Sigle sul vetro, condensa, fermavetri, fiancoluce: una verifica fai da te dell’ingresso vetrato, con le indicazioni dei tecnici dell’azienda su cosa è meglio lasciare ai professionisti.
Il portoncino con la specchiatura in vetro è un classico delle case costruite fra gli anni Settanta e Novanta. Porta luce nell’ingresso, ha un’aria più accogliente di una lastra d’acciaio cieca e spesso è lì da quarant’anni senza che nessuno ci abbia più messo mano. Prima di decidere se tenerlo o sostituirlo, però, buona parte delle verifiche si fa da soli, con una torcia e dieci minuti di attenzione.
Sono le stesse verifiche da cui partono i sopralluoghi di Ariete Porte Blindate, il marchio del gruppo Finestre Antirumore che dal 1991 progetta e installa porte blindate su misura e forma i propri posatori all’Accademia della Posa in Opera di Genova. Per chi non vuole rinunciare alla luce, l’azienda propone le sue porte blindate con vetro, in cui la lastra stratificata antisfondamento fa parte della struttura blindata.
Quanto conta davvero la porta principale
Secondo l’Osservatorio Censis-Verisure sulla sicurezza della casa, due famiglie italiane su tre (65,3%) hanno già una porta blindata. Eppure nei furti in abitazione del 2024 la porta principale è stata il punto di ingresso in un caso su tre (33,7%), seconda soltanto a finestre e portefinestre (46,4%). Avere una porta blindata, insomma, aiuta fino a un certo punto, perché molto dipende da come è costruita e, quando c’è, dal vetro che monta.
Primo controllo: la sigla del vetro
Il primo indizio è la sigla del vetro, che può comparire sulla lastra oppure nella documentazione della porta. Una sigla come 33.1 o 44.2 indica un vetro stratificato: due lastre (i numeri prima del punto sono gli spessori in millimetri) tenute insieme da fogli di plastica, il PVB, che trattengono i frammenti. Se invece compare il riferimento alla norma EN 12150 si tratta di un vetro temperato, che quando si rompe si sbriciola in piccoli granuli. Non ferisce, però lascia l’apertura libera. Sui portoncini più vecchi l’assenza di qualsiasi sigla fa pensare a un vetro comune.
Per la resistenza all’effrazione la norma di riferimento è la UNI EN 356, che divide i vetri in classi. Dalla P1A alla P5A la prova consiste nel lasciar cadere sulla lastra una sfera d’acciaio da 4,11 kg, dalla P6B alla P8B si colpisce con martello e ascia fino ad aprire un varco di 40 centimetri per 40. Lo spessore da solo non basta a dire se un vetro è antisfondamento: per saperlo serve la scheda del produttore con la classe effettivamente provata.
Condensa fra le lastre e fermavetri
Se il vetro è doppio e fra le due lastre compare un velo di umidità o di polvere che non si toglie, il sigillo della vetrocamera ha ceduto. A quel punto la lastra isola pochissimo e va sostituita, perché non si ripara. Nello stesso giro conviene guardare da che lato stanno i fermavetri, i listelli che bloccano il vetro nel telaio: su una porta d’ingresso dovrebbero trovarsi all’interno, altrimenti la lastra si smonta dal lato strada.
Il fiancoluce, l’anello debole
Capita spesso che negli anni l’anta sia stata rinforzata mentre il fiancoluce o il sopraluce sono rimasti quelli originali, con un vetro qualsiasi. È il punto da guardare con più cura, insieme ai vetri che si trovano a portata di mano dalla maniglia interna.
«Durante i sopralluoghi la prima cosa che guardiamo è proprio la parte fissa accanto alla porta», racconta Mauro Semonella, fondatore e direttore tecnico di Ariete e ideatore dell’Accademia della Posa. «Troviamo ante in classe 3 montate di fianco a un vetro da finestra. La porta tiene, il vetro accanto no, e chi vuole entrare sceglie sempre la strada più corta.»
Dove si ferma il fai da te
Guarnizioni indurite e un filo di luce sotto la porta sono problemi alla portata di un hobbista con un po’ di pratica: spesso basta regolare le cerniere o cambiare la guarnizione per recuperare una chiusura decente. Diverso è il discorso per il vetro di una porta blindata certificata. La classe antieffrazione si riferisce all’insieme provato in laboratorio, cioè anta, telaio, serratura e vetro. Sostituire la lastra con una qualunque, o montare la porta su un controtelaio non adatto, fa perdere le prestazioni dichiarate.
Per questo, quando si passa a una porta nuova con vetro, conviene che la lastra sia stata provata insieme al resto. Nei modelli Ariete, per esempio, la lastra è inserita in portoncini in classe 3 o 4 certificati dall’Istituto Giordano e può stare al centro dell’anta oppure nelle parti fisse, comprese quelle ad arco, mantenendo la stessa resistenza antisfondamento in tutte le forme.
«Nel settore il vetro viene ancora scelto troppo spesso dopo la porta, come se fosse una questione di estetica», aggiunge Semonella. «Secondo noi una porta vetrata deve garantire la stessa classe antieffrazione di una porta cieca, e chi la compra fa bene a chiederlo per iscritto prima di firmare il preventivo.»
Se si decide di cambiare
La porta blindata rientra fra gli interventi agevolati anche senza una ristrutturazione in corso. Nel 2026 la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, su una spesa massima di 96.000 euro, ripartita in dieci anni e pagata con bonifico parlante. La manovra per il 2027, ora all’esame della Camera, prevede di confermare le stesse aliquote. Prima di chiedere un preventivo, comunque, il giro di controlli descritto sopra resta utile: a volte basta una guarnizione nuova, altre volte è il vetro a dire che la porta ha fatto il suo tempo.
