Mobili per l'ingresso | Bricoportale

Appendini di legno fai da te

Redazione Bricoportale — Thu, 30 May 2024 10:02:28 +0000

La sagoma stilizzata del simpatico rapace notturno è l’elemento chiave per realizzare appendini utilizzando legno di recupero e alcuni componenti di ferramenta arrugginiti.

Nelle credenze popolari c’è posto per tutto e per il contrario di tutto: il gufo, come pure la civetta, è stato a lungo considerato un uccello del malaugurio, forse perché ha un’attività notturna e rompe il silenzio delle tenebre emettendo suoni che risultano un po’ sinistri quando risuonano nel buio. Approfondendo le ricerche storiche, invece, si scopre che il gufo sia ritenuto un animale portafortuna fin dal Medioevo: per esempio gli studenti erano soliti portare addosso amuleti a forma di gufo quando si accingevano a sostenere gli esami. Addirittura, secondo una leggenda era un uccello diurno dal canto melodioso, che trasformò nel lugubre verso che conosciamo dopo aver assistito alla morte di Gesù in croce, scegliendo anche di non voler più vedere la luce del sole. A noi piace essere ottimisti e propendere per la seconda ipotesi, per cui la sagoma inconfondibile del gufo diventa l’elemento distintivo di complementi d’arredo, come gli appendini, da porre all’ingresso di casa, per dare il benvenuto agli ospiti. Si utilizza legno di recupero da arricchire con elementi di altri materiali: in questo caso, il metallo arrugginito di cui sono fatte le rondelle che simulano gli occhi e lo stelo dell’appendino danno all’oggetto l’aspetto rustico dei materiali utilizzati così come sono, semplicemente manipolati per realizzare di volta in volta i soggetti. La sagoma di legno è ricavata da elementi di scarto di panconi da segheria, solitamente pioppo, cedro o rovere, che vengono semplicemente ritagliati e sommariamente levigati, quasi sempre lasciandoli al grezzo. Gli attrezzi necessari sono presenti in qualsiasi laboratorio: una sega a nastro (ma anche un alternativo è sufficiente), una levigatrice e un trapano.

Appendini di legno – La realizzazione

Si sceglie una “piastrella” di legno di buono spessore e si abbozza su di essa, direttamente a matita, il contorno stilizzato di un gufo appollaiato su un ramo: alcuni tratti seghettati alla base riproducono il piumaggio delle ali richiuse.
La sega a nastro con lama stretta permette di seguire facilmente il profilo esterno della tracciatura, anche nei percorsi curvi: l’importante è non imporre alla lama bruschi cambi di direzione, tenendo conto dello spessore del pezzo.
Completato il ritaglio della sagoma, i bordi vengono regolarizzati per eliminare le spigolosità lasciate dal taglio; anche la superficie va carteggiata, per eliminare la patina di sporco che ricopre il legno. Qui viene utilizzata una levigatrice a nastro sottile, ma qualsiasi levigatrice orbitale o a delta permette di raggiungere il medesimo risultato.
I grandi occhi del gufo sono rappresentati da grossi dischi di ferro imbutiti e forati al centro: per ogni occhio se ne utilizzano due di diametri differenti, concentrici. La corretta posizione sulla testa si rileva cercando di collocare le rondelle più grandi ravvicinate e ben allineate al centro.
Trovata la posizione, le rondelle di diametro inferiore si collocano in quelle più grandi, per enfatizzare lo sguardo ipnotico del gufo; attraverso il foro centrale si infigge nel legno una bulletta da tappezziere con testa larga e bombata, elemento che simula la pupilla e mantiene in posizione le rondelle.
Da uno scarto di legno spesso 8-10 mm si ricava una sorta di losanga prolungata che ha il compito di rappresentare il becco: la parte meno pronunciata deve praticamente scomparire tra gli occhi. Si fissa il pezzo sulla sagoma con qualche punto di colla vinilica e lo si stabilizza con un chiodino conficcato tra gli occhi.
É il momento di trasformare il soggetto in appendino: tra le “ali”, al centro dello spessore, si pratica un foro Ø 10 mm per l’inserimento della boccola filettata, in cui si avvita il tondino ricurvo Ø 8 mm dopo passaggio con la filiera.
All’estremità opposta si inserisce e incolla una sfera di legno. Non resta che predisporre sul retro il dispositivo per la sospensione a parete, che può essere un’attaccaglia abbastanza robusta, un gancio o un sistema simile.

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Scarpiera fai da te in larice con il frontale smussato | Realizzazione passo-passo

Redazione Bricoportale — Wed, 05 Jul 2023 07:00:00 +0000

Una costruzione tutta legno che vede giunzioni eseguite in tre differenti modalità e caratterizzata dalla smussatura degli spigoli frontali dei fianchi che concorre a rendere la scarpiera fai da te bella e “leggera”

Per realizzare questa scarpiera fai da te è necessario procurarsi alcune tavole di larice rosso, di recupero, larghe 120 e 150 mm, lunghe quasi 2 metri e spesse 20 mm. Gli strumenti utilizzati sono stati parecchi: pialla, fresatrice, levigatrice, sega circolare, troncatrice, fresatrice per lamelli, trapano ecc. Le giunzioni, a seconda dei casi, sono state fatte con lamelli, con spine di faggio e, per i ripiani, solo con viti messe alla traditora.

La scarpiera fai da te è impreziosita da una leggera “chiusura” a 45° laterale, creata modificando lo sviluppo frontale dei fianchi; la sua funzione è quella di rendere la sagoma snella e leggiadra, consentendo anche un più facile inserimento del mobile negli spazi ristretti come i corridoi. La modalità di realizzazione di questa soluzione, dettata da una scelta estetica, rappresenta una difficoltà, ma bisogna dire che il risultato ha ampiamente ripagato.

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Osservazioni tecniche

Tranne quelli dei ripiani, tutti i bordi esposti frontalmente e lateralmente sono stati fresati per “addolcirli” al tatto e impreziosirli esteticamente. Fra le varie possibilità, l’autore ha scelto la fresa concava con raggio di 10 mm e cuscinetto in testa. Montata sulla fresatrice a tuffo, e regolata in modo che il bordo d’attacco risalti di un paio di millimetri fuori dalla piastra d’appoggio, la fresa non ha prodotto soltanto l’arrotondamento del suo raggio nominale, ma ha creato anche quella sottile battuta, che è l’elemento determinante dell’ottimo risultato estetico.

Il moble ha una larghezza totale di 900 mm, altezza 900 mm, profondità 300 mm. Le tavole di larice rosso, con cui sono state ricavate tutte le parti, sono spesse 20 mm.

Tempo richiesto: 2 giorni

Lavorare le tavole di larice recuperate
Le tavole di larice recuperate vengono troncate in testa per eliminare i fori di una precedente applicazione e poi tagliate a misura secondo il progetto da realizzare.
Predisporre la tavola per l’applicazione dei lamelli di giunzione
Dopo una passata di pialla a filo sui bordi, in modo da regolarizzarli perfettamente, l’azione con la fresatrice produce le sedi per l’applicazione dei lamelli di giunzione.
Unire le tavole
Unendo le tavole sui fianchi, a tre a tre, si ottengono i pannelli sufficientemente ampi per realizzare le parti in piano e i fianchi della scarpiera fai da te. Messi i lamelli e spalmata la colla vinilica, è fondamentale mettere in pressione le tavole nel modo corretto, non solo lateralmente, ma obbligandole a stare perfettamente in piano fra loro.
Levigare i pannelli
Tolti gli strettoi i pannelli vengono levigati per eliminare la precedente finitura. Quelli da usare per fare i ripiani e la base, pezzi tutti uguali, dopo un ulteriore taglio a misura e la rimozione dei due angoli frontali con tagli a 45°, ricevono un’ulteriore levigatura sui bordi, per il pareggiamento di precisione.
Preparare i ripiani alla giunzione
I ripiani vengono preparati alla giunzione con i fianchi facendo fori trasversali, per l’applicazione di viti “alla traditora”; per farli bene si consiglia questa guida con punta speciale per trapano: oltre a fare il preforo per la vite, produce anche l’allargamento per la testa della stessa, in modo che prema correttamente, senza che il legno fessuri e rimanendo sotto filo piano.
Realizzare i fianchi
I fianchi sono realizzati unendo un pezzo laterale con uno, più stretto, disposto a 45° rispetto al primo. La bisellatura è eseguita solo su quest’ultimo, prima di fare le sedi per i lamelli, che anche in questo caso sono utilizzati per la giunzione.
Realizzare una battuta sul borso posteriore dei fianchi
La fresatrice, già utilizzata prima sui bordi visibili dei fianchi e del top, è nuovamente utile, ma in questo caso per realizzare una battuta sul bordo posteriore dei fianchi, per l’applicazione del dorso della scarpiera fai da te.
Predisporre i fianchi per la giunzione con spine
Per il collegamento dei fianchi con il top è prevista la giunzione con spine di faggio. Fatti i fori ciechi sul bordo superiore, per replicarli nella posizione corretta anche sul pannello da giuntare, si mettono i marcatori di metallo con i puntali. Quindi si posiziona delicatamente il top e si preme per lasciare sullo stesso i segni in cui forare.
Procedere alla coloritura
Prima di procedere con la giunzione dei ripiani con i fianchi e dei fianchi con il top, è meglio provvedere alla coloritura con impregnante color teak.
Lasciare grezzo il bordo di giunzione
Il bordo di giunzione viene lasciato grezzo per una migliore adesione della colla vinilica, spalmata anche sulla superficie di contatto, oltre che applicata nei fori delle spine di faggio.
Tenere alla giusta distanza il pannello/ripiano di base dal bordo inferiore della scarpiera
Due pezzi di scarto, calibrati nelle dimensioni e di forma rettangolare, sono usati come distanziali per tenere alla giusta distanza il pannello/ripiano di base dal bordo inferiore della scarpiera fai da te, mentre si effettuano i fissaggi con le viti alla traditora di cui si erano predisposte le sedi.
Mettere in pressione
Al momento della messa in pressione del top con i fianchi è opportuno essere sicuri del mantenimento dello squadro: i due pezzi di scarto triangolari che si notano agli angoli superiori sono messi proprio per tenere a 90° i pannelli che concorrono alla giunzione.
Realizzare lo schienale
Lo schienale è fatto con un foglio di compensato; dopo averlo tagliato a misura, prima di colorarlo, conviene sempre fare una prova di posizionamento in bianco.
Accortezze finali
A montaggio completato, si ripassano le imperfezioni con la finitura colorata, si dà una passata di carta vetrata fine o paglietta analoga e si applica la cera, tirandola bene con un panno di lana.

Progetto di Fabrizio Uliana

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Mobile angolare fai da te, a ripiani per i vasi di fiori

Redazione Bricoportale — Tue, 25 Oct 2022 06:30:41 +0000

Realizziamo un mobile angolare fai da te fatto con tavole di lamellare di faggio, barre filettate, tubi in PVC e rotelle di recupero da pattini

Il progetto di questo mobile angolare fai da te è caratterizzato da una buona dose di inventiva, condita con la capacità di trovare soluzioni insolite. In questo caso, il progetto è una scaffalatura con sviluppo a L, da posizionare in un angolo della casa ed è fatta per sistemare diverse piante da interni, in modo che possano avvantaggiarsi tutte insieme dell’ottima esposizione di luce che ricade in quel punto. L’idea è quella di realizzare i ripiani con lamellare di faggio di buon spessore (27 mm), in modo che non ci siano flessioni, sostenuti da terra con piedini insoliti: rotelle recuperate da vecchi pattini ormai inservibili.

Le stesse rotelle sono servite anche da distanziali fra i due ripiani che si incrociano nell’angolo per formare la L e, dato che uno dei due rimane necessariamente più in alto rispetto al pavimento, in questo sono usate rotelle doppie come piedino a terra. Come elementi di sostegno dei ripiani superiori del mobile angolare fai da te si usano barre filettate di varia misura, a seconda dei pesi che ricadono sulla specifica parte, in combinazione con tubi di PVC che fungono da distanziali e, nel contempo, nascondono completamente le barre alla vista.

Le tavole di lamellare di faggio si tagliano alla misura voluta con la sega circolare condotta mediante una guida a binario che permette la massima precisione e linearità.

Alcuni angoli dei ripiani vanno stondati; si utilizza il seghetto alternativo, dopo aver tracciato la rotondità con un compasso. Al termine si leviga per uniformare il bordo.

Le rotelle dei pattini si applicano, previa foratura dei ripiani, fissandole con viti a testa tonda di misura adeguata in sezione e lunghezza, da bloccare nella parte sotto con rondella e dado. Rotelle sono messe anche come distanziali fra i ripiani, nella zona in cui questi si incrociano.

Tubi in PVC e barre filettate

Tempo richiesto: 1 giorno

Delineare la sede dei tubi in PVC
Stabilita la distanza fra i ripiani superiori, si tagliano segmenti di tubo in PVC di misura e, nel punto designato per la collocazione, si fa la sede (pochi millimetri) per l’inserimento del tubo stesso, usando una sega a tazza di pari diametro.
Aggiungere un rinforzo dove è previsto un maggiore carico
Dove è previsto un maggiore carico si mettono due barre filettate di tenuta e un tubo di PVC più ampio di sezione, per poterle coprire; altrimenti si usa una sola barra (a sinistra nella foto) e un tubo di sezione inferiore.
Realizzare le sedi per accogliere rondella e dado
Sui ripiani del mobile angolare fai da te che stanno più in alto, in corrispondenza degli arrivi delle barre filettate, si realizzano sedi profonde 15 mm per accogliere rondella e dado. Il diametro della sede è da calcolare sulla misura esterna della chiave a tubo da utilizzare per serrare il dado, perché per il montaggio deve potervi entrare. Per eseguire il foro si usa una punta Forstner.
Applicare rondelle e dadi
Man mano che si sale con i ripiani, prima di inserire il relativo tubo di PVC, bisogna applicare rondelle e dadi per bloccare la parte sottostante.
Forare i ripiani intermedi
Due ripiani intermedi hanno estensione laterale che impone di applicare un supporto per evitare la flessione dei sostegni sotto il peso dei vasi. Non si mettono altre barre, bensì un bastone tondo passante, per il quale è necessario eseguire fori nei ripiani.
Applicare le viti di tenuta laterale
I bastoni non sono altro che manici di legno di due vecchie scope; al di sopra dell’ultimo ripiano vengono lasciati sporgere per alcuni centimetri, lasciano a vista la rotondità. In corrispondenza del ripiano, però, è necessario applicare una vite di tenuta laterale.
Stendere la finitura sui tubi in PVC
Terminata la prova in bianco dell’intero allestimento, si smontano i tubi per stendere come sfondo la finitura a smalto color avorio, per poi spruzzare la decorazione nera effetto marmo.
Trattare i ripiani con vetrificante per parquet
Previa carteggiatura, i ripiani sono trattati con due mani di vetrificante per parquet ad alta resistenza, scelto per poter posizionare i vasi senza troppe precauzioni e non correre il rischio di rigare la superficie.

Progetto di Juri Zani

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Rastrelliera fai da te come scarpiera

Redazione Bricoportale — Thu, 04 Aug 2022 06:30:32 +0000

Semplici tondi in ramin assemblati a forma di cavalletto con rastrelliera fai da te superiore, permettono di riporre in maniera pratica e sbrigativa otto paia di scarpe consentendo nel contempo una scelta veloce del modello da indossare

Scarpiere in commercio ne esistono molti modelli, con forme e capienze diverse, quasi tutte studiate per essere nascoste alla vista (specialmente il contenuto) dietro porte, ripostigli ecc. Non questa rastrelliera fai da te, che è realizzata proprio per restare in bella vista, costruita con semplici tondi in ramino assemblati a forma di cavalletto con due file di bacchette sfalsate tra loro, che ricorda le vecchie mangiatoie di fieno poste nelle stalle.

La forma inusuale (ma sinuosa) di questa scarpiera si compone di un corpo centrale dotato di quattro piedi di appoggio e una rastrelliera fai da te superiore disposta a V che, oltre ad assicurare la praticità di riporre otto paia di scarpe semplicemente infilate su ciascuna bacchetta, completamente in vista, nell’insieme forma un oggetto di arredamento moderno, facilmente collocabile negli ambienti riservati della propria casa.

La praticità d’uso nel riporre le proprie scarpe in vista facilita soprattutto l’individuazione del modello da indossare all’occorrenza senza la costrizione di aprire antine e cassetti vari delle scarpiere tradizionali. La sua realizzazione è molto semplice, anche se richiede precisione nell’esecuzione dei fori inclinati necessari per i piedi di appoggio e la rastrelliera fai da te ed è alla portata di tutti coloro che dispongono di un piccolo seghetto per legno e un trapano avvitatore (meglio se entrambi a batteria).

Importante l’inclinazione dei fori

Tempo richiesto: 4 ore

La costruzione richiede due pezzi di ramin: 1 tondo Ø 50 x1000 mm e 9 tondi Ø 12x 1000 mm. Due gli attrezzi indispensabili: seghetto per legno e trapano avvitatore.

Tracciare le inclinazioni sulla faccia del tondo principale
Si riportano sulla faccia del tondo principale gli angoli che indicano la posizione delle rette su cui tracciare i fori necessari per le bacchette e i piedi con le inclinazioni decise per ottenere una buona stabilità dell’oggetto (50° per i piedi e 30° per la rastrelliera fai da te); operazione semplificata se si costruisce una dima in cartoncino.
Tracciare le due linee longitudinali
Si tracciano sulla circonferenza del tondo le due linee longitudinali parallele. Su ogni linea si marcano i punti di foratura per le bacchette iniziando a 50 mm da un lato, con passo 120 mm e spazio finale di 110 mm; situazione inversa sulla seconda linea.
Eseguire i fori
Con punta per legno Ø12 provvista di fermo di battuta a 20 mm, si realizzano tutti i fori necessari; meglio se eseguiti con dima di foratura o trapano a colonna.
Ricavare le bacchette e i piedi d’appoggio
Si tagliano otto dei tondi Ø 12×1000 esattamente alla mezzeria per ricavare le 16 bacchette della rastrelliera fai da te e l’ultimo in quattro pezzi da 250 mm per i piedi d’appoggio in modo da non avere scarti.
Stondare le estremità delle bacchette
Si stondano tutte le estremità delle bacchette con carta abrasiva fine mentre sui quattro piedi d’appoggio si esegue un’ulteriore lavorazione in punta come per le bacchette da tamburo; si infilano a pressione nelle proprie sedi cosparse di colla.

Tecnologia Nanoblade

Novità mondiale Bosch! Una nuova tecnologia di taglio che si basa su una catena a circolazione continua, composta da elementi lunghi 4 mm; sfrutta i vantaggi del funzionamento della sega a catena portandoli, grazie alla miniaturizzazione, sul piano di un utilizzo semplice e sicuro.

Taglia legno e derivati, materiali laminati e materie plastiche. Morbido avanzamento della lama con vibrazioni ridottissime; l’estremità, che taglia attivamente, agevola i tagli dal pieno. Sistema di montaggio SDS: la lama si sostituisce in modo rapido senza necessità né di oliarla né di affilarla.

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Come costruire uno scaffale fai da te con ruote

Redazione Bricoportale — Wed, 08 Jun 2022 07:00:00 +0000

Benché piuttosto grande, il particolare sistema costruttivo a tamburato rende questo scaffale fai da te al tempo stesso leggero e robusto, così si sposta facilmente su ruote

Vogliamo realizzare uno scaffale fai da te per il soggiorno che si possa spostare dove più ci aggrada, senza fare fatica e, soprattutto, senza doverla svuotare e poi nuovamente riempire di supellettili: la soluzione è dotarla di ruote piroettanti calibrate al peso della struttura. Questo, però, impone l’obbligo di mantenere più leggera possibile la scaffalatura, pur non rinunciando alla doverosa robustezza.

Può fare al caso nostro il tamburato, largamente impiegato in falegnameria per gli usi più svariati: si tratta di imbastire un’intelaiatura di listelli e di chiuderla esternamente con pannelli di compensato. Se i listelli impiegati per la cornice sono di un’essenza esteticamente valida, li si può lasciare direttamente a vista, altrimenti è necessario rivestirli con bordino di piallaccio termoadesivo dello stesso legno del compensato scelto. La procedura prevede la realizzazione dei telai con i listelli cornice e anima (quelli interni longitudinali); segue il loro rivestimento con compensato spesso 4 mm e piallaccio sui bordi, infine l’assemblaggio delle parti, montanti, fondo, tetto e divisori nel mezzo.

I divisori sono più sottili dei montanti; si possono realizzare in vari modi, a seconda del tipo di compensato scelto per il rivestimento dei montanti, fondo e tetto. Se si usa normale compensato, i divisori possono essere fatti con tavole di abete, se si usa compensato di faggio, si deve ricorrere al paniforte impiallacciato nella stessa essenza.

Le ruote sono pivotanti in modo da consentire il libero movimento in tutte le direzioni. Per immobilizzare lo scaffale fai da te, c’è il classico pedalino di blocco dello scorrimento.

Chiusi tra il fondo e il tetto, i pannelli divisori possono essere montati senza elementi di fissaggio alcuno, o al massimo ricorrendo a un po’ di colla. Bastano, infatti, due sottili scanalature ricavate sulla faccia interna del fondo e del tetto per tenerli nella corretta posizione. Ovviamente questi pezzi vanno tagliati con una precisione millimetrica; inoltre non ci si deve scordare di montarli mentre si giuntano gli altri elementi (sarebbe assai più difficile, benché non impossibile, inserirli a scorrimento quando i montanti sono già uniti con il fondo e il tetto).

Per le sedi dei divisori sulla faccia interna del fondo e del tetto, non è consigliabile fare scanalature più profonde di 2 mm perché altrimenti si sfonderebbe il rivestimento del tamburato. La scelta del tamburato, in questo caso, ha un unico svantaggio, perché la presenza di zone vuote all’interno del fondo non garantisce una presa salda alle viti di fissaggio delle piastre delle ruote; pertanto è necessario l’irrobustimento dei punti in cui le ruote vanno fissate. La cosa si ottiene facilmente se, in fase di assemblaggio del telaio del fondo, si incolla un pezzo di listello di scarto, messo a raddoppiare lateralmente la larghezza del listello cornice.

Cosa occorre per realizzare uno scaffale fai da te con ruote

Listelli d’abete 40×32 mm: 8 pezzi (1) da 1380 mm (4 montanti di cornice dei fianchi e 4 anime del fondo e del tetto), 4 pezzi (2A) da 1300 mm come anime dei fianchi, 4 pezzi (2B) da 1460 mm come longheroni di cornice del fondo e del tetto, 8 pezzi (3) da 225 mm come chiuditesta di cornice dei fianchi, del fondo e del tetto, 4 basamenti da 48 mm per il fissaggio della piastra delle ruote;
Compensato faggio da 4 mm: 4 pannelli (6) da 305×1380 mm per il rivestimento interno di fianchi, fondo e tetto, 4 pannelli (7) da 305×1460 mm per il rivestimento esterno;
Paniforte impiallacciato faggio da 19 mm: 3 divisori (4) da 305×1380 mm, 12 ripiani (5) da 305×325 mm;
Chiodi d’acciaio a testa piatta 2,5×50 mm;
Colla vinilica;
12 spine Ø 10×40 mm;
48 piolini reggipiano Ø 5 mm;
Bordino termoadesivo faggio (8,5 m largo 20 mm e 6 m largo 40 mm, il doppio se vogliamo uno scaffale double face);
4 robuste ruote piroettanti con diametro almeno 80 mm;
Viti per il fissaggio delle ruote e del basamento;
Materiale di finitura.

Montanti di listelli rivestiti

Tempo richiesto: 1 giorno

Unire con colla e chiodi i listelli per realizzare i telai dei montanti
È necessario lavorare su una superficie perfettamente piana per ottenere il corretto allineamento laterale dei pezzi da accoppiare. Posizioniamo e uniamo con colla e chiodi i listelli per realizzare i telai dei montanti, del fondo e del tetto. I chiodi piantati sui bordi che restano a vista, vanno messi interponendo un pezzetto di compensato di scarto, per evitare di ammaccare il legno su cui si dovrà applicare il bordino di piallaccio.
Aiutarsi con morsetti e lunghi listelli di legno
Incolliamo i pannelli di compensato, che vanno a formare le facce dei montanti, del fondo e del tetto, interponendo fra i morsetti lunghi listelli di legno in modo da distribuire uniformemente la pressione. Quando la colla è essiccata, dopo i morsetti, togliamo anche i pezzetti di scarto, messi a protezione, e i relativi chiodi. I fori che inevitabilmente rimangono vanno stuccati.
Innestare le spine
La spinatura di giunzione dei pezzi è un altro passaggio di precisione. Utilizziamo la maschera, i marcatori e l’arresto di profondità, in modo da ottenere il perfetto allineamento dei profili, una volta innestate le spine.
Effettuare la sequenza di fori
I piolini che reggono un ripiano devono risultare perfettamente alla stessa altezza; per effettuare la sequenza di fori rileviamo esattamente il punto da cui partire e facciamolo corrispondere sia sui montanti sia sui divisori. Utilizziamo una speciale guida di foratura e dotiamo la punta di arresto di profondità.

Consigli per un lavoro ben fatto

Per incollare i montanti dello scaffale fai da te alla base e al tetto teniamo insieme le parti con un sistema ingegnoso fatto di morsetti e pezzi di legno di scarto.

Per le sedi dei piolini, facciamo una fresatura sul lato inferiore dei ripiani; la sede deve essere un poco più ampia.

Tutte le coste a vista vanno rivestite con piallaccio a nastro dello stesso legno del rivestimento. Se invece abbiamo usato normale compensato per il rivestimento esterno, possiamo anche lasciare nudi i listelli sulle coste: la finitura riuscirà a uniformare l’aspetto estetico.

Negli angoli sovrapponiamo le due strisce e tagliamo con il cutter a 45°, in un solo passaggio. Tolte le eccedenze, facciamo aderire i lembi.

Alternative per i reggipiani: speciali supporti o comuni spine

Al posto dei piolini fatti con i cilindretti metallici, sistema semplice e funzionale, possiamo applicare ai ripiani altri tipi di reggipiano. Un tipo molto elaborato, ma che permette di mettere perfettamente in bolla ogni ripiano, fa affidamento su supporti regolabili per applicare i quali si deve usare una punta Forstner per fare uno scasso tondo e cieco che ospiti il corpo del supporto da stringere in sede con una vite.

Poi va fatto anche un foro più piccolo dove va a incastrarsi un perno fisso. Nei fori sui montanti si inseriscono all’altezza voluta i piolini metallici che si accoppiano con il supporto. Questa soluzione è di assoluta tenuta e sicurezza (importante in un mobile con ruote che può essere spostato).

Al contrario, se si vuole adottare una soluzione molto semplice, senza utilizzare neanche i cilindretti metallici, si opta per le spine di faggio, inserite direttamente nei fori sui montanti.

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Porta tv fai da te in lamellare d’abete

Redazione Bricoportale — Sat, 30 Oct 2021 07:41:58 +0000

Semplice e squadrato, questo porta tv fai da te è completo di tutto ciò che serve: c’è un ampio cassetto, un vano inferiore chiuso da sportelli e un ripiano con una lampadina che illumina l’interno e diffonde luce frontalmente e sulla parete

Chi l’ha detto che per costruire un porta tv fai da te bisogna avventurarsi in lavorazioni complesse e ricercate? Dipende sempre quali caratteristiche deve avere l’oggetto finito e, in questo caso, quella in cima alla classifica era la funzionalità.

“Grazie a Bricoportale e Far da sé ho imparato a fare tanti lavori, arrangiarmi, essere più creativo”. Sono parole di Paolo Bommartini, 32 anni e la volontà di diventare un buon far da sé, costruendosi da solo il porta TV anche se qualcosa di simile lo si trova facilmente già pronto, al limite solo da personalizzare.

Una frase che sancisce il raggiungimento di due obiettivi: il suo e il nostro. Dalle tecniche utilizzate si capisce che il nostro lettore non dispone ancora di un’attrezzatura variegata, ma l’essere “ingegnosi” consiste proprio nel riuscire a fare le cose con quello che si ha: la dotazione crescerà di pari passo con le capacità.

Così gli scassi per le squadrette e le svasature per incassare i bulloni di fissaggio delle ruote li ha fatti a scalpello, al posto degli incastri o delle spinature ha utilizzato squadrette metalliche, ma ha raggiunto ugualmente il risultato che si era prefissato: un porta tv fai da te che funziona anche come sorgente luminosa d’atmosfera per non stancare la vista quando si guarda la TV.

Per un progetto più importante consigliamo la lettura della nostra guida per costruire un mobile tv da salotto

Il vano a giorno del mobile è corredato da un essenziale quanto funzionale impianto di illuminazione: un portalampada fissato in posizione arretrata collegato a un interruttore passante, avvitato a un fianco, facilmente accessibile in quanto il mobile non è provvisto di chiusura posteriore.

Montaggio a secco

Il materiale di partenza è costituito da tavole di lamellare d’abete in lista unica spesso 28 mm, dal quale si ricavano tutti i pezzi che compongono il mobile, assemblato con squadrette metalliche, corredato di un cassetto e provvisto di quattro ruote piroettanti.

Sui vari pezzi tagliati, con l’aiuto di una squadra a cappello, si traccia la posizione delle squadrette metalliche e si aprono i fori per i perni delle ruote: non essendo previsto l’utilizzo di colla, il mobile può essere smontato facilmente.

Sulla faccia interna della base, vicino agli angoli, si aprono le svasature in cui rimangono incassati sotto filo piano i bulloni di fissaggio delle ruote. Tenendo conto del bordo dei fianchi, che vanno in appoggio sulla base, si aprono anche gli scassi per le relative squadrette d’unione.

Il montaggio inizia assemblando i fianchi alla base, poi si avvitano le squadrette sul lato opposto per il top.

Le due ante inferiori si ricavano in un sol colpo tagliando esattamente a metà una delle tavole; l’articolazione è assicurata da due cerniere per parte.

Sotto il top, tra questo e il vano a giorno, rimane uno spazio sufficiente per collocare un ripiano scorrevole su guide metalliche e chiuso da un frontalino che lo assimila a un cassetto.

Con la sega a tazza si praticano due aperture: una sul ripiano intermedio per inserirvi il portalampada e una sul top per il passaggio del cavo di alimentazione della TV.

Le rotelle sul lato frontale vanno inserite in posizione un poco arretrata, per nasconderle alla vista.

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Panca fai da te su ruote con oasi di verde benessere

Redazione Bricoportale — Fri, 23 Jul 2021 07:00:00 +0000

Quattro pannelli di multistrato di betulla, uniti tra loro con colla e robuste staffe metalliche, compongono una panca fai da te con una seduta per una sola persona, perché i due spazi laterali sono aperti per fare posto a due grandi piante verdi. Quattro ruote di grande diametro permettono di spostare l’oasi verde

Se amiamo portare un po’ di natura tra le mura di casa, la costruzione di questa panca fai da te dalla linea semplicissima risponde bene allo scopo: può servire per un momento di relax in terrazzo, per cambiarsi o mettere le scarpe, in cui molto spazio alle estremità è dedicato all’alloggiamento di due grossi vasi con piante verdi. Quattro ruote di grande diametro (150 mm) portano alla giusta altezza la seduta e rendono mobile la panca fai da te che quindi può stare, come in questo caso, fuori dalla stanza da bagno, ma può essere facilmente e velocemente spostata in qualsiasi altro punto dell’abitazione, anche al di fuori.

Con una dotazione completa di elettroutensili Bosch a batteria la costruzione risulta alla portata di tutti: si tratta di unire con colla e staffe metalliche quattro pannelli di legno multistrato e di avvitare a quello inferiore le quattro ruote. I pannelli di legno sono stati lasciati grezzi senza alcun trattamento di finitura; ancora più importante, quindi, che tutti i bordi vengano accuratamente levigati e leggermente smussati per eliminare ogni asperità o imperfezione lasciata dal taglio. A chi in casa si occupa del verde resta il compito di preservare dall’umidità il pannello inferiore su cui appoggiano i vasi, collocandoli, com’è peraltro consuetudine, su adeguati sottovasi.

Cosa occorre

Utensili: trapano battente e avvitatore a batteria AdvancedImpact 18, levigatrice a batteria PSM 18 Li con foglio abrasivo con grana 120, microsega a batteria AdvancedCut 18 con lama Wood Basic 50, sega circolare a batteria PKS 18 Li, batteria PBA 18V 2,5 Ah, 2 strettoi, 4 morsetti d’angolo/morsetti a morsa, set di punte e trapani adatti.

Ferramenta: 16 rondelle 4,3×12 mm, 4 ruote girevoli diametro 150 mm, 12 staffe a L da 50×50 mm, 80 viti per legno da 3,5×16 mm.

Legno: 2 pannelli multistrato di betulla da 1200x15x380 mm, 2 pannelli multistrato di betulla da 1200x15x280 mm.

Varie: colla, matita, metro pieghevole, occhiali di sicurezza, protezioni per le orecchie, maschera per le vie respiratorie.

Realizzazione della panca fai da te su ruote

Tempo richiesto: 8 ore

Segnare le rientranze sul pannello superiore e tagliare
Sul pannello superiore da 1200×380 mm si segnano le rientranze desiderate (in questo caso 150×350 mm) per le piante e si taglia l’incavo usando la microsega a batteria AdvancedCut 18.
Tagliare i bordi lunghi con un angolo di 45°
I bordi lunghi di tutti e quattro i pannelli di multistrato vengono tagliati con un angolo di 45° con la sega circolare a batteria PKS 18 Li. Per ottenere tagli puliti e diritti, si fissa una lunga tavola di legno dritta con due morsetti in modo che funga da guida per la sega circolare.
Unire i pannelli
I pannelli si uniscono stendendo un velo di adesivo vinilico sulla faccia di contatto e applicando alle estremità i morsetti angolari. Quindi si aggiungono tre staffe a L, distribuite lungo la linea di giunzione, fissandole ognuna con 4 viti da legno. Per riuscire a mettere comodamente le ultime viti delle staffe, anche quando la “scatola” si chiude con il 4° pannello, bisogna lasciare per ultimo uno dei due pannelli stretti e aver già fissato le staffe a L sui lati dei due pannelli grandi sui quali il 4° va fissato.
Levigare bordi e spigoli
Si levigano i bordi e gli spigoli con la levigatrice palmare PSM 18 Li e un foglio abrasivo di grana 120. Se tra i singoli elementi in legno si è creata qualche fessura, si applica un po’ di colla: la polvere di levigatura si mescola alla colla e riempie gli spazi.
Avvitare le quattro ruote
Si avvitano le quattro ruote per mobili alla base del corpo, a 20 mm di distanza da ogni bordo, con viti e rondelle.

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Costruire una cassapanca con pallet

Redazione Bricoportale — Sun, 20 Dec 2020 09:00:00 +0000

Rustica per il tipo di materiale usato, ma alcune scelte costruttive e di finitura ne fanno un contenitore per giocattoli, funzionale e sicuro, quasi raffinato

L’unico timore di Franco Arbia che ha costruito questa cassapanca con pallet dotata di quattro ruotine piroettanti con lo scopo di contenere giocattoli, è che le nipotine lo trasformino in una carrozzina per muoversi per casa! Ma la robustezza dell’insieme, costruito con indistruttibile legno recuperato da bancali, con giunzioni fatte con spine e colla vinilica e rinforzate in alcuni punti con viti, potrebbe sopportare tranquillamente anche questo utilizzo.

Sono degne di nota le modalità costruttive adottate per i due fianchi e per il coperchio. Nel primo caso si tratta di listelli larghi 35 mm incastrati, alternativamente uno dentro e l’altro fuori lasciando una fessura di soli 10 mm, in precise sedi ottenute con la fresatrice in modo che i listelli risultino rigorosamente a filo dei montanti. Tutti incastrati esternamente i listelli del frontale, mentre il fondo risulta compatto.

Nel caso del coperchio rettangolare, con quattro tavole tagliate a 45 gradi, si ottiene un rombo con due vertici spuntati (oppure un esagono schiacciato, come si preferisce); al centro le tavole di riempimento sono disposte nel senso del lato lungo del rettangolo, mentre negli angoli del coperchio seguono l’andamento delle tavole disposte inclinate. Questo disegno, unito alle venature del legno con nodi più o meno evidenti e ai colori che vanno dal bianco al rossiccio delle tavole, realizzano un insieme di grande effetto. L’apertura è articolata con due cerniere d’ottone e con un pistoncino a gas che ne frena il sollevamento e mantiene il coperchio aperto in sicurezza.

Preparare e piallare il legno

Lo smontaggio dei pallet si esegue con un piede di porco con cui scardinare le assi e le tavole; non è un lavoro agevole perché spesso graffe o chiodi sono arrugginiti e ossidati all’interno del legno. Il materiale ottenuto dai bancali spesso si presenta sporco, con spaccature e profondi segni dei chiodi estratti, macchiato da scritte e pitture usate per contraddistinguerli.

Bloccate ogni asse e ogni tavola in in banchetto da lavoro, si passano le facce con un pialletto portatile per eliminare schegge grossolane o pietrisco fine che può essersi infilato nel legno. Il pialletto, quando incontra questi detriti, provoca scintille: quando questo non succede più siamo sicuri che le tavole sono pulite.

Per il passaggio successivo, cioè quello di portare tavole e assi allo spessore richiesto dal progetto della cassapanca, serve una pialla a spessore che, con pochi passaggi, ottiene un risultato di assoluta precisione. Per la realizzazione servono tavole spesse 16 mm, da tagliare in una fase successiva alla larghezza e lunghezza desiderate, e montanti con sezione 40×60 mm che verranno poi troncati alla giusta misura.

Cassapanca con pallet: assemblare la struttura e il coperchio

Tempo richiesto: 3 ore

Ottenere montanti e listelli
Con la sega da banco, per portare al giusto spessore, e la troncatrice, per tagliarli alla lunghezza o angolazione volute, si ottengono listelli e montanti delle dimensioni del progetto.
Ricavare nei montanti gli incastri
Con la fresatrice si ricavano nei montanti gli incastri in cui inserire i listelli che costituiscono le pareti della cassapanca. Per le pareti laterali si usano listelli larghi 35 mm, con una distanza di 10 mm tra l’uno e l’altro, montati uno all’interno e uno all’esterno del fianco, ma sempre incassati nello spessore dei montanti per non avere sporgenze. Nel pannello frontale i listelli si montano tutti esternamente.
Avvitare il fondo ai due fianchi
Grosse viti affondate nello spessore del fondo lo collegano saldamente ai due fianchi.
Realizzare il telaio del coperchio
Il coperchio prevede un telaio rettangolare diviso da un listello centrale nel senso della lunghezza (tutti gli elementi sono larghi 35 mm). Le quattro “frecce” tagliate a 45 gradi delineano un grande esagono le cui due metà vengono tamponate con tavolette spinate tra loro.
Rifinire il legno
Una passata di cera naturale incolore dona lucentezza e protezione al legno (qui trattato nel lato interno) e fa risaltare le venature e le diverse colorazioni delle tavole usate per comporre il coperchio.

Come autocostruirsi spine rudimentali ma efficaci

Si tratta di un attrezzo rudimentale costituito da una semplice piattina di ferro che presenta al centro un foro diametro 6 mm leggermente affilato. La piattina viene montata su un supporto di legno a forma di T che può essere bloccato nella morsa da banco.

Per la realizzazione delle spine, che presentano una superficie abbastanza ruvida in cui la colla vinilica fa miglior presa, basta puntare nel foro della piattina delle stecche di legno dolce sezione 7×7 mm e batterle con il martello (1); da sotto escono i tondini diametro 6 mm che si possono efficacemente usare come spine tagliandole a misura (2). Cosparsi di colla, senza preoccuparsi troppo della loro lunghezza, vengono inseriti e battuti all’interno del foro che collega i due elementi da unire (3) e con una lama da seghetto si tagliano a filo eliminando la parte superflua (4). Basta una veloce passata con carta vetrata per rifinire il punto di giunzione.

Cerniere a libro e a stantuffo per rifinire la cassapanca con pallet

Due cernere a libro ottonate articolano il coperchio alla struttura della cassapanca con pallet. Si noti il variegato effetto ottenuto con tavole di recupero che presentano venature e colori l’una diversi dall’altra.

Per mantenere il coperchio in posizione di apertura si utilizza un sistema telescopico a pistone che, montato su un solo lato corto della cassapanca, agevola il sollevamento del coperchio e lo mantiene aperto; per la chiusura, con rientro del pistone, occorre esercitare una certa pressione.

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Baule fai da te | Come costruirlo in legno d’abete

Redazione Bricoportale — Mon, 16 Nov 2020 16:27:50 +0000

Un solido baule fai da te caratterizzato dalla forma a madia e da una particolare articolazione del coperchio

Realizzare questo baule fai da te (che è cosa diversa rispetto ad una cassapanca fai da te) richiede molta più abilità manuale di quanto sembri ed un’attrezzatura non proprio elementare. La sua linea aggraziata, tipica dei mobili bavaresi, comporta tutta una serie di tagli e fori sbiechi che se non realizzati con la massima precisione comprometterebbero non solo l’estetica, ma anche la tenuta del baule in legno fai da te.

Cosa serve per costruire il baule

Le misure fornite nell’elenco dei materiali per costruire il baule fai da te sono puramente indicative e in sostanza dipendono da quelle delle tavole di lamellare usate per le quattro pareti.

Lamellare d’abete spesso 28 mm: 2 pareti frontali (1) 1100×440 mm; 2 laterali (2) 500 (da rastremare)x430 mm; 2 longheroni (3) (1 coperchio, 1 retro cassone) 1100×57 mm; 1 longherone coperchio (4) 1044×111 mm; 2 fianchi coperchio (5) (da tagliare di sbieco) 510×130 mm; 6 doghe coperchio (6) 1100×105 mm
1 fondo (7) di multistrato (o altro) spessore sui 20 mm 1097×468 mm
Profilato ornamentale di base (8) 2400x28x35 mm;
sottocornice inferiore (9) sezione 16×45 mm a misura dei lati della base;
4 piedini (10) (massello o pannello) 60x60x16 mm;
profilato mezzo tondo (11) Ø 20×2400 mm;
4 piedi a cipolla (12) Ø 115×80 mm
Listello legno duro: 2 rotaie (17) per contenitore scorrevole 1044x40x40 mm;
2 reggicoperte del coperchio (18) 1044x40x15 mm;
2 supporti (19) per dette 380x40x15 mm
2 maniglie,
2 pomelli
2 cerniere di ferro battuto con viti;
spine zigrinate Ø 12×50 mm e Ø 10×80 mm;
viti di varia misura;
colla;
materiale di finitura

Per ogni contenitore scorrevole

lamellare d’abete spesso 18 mm (o multistrato di pioppo da 16 mm o di betulla da 12 mm) per le pareti (13 e 14);
1 fondo (15) di multistrato da 8 o 10 mm,
480×400 mm circa;
2 pattini (16) di legno duro,
politene HD o nylon circa 400x40x5 mm.

Con tavole più larghe, o passando dal lamellare al listellare (meno bello ma altrettanto robusto e di prezzo notevolmente inferiore), è ovviamente possibile costruire il baule fai da te più lungo, alto e profondo secondo i propri gusti o bisogni. Col listellare vanno previsti copribordo per nascondere le teste dei listelli ed una finitura a smalto e/o découpage.

L’interno

Qui il nostro baule fai da te ha una coppia di traverse che possono servire a trattenere dentro il coperchio coperte o copriletto e un paio di contenitori scorrevoli (solo uno disegnato) per tenere in ordine roba come calze o fazzoletti. Va da sé che ognuno potrà organizzarselo come meglio crede.

L’attrezzatura

I tagli sbiechi interessano, con un angolo di 96°, le due pareti di testa e, con un angolo di 12°, i lati lunghi delle tavole di copertura del coperchio ed il taglio della tavola delle sue due pareti corte. Inclinati, quindi, risultano anche i fori per le spine che accoppiano fra loro le quattro pareti. Chi non riuscisse a forare di sbieco, usi una spinatura a vista, che può anche essere decorativa mordenzando le spine di colore diverso dal resto del legno, o unisca le tavole con incastro a dente e canale o con linguetta riportata.

Come costruire un baule di legno

Il telaio

I due pannelli laterali del baule fai da te si tagliano a formare due trapezi isosceli con le basi di 500 e di 415 mm (i tagli iniziano a 42,5 mm dagli angoli inferiori e vanno a morire agli angoli superiori).

Per creare le sedi inclinate delle spine di collegamento fra le pareti occorre farsi una guida con un listello (quello in cui si vede entrare la punta) con la base opportunamente sbieca (la stessa inclinazione dei lati delle pareti). Una finestrella tonda permette di accertare la concidenza fra le marcature.

Aperte nei trapezi le sedi delle spine, ne segniamo la posizione sulle pareti frontali con gli appositi marcatori (usare una sponda di guida).

Incollate le spine nelle loro sedi stringiamo fra loro le quattro pareti. I triangoli tagliati in precedenza dalle pareti a trapezio vengono utili per stringere parallelamente i morsetti.

Le due testate del coperchio (n° 5 dell’elenco materiali) vengono bloccate contro una striscia di scarto a formare una T con l’asta di almeno 550 mm sulla cui mezzeria marchiamo, a 500 mm dal bordo superiore della testata, il centro del compasso. All’interno della curva si tracciano le basi, lunghe 100 mm, delle doghe e il taglio del pezzo fisso.

Alternativo o sega a nastro seguono la traccia curva.

A pialla segue le singole tracce rettilinee e raddrizza i vari segmenti dell’arco di cerchio, creando la base di appoggio delle doghe. Chi se la cava bene con la circolare da banco può sfaccettare direttamente l’estradosso delle testate lavorando a mano libera.

Completata, con l’asportazione del pezzo fisso, la lavorazione delle due testate, si passa al montaggio, sempre con spine e colla, della cornice del tetto e del relativo riscontro fisso da unire alla cassa.

Il coperchio

I bordi del coperchio debbono coincidere esattamente con quelli della cassa. Strettoi e piastre di bilaminato utilizzati durante la presa della colla aiutano allo scopo.

Altro ausiliare è un pezzo di scarto (mordenzato scuro nella foto) che uno strettoio spinge contro il taglio sbieco della testata.

Con una circolare a lama inclinabile è facile ricavare le doghe del tetto. Prima si tagliano sei striscie larghe 104 mm. Poi, fissata la lama a 12° e riportata la guida parallela a 104 mm dalla base della lama, che inclinandosi si sposta, si bisellano i lati delle tavole.

Il montaggio delle tavole comincia dalle due centrali. Per incollare la seconda coppia occorre aspettare che abbia fatto sicuramente presa l’adesivo della prima. Per incollare la terza ed ultima coppia occorre farsi almeno quattro ausiliari come quelli rossi della foto che permettono tanto di stringere fra loro le tavole quanto di premerle contro le testate.

Il coperchio stretto in posizione permette di incollare e spinare alla cassa il pezzo fisso. Per una perfetta coincidenza potrebbe occorrere un po’ di lavoro di pialla o levigatrice.

Il bordo mezzo tondo che corre su tre lati della cassa, per adattarsi perfettamente all’andamento delle pareti, va tagliato con un angolo complesso: 45° rispetto alla pancia, 96° rispetto alla suola (aiutarsi con pezzi di scarto tagliati con tale angolo e messi dietro il mezzo tondo).

Se i tagli d’angolo sono stati fatti correttamente i due listelli combaciano alla perfezione e non occorrono stuccature.

Lo zoccolo e la ferramenta

Quanto detto per il taglio degli angoli della cornice mezzotonda vale pari pari per quello della cornice sagomata che borda la base della cassa. In entrambi i casi prima si bisellano e si incollano i pezzi corti, rifilandoli a filo del retro, poi si inserisce fra questi il pezzo frontale, tagliato a misura esatta.

Per un mobile del genere le ferramenta non possono che essere di ferro battuto e “in stile”.

Accessori e rifiniture

Per stringere la cornice inferiore usiamo uno scarto della stessa ed una bietta inserita fra questo e l’asta del morsetto.

Sbavature di colla secca richiedono carta abrasiva montata su supporti cilindrici o diritti.

I piedi si incastrano con una grossa spina nei pezzi 10 chiusi nell’angolo della sottocornice

Spine, colla e chiodini per il montaggio dei portaoggetti scorrevoli.

Una striscia di smalto applicata alla cornice inferiore ravviva l’aspetto del baule.

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Angoliera fai da te | Costruzione passo passo

Redazione Bricoportale — Mon, 18 Nov 2019 10:03:21 +0000

Questa angoliera fai da te, perfettamente raccordata con il resto dell’ambiente, comprende due vani chiusi da antine e uno a giorno

L’idea di costruire questa angoliera fai da te è nata per risolvere un problema presentatosi nel corso di una ristrutturazione, ma può essere considerata in senso più generale un’interessante soluzione per sfruttare l’angolo tra due porte che non consentirebbe l’inserimento di alcun mobile tradizionale.

A seguito della rimozione di un controsoffitto che produceva un forte ribassamento dell’altezza del locale, con l’intenzione di installarne uno nuovo più vicino al soffitto originale, è emerso che lo scarico del bagno superiore sporgeva dal solaio molto più del livello a cui doveva essere posizionato il nuovo ribassamento.

Un inconveniente che poteva essere risolto realizzando, sempre in cartongesso, una struttura continua orizzontale o verticale, simulando la presenza di una trave o di una colonna, entro la quale racchiudere il raccordo di scarico. Tuttavia, in questa situazione, nessuna delle due soluzioni risultava soddisfacente sotto il profilo estetico, perciò si è pensato alla costruzione di un’angoliera che, oltre a occultare il tubo, funzionasse come mobile mobile angolare con tanto di piccolo bar.

L’angoliera fai da te si sviluppa a tutta altezza con pianta a triangolo rettangolo scaleno per sfruttare meglio lo spazio disponibile. I tubi idraulici che restano fuori traccia in verticale vengono occultati con un pannello di MDF da 12 mm fissato su listelli tassellati alla muratura sottostante; a soffitto si realizza una sorta di “scatola” con uno sbalzo maggiore rispetto al mobile, per racchiudere il tubo, mentre alla base la zoccolatura rientrante fa apparire l’angolare come sospeso.

Le dimensioni del mobile ad angolo vengono determinate sulla base delle due antine per cucine standard, prevedendo tra i due vani chiusi un vano a giorno illuminato da un faretto incassato e suddiviso in due scomparti da un ripiano di vetro, fatto tagliare sulla forma degli altri ripiani in MDF.

Tutto il contorno del mobile è concepito per la migliore integrazione in continuità con le superfici adiacenti, dal profilo decorativo a soffitto al battiscopa, realizzando sui fianchi una modanatura in listelli che riprende le forme degli stipiti delle porte e permette di nascondere al meglio le cerniere.

L’intera struttura contenitiva viene assemblata a terra con già i ripiani avvitati, per poi essere appoggiata sulla zoccolatura e avvitata a sua volta al pannello di fondo.

Questa angoliera fai da te sembra sospesa e, con la modanatura alta, nasconde lo scarico ingombrante del bagno al piano superiore.

Vediamo come costruire un mobile fai da te angolare.

Occorrente angoliera fai da te

Tavole in MDF da 15 mm: 1 fondo (A) da 668×2450 mm; 1 fianco (B) da 423×2450 mm; 1 fianco (C) da 211×2450 mm; 1 fianco (D) a 166×2450 mm; 1 coperchio superiore (E) da 555×800 mm; 4 tavole (F) per tetto, base e ripiani da 423×668 mm; 1 frontale chiusura alta (G) da 250×680 mm; 1 fianco chiusura alta (H) da 250×215 mm; 1 fianco chiusura alta (J) da 250×215 mm; 1 frontale base (K) da 150×790 mm; 1 bordo alto (L) da 100×600 mm; 1 pezzo base (M) da 150×300 mm; 1 pezzo base (N) da 150×210 mm; 2 pezzi base (O) da 150×110 mm
Listelli 20×45 mm: 1 rinforzo (Q) da 600 mm; 2 rinforzi (R) da 170 mm
Modanature 5×28 mm: 14 listellini (S) da 2394 mm; 2 bordini (T) a 750 mm; 2 bordini (U) da 183 mm; 2 bordini (V) da 156 mm

Inoltre: 1 ripiano di vetro (Y) da 423×668 mm; 2 antine da cucina (X) da 600×800 mm con pomolo; viti 3×16 mm, 4×40 mm e 5×60 mm; chiodi 1,2×15 mm; 4 cerniere a libro; 2 chiusure magnetiche; colla vinilica; adesivo siliconico; primer; vernice per interni.

La situazione

Lo scarico del bagno superiore sporge notevolmente dal nuovo controsoffitto, rialzato rispetto al precedente: in questi casi si possono trovare molteplici soluzioni per nasconderlo, per esempio realizzare una struttura in cartongesso che simuli una trave (orizzontale) o un pilastro (verticale), entrambi però con il notevole ingombro dato dalla forma squadrata.

In questo caso si è optato per un’angoliera fai da te. La sagoma angolare scelta è sicuramente meno impattante e permette di ottenere un elemento funzionale che, con i dovuti accorgimenti costruttivi, si integra al meglio con lo stile della stanza.

La parte alta

La forma dell’angolare può essere disegnata direttamente sul soffitto e ricavarne poi una dima da utilizzare per il taglio degli altri ripiani. Le linee tracciate sono doppie per simulare lo spessore del legno e indicare sommariamente le bisellature necessarie a collegare i pezzi G, H e J; i tre listelli si fissano al soffitto in corrispondenza della tracciatura interna con viti Ø 4×40 mm.

Si tagliano i pezzi necessari a completare la chiusura; si rilevano gli angoli con la falsa squadra e si effettua di conseguenza la bisellatura dei lati verticali portando la lama della circolare alla corretta inclinazione.

I listelli vanno incollati a filo esterno del ripiano, bloccati con morsetti e stabilizzati con viti.

Si stende un cordoncino di colla vinilica sui bordi sia dei listelli di rinforzo sia del piano di chiusura.

Si avvitano i tre pezzi di chiusura, prima quello al centro e poi i due laterali, badando che rimangano a filo inferiore.

La “scatola” è pronta per essere fissata a nascondere il tubo di scarico; è sempre consigliabile realizzare i prefori nei pezzi che devono essere interamente attraversati dalle viti.

La struttura dell’angoliera fai da te

Tagliati a misura i montanti C e D occorre accostarli perfettamente allineati per segnare su entrambi, con una squadra fissa, la posizione e lo spessore dei ripiani. Ci si aiuta utilizzando le antine come guida, appoggiandole su di essi e mettendole in squadra. Quella inferiore deve rimanere a filo con la base dei montanti, mentre quella superiore va collocata più in basso di 100 mm.

I due montanti vanno poi allineati ai lati del pannello di fondo, così da poter prolungare le tracciature anche su di esso.

Con un trapano con punta Ø 4 mm, al centro di quello che è idealmente lo spessore del pezzo concorrente, si praticano i fori per le viti su tutti i pezzi da collegare.

Avvitare i ripiani al montante C non è così semplice come sembra: bisogna collocare i pezzi come in foto, ponendo sotto i ripiani uno spessore di 15 mm in quanto il montante deve sporgere di tale misura nella parte posteriore; inoltre, bisogna controllare che ciascun ripiano, bloccato in piedi come meglio si può, risulti perfettamente a piombo oltre che centrato sulla tracciatura riportata sulla faccia interna del montante. Quando si è creata questa situazione si può stendere la colla sulle zone di contatto, si accosta il montante ai ripiani (badando che ciascuno di essi ricada esattamente sulla tracciatura) e si inseriscono le viti dall’esterno facendole penetrare nello spessore dei ripiani. Importante: dalla foto si evince inoltre che, affinché i bordi frontali dei montanti C e D risultino in continuità con i ripiani, è necessario provvedere alla loro bisellatura prima dell’assemblaggio.

Molto meno impegnativo è il fissaggio degli altri montanti, in quanto la struttura dell’angoliera fai da te ha ormai acquisito stabilità. Si procede avvitando ai ripiani il montante D; anche in questo caso il lato posteriore del montante deve sporgere dai ripiani di 15 mm, rimanendo a filo sul lato opposto (previa bisellatura).

Stesso criterio per il pannello B, che va in battuta sullo sbalzo posteriore del montante C e sborda di 15 mm sul retro dei ripiani; ora la struttura può essere collegata al pannello di fondo A che, ovviamente, va a incastrarsi tra D e B in battuta contro i ripiani. Il tutto dopo aver predisposto i cordoni di colla vinilica del caso lungo i bordi di contatto. La struttura dell’angoliera fai da te ha preso forma.

Bordature

Per portare a misura le bordature in stucco (o poliuretano) che rifiniscono la parte alta del mobile occorre avvalersi di una falsa squadra, in modo da rilevare l’angolazione corretta e riportarla esattamente sulla barra prima di tagliare.

La cassetta tagliacornici è utile per mantenere il pezzo bloccato durante il taglio, anche se l’angolazione è diversa da quella delle scanalature guida; basta farla sporgere lateralmente e far appoggiare il pezzo su uno spessore calibrato, per poi inclinare la lama e seguire la tracciatura lateralmente, con un minimo di abbondanza per far fronte a lievi scostamenti.

Quel millimetro di abbondanza lasciato al momento del taglio permette di avere quel tanto di materiale in più necessario per regolarizzare il profilo dopo il taglio, facendo scorrere il pezzo su una striscia di carta vetrata distesa sul banco.

Lungo i bordi, sul retro, si stende un cordone continuo di adesivo strutturale.

Dopo aver premuto in posizione le barre nell’angolo tra soffitto e parete è bene piantare alcuni chiodini sotto di esse affinché beneficino di un supporto mentre l’adesivo completa la presa.

Si sigillano le fessure (anche quelle tra un pezzo e l’altro) con un ulteriore cordone di adesivo, da lisciare subito dopo con un pennello inumidito.

Le cerniere

Le antine per mobili presentano di per sé gli scassi per il montaggio delle cerniere a molla, che sarebbero la soluzione estetica migliore in quanto invisibili dall’esterno. In questa angoliera fai da te però non è possibile utilizzarle per via del fianco inclinato; perciò si ricorre a comuni cerniere a libro applicate poco più all’interno degli scassi. Mantenendo la cerniera aperta e con il cardine rivolto in basso, si manda quest’ultimo in battuta contro il bordo e si segnano le sedi per le viti con un punteruolo.

Per montare l’antina superiore in bolla e in modo che il lato inferiore copra il ripiano e rimanga a filo con esso si avvitano provvisoriamente sotto il ripiano, a sbalzo, due scarti di MDF. Lo stesso si fa per l’anta inferiore, in modo speculare.

Al contrario delle cerniere a molla, qui non si ha margine per effettuare alcuna regolazione, perciò occorre attenzione prima di serrare le viti.

Un’ala di ogni cerniera rimane temporaneamente a vista, ma la successiva applicazione della modanatura le ricopre lasciando a vista soltanto i cardini.

Base di appoggio e finitura

La base di appoggio dell’angoliera fai da te si costruisce avvitando alla tavoletta K i supporti M, N e O; l’altezza fornita nelle misure è indicativa, il bordo superiore deve risultare a filo dello zoccolo già installato a parete. Alcune staffe angolari stabilizzano i supporti a pavimento.

Del pannello di finitura P non sono indicate le misure perché si ricava di conseguenza dalla sagomatura di una tavoletta di compensato. Bisogna realizzare una dima di cartoncino su cui tracciare, dopo aver rilevato con esattezza i due profili laterali del battiscopa, il preciso perimetro del pezzo. Si ritaglia con un cutter affilato e si riporta la sagoma sulla tavoletta; questa va ritagliata con il seghetto da traforo e incollata alla base di appoggio sul pezzo K.

Sui montanti C e D si fissano i listelli 4×28 mm che realizzano le modanature verticali, fissati con chiodini da 1,2×15 mm. Si inizia dal lato delle cerniere, discostando il listello dai cardini quanto basta ad evitarne lo sfregamento in manovra.

Prima che i chiodini siano completamente conficcati nel legno si taglia via la testa: in questo modo non saranno visibili e si evita la stuccatura.

Per la finitura dell’angoliera fai da te occorre stendere un paio di mani di cementite e altrettante di vernice (sulle antine, se già nobilitate, è da valutare). Sarebbe preferibile, per garantire l’omogeneità estetica, applicare le due mani di fondo e la prima mano di vernice prima dell’assemblaggio (sulle parti non a vista è superfluo), la seconda mano può essere stesa a fine lavoro per ricoprire eventuali abrasioni e uniformare la finitura.

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