Specifiche tecniche del sistema costruttivo

Proprietà e vantaggi delle pareti in gasbeton

Il materiale si ottiene tramite un processo che genera micro-celle di aria ferma all’interno della struttura. Questa porosità conferisce al prodotto finale un peso specifico ridotto e capacità di isolamento termico e acustico non comuni nei laterizi classici. La precisione dei blocchi riduce lo spreco di materiale e permette di ottenere superfici piane, semplificando le operazioni di finitura. L’assenza di gesso nella composizione rende queste soluzioni adatte anche ad ambienti soggetti a umidità, come bagni e cucine in muratura.

Materiali e strumenti necessari per il cantiere

La costruzione di muri gasbeton richiede un set di attrezzi specifico per garantire la massima efficacia del sistema:

• collante cementizio: da preparare con acqua per ottenere una consistenza cremosa.
• blocchi in calcestruzzo cellulare: scelti in base alle misure necessarie per il progetto.
• cazzuola a vaschetta dentata: strumento indispensabile per distribuire il collante in modo uniforme.
• mazzuolo in gomma: per assestare i pezzi senza danneggiare la superficie.
• sega a dentatura larga: specifica per il taglio del cemento cellulare, preferibilmente con denti in metallo duro.
• frattazzo e raspa: per livellare le imperfezioni e rifinire i tagli.

Gasbeton come si posa: preparazione della base

La stabilità di un muro in gasbeton dipende dalla corretta gestione del piano di posa. Esistono quattro modalità principali in base al tipo di supporto:

1. superficie in cemento liscio: il posizionamento avviene direttamente tramite uno strato di collante steso con la cazzuola dentata.
2. base in cemento irregolare: si rende necessario un letto di malta cementizia livellato, da lasciar maturare per almeno 24 ore prima di procedere con il primo corso di blocchi.
3. pavimentazione piastrellata: si consiglia l’utilizzo di un profilo a U in materiale plastico, fissato meccanicamente o incollato al suolo per guidare la struttura.
4. supporto in legno o parquet: l’applicazione di un listello di legno funge da guida e irrigidimento per la base della tramezza.

Sequenza operativa per la costruzione di muri gasbeton

Per erigere correttamente le pareti in gasbeton, è fondamentale seguire una procedura rigorosa che eviti fessurazioni e garantisca la planarità:

• tracciamento: si segna con precisione millimetrica la posizione della parete sulla base e sui muri perimetrali.
• stesura del collante: la cazzuola dentata distribuisce uno strato omogeneo lungo il segno tracciato.
• posa del primo blocco: l’elemento viene accostato alla parete verticale mantenendo uno spazio di circa 0,5 cm, necessario per assorbire eventuali micro-dilatazioni strutturali.
• rettifica e pulizia: al termine di ogni fila, la superficie superiore viene livellata con il frattazzo e liberata dalla polvere residua con una scopa o un aspiratore per garantire l’adesione della fila successiva.

I consigli dell’esperto per un risultato professionale

L’uso della sega specifica con rivestimento antiadesione è determinante per evitare l’inceppamento durante il taglio dei blocchi. Un errore comune è trascurare la pulizia della polvere tra una fila e l’altra: il residuo di taglio agisce come un distaccante, compromettendo la tenuta meccanica del collante. Inoltre, si consiglia di rifinire i bordi tagliati con una raspa a dentatura media per assicurare che il giunto verticale sia perfettamente aderente.

Tecniche di taglio e rasatura gasbeton

La lavorazione del cemento cellulare è paragonabile a quella del legno. Il taglio si esegue manualmente con estrema facilità, permettendo di sagomare i blocchi per creare nicchie, archi o tracce impiantistiche. Una volta completata la struttura, la parete si presenta liscia e pronta per la rasatura. È sufficiente applicare uno strato sottile di intonaco fine, anche a spruzzo, per preparare la superficie a qualsiasi finitura: pittura, carta da parati o rivestimenti ceramici.

FAQ

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Verranno analizzati i prezzi delle dimensioni più comuni e i fattori che influenzano il costo finale, offrendo un quadro chiaro per una scelta informata. I prezzi indicati sono una media di mercato e possono variare in base a rivenditore e regione.

Tabella comparativa dei prezzi Gasbeton (aggiornamento 2026)

Di seguito una tabella riassuntiva con i prezzi indicativi per le dimensioni più comuni dei blocchi Gasbeton. I costi si riferiscono alla sola fornitura del materiale, IVA esclusa.

Costo della posa in opera: Oltre al costo del materiale, è necessario considerare quello della manodopera. Il costo per la posa in opera del Gasbeton si attesta mediamente tra i 25 € e i 40 € al metro quadro, da aggiungere ai valori in tabella.

Listini ufficiali: Per preventivi esatti e informazioni su prodotti specifici (es. GASBETON® ACTIVE), si consiglia di consultare i listini ufficiali dei principali produttori come Gasbeton, Ytong e Bacchi SPA.

Caratteristiche e vantaggi del Gasbeton

Il Gasbeton è un calcestruzzo aerato autoclavato (CAA) apprezzato nel settore edile per una serie di proprietà tecniche che lo rendono una scelta vantaggiosa per molteplici applicazioni.

• Leggerezza: I blocchi in Gasbeton hanno un peso notevolmente inferiore rispetto ai materiali tradizionali come il laterizio. Questa caratteristica facilita le operazioni di trasporto, movimentazione e posa in opera, riducendo tempi e costi di manodopera.
• Isolamento termico e acustico: La struttura cellulare, ricca di micro-bolle d’aria, conferisce al materiale eccellenti proprietà isolanti. Questo si traduce in un miglior comfort abitativo e in un risparmio energetico sui costi di riscaldamento e raffrescamento.
• Facilità di lavorazione: Il materiale può essere facilmente tagliato, forato e sagomato utilizzando comuni attrezzi da cantiere, permettendo un’elevata adattabilità progettuale e la semplice realizzazione di tracce per gli impianti.
• Resistenza al fuoco: Il Gasbeton è un materiale minerale incombustibile (Euroclasse A1 di reazione al fuoco), che offre elevate prestazioni di resistenza al fuoco, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio.
• Sostenibilità: È un materiale ecologico, prodotto con materie prime naturali e con un processo produttivo a basso impatto ambientale.

Tipologie di blocchi Gasbeton

Il sistema costruttivo Gasbeton si articola in diverse tipologie di prodotti, pensate per rispondere a specifiche esigenze costruttive:

• Blocchi standard: Disponibili in un’ampia gamma di spessori, sono utilizzati per murature di tamponamento, divisori interni o murature portanti in zona a bassa sismicità. Possono presentare superfici lisce o con incastri maschio/femmina per facilitare l’allineamento e ridurre l’uso di malta nei giunti verticali.
• Tavelle: Si tratta di blocchi di spessore ridotto, ideali per la realizzazione di strutture non portanti come tramezzi, muretti divisori, cucine in muratura, librerie e altre applicazioni per interni.
• Pezzi speciali: La gamma include elementi come architravi armati, blocchi per angoli, blocchi a U per la creazione di cordoli e altri pezzi speciali progettati per risolvere dettagli costruttivi specifici.

Guida pratica alla lavorazione

La lavorazione del Gasbeton è relativamente semplice, ma richiede l’adozione di alcune accortezze per ottenere un risultato a regola d’arte.

• Taglio e sagomatura: I blocchi possono essere tagliati su misura con precisione utilizzando un segaccio manuale con denti riportati in metallo duro o una sega a nastro.
• Forature e tracce per impianti: Per la creazione di fori o scanalature si possono impiegare frese o seghe a tazza montate su un comune trapano, procedendo a bassa velocità per non rovinare il materiale.
• Finitura degli spigoli: Per smussare o arrotondare gli spigoli a vista, è sufficiente utilizzare una raspa da legno o una levigatrice orbitale con carta a grana media.
• Posa in opera: I blocchi vengono posati con un apposito collante a letto sottile, garantendo giunti di circa 1-2 mm che minimizzano i ponti termici.

Domande frequenti sul gasbeton

Leggi i nostri approfondimenti sul gasbeton

Approfondimento tecnico sul cemento cellulare

Costruzione di un divano per esterno in gasbeton

Tavolino in gasbeton

Come costruire una libreria in gasbeton

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L’esempio che proponiamo o è una solidissima scaffalatura con tante celle che possono accogliere libri, scatole, oggetti d’arredo o anche preziose bottiglie di vino nella tavernetta. Per costruire uno scaffale in gasbeton sono necessarie 38 tavelle da 500x250x75 mm, 20 delle quali da accorciare a 310 mm (quelle da mettere in verticale) in modo da ottenere cellette di forma più utilizzabile. Tutti materiali che si trovano nei centri di bricolage.

Come costruire uno scaffale

Si comincia con il proteggere il pavimento con un materassino di sughero o materiale espanso spesso pochi millimetri e di dimensioni leggermente inferiori di quelle della base, che è lunga 1500 mm. Si prepara una piccola quantità di collante mescolando il premiscelato con acqua fino ad ottenere una pasta piuttosto fluida.

Con la manara dentata si spalmano di collante le superfici a contatto dei tre blocchetti di base e si pongono subito sul materassino allineandoli con precisione. Le tavelle verticali, tagliate alla lunghezza di 310 mm, vengono incollate nello stesso modo curando con attenzione la verticalità (bastano una livella e una squadra per controllare l’ortogonalità).

Per terminare di costruire lo scaffale si prosegue con altri blocchetti in orizzontale con le giunzioni ben centrate su quelli inferiori, fino ad arrivare all’altezza di 2 metri. Per la finitura delle superfici si adopera lo stesso collante che si stende con la spatola liscia.

A materiale asciutto si pareggiano le irregolarità con carta abrasiva, poi si passa una mano di fissativo ad acqua ed al termine due mani di pittura murale bianca o colorata.

Scaffalatura in gasbeton (cemento cellulare)

1. Lo scaffale non è fissato stabilmente a terra e viene posato, nella sua posizione definitiva, su di un materassino isolante per evitare di rigare il pavimento.
2. I blocchetti vengono spalmati con il collante sulla faccia a contatto e semplicemente posati gli uni sugli altri.
3. La stuccatura delle giunzioni e delle superfici deve essere molto accurata per nascondere bene tutte le fessure e i difetti dei blocchetti e anche per irrobustirne le friabili pareti.
4. A colla asciutta si procede alla stesura del fissativo e poi della pittura murale poco diluita stesa con il rullo ruvido per ottenere una finitura bucciata.

La scaffalatura può diventare una parete divisoria temporanea per realizzare un angolo-studio pieno di luce, ma discreto e poco visibile. Una staffa in lamierino tra la parete e la parte superiore del piano più alto aiuta a mantenere stabile la struttura, che risulta totalmente alla portata di chi fa bricolage.

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Trattandosi di un bagno, oltre alle strutture verticali è stato realizzato anche un ampio piano d’appoggio nella zona in cui il soffitto si presenta più basso ed il tutto è stato successivamente piastrellato. La libertà di movimento è invariata e i sanitari si possono installare dove l’altezza permette una fruibilità ottimale, compatibilmente con la posizione delle colonne di scarico.

La struttura, apparentemente massiccia, non grava granché sul solaio, in quanto il calcestruzzo cellulare è molto leggero e facile da lavorare. Nel realizzare i divisori verticali, è bene prevedere almeno un ancoraggio alla muratura e non affidarsi alla sola colla per legare le lastre tra se stesse, a parete e a pavimento.

Mettere le antine

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Il cemento cellulare è un materiale da costruzione che sembra pensato apposta per un buon fai da te: i blocchi si tagliano con un segaccio, sono leggeri e si incollano con una speciale malta adesiva. Chi ama dilettarsi con il bricolage non ha difficoltà ad utilizzare questo materiale per realizzare tramezze, muretti di sostegno per incassare i mobili della cucina e molte altre strutture.

La stessa malta che si usa per incollare i blocchi serve anche per stuccare le fessure; un far da sé con un po’ di esperienza con manara e frattazzo anche rasare la superficie a fine lavoro, che comunque si presenta già sufficientemente liscia per essere pitturata.

IL PROGETTO DEL DIVANO DI CEMENTO CELLULARE

DIVANO “FAR DA SE´” PASSO PASSO

1. I blocchi di cemento cellulare si tagliano a misura, si sagomano arrotondando gli spigoli con una sega manuale e rifininendoli con raspa e carta vetrata.
2. La base del divano si realizza in truciolare da rivestire esternamente, per un appoggio morbido, con un foglio di gommapiuma fissato con nastro biadesivo.
3. I blocchi di cemento cellulare che formano la base si incollano sul truciolare e tra se stessi con adesivo di montaggio applicato a punti con la pistola estruditrice.
4. Si prepara la base della seduta collegando una serie di listelli, opportunamente distanziati, con due nastri per tapparelle cui si fissano con graffette.
5. Il sostegno della seduta è fornito da due listelli fissati sotto i bordi maggiori della struttura del divano. Si utilizzano colla di montaggio e tasselli ad espansione.
6. Sia il divano che il bar vanno trattati con malta di finitura per sigillare le giunzioni. La finitura superficiale può essere effettuata con normale idropittura.

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Quando capita che al termine di un lavoro grosso, magari una ristrutturazione eseguita da un’impresa, restino materiali inutilizzati di vario genere, scatta il guizzo di inventiva che ci porta ad adottare soluzioni insolite pur di riutilizzare le eccedenze ed evitare smaltimenti. Ecco quindi come costruire un tavolo da giardino per il quale sono stati utilizzati avanzi di blocchi di Gasbeton, tavole da 30 mm di due larghezze, 200 e 250 mm, e un travetto 70x70mm.

Cemento cellulare

Con il cemento cellulare si fanno le gambe del tavolo e delle panche. Per ottenere un perfetto allineamento bisogna disegnare a terra le linee perimetrali dei blocchetti, controllandone il parallelismo. Si parte inoltre dal presupposto di avere una superficie piana; eventuali piccole asperità sono assorbite dallo spessore della colla per Gasbeton, se così non fosse è necessario sagomare i blocchetti da incollare a terra, verificando poi che sia mantenuta la planarità e la quota sulla superficie superiore. Per fare il sostegno del tavolo si incollano in sequenza i blocchi interi, tre per parte, messi in costa sul lato lungo. Per quello delle due panche, invece, vanno accorciati quattro blocchi portandoli a 500 mm di lunghezza, che si incollano direttamente a terra, messi in piedi. Questi, due per ogni panca, devono restare a 200 mm circa all’interno, rispetto alla lunghezza della tavola. A colla asciutta, si intonaca il tutto per proteggere il materiale dalle intemperie.

Parti di legno

Per fare il piano del tavolo si uniscono con spinatura di costa le tavole larghe 200 mm, poi si irrobustisce il tutto avvitando due traverse 70x70x900 mm. Le sedute delle panche sono realizzare con le tavole da 250 mm di larghezza. Tutti i bordi vanno leggermente stondati con la levigatrice, poi si procede con il trattamento con protettivo effetto cera. Piano e sedute vanno fissati, preforando legno e Gasbeton, con tasselli ad espansione.

Cosa serve per costruire un tavolo da giardino

• Cemento cellulare spesso 120 mm: 10 blocchi da 250×650 mm;
• Tavole spesse 30 mm: 5 da 200×1600 mm; 2 da 250×1600 mm.
• Travetto sezione 70×70 mm: 2 traverse da 900 mm;
• Colla specifica per cemento cellulare;
• intonaco protettivo;
• spine Ø 10×50 mm;
• viti Ø 4,5×60 mm;
• tasselli Fischer “N” Ø 8x100mm;
• materiale di finitura per il legno

Tavolo da giardino fai da te

1. Il pre-posizionamento dei blocchi serve per controllare, con una tavola e la livella a bolla, che nella posizione definitiva le superfici superiori restino in perfetta orizzontalità. Se così non fosse è necessario abbassare il blocco che “cresce” tagliandolo nella parte a terra, in modo da assecondare anche gli eventuali rilievi del terreno.
2. I blocchi si tagliano facilmente con un saracco; per andare diritti si bloccano con strettoi due listelli laterali, usandoli come guida per la lama. I listelli devono essere allineati con la traccia del taglio, fatta a matita.
3. Le caratteristiche del cemento cellulare sono diverse da quelle degli altri materiali edilizi per quanto riguarda sia la muratura sia il rivestimento; per questi lavori esistono prodotti specifici di cui seguire con la massima precisione le istruzioni per l’uso, in particolare per la quantità d’acqua. L’uso del mescolatore montato sul trapano non solo riduce la fatica fisica, ma rende più omogeneo l’impasto.
4. La colla si stende a terra e poi sopra ogni superficie che deve ricevere un successivo blocco. L’eccedenza va subito rimossa con la cazzuola.
5. A colla asciutta si stende l’intonaco prima sui lati stretti (ovviamente occorrono listelli di sponda che sporgano di qualche millimetro rispetto ai blocchi, così da ottenere uno strato di uguale spessore su tutte e cinque le facce del blocco); poi, lasciato asciugare, su quelle larghe. Il prodotto è di grana molto fine; quando inizia “tirare” lo si può dolcemente levigare con un frattazzo di spugna inumidita.

Montaggio del piano in legno

1. Il lato su cui le tavole vanno unite deve essere squadrato a filo; si fora e, mettendo i marcatori, si segnano i punti da forare nella tavola a fianco. Le spine si inseriscono dopo aver messo un po’ di colla dentro il foro, poi se ne stende un filo sulla superficie e si uniscono le tavole.
2. In alternativa, per una maggior durata del tavolo se collocato in zone con frequenti precipitazioni, si consideri di fissare le tavole alle traverse staccate l’una dall’altra.
3. L’unione di più tavole per ottenere piani larghi richiede che vengano unite invertendone la direzione delle fibre (guardandole di testa si deve vedere qualcosa come //////\\). L’uso di spine può essere sostituito da linguette riportate facendo scanalature longitudinali nelle facce di giunzione.
4. Giuntate le assi, il piano si irrobustisce con due traverse alle quali va fissato con le viti Ø 4,5×60 mm. La testa svasata va portata ad affondare leggermente nella superficie in modo da poter nascondere con stucco la loro presenza.
5. Sul piano di legno, in corrispondenza della mezzeria della faccia superiore delle gambe di Gasbeton, si aprono fori Ø 8 mm, svasandone leggermente l’imbocco. Sistemato il piano (ma vale anche per le sedute) ben centrato sulle gambe, si proseguono i fori nel cemento fino alla lunghezza del corpo del tassello.
6. Nei fori si inseriscono i tasselli completi di vite facendoli scendere nelle gambe. Qualche colpo di martello li fa entrare interamente e spinge fino in fondo la vite.
7. La superficie di piano e sedute viene levigata. Con la carta abrasiva già un po’ consumata si stondano tutti gli spigoli.
8. Più mani di impregnante effetto cera ad alta protezione del legno esposto all’aperto completano il lavoro.

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Realizziamo un divano di cemento cellulare; con questa tecnica possiamo anche realizzare sedie, sgabelli e tavoli.

Nel progettare l’arredo va tenuto conto del fatto che una volta costruiti questi non sono “mobili” ma blocchi assolutamente stabili (è il loro pregio) e del tutto inamovibili.

Se lo vogliamo montare sul terreno del prato dobbiamo prima spianare e sarchiare il terreno e poi stendervi un telo di tessuto non tessuto coperto da un altro telo di robusto PVC (quello per le serre o la copertura dei ponteggi), il primo per evitare la ricrescita dell’erba ed il secondo per fermare la risalita dell’umidità che alla lunga potrebbe sgretolare il materiale.

I blocchetti di cemento cellulare e la speciale malta adesiva per unirli tra di loro sono reperibili nei magazzini per edilizia e nei più grossi centri bricolage.

IL PROGETTO

Stabilite, secondo il disegno qui riportato o secondo i propri gusti, le misure dei vari pezzi, prepariamo la dima di montaggio con un pannello di truciolare di 800×600 mm con inchiodati o avvitati i listelli d’appoggio.

La costruzione di tutti i pezzi richiede solo tagli a 90° tranne che per i supporti degli schienali, tagliati a 100°.

TUTTO FATTO CON ATTREZZI MANUALI

1.  Poggiato lo schienale sul pannello, gli accostiamo contro il primo elemento della seduta dopo averne spalmato il bordo con abbondante malta adesiva stesa con una manara a denti larghi.
2. Montato il primo rango di pannelli vi incolliamo sopra, se del caso sfalsando le giunte, il secondo rango. Le lastre della seduta si rinforzano inserendovi listelli longitudinali.
3. Quando la malta adesiva ha fatto sicuramente presa ed è ben secca rifiliamo col saracco tutti i bordi sporgenti (la foto è solo indicativa: per tagliare senza rischio di distacco il pannello verticale occorre bloccarlo con strettoi o con l’aiuto di un volenteroso).
4. Tutti gli spazi interni vanno riempiti con frammenti di betoncell e schiuma poliuretanica.
5. Completato il montaggio di tutti i pannelli e, come prima, a malta adesiva perfettamente secca, tutti i bordi si lisciano ed eventualmente si smussano con una pialla Surform o una raspa a dentatura media.
6. Raddrizzato il “mobile” lo completiamo incollando i restanti pannelli contro il lato finora appoggiato alla dima di montaggio e, a colla asciutta, pennelliamo tutta la superficie con uno strato di malta piuttosto fluida.
7. Quando la prima mano è quasi asciutta stendiamo col frattazzo americano una seconda mano, spessa tre o quattro millimetri, di malta adesiva che poi…
8. …quando è quasi asciutta lisciamo accuratamente con un frattazzo di spugna inumidita che dovrebbe lasciare una superficie a specchio o quasi. Idropitture o smalti da esterni completano il lavoro.

UTENSILI
Metro, segaccio, spatola dentata, manara, raspa, stretoio, fratazzo

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Abbiamo più volte parlato del gasbeton o cemento cellulare e detto quanto sia semplice il suo utilizzo per chi si vuole cimentare in piccole e semplici costruzioni.

Si utilizzano 4 blocchi con misure indicative 40x25x7,5 cm da disporre in verticale ed un unico blocco 63x25x7,5 cm da inserire in senso trasversale tra i precedenti.
Su questi è collocato un cristallo da 78x104x0,8 cm, appoggiato su quattro sfere di gomma (tipo fermaporta) provviste di filettatura, da avvitare in tasselli inseriti nei blocchi; per il calcestruzzo cellulare esistono tasselli specifici con la filettatura che garantisce un corretto ancoraggio. Alla base, per salvaguardare il pavimento, si possono inserire quattro piedini o strisce di gomma robusta.

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