Quando si cucina si vorrebbe avere sempre tutto a portata di mano, compresi i vasi delle erbe aromatiche. La cosa è fattibile, soprattutto se si ha la fortuna di avere una bella finestra davanti al bancone dove si preparano i cibi. In questo caso, i vasetti con le erbe non vanno messi sul davanzale, dove sono sicuramente d’ingombro per aprire la finestra, bensì appesi al soffitto, ad altezza tale da non scontrarli con la testa, ma a distanza sufficiente dalla finestra per poterla aprire. Per appendere i vasetti, si realizza una mensola fai da te, usando una tavola di lamellare di abete, sulla quale si pratica un foro rotondo per ogni vasetto; l’intento è quello di inserire nei fori gran parte del vaso ed essere così sicuri che non ci sia possibilità di ribaltamento.

La mensola fai da te si sospende al soffitto tramite quattro tiranti, ognuno costituito da un cavetto d’acciaio da far passare attraverso un foro nel legno, lato mensola, e chiudendolo su sé stesso tramite morsetti. Al soffitto si applicano 4 tasselli con gancio aperto, in modo da poter rimuovere rapidamente la mensola, in caso di necessità.

Per fare i fori dei tasselli nella posizione corretta, una volta che la mensola è pronta per essere montata (ma prima di averle applicato i tiranti), si mette dentro il foro centrale un vasetto vuoto con una torcia accesa, puntata verso l’alto; quindi si sostiene la mensola a mano nella posizione voluta e si marca il centro della luce sul soffitto. Ora non resta che appoggiare la mensola fai da te nuda al soffitto, centrando il segno appena fatto nel foro di mezzo e marcare i punti dove mettere i tasselli inserendo la matita nei quattro fori presenti ai suoi angoli.

Cosa occorre

Utensili: trapano avvitatore a batteria; seghetto alternativo; levigatrice mouse a batteria; fogli carta abrasiva a grana 120; punte per legno e per muro; compasso; matita; metro flessibile; strettoi; cacciavite a croce.

Materiali: 1 tavola di abete spessore 22 mm larga 230 mm, lunga 1000 mm; cavo d’acciaio sezione 4 mm; 8 morsetti fermacavo; 4 tasselli a espansione per muratura, sezione 8 mm; 4 viti a occhiello o gancio per i tasselli, 6 vasetti.

 

Non i soliti morsetti

Sono numerosi i sistemi per fissare un cavetto d’acciaio a un supporto, facendolo passare in un foro o un anello, per poi bloccarlo su sé stesso. Nonostante sia ampia l’offerta di morsetteria adatta allo scopo, non sempre il risultato è gradevole alla vista, cosa che assume molta importanza in questo contesto, trattandosi di un’installazione in cucina, in posizione a elevata visibilità.

Non per niente sono stati scelti questi morsetti a “uovo”, che fanno molto bene il loro lavoro di tenuta e, nel contempo, offrono un ottimo risultato estetico. I due gusci bombati accompagnano con la loro linea i cavetti in uscita, mentre all’interno una serie di rilievi provvede a bloccare saldamente i cavi, una volta serrata la vite. Il numero visibile sul guscio indica il diametro ideale del cavo da serrare, quindi sono disponibili in varie misure.

Costruzione e fissaggio della mensola fai da te

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La raccolta differenziata dei rifiuti comporta l’utilizzo di più contenitori di diversa capienza ed identificabili da colori convenzionali.
Quest’idea di fai da te ci permette di realizzarli in proprio spendendo poco o nulla, con un ingombro ridotto a terra e facilitando il trasporto di carta, vetro e plastica fino ai cassonetti posti in strada, magari non proprio vicinissimi.

Come si realizzano
Si tratta di realizzare tre contenitori raccolta differenziata sfruttando tubi di PVC di buon diametro che, utilizzando l’altezza, più che larghezza e profondità, contengono un buon quantitativo di rifiuti ingombrando pochissimo. I tre tubi sono di altezza diversa: chiunque, in base alle proprie esigenze, può destinarli in modo diverso. I tre tubi vengono forniti di tappo inferiore e dipinti in colore diverso.

Per mantenerli stabilmente al loro posto (magari dietro una porta) si fissa alla parete un listellone sagomato che ha tre incavi. In questi si inseriscono altrettanti pomelli fissati ognuno ad un tubo. Quando i contenitori per la raccolta differenziata sono pieni si sganciano dal supporto sollevandoli e si trasportano facilmente fino al cassonetto più vicino. Tutto semplice, veloce, pulito.

Preparare i tubi

1.  A 350 e a 650 mm di distanza dalla base, foriamo i tre tubi in PVC per potervi inserire le viti che riceveranno i pomelli di fissaggio.
2. Opposti a questi, pratichiamo altri due fori (ad altezza crescente in base alla lunghezza) in cui inserire le viti che fissano gli spallacci.
3.  Lo spezzone di tubo filettato che fa parte del tappo viene cosparso di colla di montaggio e inserito nella parte inferiore del tubo, lasciando sporgere solo la filettatura.
4. Una lieve carteggiatura della superficie crea una certa scabrosità che offre una presa migliore al primer e allo smalto acrilico.

Smaltatura

1. Dopo aver protetto la parte filettata con nastro di carta, si spruzza sulla superficie un primer che favorisce l’aggrappaggio dello smalto acrilico.
2. Stendiamo sui tubi due mani di smalto acrilico. I colori possono essere scelti in funzione di quelli dei cassonetti in cui andranno versati i rifiuti.

I SUPPORTI A POMELLO

1. Dal listello che utilizzeremo come supporto a parete ricaviamo tre dischi ø 40 mm. Poi tagliamo via la parte forata.
2. Tagliamo il tondino di ramin in spezzoncini lunghi 50-60 mm e li foriamo al centro per tutta la loro lunghezza con una punta Ø 7 mm.
3. Tagliamo il tondino forato ricavando due serie di dischi: tre lunghi 18 mm e due lunghi 30 mm.
4. Assembliamo i tre supporti accoppiando un disco e un tondino da 18 mm. Nel foro inseriamo una vite che forniamo di rondella con ardiglioni per far presa sul legno.

Sostegno a parete

1. Pratichiamo sul listello di supporto tre fori ø 30 mm distanti 300 mm uno dall’altro. Tra essi pratichiamo due fori ø 7 mm per l’inserimento delle viti dei tasselli.
2. I fori da 30 mm vanno trasformati in scanalature per mezzo di un seghetto alternativo equipaggiato con guida di taglio.
3. I pomelli di sostegno vanno fissati ai tubi collocando all’interno un dado con rondella che impegna la vite del pomello.
4. Il listello di sostegno si fissa a parete con tasselli forniti di lunga vite. Come distanziali utilizziamo i tondini forati, lunghi 30 mm. Applichiamo anche delle cinghie di nylon: dopo averle forate con la fustellatrice, le fissiamo ai tubi con vitine, dadi e rondelle, saranno le maniglie per il trasporto dei nostri tubi fino ai cassonetti.

Bricolage e fai da te insieme per il rispetto del pianeta!

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Questa cucina nascosta in un armadio permette di avere un ambiente perfettamente attrezzato, a disposizione quando occorre e occultato quando non è in uso. Può essere utile in un monolocale o all’interno di un ambiente in cui si svolgono più funzioni in momenti diversi della giornata.

Per realizzare la cucina nascosta in un armadio  dobbiamo eliminare gli eventuali divisori interni e i loro sostegni per poter collocare un ripiano ad altezza opportuna e facilmente pulibile, tenendo conto che sotto di esso possa trovare spazio il frigorifero e, eventualmente, una bombola per alimentare il fornello.

Questo e il lavabo, del tipo a incasso, devono essere completi di tutto ciò che occorre per l’installazione e bisogna che siano disponibili gli attacchi di mandata e scarico dell’acqua.

In una cucina armadio fai da te efficiente occorre dividere lo spazio superiore al piano in cui sono inseriti lavello e fornello, per installare uno scolapiatti e un ripiano d’appoggio, fissandoli al fondo e al tetto del mobile con squadrette metalliche.

Il frigorifero va installato sotto i fuochi dopo aver realizzato i collegamenti idraulici di lavello e miscelatore. Oltre a montare le guarnizioni a corredo per i due componenti incassati, dobbiamo siliconare le zone di contatto tra ripiano e mobile per evitare possibili infiltrazioni d’acqua.

Dalla scatola di derivazione più vicina facciamo pervenire i cavi elettrici di buona sezione (a tal proposito leggi la nostra guida relativa al corretto dimensionamento dei cavi elettrici), in quanto dobbiamo alimentare il frigorifero e avere almeno una presa in più a disposizione e collegare anche l’aeratore, che deve scaricare all’esterno, e il faretto interno. Installiamo la ciabatta in un posto sicuro, lontano da possibili schizzi d’acqua.

Cosa occorre tenere presente prima di costruire una cucina nascosta in un armadio

• Il frigorifero ha bisogno di smaltire il calore prodotto dalla refrigerazione, pertanto realizziamo un’apertura sul pannello posteriore dell’armadio.
• Per collegare il lavello allo scarico utilizziamo un sistema salvaspazio che permette di addossare i tubi contro il fondo del mobile.

Cosa serve per realizzare la cucina a scomparsa

• Seghetto alternativo, levigatrice, trapano, avvitatore
• Chiave a pappagallo, livella, pennelli, spatola
• Lavabo completo, piano di cottura 2 fuochi, frigo,miscelatore, scolapiatti
• Listello 20×20 mm, piano di bilaminato, faretto, aeratore, presa a ciabatta, materiale elettrico
• Piastrelle, colla, silicone

Come progettare una cucina in armadio

Top e lavorazioni interne

Collegamenti elettrici cucina armadio fai da te

Il faretto si incassa nel tetto dell’armadio, sopra il quale si effettua il collegamento al trasformatore. Con un microswitch si può comandare automaticamente l’accensione all’apertura dell’armadio. Lo schema mostra anche il collegamento dell’aeratore.

Installare il lavello e finiture

Il fornello a gas

Il piano cottura è a due fuochi, del tipo per camper, con manopole di comando da un lato e griglia poggiapentole. Si incastra nel truciolare fissandolo con la pasta resistente al calore ed è collegato a un tubo del gas che va a un rubinetto, per la chiusura di sicurezza. Deve sempre trattarsi di materiale a norma, certificato per gas, mai di attacchi improvvisati e tubi non idonei. Nel caso in cui non si disponga di impianto gas metano, il tubo di mandata si collega a una piccola bombola, posta nel vano sotto il lavello.

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Costruire una cucina da esterno! Nulla di meglio quando fa bel tempo di un’allegra grigliata, in compagnia di amici e parenti, ma se a costine, puntine, salsiccie, wurstel, sgombri, gamberoni e via sfrigolando vogliamo aggiungere una fumante pastasciutta o una fresca insalata ci tocca preparare l’occorrente nella cucina di casa che magari non è proprio a due passi.  Ecco come eliminare questo fastidio con una spesa relativa ed un paio di giorni di lavoro.

Costruire una cucina da esterno

Il padiglione è tutto costruito in legno e attrezzato con un lavello per pulire le verdure e lavare i piatti e con un fornello elettrico o a GPL. Un sottopiano ed un paio di ripiani ci permettono di tenere in ordine ed a portata di mano tutto quanto ci può servire per preparare i pasti.

Un telo impermeabile protegge dalla pioggia e dai ricordini di topi ed uccelli il piano di lavoro quando non lo usiamo. Quello qui illustrato è sistemato su una pavimentazione, ma nulla vieta di metterlo sul prato con l’avvertenza di difenderne i piedi poggiandoli su mattoni o piastrelle e non direttamente sul terreno.

Le pareti in grigliato non ostacolano il passaggio del vento per cui è ridotto al minimo il pericolo che una raffica lo rovesci (in zone molto ventose, comunque, è meglio ancorarlo al suolo o ad alberi).

Il rubinetto è alimentato dalla canna da innaffio, tramite un normale attacco. Per lo scarico, se non ci si può collegare alle fognature, l’acqua di lavaggio di verdure e simili può tranquillamente andare nell’orto o in giardino; quella di rigovernatura è meglio che sia raccolta in un bidone e poi scaricata nel WC.  Ok, ora però è giunta l’ora di capire come costruire una cucina da esterno.

Cosa serve per costruire una cucina da esterno

• Pino o abete impregnati o da proteggere con impregnanti prima di verniciarli. (Misure in mm)
• Sezione 45×95: 2 montanti A da 2000; 2 montanti B da 1820; 3 montanti C da 1800; 1 traversa centrale D da 982.
• Sezione 24×95: 2 longheroni E da 2019; 4 fascioni F da 1881; 2 testate G da 1028; 2 testate H da 540; 2 testate J da 452.
• Sezione 19×95: 18 pezzi K da 500.
• Sezione 45×45: 8 pezzi L da 798.
• Sezione 19×45: 8 montanti M da 1420;
• Elementi griglia (16 N da 1119; 16 O da 1096; 16 P da 850; 16 Q da 581; 16 R da 313);
• 1 reggipiano S da 1881.
• Sezione 8×27: 2 reggitelo T da 1881.
• Mezzotondo Ø circa 30: due fermatelo U da 1881.
• Lamellare di legno duro da 28 mm: 1 piano V 1881×620.
• Lamellare di legno duro da 21 mm: 2 ripiani X da 1881.
• 10 listoni a battuta Y da 2100.
• Un telo impermeabile Z di circa 1000×1881.
• Lavello con rubinetto e piletta di scarico;
• tubo di scarico Ø 38 mm;
• raccordi a scatto maschio e femmina;
• tubo da innaffio;
• Viti Ø 3,5×16, 4×35, 4×40, 4×50, 5×60, 5×90 e 5×100;
• gruppini 2,5×55 e 1,6×35;
• 2 piastrine ad L;
• cordone elastico;
• 3 ganci a vite;
• 2 velette a vite;
• colla;
• impregnante protettivo;
• smalto di finitura

Costruire una cucina da esterno con pareti in grigliato

Il robusto sottopiano

Tetto con tavolo sovrapposte

Marcatura e taglio della sede del lavandino

I lavelli da incasso non sempre sono accompagnati dalla maschera di taglio che permette di eseguire il foro esattamente a misura. Se manca, poggiamo il lavello, capovolto, sulla faccia inferiore del piano di lavoro, tracciamone il contorno e marchiamo la linea di taglio 15 o 20 mm (dipende dalla sporgenza del bordo) al suo interno.

Telo protettivo e ripiani

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Per la costruzione di mobili in stile provenzale fai da te come questi sono preferibili i legni chiari, purché a venatura regolare e poco nodosi: il lamellare è il legno più indicato per chi dispone di attrezzature da bricolage, come spessore va bene il 18 mm per le parti verticali e per i fondi, mentre per le parti da modanare è meglio il 28 mm, per avere una costa più spessa a fronte dell’asportazione.

Ciascuna credenza in stile provenzale fai da te si compone di due corpi separati con una base ed un top, quello superiore leggermente più stretto: chi non dispone di fresatrice o toupie può ricorrere a listelli di riporto per le modanature.

Lo zoccolo

La parte frontale, a vista, è fissata da dietro con viti ad un listello applicato sotto il ripiano con un rientro di 9 mm rispetto al filo inferiore del bordo modanato. La parte nascosta si applica da sopra con viti prima di giuntare i dorsi ed è fatta in modo che il peso del mobile venga scaricato anche sul battiscopa. Per fare questo, si calcola lo spessore del listello in base al battiscopa e si lascia sporgere il piede di 9 mm, assicurando sia l’appoggio che un minimo di camera d’aria tra mobile e parete.

Complementi

Due coppie di cerniere anuba forniscono l’articolazione a ciascuna credenza; servono quattro serrature da incasso con bocchetta di ottone ed i pomellini in tono per i cassetti.

Solida base con cassetto

Alzata con vetrina

Tutte le fresature per i mobili in stile provenzale fai da te

I profili della cimasa e dello zoccolo

I fregi alla base ed al top della credenza sono semplici listelli di lamellare con diversa sezione, il cui profilo a vista viene fresato diversificando le modanature (1 e 2), ma in modo che assiemandoli si ottenga un’insieme armonioso. In particolare, la cimasa è formata da listelli applicati sovrapposti e diversamente sporgenti rispetto al top; il fissaggio al mobile avviene da sopra per mezzo di viti a testa incassata.

La battuta del cassetto

Sul retro del frontale, alle estremità laterali, va ricavata la battuta per la chiusura del cassetto, effettuando una fresatura larga 6 mm e profonda 9 mm con una fresa per battute con (3) o senza (4) cuscinetto per rifilatura. Il fondo, in compensato da 6 mm, deve essere inserito in una scanalatura ricavata sulle quattro pareti, a qualche millimetro dalla base, prima di assemblare l’ultimo lato.

Cornici delle antine: metodo facile

Il sistema più semplice per ottenere sia le modanature, sia l’eventuale battuta posteriore per l’inserimento della fodrina, è senz’altro quello di effettuare le fresature sul listello prima di sezionarlo con i dovuti tagli a 45°. Le frese più adatte sono quelle provviste di guida a cuscinetto piuttosto che a perno; quest’ultimo, infatti, ruota insieme al tagliente e può bruciare il legno se la passata non è abbastanza veloce, mentre il cuscinetto è indipendente dall’utensile.

Metodo difficile

Le frese componibili permettono di ottenere profili anche complessi in una sola passata: quella per ottenere contemporaneamente incastro e modanatura del telaio delle antine è composta da un disco piatto per realizzare la scanalatura ed uno a profilo biconvesso. Si compone una prima volta la fresa sul gambo, interponendo un cuscinetto, e si fresa il montante; poi si invertono le posizioni sul gambo degli utensili da taglio e si effettua la fresatura sul traverso, lavorando però con questo posizionato sottosopra.

Assemblare l’antina

Tra le diverse lavorazioni possibili per realizzare l’anta inferiore, è stato scelto di predisporre una cornice di listelli uniti per spinatura, divisa verticalmente lungo la mezzeria da un ulteriore listello, con il risultato che, a prima vista, le ante sembrano due. Sul retro, i lati rivolti verso la specchiatura interna riportano una battuta larga e profonda quanto basta ad inserirvi la fodrina centrale dopo che è stata modanata, per bloccarla a filo della cornice con listellini (2) applicati tutt’attorno a ridosso della linea d’incastro cornice/fodrina. Lo smusso perimetrale di quest’ultima si ottiene con un taglio inclinato da effettuare su ogni lato con la circolare da banco (1), seguito da un secondo taglio perpendicolare che elimina la striscia formando un piccolo dente prima dello smusso.

Il perimetro del rilievo centrale della fodrina viene rifinito con una fresatura leggera. Mentre nella pagina precedente si illustra come il perimetro interno della cornice possa essere sagomato di fresatura, prima dell’assemblaggio, in questo caso è stato lasciato ad angolo retto e rifinito con l’applicazione di un’ulteriore cornicetta di listelli sagomati che rimane in rilievo rispetto al telaio dell’anta.

La finitura

L’aspetto finale che devono assumere le due credenze può variare di molto in base ai gusti ed allo stile dell’arredamento; la stessa scelta del legname di base è diversa se si pensa di rifinirlo a smalto o se si vuole mantenere l’aspetto naturale, nel qual caso è bene ricorrere a tavolame privo di vizi e con venature apprezzabili. Per la finitura a smalto si possono utilizzare tinte diverse per evidenziare le modanature, previa l’applicazione di una mano di cementite; per mantenere l’aspetto naturale conviene affidarsi ad aniline colorate, anche qui in tonalità diverse per evidenziare i particolari, e concludere con una buona finitura a cera.

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A chi sembri un delitto tenere i coperchi nascosti dentro uno stipo, anziché esporli ed usarli anche a scopo decorativo, se sui piani di lavoro dispone dello spazio necessario, può costruire quello che più che un portacoperchi fai da te si dovrebbe chiamare un espositore e che, vuoto, richiama in modo singolare le piramidi ed i templi Maya dello Yucatan.

Il portacoperchi fai da te illustrato ha una base quadrata di 340 mm di lato e il dorso trapezoidale alto 600 mm con la base di 300 mm e la sommità di 120. Lo spazio fra i rebbi che reggono i coperchi è di 50 mm.

Va da sé che queste misure sono puramente indicative e vanno bene per i coperchi utilizzati per illustrare l’articolo; chi ne volesse seguire l’esempio dovrà tenere conto dei coperchi da mettervi e dello spazio disponibile sui piani o su una parete (la striscia centrale del dorso, aprendovi due fori a toppa di chiave da incastrare sulla testa di altrettante viti, diventa un solido supporto a muro).

Interamente in legno, preferibilmente duro, e tutta ad incastri a mezzo legno o a tenone e mortasa, la realizzazione, per risultare stabile e robusta, richiede soprattutto pazienza e precisione.

Cosa serve per costruire un portacoperchi: I materiali (se ne danno solo le sezioni in mm in quanto le misure variano secondo i casi)

PER LA PIRAMIDE

• Listelli 40×40 per gli stanti;
• listelli 20×40 per i rebbi;
• tavola 20×100 per la traversa inferiore (vedi testo);
• listello 30×40 per la traversa superiore;
• tavoletta 10×100 per il dorso.

PER LA BASE

• tavole 30×60;
• Spine;
• viti;
• colla vinilica;
• eventuale mordente atossico;
• cera vergine;
• stearina o paraffina.

Gli stanti inclinati del portacoperchi fai da te

Stabiliti numero e misure dei coperchi da esporre, si marcano sugli stanti accoppiati le sedi per i rebbi; se ne incidono le pareti con una sega da cornici o simile e si aprono gli incastri da regolarizzare (1) con attento lavoro di raspa. I rebbi debbono entrare senza gioco nelle loro sedi dove (2) si fissano con colla e viti. Il sostegno si completa incastrando a mezzo legno la traversa di base e spinando quella sommitale.

Il fondo quadrato

Per dare maggiore equilibrio e stabilità al portacoperchi fai da te occorre una base robusta e piuttosto pesante che qui è costituita da un quadrato di tavolette con inserito un ottagono. La sequenza fotografica mostra la costruzione più semplice e rapida con incastri a mezzolegno e spine per gli angoli della cornice (1 e 2) e con l’ottagono formato da due metà incollate all’interno della cornice e bloccate in posizione (3) da due tacchetti inchiodati.

Il sistema è stato scelto perché permette di ottenere un ottagono perfettamente regolare con tagli a 45° anziché 22,5°. Il procedimento però comporta che negli attacchi sbiechi la colla sul capo bisellato e quindi contro fibra non agisca con la massima efficienza. Più robusta risulterebbe la base se la giunzione fra i vari elementi fosse rinforzata o con incastri a tenone e mortasa (il meglio, ma di non facile esecuzione su pezzi sbiechi) o con spinatura, cieca o anche a vista, o con tasselli piatti.

L’adozione di uno dei quattro sistemi renderebbe l’ottagono strettamente solidale con la cornice quadrata. Quale che sia la soluzione scelta (salvo che nella spinatura a vista), il montaggio dell’ottagono deve essere fatto contemporaneamente a quello della cornice. Completata la costruzione dei due pezzi si passa, quando la colla degli incastri ha fatto sicuramente presa, al montaggio (4). Anche in questo caso viene illustrata la soluzione più rapida con i piedi degli stanti fissati agli angoli posteriori della base con colla e viti (o spine) passanti dal basso, rinforzando l’unione con la traversa inferiore della piramide fissata di taglio alla base con lo stesso sistema.

La piramide così risulta tutta a sbalzo e quindi col peso proprio e dei coperchi retto da elementi (le viti o le spine) sollecitati in trazione assiale. Più affidabile sarebbe, allargando la traversa inferiore in modo che sporga sotto i piedi degli stanti di tanto quant’è spessa la cornice della base, fissarvela da dietro con viti o spine orizzontali che, sollecitate di taglio, meglio reggerebbero lo sforzo. Due colonnine inserite fra la coppia inferiore di rebbi e la base, poi, ridurrebbero il carico angolare degli attacchi posteriori. Uguale risultato si avrebbe se la coppia inferiore di rebbi poggiasse direttamente sulla base. Superfluo sottolineare che, comunque, la miglior tenuta si ha solo se nei punti di contatto i vari pezzi combaciano perfettamente.

Il dorso e la finitura

Per meglio irrigidire la struttura a piramide evitandone oscillazioni laterali, vi si fissa a tergo un dorso eventualmente arricchito da un disco ornamentale da sagomare (1) con l’alternativo o la sega a nastro da una tavoletta o da una striscia di multistrato. Se il portacoperchi fai da te è da posare su un piano il dorso può essere semplicemente avvitato contro le due traverse della piramide (2); se invece lo si vuole appendere alla parete il dorso va incastrato a mezzo legno, meglio se con code di rondine piatte, nelle traverse, a filo piano, in modo che aderisca bene al muro. Per appenderlo occorrono attaccaglie o fori a toppa di chiave. I coperchi di solito non toccano i cibi e sui rebbi poggiano solo con un piccolo tratto dei bordi, ma nella finitura è meglio evitare prodotti a solvente e usare mordenti ad acqua atossici (3) e cera vergine o paraffina.

E ora approfondiamo la storia delle pentole!

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Questi contenitori in legno fai da te vengono proposti in tre formati per arredare il piano di lavoro della cucina oppure per la camera dei ragazzi o in bagno per contenere creme e profumi: il metodo di costruzione è replicabile nelle misure e nelle finiture che più ci piacciono e ne possono essere realizzati in numero a piacere.
Ogni contenitore è formato da due fianchi uguali, uniti in battuta al fondo che corrisponde alle dimensioni in pianta; a questi elementi viene incollata e avvitata una cornice di listelli con scanalatura utile per alloggiare due lastre di plexiglas (una per lato), trasparente o brunito, che chiudono le due facce laterali del contenitore e consentono di vedere cosa c’è dentro.

Sul lato superiore del contenitore si fissano ancora due listelli scanalati, a tutta larghezza, sistemati nei fianchi in modo che il lato inferiore della scanalatura resti a filo dei fianchi stessi: così facendo il coperchio in sottile compensato scorre nelle due guide e chiude perfettamente la scatola.

La costruzione in sé è semplice, ma richiede una grande precisione nella fase di taglio dei pezzi, nel praticare la scanalatura nei listelli, nell’assemblare le cornici e l’intera costruzione; gli utensili a batteria Bosch si rivelano preziosi in ogni fase della realizzazione. I contenitori possono essere completati con una finitura a olio naturale per legno (ideale è il KK 1500 di Linea Blu Vernici – Sayerlack, con certificazione per il contatto con alimenti) nel caso si usino i box in cucina; oppure con una finitura con impregnante colorato o anche con smalto colorato se li abbiamo pensati per un utilizzo di tipo diverso.
Una targhetta applicata sul fianco indica il contenuto del box.

Cosa serve

Utensili: trapano battente avvitatore a batteria AdvancedImpact 18V, utensile multifunzione a batteria AdvancedMulti 18V, microsega a batteria AdvancedCut 18V inclusa lama Wood Basic 50, levigatrice a batteria PSM 18V Li incluso foglio abrasivo con grana 120, batteria PBA 18V-2,5Ah, 1 punta per legno
da 3 mm, 1 svasatore, set bit adatto.
Materiali: 1 tavola di pino da 80x13x2000 mm, 3 listelli scanalati di pino da 12x12x1000 mm (scanalatura di 4×4 mm), 1 pannello di compensato di pino spesso 4 mm da 100×200 mm, 2 lastre di plexiglas (colorazione scura) da 156x3x246 mm, 2 da 156x3x196 mmm e 2 da 156x3x156 mm, 24 viti da legno
3,5 x 30 mm.
Varie: 2 morsetti a vite, 1 targhetta per nome + 2 viti, colla, nastro adesivo in carta crespata, matita, squadra triangolare, occhiali protettivi, protezione per l‘udito, mascherina respiratoria.

1. Listello scanalato per lo scorrimento del coperchio: ne servono due lunghi 200 mm per ogni contenitore.
2. Listello scanalato per fare da cornice superiore e inferiore alla lastra di plexiglas: ne servono 4 lunghi 174 mm per ogni contenitore.
3. Listello scanalato per fare da cornice verticale alla lastra di plexiglas: ne servono 4 lunghi 151 mm per il contenitore piccolo, 4 lunghi 191 mm per il contenitore medio, 4 lunghi 241 mm per il contenitore grande.
4. Lastra di plexiglas che chiude sul frontale e sul retro i contenitori: ne servono 2 da 156×156 mm per il contenitore piccolo, 2 da 156×196 mm per il contenitore medio, 2 da 156×246 mm per il contenitore grande.
5. Coperchio di chiusura che scorre nei listelli scanalati: ne serve uno in compensato da 200x60x4 mm per ogni contenitore.
6. Fondo: ne serve uno da 200x80x13 mm per ogni contenitore.
7. Fianchi: sono in tavola di pino sezione 80×13 mm e ne servono 2 lunghi 179 mm per il contenitore piccolo, 2 lunghi 219 mm per il contenitore medio, 2 lunghi 269 mm per il contenitore grande.

Costruzione passo-passo

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Di carrelli cucine dozzinali disponibili nei mobilifici industriali ce ne sono a dozzine. Quelli che vi proponiamo sono invece tre idee originali per realizzare fai da te dei carrelli per cucina in base alle dimensioni disponibili

Carrello portavivande con piastrelle

Tra i carrelli cucine questo che proponiamo è realizzato fai da te con truciolare bilaminato spesso 20 mm. Fra due coppie di listelli d’abete 30x30x710 mm si spinano, a filo dei bordi interni, un pezzo di 200×340 mm a filo dei capi superiori ed uno di 55×340 mm a 50 mm da quelli inferiori. Le due pareti del carrello cucina si completano spinando alla sommità dei montanti le mensole che reggono da una parte la maniglia, tondo di ramin Ø 20×390 mm e dall’altra il portasalviette, tondo di ramin Ø 18×320 mm; le mensole sono fissate rispettivamente ai montanti ed al pannello. Completate le pareti si passa alla struttura interna, a forma di H coricata, costituita da due pezzi di 405×695 mm uniti da uno di 342×405 mm. Sui bordi lunghi del ripiano inferiore si spinano due sponde di 35×690 mm per le quali si apre lo scarico negli angoli del divisorio.

Da metà altezza del divisorio sporge un “vassoio” di 340×300 mm, bordato su tre lati con sponde di 55×340 mm, unite a 45°. L’H completa si spina fra le due pareti; il vassoio poggia su due “tacchi” avvitati alla faccia interna delle gambe. Sopra la struttura scorre, su guide fissate ai pannelli superiori dei fianchi, un cassetto col frontale vetrato di 200x 690 mm, le pareti (scanalate) di 130×325 mm, il retro di 130×690 mm ed il fondo di compensato. Quattro piastrine ad L 30x30x30 mm, avvitate alla sommità delle gambe, sostengono il piano di 465×820 mm.

Come costruire un carrello cucina con accessori

Ispirato nelle linee generali a certi prodotti in commercio, questo carrello da cucina, realizzato in listelli e lamellare di abete, spinati ed incollati, viene proposto come spunto per analoghe realizzazioni che ognuno potrà modificare a seconda del tipo di cucina in cui ospitarlo senza quindi fornire le misure precise, dei vari particolari.

Alto circa 850 mm e montato su ruote piroettanti, misura in pianta 400×600 mm.
Va da sé che chi lo realizzi per la sua cucina ne adatti le misure allo spazio disponibile, allargandolo o stringendolo per occupare quel tale buco, alzandolo o abbassandolo per adattarlo all’altezza ed alla comodità di chi lo deve usare.
Particolarmente ricca è la dotazione di accessori, anche questa ovviamente modificabile, del carrello fai da te presentato.
Su un lato corto del piano di lavoro si alza un portarotolo completo di taglierina, qui per la carta da cucina.
Sotto il portarotolo troviamo la maniglia di trasporto (in piattina d’alluminio 3×30 mm e spezzoni di manico di scopa), comoda per appendere i mestoli.
Sotto il piano scorre il cassetto portaposate alla cui maniglia, uguale a quella vista prima, si appendono gli strofinacci.
Più o meno a mezz’altezza un ripiano d’appoggio contribuisce ad irrigidire il carrello, sul cui pianale trovano posto le pentole e che si prolunga oltre i montanti con una mensola portabottiglie, sopra la quale sporgono altre due mensole, una per i rotoli di pellicola ed alluminio, l’altra per i barattoli delle spezie. La finitura è a cera.

Cosa occorre per costruire un carrellino da cucina

Attrezzi: Sega per tagli diritti, sega per tagli curvi, raspa, cilindro abrasivo, trapano, cacciaviti.

Materiali per costruire il carrello per cucina fai da te

• Lamellare d’abete da 18 mm per il ripiano intermedio, le mensole laterali, le traverse alte, il cassetto ed altri particolari minori;
• lamellare d’abete da 28 mm per la base, il piano di lavoro e i sostegni del portarotolo;
• listello d’abete sezione circa 30×60 mm per gli stanti;
• listello d’abete sezione circa 15×40 mm per le varie spondine;
• compensato o masonite da 4 mm per il fondo del cassetto;
• due guide per cassetti;
• 4 rotelle piroettanti di portata adeguata al peso del carrello carico;
• manico di scopa di faggio;
• piattina d’alluminio, viti, spine, colla e materiale di finitura.

Carrelli cucine: la versione col cavalletto

Se abbiamo un cavalletto inutilizzato e non sappiamo cosa farne ecco un’idea simpatica per trasformarlo definitivamente: con due ripiani, entrambi asportabili, il cavalletto diventa un capiente portavassoi, un carrellino per cucina ideale da spostare in giardini e terrazze. L’idea è talmente veloce che in poco tempo possiamo costruire diversi carrelli cucine da riporre in angoli strategici.

Il piano di base è formato da un pannello di multistrato da 18 mm dotato di due spondine alte 50 mm, lungo i lati maggiori. Le dimensioni del piano sono uguali all’ingombro massimo dei piedi del cavalletto. Due sponde alte 30 mm si incollano al piano. Una lastra a specchio, incollata con adesivo siliconico, riveste lo spazio superiore mentre quattro ruote piroettanti vengono avvitate sotto gli angoli: la finitura è a smalto acrilico. A metà altezza, inseriamo un vassoio asportabile realizzato in multistrato da 18 mm, con spondine incollate da 50 mm e una lastra a specchio. Sotto al vassoio, lungo i bordi maggiori, incolliamo due listelli da 60×15 mm che servono da appoggio contro le due traverse.

Infine, se proprio non vi abbiamo ispirato con queste realizzazioni di pratici carrelli portavivande, trovate di seguito una scelta per l’acquisto su Amazon di carrelli cucina industriali.

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Il lavoro per realizzare queste ciotole in legno fai da te in parte va fatto sul banco; questa è la fase che richiede più pazienza e abilità. Bloccato il pezzo di ulivo sulla testa motrice lo si trasforma in un cilindro alto e largo qualcosa più della ciotola maggiore.

Partendo dal bordo esterno si marcano, con il bedano a lancia, cinque corone circolari di larghezza decrescente dalla periferia verso il centro (diciamo la prima larga 16 mm, la seconda 15, la terza 14, la quarta 13 e l’ultima 12 mm). 

I solchi si allargano con la sgorbia a formare i bordi delle ciotole, approfondendoli di tanto quanto è larga la corona circolare. In questa fase si scava anche l’incavo della ciotola centrale.

Regolarizzato e lisciato il bordo con lo scalpello, con un bedano molto rigido e sottile, inclinato verso l’interno, si scava il fondo dei solchi con con una sezione a V il più stretta possibile: questa fase è molto delicata perché è facile che il ferro si impunti: occorre mano molto leggera e sensibile che segua attentamente il variare della vena.

Scavato il più possibile, il pezzo si fissa nella morsa. Gli scavi a V si approfondiscono con una lama da metalli.

Le ciotole di legno si separano con un pezzo di lama di sega a nastro e, quando sono libere, si rifinisce al tornio il fondo.

Tutto da un solo pezzo

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Per la costruzione di questo mobile cucina abbiamo utilizzato MDF e circa 6 metri di listelli di abete da 30×30 mm di sezione. Da un pannello 1000x450x19 mm abbiamo ricavato il top, nel quale è stato praticato uno smusso sul lato frontale per raccordarlo con la spallina della finestra.

Servono poi quattro pannelli da 410x880x19 mm, due per i fianchi e due da cui si ricavano le ante e i frontalini dei cassetti; tre pannelli da 400x780x14 mm per i ripiani interni. La chiusura posteriore si ottiene dal taglio di un pannello di faesite da 1000×1000 mm. 

Fino a questo punto si tratterebbe di un mobile cucina “normale”, senonché il top è stato concepito in modo ingenoso. Sotto di esso, infatti, può essere inserito un ulteriore cassetto in cui racchiudere il rotolo per la carta assorbente da cucina completo di supporto. 

Lo spazio sotto il cassetto del portarotolo sembra dalle foto essere stato sfruttato per un altro accessorio di uguale ingombro. Presumiamo essere una pattumiera in cui raccogliere le capsule o i fondi del caffè e altri scarti in attesa di gettarli nel cassonetto.

In commercio si trovano molte tipologie differenti di mobili cucina, ma non sempre questi soddisfano ne nostre esigenze. Realizzare mobili per cucina fai da te può essere abbastanza semplice, inoltre fa fronte alle nostre necessità e ci regala grandi soddisfazioni. Ecco di seguito come costruire un mobiletto cucina.

Ferramenta e cassetto portarotolo

Montaggio del mobile cucina

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