durante la manutenzione casa spesso capita di dover siliconare e sigillare; il gel CASA è disponibile in 6 colori e ha particolare predisposizione all’incollaggio, mentre i gel BAGNO (bianco) e VETRO (trasparente) uniscono alla sigillatura proprietà antialga, antimuffa e antisporco.

Gel-adesivo super elastico universale

In tubo da 300 ml è disponibile nei colori:

• avorio,
• grigio perla,
• grigio ferro,
• rame,
• testa di moro e nero.

Nei lavori di manutenzione casa è ideale per siliconare bordi di contatto di tutti i tipi (per esempio lavello/ top cucina, sanitari/pavimento, vetro/serramento, serramento/vano murario ecc), opere di lattoneria (gronde e scossaline), carpenterie di legno e di metallo; per incollare rivestimenti, specchi, pannelli e profili decorativi, zoccolature, soglie, coppi e tegole, cartelli segnaletici, piastrelle distaccate ecc; per sigillare crepe e fessure in intonaci, raccordi piastrelle tra parete e pavimento o parete e parete, giunti e componenti soggetti a vibrazioni. Adatto per interni ed esterni.

Gel super elastico specifico per bagni

Colore bianco shock, aderisce perfettamente a ceramica, vetri/specchi, intonaci, calcestruzzo, laterizi, legno, metallo/alluminio, PVC, materiali da costruzione in genere.

Grazie alla tripla azione bioattiva garantisce siliconature inattaccabili da muffe, funghi e alghe in ambienti chiusi anche in presenza di forte umidità. La siliconatura resta impermeabile e non appiccicosa, evitando la facile e rapida sporcabilità delle superfici.

In ottica di ottenere una manutenzione casa perfetta , queste caratteristiche, permettono il mantenimento della qualità estetica delle sigillature pari al nuovo, ma impediscono anche l’insorgenza degli odori sgradevoli prodotti dai microorganismi vegetanti e dei loro effetti negativi sulla salute.

Gel super elastico specifico per vetri

Ideale per la realizzazione di siliconature, sigillature e incollaggi resistenti e durevoli nel tempo, con un livello qualitativo inalterabile, in ambienti soggetti a umidità. Anche in questo caso il prodotto attua una tripla azione bioattiva e risulta pertanto antimuffa, antialga e antisporco come la versione Bagno.

Il gel super elastico, in tubo da 300 ml, è extratrasparente per adattarsi meglio alle applicazioni con vetri e specchi, come per esempio le siliconature per sigillare o incollare vetro con vetro oppure vetro con alluminio, ceramiche, legno, altri materiali decorativi e strutturali. Con una cartuccia si fanno 6 m di cordolo 5×5 mm.

Aggiustatutto malte e rasanti

Ripara Muro, una malta bianca per murature, multiuso, che aderisce su fondi assorbenti e inassorbenti. Serve per rasare intonaci, calcestruzzi, cartongesso, piastrelle, smalti e pitture; livella spessori da 3 a 30 mm su laterizio, mattone, blocchi termici, cemento cellulare, calcestruzzi, pannelli isolanti, vecchie murature. Ricostruisce murature storiche e nuove, ripara lesioni, stucca crepe, fissa le soglie, ripara gradini, fissa tegole, colmi e camini.

I vantaggi sono molteplici: è stabile e non ritira, non cavilla e non fessura; è cremosa, non cola ed è facilmente lavorabile; è applicabile in ogni intervento di manutenzione e ripristino in piccoli e grandi lavori; garantisce una finitura ottimale. n

Fra i prodotti specifici per riparazioni e ripristini ci sono:

• Cappotto,
• Chiudi Traccia,
• Ripara Muro,
• Cemento Rapido
• Resina Universale.

Ideali per la loro funzione, sono tutti in vario modo multifunzione, come indicato sulle relative modalità d’utilizzo.

Come preparare il prodotto Ripara Muro

Rivestimento di una parete piastrellata

Abbiamo volutamente fatto una prova estrema e un po’ improbabile, volendo applicare Ripara Muro su una porzione di parete piastrellata di una cucina, senza rimuovere bancone e pensili.

Aggiustatutto decorazione risanante

Linea di sistemi complementari per la preparazione e decorazione dei muri.

Comprende:

• fissativo
• stucco da muro
• risanante spray
• pittura risanante
• tempera traspirante

Pericoli di un ambiente poco salubre

Risanante spray: tripla azione bioattiva

Il risanante spray è un liquido detergente igienizzante antimuffa dotato di una tripla azione bioattiva in quanto agisce sulle muffe, sulle alghe e sullo sporco, non soltanto rimuovendoli, ma anche offrendo una barriera alla loro nuova formazione e accumulo. I

l prodotto è ideale per bagni, cucine, garage, lavanderie, taverne, mansarde ecc ed è efficace su fughe, intonaci, giunti, soffitti e sanitari.

Può essere utilizzato in interni e in esterni, è pronto all’uso e agisce in pochi minuti. Risanante Spray va spruzzato sulla superficie da trattare e va lasciato agire per alcuni minuti. Può essere distribuito uniformemente con una spugna. Al termine bisogna risciacquare.

Pittura risanante: traspirante, lavabile, a tripla azione bioattiva

È una pittura bianca antimuffa termoisolante specifica per la protezione contro la formazione in interno di condense e muffe. È ideale per risanare murature soggette alla formazione di condensa, migliorare il comfort degli ambienti in cui si vive, mascherare piccole imperfezioni delle superfici da decorare. Si applica su intonaci nuovi o già pitturati. Pittura Risanante va applicata sempre su tutta la superficie, con pennello o rullo, in due o più mani, a seconda del grado di isolamento che si desidera raggiungere. La tripla azione bioattiva combatte muffe, alghe e impedisce la repentina adesione di polvere e sporco.

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Spektra è azienda leader nella produzione di sistemi di tracciatura e misurazione laser per l’edilizia e la cantieristica in genere. I suoi prodotti, da decenni affiancano nel lavoro i professionisti del settore. Con il nuovo brand marchiato TUF®, Spektra® propone lo speciale “pacchetto 7 funzioni”, ovvero l’abbinamento di  due strumenti che, pur mantenendo le caratteristiche di precisione e solidità che contraddistinguono la produzione alta, godono di un prezzo molto vantaggioso e accessibile.

Tracciatore laser autolivellante

• TUF 1.2XL è un tracciatore laser autolivellante che emette tre raggi sui piani x, y, z, e due raggi puntiformi indicando la perpendicolare sopra e sotto lo strumento. Permette quindi di fare livelli, allineare, squadrare, piombare e, grazie al blocco del livellamento automatico, tracciare anche piani inclinati, ad esempio per la marcatura di una scala a parete.
• TUF HD³ è un misuratore laser con diverse funzioni aggiuntive, come il calcolo di superfici, volumi, calcolo pitagorico semplice e complesso, somma e sottrazione di misurazioni a rilevamenti precedenti, misurazione continua. Ha un range di misurazione da 50 cm a 40 metri, con un possibile errore di ± 2 mm. Spektra Tuf

Tracciatore laser TUF 1.2 XL

1. La dotazione del tracciatore laser, oltre allo strumento stesso, comprende tre batterie AA per la sua alimentazione, la comoda borsa in cordura e il supporto snodabile con gli inserti magnetici che permettono di applicarlo rapidamente a qualsiasi superficie acciaiosa; il supporto ha anche gli attacchi filettati per il montaggio sul treppiede opzionale. è opzionale anche l’utilissima stadia, con scala graduata bicolore, telescopica, con livella a bolla, da custodire nella sua custodia leggera gialla.
2. Le batterie si inseriscono nel vano con sportellino a incastro. Nel metterle in sede bisogna far rimanere la fettuccina al di sotto di esse, in modo da poterle rimuovere più facilmente alla successiva sostituzione.
3. Il tracciatore laser ha un attacco filettato per il treppiede, ma in tutti i casi conviene interporre l’adattatore in dotazione che permette alla testa di articolarsi meglio orizzontalmente e non avere alcuna interferenza con il raggio verticale inferiore.
4. Con il tracciatore laser sul treppiede, a una quota prestabilita, la stadia telescopica (opzionale) permette di essere regolata per avere lo zero in corrispondenza del piano orizzontale proiettato dal laser. Successivamente, spostando la stadia nel locale e tenendola verticale grazie alla livella a bolla incorporata, si controlla che il sottofondo sia dentro le tolleranze per la posa della pavimentazione. Ogni deviazione dallo zero è indicata sulla scala, a calare o a crescere, con immediata leggibilità.
5. Il cursore presente nella stadia serve per l’aggancio di un ricevitore (opzionale), ausilio ulteriore per i rilevamenti; fra le altre cose permette di estendere la distanza operativa del laser da 20 a 40 metri.

Misuratore laser TUF HD³

1. Inserite le batterie, conviene applicare anche la cinghietta da polso che previene le cadute accidentali. Il misuratore laser è piccolo e leggero; queste due caratteristiche, unite alla qualità dei materiali, ne fanno uno strumento dalla notevole robustezza.
2. Tuttavia, per preservarne la precisione, conviene evitare colpi e sporcizia. A questa seconda evenienza si provvede custodendolo nella borsina.
3. Il misuratore laser può essere impostato per effettuare il rilevamento a partire dalla sua estremità anteriore o posteriore. Sul display, a seconda della funzione scelta, vengono indicati diversi dati, ma sempre si trova il livello delle batterie, l’unità di misura prescelta e qual è il punto di partenza per la misurazione.
4. La somma o la sottrazione, rispetto a una precedente rilevazione, si effettuano premendo il pulsante “±”, una o due volte.
5. La rilevazione pitagorica consiste nel calcolo di un terzo lato di un triangolo rettangolo (un cateto), misurando gli altri due (l’ipotenusa e il primo cateto). La funzione è molto utile per rilevare dal basso, quindi senza salirvi, l’altezza di pareti o altri elementi verticali. Lo strumento fornisce anche la misurazione dell’angolo fra l’ipotenusa e il primo cateto.
6. Impostando sul misuratore laser TUF HD³ la funzione di calcolo del volume, lo strumento attende il rilevamento delle tre dimensioni (nell’esempio di una stanza, la lunghezza, l’altezza e la profondità). Al termine restituisce automaticamente il valore in metri cubi.

Consigli per l’acquisto di un tracciatore laser

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