Parametri tecnici di lavorazione

Valutazione iniziale e scelta dei materiali

Riparare le imperfezioni prima di tinteggiare richiede metodo. Una semplice screpolatura superficiale necessita di un intervento diverso rispetto a una fessura profonda causata da assestamenti o ritiri della malta.

Nel primo scenario, basta verificare l’aderenza della finitura circostante: le parti sollevate vanno asportate con una spatola fino a raggiungere una porzione solida.

Nel secondo caso, serve un riempimento strutturale, pressando il prodotto in profondità. Utilizzare uno stucco dotato di buona elasticità e tempi di essiccazione moderati previene la formazione di micro-crettature dovute al ritiro del materiale.

Granulometria e preparazione della superficie

La scelta del prodotto dipende dalla trama della parete. Su superfici grezze o irregolari, uno stucco a grana grossa miscelato in acqua risulta invisibile a lavoro finito, mentre una pasta fine evidenzierebbe il ritocco. Per garantire un’ottima presa, occorre allargare leggermente la lesione ed eliminare polvere o residui.

La stesura avviene tramite spatole flessibili, applicando più strati sottili per minimizzare dilatazioni e restringimenti. A superficie asciutta, si procede con una passata di carta abrasiva a grana fine montata su un tampone rigido in legno o gomma.

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Riparazione di fori da tassello

Vediamo ora come stuccare un muro per ripristinare fori causati dalla rimozione di tasselli.

Si inserisce nel foro una piccola pallina di carta per creare un supporto interno di profondità. Successivamente, si procede con l’applicazione dello stucco. La prima mano tende a restringersi durante l’asciugatura per via dell’assorbimento del fondo; una volta indurito il primo strato, si applica dunque una seconda mano per livellare perfettamente la superficie.

Dopo l’essiccazione completa, si rimuovono le asperità con carta abrasiva e si conclude l’intervento con il ripristino della tinta.

Interventi su lesioni profonde

Di fronte a un danno che coinvolge gli strati interni della muratura, l’uso di uno scalpello a lama larga permette di raggiungere il laterizio sottostante. La tecnica prevede l’inumidimento della zona, l’applicazione di una malta antiritiro e il posizionamento di una rete in fibra di vetro con funzione di armatura.

Una seconda stesura di malta chiude l’intervento. La rasatura finale e l’eliminazione dello spolvero precedono l’applicazione di un prodotto fissativo, utile per massimizzare l’adesione della vernice.

I consigli dell’esperto

Per verificare la corretta asciugatura dello stucco, si osserva la variazione cromatica del prodotto, che schiarisce man mano che l’umidità evapora. Applicare la carta abrasiva su un prodotto ancora umido impasta la grana e rovina la complanarità.

Scegliere spatole in acciaio inox evita il rilascio di ossido sulla superficie trattata, mantenendo la rasatura pulita e pronta per le successive fasi di tinteggiatura.

Come stuccare un muro: guida passo passo

Domande frequenti su come stuccare un muro

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Caratteristiche costruttive e materiali

L’impiego della finestra a bocca di lupo migliora i parametri igrometrici e di luminosità dei piani seminterrati o interrati. Le scocche realizzate in plastica rinforzata con fibra di vetro garantiscono leggerezza e un’elevata resistenza alle spinte laterali del terreno. Una finitura bianca della struttura interna massimizza la rifrazione della luce solare verso l’ambiente chiuso. In commercio sono presenti anche versioni in calcestruzzo, configurabili con fondo aperto o chiuso, adatte a contesti con specifiche esigenze di carico.

La copertura del pozzetto varia in funzione dello scopo: una griglia zincata pedonale o carrabile permette il passaggio dell’aria, mentre la posa di piastrelle in vetrocemento privilegia il solo ingresso della luce. Spesso, per accelerare i tempi di cantiere, il cassone viene fornito già abbinato a serramenti con apertura a vasistas.

Specifiche tecniche e parametri installazione per finestre a bocca di lupo

Fasi di posa in opera e regolazione

Il posizionamento di una finestra a bocca di lupo richiede precisione nell’allineamento e nel fissaggio alla parete perimetrale. L’utilizzo di modelli telescopici agevola la messa in quota rispetto al piano di calpestio esterno.

Fissaggio del corpo inferiore

La procedura inizia accostando la sezione di base alla muratura per tracciare i punti di ancoraggio. Si esegue la foratura per l’inserimento di tasselli provvisti di terminale a vite con testa esagonale. La cassa viene sospesa agli ancoraggi senza serrare le viti fino in fondo, operazione che si completa solo dopo aver verificato il corretto posizionamento del blocco principale.

Assemblaggio e calibrazione del modulo superiore

La griglia zincata viene inserita sull’elemento superiore, il quale va sovrapposto a quello di base. Utilizzando le apposite manopole e seguendo la scala graduata stampata sulla scocca, si fa scorrere il modulo verso l’alto fino a raggiungere la quota esatta del terreno. Trovata l’altezza corretta, si procede al bloccaggio definitivo di tutti i componenti.

Gestione del riempimento e dei carichi strutturali

La fase di rinterro perimetrale consolida l’intero sistema. Risulta indicato l’uso di magrone o terra pulita, escludendo rigorosamente sassi, ciottoli o detriti di grande pezzatura che potrebbero deformare le pareti del manufatto. Qualora l’installazione avvenga in prossimità di scarpate o aree ad alto traffico veicolare, occorre eseguire un getto di riempimento in calcestruzzo, dimensionato per assorbire i carichi verticali e le pressioni laterali. Durante queste operazioni, i mezzi pesanti di cantiere devono operare a debita distanza dallo scavo.

Esempio di installazione di una bocca di lupo

Installazione illustrata finestra a bocca di lupo

La gamma Pircher è composta da finestre complete di telaio di poliestere rinforzato con fibra di vetro, con apertura a vasistas (vetro di sicurezza da 5 mm o isolante da 24 mm) o ad anta vasistas (vetro isolante da 28 mm). Alle bocche di lupo nei modelli rinforzati, Titano e Maxi, si è aggiunto il modello Meamax®, regolabile in altezza. Durante il montaggio, infatti, la bocca può essere alzata di 25 cm e, con appositi rialzi, è possibile aumentarne l’altezza di ulteriori 35 cm. La griglia zincata pedonale è disponibile con diverse maglie; con struttura da 3×1 cm antitacco, con maglia stirata romboidale o con maglia quadrata 3×3 cm.Nei montaggi in serie il lavoro viene semplificato notevolmente; il telaio della finestra, già pronto per essere installato sulla cassaforma e corredato di controtelai di rinforzo, si posa in opera in 15 minuti; una bocca di lupo può essere montata da due persone in 30 minuti.

I consigli dell’esperto per un isolamento ottimale

Per massimizzare la tenuta all’umidità, applicare una guaina impermeabilizzante continua a cavallo tra la muratura dell’edificio e il bordo del cassone. Prevedere sempre l’installazione di un condotto di scarico sul fondo della struttura, necessario per convogliare le acque piovane verso la rete di smaltimento ed evitare allagamenti.

Negli edifici di nuova costruzione, integrare questo sistema con un’adeguata coibentazione dei muri e la creazione di un’intercapedine drenante assicura risultati duraturi contro la formazione di condensa.

Domande frequenti sull’installazione di una finestra a bocca di lupo

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Pianificazione e scelta dei camini a legna in muratura

La determinazione delle dimensioni corrette per la camera di combustione risponde a leggi fisiche precise legate alla termodinamica. L’impiego di un monoblocco prefabbricato in cemento refrattario garantisce un rendimento termico calibrato, superando le difficoltà di calcolo tipiche dei focolari costruiti interamente in cantiere. I moduli grezzi offrono prestazioni ottimali, ma necessitano di un rivestimento strutturale personalizzato per integrarsi nell’ambiente.

Prima di avviare le operazioni murarie, si esegue la tracciatura delle misure definitive sul pavimento e sulle pareti d’appoggio. Questa operazione definisce l’esatto ingombro del caminetto, dei vani portalegna e delle panche laterali, prevenendo errori di allineamento con la canna fumaria esistente.

Costruire un camino: base e montaggio del focolare

Il supporto del focolare è costituito da una piastra solida in calcestruzzo, sorretta da un pilastro in blocchi di cemento. All’interno di questa struttura si inseriscono i condotti per l’adduzione dell’aria esterna, un elemento che permette di alimentare la combustione senza consumare l’ossigeno presente all’interno del locale.

Il posizionamento del monoblocco segue le indicazioni tecniche del produttore, con una cura particolare per la sigillatura delle giunzioni tramite mastice refrattario. Il collegamento tra l’uscita dei fumi del prefabbricato e la canna fumaria richiede un raccordo su misura. Si procede creando un modello in cartone per determinare le esatte geometrie del pezzo, che viene successivamente realizzato in robusta lamiera di acciaio da 2,5 millimetri o tramite un tubo corrugato in acciaio inossidabile. L’intero condotto deve essere rivestito in lana di roccia ad alta densità per contenere le dispersioni termiche e garantire la sicurezza antincendio.

Tecniche di rivestimento in pietra e mattoni

La porzione inferiore della struttura viene rivestita con mattoni pieni tipo mano antica. Il progetto classico prevede l’edificazione di tre pilastri portanti: due posizionati frontalmente rispetto alla camera di combustione e uno laterale per sostenere l’estensione della panca. La seduta si realizza disponendo i mattoni di costa sopra un supporto in lamiera.

Durante la posa dei componenti per un camino da esterno in muratura o per la variante interna, il controllo della planarità con la livella a bolla e la verifica del piombo sono operazioni costanti. Le fughe tra i mattoni devono mantenere uno spessore omogeneo per assicurare solidità e una resa estetica pulita. La sezione superiore viene completata con lastre in pietra di spacco e un ripiano in legno massello, che stabilisce la divisione visiva rispetto alla cappa superiore.

Integrazione strutturale per un camino a tutta parete

Un progetto articolato permette di inserire il focolare all’interno di una parete attrezzata complessa, dotata di vani per impianti, portalegna e vani bar. Il prefabbricato si monta su piedi di supporto in mattoni pieni, sigillati con malta refrattaria ad alta resistenza.

La pavimentazione dell’intera area d’ingombro si esegue applicando una pedana protettiva in mezzane o piastrelle di cotto recuperato. Successivamente, si posizionano i controtelai in legno necessari per creare i vani di ispezione elettrica e i cassetti. I muretti perimetrali si innalzano in pietra viva, mentre la chiusura orizzontale superiore si ottiene mediante tavelle armate con rete elettrosaldata, rivestite poi in cotto.

La cappa centrale viene costruita con tavelloni leggeri, intonacata con stabilitura e rifinita con un rivestimento rustico applicato a rullo. I passaggi dei cavi elettrici per l’illuminazione d’accento vanno predisposti sotto traccia prima della chiusura definitiva delle murature.

I consigli dell’esperto per un tiraggio efficiente

Un rendimento termico elevato e l’assenza di fumo nei locali dipendono dal bilanciamento tra l’afflusso di aria comburente e la sezione della canna fumaria. La presa d’aria inferiore non deve mai essere ostruita o ridotta rispetto alle specifiche del costruttore del focolare. Nella realizzazione di un caminetto esterno fai da te, è indispensabile utilizzare leganti idraulici e malte specifiche per esterni, capaci di sopportare gli sbalzi termici e l’azione degli agenti atmosferici senza subire fessurazioni. Ogni giunzione del condotto dei fumi deve essere sigillata accuratamente prima di procedere al rivestimento della cappa, eseguendo un test di accensione preliminare a struttura aperta.

FAQ – Domande frequenti per costruire un camino

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Differenze tecniche tra cemento e malta

L’unione bilanciata di leganti e inerti definisce l’efficacia dei materiali edili nei cantieri. Il cemento rappresenta il legante idraulico puro, ovvero l’elemento in polvere che reagisce chimicamente e indurisce sia a contatto con l’aria sia immerso in acqua. La malta di cemento si ottiene unendo questo legante alla sabbia fine e all’acqua. L’aggiunta degli inerti risulta indispensabile: il legante puro miscelato con sola acqua subirebbe forti ritiri volumetrici e fessurazioni marcate durante l’asciugatura, compromettendo la stabilità dell’opera strutturale.

Impasto cemento dosi e proporzione cemento sabbia

Per ottenere una mescola dalle prestazioni meccaniche ottimali, è necessario rispettare i dosaggi stabiliti dalla pratica costruttiva e dalle normative tecniche.

Dosaggio della malta di cemento standard

La regola classica prevede una proporzione cemento sabbia pari a 1:4 in volume. Per ogni volume di cemento si utilizzano quattro volumi di sabbia lavata priva di impurità argillose, aggiungendo progressivamente circa un volume di acqua fino al raggiungimento della fluidità idonea alla lavorazione. Questa miscela offre una finitura compatta ed è indicata per sigillature, piccoli massetti e allettamento di blocchi o mattoni.

Malta bastarda dosi e utilizzi

La malta bastarda prevede l’inserimento della calce idrata come secondo legante all’interno della composizione. Le dosi tipiche prevedono 1 parte di cemento, 1 parte di calce e da 5 a 6 parti di sabbia. Questo inserimento conferisce una superiore elasticità e una maggiore facilità di stesura al composto, rendendolo la scelta ideale per gli intonaci esterni o interni esposti a variazioni termiche o a leggeri assestamenti delle murature.

Come fare la malta in quattro fasi

Il processo di miscelazione influisce in modo diretto sulla resa finale e sulla durata del materiale nel tempo. A seconda del volume richiesto, l’operazione può essere eseguita manualmente in un secchio da muratore o in una carriola, oppure meccanicamente tramite l’ausilio di una betoniera per i quantitativi più consistenti. Si raccomanda di adoperare cemento fresco, come il tipo Portland 325 o 425, in quanto l’umidità ambientale tende a degradare rapidamente le proprietà agglomeranti del prodotto stoccato per lunghi periodi.

Ecco la procedura sequenziale per l’esecuzione dell’impasto manuale:

Impiego delle miscele pronte all’uso

In commercio si trovano sacchi di malta cementizia premiscelata già dosati nelle proporzioni ottimali tra leganti e granulometrie differenti di sabbia. Questi prodotti semplificano le operazioni di cantiere poiché escludono la fase di dosaggio a secco dei singoli componenti. L’operatore deve unicamente inserire la quantità di acqua indicata dal produttore sulla confezione e procedere all’impasto immediato. Soluzioni pronte all’uso, come i formulati Knauf, includono varianti specifiche per intonaci, finiture, adesivi per piastrelle e cementi rapidi adatti a interventi di ancoraggio tempestivo.

I consigli dell’esperto per un risultato professionale

Il tempo di presa iniziale della malta varia mediamente tra le 24 e le 36 ore, ma lo sviluppo completo della massima resistenza meccanica si compie a 28 giorni dall’applicazione. Durante i periodi caldi o in presenza di forte vento, l’evaporazione precoce dell’acqua rischia di compromettere la corretta idratazione del cemento, causando il fenomeno della bruciatura. Risulta opportuno bagnare i mattoni o le pareti di supporto prima dell’applicazione e mantenere l’opera umida spruzzando acqua nelle prime 48 ore successive alla posa.

FAQ

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L’integrazione avviene tramite profili metallici annegati nella malta o angolari esterni in legno, PVC e acciaio, scelti in base alla sollecitazione meccanica e al contesto estetico.

Caratteristiche tecniche dei sistemi di protezione

Evoluzione e materiali per la protezione degli spigoli

L’impiego di rinforzi per gli angoli è una pratica consolidata nell’edilizia professionale. In fase di costruzione, si utilizzano profili in lamierino galvanizzato annegati direttamente nell’intonaco.

Questa soluzione permette di ottenere una perfetta verticalità e fornisce un’armatura interna che previene la formazione di crepe. In assenza di tali rinforzi preventivi, l’applicazione di paraspigoli esterni diventa necessaria per assorbire l’energia degli urti.

La varietà di materiali permette di adattare la protezione a ogni esigenza. I profili in alluminio e acciaio assicurano una resistenza elevata, mentre le soluzioni in legno si integrano con l’arredamento coordinandosi a battiscopa e serramenti.

Negli spazi frequentati da bambini, la scelta ricade su paraspigoli in gomma o profili in legno con angoli smussati per minimizzare i rischi in caso di contatto accidentale.

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I consigli dell’esperto per un’adesione duratura

La stabilità di un paraspigolo dipende dalla preparazione della superficie. Molti errori di installazione derivano dall’applicazione su pareti tinteggiate: lo strato di pittura funge da separatore, rendendo il fissaggio meno solido.

Per una tenuta ottimale, occorre asportare la vernice lungo lo spigolo fino a esporre l’intonaco grezzo. L’uso di chiodi d’acciaio è sconsigliato perché rischia di frantumare il supporto senza garantire un ancoraggio permanente.

Come installare paraspigoli per muro

Domande frequenti sui paraspigoli per muro

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Specifiche tecniche e prestazioni dei terminali

Requisiti per un’espulsione dei fumi efficiente

Un terminale costruito a regola d’arte deve facilitare la dispersione dei residui della combustione anche in presenza di forti correnti d’aria orizzontali o discendenti.

Risulta essenziale che la struttura impedisca la deposizione di corpi estranei, come nidi di uccelli, attraverso l’impiego di apposite reti certificate. La conformazione geometrica deve inoltre garantire l’impermeabilità totale contro pioggia e neve, assicurando in ogni istante lo scarico dei gas.

Materiali necessari per la realizzazione

La scelta dei componenti determina la durata nel tempo e la resistenza agli shock termici. La lista dei materiali necessari include:

• Blocchi prefiniti cavi e tubi in acciaio o altri metalli resistenti.
• Malta cementizia e argilla espansa per l’isolamento termico.
• Rete elettrosaldata per il rinforzo strutturale.
• Scossaline in rame o piombo per la sigillatura della falda.
• Strumentazione tecnica: livella a bolla e attrezzatura specifica da muratura.

Comignolo camino fai da te: realizzazione passo passo

I consigli dell’esperto per la sicurezza

Si raccomanda di verificare che il comignolo sia posizionato oltre la zona di reflusso definita dalle normative tecniche locali (come la UNI 7129 in Italia).

Un’altezza insufficiente rispetto al colmo del tetto può causare turbolenze che ostacolano il corretto deflusso dei gas.

L’utilizzo di argilla espansa nell’intercapedine non serve solo all’isolamento, ma previene anche la formazione di condensa acida che potrebbe deteriorare precocemente i materiali cementizi.

Domande frequenti sul comignolo camino

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La causa è sicuramente una circolazione d’aria insufficiente in corrispondenza di una zona sottoposta ad un elevato sbalzo termico: l’aria calda incontra una zona fredda e, non trovando sfogo, forma condensa, che in breve tempo porta alla formazione di macchie umide, spore, salnitro ed efflorescenze. La soluzione consiste nel ridurre il salto termico, oppure far sì che la condensa abbia una via di fuga. Aprire alcuni fori nei muri perimetrali e mettere in comunicazione con l’esterno la zona che determinava la formazione di umidità può essere una soluzione drastica, ma sicuramente efficace.

Carotare il muro non è un lavoro complesso, tanto più che è possibile noleggiare l’attrezzatura occorrente nei centri bricolage; con seghe a tazza di grandi dimensioni si ottengono fori precisi che possono essere mascherati e protetti con una griglia. Naturalmente occorre praticare almeno un foro anche nella parete opposta a quella ammalorata. 

Come carotare un muro

Importanza della corretta posizione del foro

Quando si decide di fare un foro nel muro tramite carotatura per ridurre l’umidità, la scelta della posizione è essenziale. Non è sufficiente semplicemente forare in qualsiasi punto del muro; bisogna considerare la direzione del flusso d’aria e la gravità. Idealmente, i fori dovrebbero essere posti in alto per permettere all’aria umida di uscire e alla parte inferiore del muro per permettere all’aria fresca di entrare. Questo creerà una corrente d’aria che aiuterà a ridurre l’accumulo di umidità.

Considerazioni estetiche

Mentre l’efficacia nella riduzione dell’umidità è la priorità, l’aspetto del muro non deve essere trascurato. Una volta posizionata la griglia di protezione, si potrebbe considerare la pittura o l’utilizzo di decorazioni per integrare il foro nel design della stanza. Questo garantirà che il foro non diventi un punto focale indesiderato.

Manutenzione periodica

Anche dopo aver fatto un foro per ridurre l’umidità, la manutenzione è essenziale. Con il tempo, la griglia di protezione può diventare intasata da detriti, polvere e sporco. Una pulizia regolare garantirà una circolazione d’aria ottimale e impedirà la riformazione dell’umidità.

Monitoraggio dell’umidità post-intervento

Dopo aver creato il foro, è buona norma monitorare i livelli di umidità nella stanza per assicurarsi che la soluzione stia funzionando come previsto. L’uso di un igrometro può aiutare a tenere traccia dei livelli di umidità. Se, nonostante il foro, l’umidità rimane alta, potrebbe essere necessario valutare altre soluzioni o metodi di intervento.

Consultare un esperto

Anche se forare un muro può sembrare un’operazione semplice, in alcuni casi potrebbe essere utile consultare un esperto prima di procedere. Questo è particolarmente vero se la casa ha una struttura particolare o se si sospetta la presenza di tubature o cavi nel punto scelto per il foro. Un professionista può offrire consigli preziosi e garantire che il lavoro venga eseguito in modo sicuro ed efficace.

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Il cemento rapido (spesso chiamato cemento francese) è ideale quando non si ha la possibilità o il tempo di tenere fermo un oggetto murato durante l’indurimento della malta. Per lavorare con il cemento veloce bisogna organizzarsi bene perché appena l’impasto è pronto bisogna porlo subito in opera, altrimenti indurisce e non è più utilizzabile. Conviene prepararne e utilizzarne poco per volta, in caso contrario non si riesce ad applicarlo tutto.

Il veloce indurimento del cemento rapido provoca un notevole sviluppo di calore. Si può sfruttare questo fenomeno per rallentare in modo significativo l’indurimento, così da avere qualche minuto in più per rifinire il lavoro. Basta utilizzare per l’impasto acqua conservata preventivamente in frigorifero. La bassa temperatura contrasta la produzione di calore e rallenta la presa della malta. L’applicazione deve avvenire su parti preventivamente bagnate.

Cosa serve per praparare il cemento presa rapida:

• Malta pronto
• Tazza di gomma
• Cazzuola
• Spatola

Come preparare la malta

Le proporzioni (in volume) della malta di cemento sono 3-1. A= acqua; B= cemento.  Il cemento già pronto non va mescolato con la sabbia, ma una piccola quantità di questa aiuta a rallentare la presa quando fosse necessario.

1. Versiamo “a fontanella” il cemento pronta presa per l’impasto in un contenitore di plastica. I recipienti rigidi non sono adatti perché i residui induriscono ed è difficile eliminarli.
2. Versiamo tutta l’acqua che riteniamo necessaria facendo attenzione a evitare la formazione di grumi e a non superare la quantità necessaria che imporrebbe aggiunte con perdita di tempo.
3. Lavorando in prossimità del punto di utilizzo, mescoliamo velocemente l’impasto per renderlo ben omogeneo. Possiamo cominciare a utilizzarlo appena risulta morbido e cremoso.
4. L’impasto va applicato con la cazzuola o con la spatola. L’oggetto da bloccare va tenuto fermo per qualche istante. A contatto con la muratura la prima presa avviene molto rapidamente.
5. Nel tempo che impieghiamo per l’applicazione, il cemento istantaneo indurisce nella tazza di plastica. A questo punto, per eliminare i residui, è sufficiente premerla e deformarla con le mani.

Quanto è utile il cemento di pronta

Numerosissime sono le situazioni in cui risulta utile il cemento a pronta presa. La collocazione di una zanca nel muro (1) che presenti una certa difficoltà a essere mantenuta in posizione o la riparazione di un tassello che non tiene a sufficienza (2). Anche il fissaggio a punti di tubi o canaline incassate nella parete (3), prima della ricostituzione dell’intonaco, può essere realizzato con questo impasto. Diverse riparazioni di emergenza come la ricollocazione di una piastrella a parete (4) e l’occlusione di fessure a contatto con oggetti non stabilmente fissi, possono avvalersi dell’utilizzo del di questo tipo di cemento.

Utilizzi alternativi

Oltre agli usi descritti, il cemento a presa rapida può trovare applicazione in molti altri campi.

Ad esempio, può essere utilizzato nella creazione di elementi decorativi di piccole dimensioni, come vasi o statuine, dove la rapida presa è essenziale per mantenere la forma desiderata. Inoltre, è particolarmente utile per lavori di restauro o conservazione, dove le superfici da riparare possono essere complesse o delicate e necessitano di una presa solida in tempi molto brevi.

Anche nel settore dell’edilizia industriale, il cemento a presa rapida trova il suo posto. Può essere usato per riparare rapidamente le pavimentazioni di fabbriche o magazzini, permettendo di ridurre al minimo i tempi di inattività.

Il cemento a presa rapida può anche essere utilizzato in progetti artistici o scultorei. La sua capacità di indurire rapidamente consente agli artisti di lavorare su dettagli complessi o strutture instabili che richiedono una presa solida e veloce. In questo caso, è importante sottolineare che, a causa della sua natura, il cemento a presa rapida non è adatto per progetti che richiedono un tempo di lavorazione più lungo.

Per terminare, ebbene il cemento a presa rapida richieda una certa attenzione durante l’utilizzo a causa della sua velocità di indurimento, le sue applicazioni sono molteplici e variegate. Che si tratti di riparazioni rapide, lavori di restauro, progetti industriali o artistici, questo tipo di cemento è un ottimo alleato per risparmiare tempo e assicurare risultati solidi e duraturi.

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FATTA IN CASA

I CONSIGLI DI fischer

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Una parete in vetrocemento può essere la soluzione in molti casi: per separare alcuni ambienti dal resto della casa con divisori che, utilizzando altri materiali, diventerebbero una barriera alla penetrazione della luce naturale; per esempio per dare luce a un ingresso o un corridoio delimitati da strutture cieche che rischiano di richiedere un’illuminazione artificiale anche in pieno giorno; o per isolare in un ambiente molto grande una zona dal resto dello spazio, pur mantenendola in comunicazione con esso.

Grazie al vetrocemento non occorre preoccuparsi della posizione delle finestre; nessuna zona sarà soggetta a una riduzione di luce. 

Ma la versatilità di questo materiale offre interessanti spunti di arredamento (benché esistano valide alternative al vetrocemento). Esistono infatti pezzi allungati, curvi, ad arco; il vetro cemento può costituire una porzione di copertura per dar luce alla zona sottostante, può essere il basamento di un’isola da cucina, magari retroilluminata, può sostituire una parte di muratura esterna per dar luce a un vano scale; con inserti colorati può rendere più moderna e originale qualsiasi struttura.

Quando si tratta di grandi superfici o di una parete in vetrocemento, si effettua la posa con l’ausilio di malte idonee, con una granulometria che consenta di colmare anche minime discontinuità, pur con un basso apporto di acqua.

Tra file orizzontali e verticali è bene annegare nella malta tondini di ferro ad aderenza migliorata. Un vetromattone 20x20x8 cm ha un peso di circa 2,5 kg: bisogna accertarsi che il supporto tolleri il peso complessivo della struttura.

Montaggio vetrocemento

Forme e colori dei mattoni di vetro

Le caratteristiche dei mattoni in vetro permettono di risolvere particolari esigenze d’illuminazione per vani scale, gabbie di ascensori, corridoi o altri ambienti ove occorra beneficiare di un’illuminazione naturale salvaguardando la privacy.

Normalmente lo spessore è di 80 mm, ma si arriva a 160 mm. Esistono profili perimetrali metallizzati, stondature, forme trapezoidali, versioni di vetro pieno con la forma di un mattone tradizionale di laterizio, disegni in rilievo completano la vasta gamma di colorazioni e offrono nuovi spunti all’architettura contemporanea. 

Gli effetti visivi e luminosi che si possono ottenere sono assolutamente unici e affascinanti e variano continuamente da progetto a progetto.

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