Esterni | Bricoportale

Postazione fai-da-te per tagliare e preparare la legna: quali attrezzature non possono mancare

Paolo Alpa — Thu, 22 Oct 2026 10:01:10 +0000

Chi utilizza una stufa o un camino a legna conosce bene il lavoro necessario prima di poter riempire la legnaia. I tronchi devono essere tagliati alla lunghezza giusta, i pezzi più grossi vanno spaccati e tutto il materiale deve essere sistemato in un luogo dove possa asciugare e rimanere al riparo dalla pioggia.

Quando queste operazioni si svolgono occasionalmente, può bastare uno spazio provvisorio in giardino. Se invece ogni anno si prepara un quantitativo considerevole di legna, allestire una postazione di lavoro stabile permette di ridurre gli spostamenti, lavorare con maggiore ordine e gestire meglio le attrezzature.

Non serve necessariamente costruire una struttura complessa. Un’area ben scelta, un piano di appoggio robusto e strumenti proporzionati alla quantità di legna da lavorare sono già una buona base di partenza.

Dove allestire la postazione per il taglio della legna

La prima scelta riguarda la posizione. Un angolo del cortile o una zona pianeggiante vicino alla legnaia possono andare bene, purché ci sia spazio sufficiente per movimentare i tronchi e lavorare senza ostacoli.

Il fondo deve essere stabile e regolare, soprattutto se si utilizzano macchine pesanti come spaccalegna e seghe circolari. Una superficie pavimentata facilita la pulizia e il trasporto dei materiali, ma anche un’area ben consolidata può essere adatta.

Conviene valutare anche il percorso che la legna deve compiere. Sistemare la zona di taglio lontano dal deposito significa trasportare più volte gli stessi pezzi, prima interi e poi già lavorati.

Una buona organizzazione prevede tre spazi distinti, anche semplicemente affiancati: uno per accatastare temporaneamente i tronchi, uno per il taglio e lo spacco e uno per raccogliere i ciocchi pronti. In questo modo il materiale segue un percorso preciso e non finisce continuamente tra i piedi mentre si lavora.

Se la postazione si trova vicino a un’abitazione, bisogna considerare anche il rumore prodotto dalle macchine e la distanza da finestre, passaggi e zone frequentate da altre persone.

Quali attrezzature servono davvero?

La dotazione dipende soprattutto dalla quantità di legna da preparare e dalle dimensioni dei tronchi. Per organizzare una postazione funzionale, gli elementi da considerare sono:

Banco da lavoro e cavalletto portatronchi: il primo serve per appoggiare materiali e occuparsi della manutenzione degli attrezzi, il secondo per sostenere i tronchi durante le operazioni per cui è progettato.
Sega per il taglio della legna: manuale per piccoli quantitativi oppure una sega circolare specifica per legna da ardere, quando i tagli diventano numerosi e ripetitivi.
Attrezzi per lo spacco: mazza e cunei per lavori occasionali oppure uno spaccalegna per affrontare quantità maggiori e pezzi difficili da dividere manualmente.
Accessori per movimentare i tronchi: ganci da legna, pinze forestali e carrelli aiutano a spostare il materiale senza doverlo sollevare continuamente. Per chi ama il fai-da-te, una soluzione interessante è anche costruire un carrello portalegna in ferro, sfruttando una struttura robusta e adatta al trasporto dei ciocchi.
Dispositivi di protezione individuale: protezioni per occhi e udito, calzature e altri dispositivi scelti in base alle lavorazioni e alle indicazioni delle macchine utilizzate.
Spazio per la stagionatura: una legnaia ventilata, con una base rialzata e una copertura che protegga i ciocchi dalle precipitazioni.

Non tutte queste attrezzature devono essere acquistate subito. Per chi prepara poca legna può essere sufficiente una dotazione manuale ben organizzata, mentre l’impiego regolare di seghe circolari e spaccalegna diventa interessante quando i quantitativi aumentano.

Seghe circolari per legna: quando conviene utilizzarle

Uno dei lavori più ripetitivi nella preparazione della legna è il taglio dei tronchi in pezzi della lunghezza adatta alla stufa o al camino.

Chi acquista legname già sezionato può avere poco bisogno di questa operazione. Partendo invece da tronchi più lunghi, è necessario effettuare numerosi tagli, spesso tutti alla stessa misura.

Per questo impiego esistono seghe circolari specifiche per legna da ardere, diverse dai comuni banchi sega utilizzati in falegnameria. Alcuni modelli sono dotati di un supporto basculante che permette di sostenere il tronco e accompagnarlo verso la lama con un movimento guidato, mantenendo le mani lontane dalla zona di taglio.

La scelta dipende soprattutto dal diametro dei pezzi, dalla frequenza di utilizzo e dall’alimentazione disponibile. Una sega elettrica può essere pratica in una postazione fissa con un impianto adeguato. Le versioni azionate dalla presa di forza del trattore, invece, rispondono a esigenze differenti e sono destinate a chi dispone già di una macchina agricola adatta.

Per quantitativi limitati, una sega manuale e un cavalletto stabile possono essere sufficienti. Quando il lavoro diventa frequente, una macchina dedicata consente di affrontare i tagli ripetitivi con maggiore continuità.

Spaccalegna: come scegliere in base ai tronchi da lavorare

Una volta tagliati alla lunghezza desiderata, i tronchi devono essere divisi lungo la fibra per ottenere ciocchi più piccoli e maneggevoli.

Per pochi pezzi di diametro contenuto si può ricorrere agli attrezzi manuali, come mazza e cunei, a patto di avere esperienza e uno spazio adatto. Quando però si lavora con legni duri, nodosi o in grandi quantità, lo sforzo fisico può diventare considerevole.

Lo spaccalegna permette di affrontare questa fase utilizzando una spinta meccanica, generalmente idraulica. I modelli disponibili differiscono per forza di spinta, dimensioni ammesse dei tronchi, orientamento di lavoro e sistema di alimentazione.

Gli spaccalegna orizzontali sono spesso utilizzati con pezzi relativamente maneggevoli, mentre alcune configurazioni verticali permettono di lavorare con tronchi più ingombranti.

Non bisogna però scegliere soltanto in base alle tonnellate di spinta dichiarate. Contano anche la lunghezza massima lavorabile, la facilità di posizionamento del legno e l’ingombro della macchina. Uno spaccalegna troppo grande rispetto allo spazio disponibile può complicare la movimentazione dei tronchi anziché facilitarla.

Confrontare le attrezzature prima dell’acquisto

Prima di scegliere una macchina conviene partire dalla quantità legna che si dovrà lavorare: quanti quintali si preparano ogni anno? Qual è il diametro medio dei tronchi? Quanto devono essere lunghi i ciocchi per entrare nella stufa o nel camino?

Sono informazioni utili per confrontare le caratteristiche delle diverse attrezzature. Nel caso delle seghe circolari, ad esempio, bisogna verificare il diametro massimo di taglio e il tipo di alimentazione. Per gli spaccalegna contano invece la forza di spinta, la lunghezza massima dei tronchi e la comodità nel posizionare i pezzi durante il lavoro. Anche peso e ingombri meritano attenzione, soprattutto quando lo spazio della postazione è limitato.

Per farsi un’idea delle soluzioni disponibili, conviene guardare una selezione di seghe circolari, spaccalegna e attrezzature per il taglio della legna e confrontare le schede tecniche. Se restano dubbi, il supporto di un rivenditore specializzato può aiutare a individuare la macchina più adatta, verificando anche la disponibilità di ricambi e assistenza dopo l’acquisto.

Dove sistemare la legna dopo il taglio

La postazione non è completa senza uno spazio destinato alla stagionatura e alla conservazione.

La legna appena tagliata contiene generalmente molta umidità e, prima di essere utilizzata come combustibile, deve asciugare. I tempi dipendono dall’essenza, dalle dimensioni dei ciocchi e dalle condizioni in cui vengono conservati.

La legnaia dovrebbe trovarsi in una zona ventilata, protetta dalle precipitazioni e con la legna sollevata dal terreno. Una base di supporto adatta evita il contatto diretto con il suolo, mentre una copertura superiore protegge dalla pioggia senza chiudere completamente i lati. Chi preferisce realizzare da sé la struttura può prendere spunto da un progetto per costruire una legnaia da esterno con tettoia, utilizzando una struttura rialzata e pannelli che favoriscono la circolazione dell’aria.

Accatastare ordinatamente i ciocchi facilita la circolazione dell’aria e permette di prelevare prima la legna già stagionata. Se lo spazio lo consente, separare le cataste per periodo di preparazione aiuta a gestire meglio le scorte.

Preparare la legna in casa richiede tempo e lavoro, ma una postazione organizzata permette di evitare molti spostamenti inutili. Con gli attrezzi a portata di mano, passaggi liberi e uno spazio adeguato per conservare i ciocchi, anche le giornate dedicate alla preparazione delle scorte invernali diventano più gestibili.

L'articolo Postazione fai-da-te per tagliare e preparare la legna: quali attrezzature non possono mancare proviene da Bricoportale.

Fontana fai da te in giardino con elementi autobloccanti

Redazione Bricoportale — Mon, 08 Jun 2026 12:35:00 +0000

Costruire una fontana fai da te in giardino con elementi autobloccanti permette di disporre di un punto acqua funzionale, durevole e resistente alle basse temperature invernali. La struttura a colonna alloggia le tubazioni interne e offre un supporto stabile per rubinetti e vasche di finitura personalizzate.

Caratteristiche tecniche del progetto

La pianificazione corretta dei materiali e dei tempi di posa garantisce la stabilità strutturale della fontanella da giardino.

Parametro tecnico	Specifiche del progetto	Note d’installazione
Materiale principale	Masselli autobloccanti per pavimentazione	Elevata resistenza ai cicli di gelo e disgelo
Fondazione	Getto di calcestruzzo con rete elettrosaldata	Spessore minimo su letto di ghiaione livellato
Armatura finiture	Filo di ferro rigido sagomato	Ricavato da elementi di recupero ad alta tenacità
Tempo di esecuzione	48-72 ore totali	Compresi i tempi di maturazione del calcestruzzo
Costo stimato	Contenuto (basso se con materiali di recupero)	Ottimizzato dall’uso di stampi improvvisati

Arnusa, Grande fontana da…

Grande fontana da giardino con illuminazione a LED BK…
La fontana è realizzata in poliresina ed elaborata nei…
I gusci inferiore e medio sono dotati di spot LED bianco…

Belfer 42QRRV Fontana a…

Fontana da giardino con solida base in cemento, doppio…
Trattamento antiruggine e verniciatura a polveri epossidiche…
Peso: 19kg – Dimensioni: 40x40x89h cm – Materiale: acciaio…

Costruzione fontana fai da te

Fondazione, muratura e impianto idrico
1 – La piattaforma di sostegno richiede una gettata di calcestruzzo sopra un letto compatto di ghiaione, integrando una porzione di rete elettrosaldata per prevenire cedimenti strutturali; l’operazione prosegue con la stesura del primo corso di masselli, la cui posa esige il rigoroso controllo della planarità, determinante per il corretto sviluppo verticale dell’intero manufatto.
2 – Durante l’elevazione della muratura facciavista occorre verificare costantemente gli allineamenti tramite livella, dosando la malta per evitare debordature che macchierebbero la superficie esterna dei blocchi; l’impianto idrico trova alloggio prima della chiusura della parete posteriore, procedendo al bloccaggio frontale del tubo di mandata, eventualmente già provvisto di rubinetto, una volta raggiunta la quota prestabilita.
3 – A un lato della colonna principale vengono costruiti due basamenti accessori di altezza ridotta, progettati per bilanciare l’estetica della struttura idrica e per offrire solidi piani d’appoggio destinati a vasi, innaffiatoi o oggetti ornamentali.
Copertura in cemento ed elementi di finitura
1– La parte sommitale della colonna necessita di una copertura che protegga l’interno dagli agenti atmosferici. Per evitare l’acquisto di pezzi speciali, si possono colare elementi in cemento usando come cassero delle vaschette in plastica rigida per alimenti. La superficie liscia del polietilene o del polipropilene impedisce l’adesione del legante, facilitando il disarmo.
2 – Un’efficace armatura di questi manufatti si ottiene sagomando in modo irregolare del filo di ferro rigido, da annegare direttamente nell’impasto cementizio umido. Dopo l’asciugatura e l’estrazione dallo stampo, eventuali micro-porosità superficiali causate da bolle d’aria intrappolate si eliminano stendendo a pennello una boiacca fluida di acqua e puro cemento.

I consigli dell’esperto

Per garantire la massima resistenza strutturale nei climi freddi, è consigliabile installare una valvola di scarico a fondo linea, situata sotto il livello di gelo del terreno. Svuotare l’impianto durante i mesi invernali previene la rottura delle tubazioni interne e del rubinetto a causa dell’espansione del ghiaccio. L’uso di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrato riduce drasticamente l’assorbimento d’acqua rispetto al mattone pieno tradizionale, scongiurando il fenomeno dello sfaldamento superficiale.

Domande frequenti su fontane fai da te

Perché usare gli autobloccanti invece dei mattoni comuni per la fontana?

I masselli autobloccanti per pavimentazioni offrono una resistenza meccanica superiore e un’assoluta impermeabilità ai cicli di gelo e disgelo rispetto ai mattoni pieni tradizionali, riducendo il rischio di crepe invernali.

Quando va inserito il tubo dell’acqua nella colonna della fontana?

Il tubo idrico va posizionato all’inizio della costruzione verticale, quando la parte posteriore della colonna è ancora aperta e accessibile, per poi essere bloccato frontalmente all’altezza corretta.

Come si eliminano le imperfezioni estetiche dai getti in cemento?

Le micro-porosità e i vuoti lasciati dalle bolle d’aria si correggono applicando a pennello una miscela densa di acqua e cemento (boiacca) sulla superficie del blocco una volta rimosso dallo stampo.

Arnusa, Grande fontana da…

Grande fontana da giardino con illuminazione a LED BK…
La fontana è realizzata in poliresina ed elaborata nei…
I gusci inferiore e medio sono dotati di spot LED bianco…

Belfer 42QRRV Fontana a…

Fontana da giardino con solida base in cemento, doppio…
Trattamento antiruggine e verniciatura a polveri epossidiche…
Peso: 19kg – Dimensioni: 40x40x89h cm – Materiale: acciaio…

L'articolo Fontana fai da te in giardino con elementi autobloccanti proviene da Bricoportale.

Come costruire un setaccio per terra fai da te

Redazione Bricoportale — Wed, 27 May 2026 08:15:56 +0000

Un setaccio per terra permette di separare il terriccio fertile da sassi, radici e detriti. Costruire un modello in legno su misura da appoggiare direttamente sulla carriola richiede pochi materiali, come listelli di abete e rete metallica, garantendo un recupero rapido del substrato utile per i rinvasi.

Specifiche tecniche del progetto

Parametro costruttivo	Specifica di progetto
Maglia della rete	10×10 mm (profilo quadrato)
Dimensioni struttura	Adattabili al bordo della carriola
Materiale telaio	Listelli di abete da 30×30 mm
Ferramenta di fissaggio	Piastrine a L (100×100 mm), barre filettate (Ø 6 mm)
Trattamento superfici	Impregnante idrorepellente per legno
Livello di difficoltà	Principiante

Vantaggi del recupero del terriccio superficiale

Rastrellando vialetti e aiuole per raccogliere le foglie secche o spianando il terreno, si accumula una massa composta da detriti e terra. Lo strato di terra superficiale risulta prezioso per i rinvasi, essendo arricchito da materia organica decomposta sotto l’effetto della pioggia.

Questa combinazione rende il substrato fine e ricco di elementi nutritivi. Il passaggio del materiale di risulta attraverso un setaccio per terra a maglie calibrate permette di trattenere le impurità, isolando la frazione utile in modo fluido e privo di intoppi.

Materiale occorrente per la costruzione

La realizzazione del telaio rettangolare richiede componenti specifici per garantire stabilità meccanica e resistenza all’uso prolungato all’aperto.

Listelli di abete con sezione 30×30 mm
Piastrine metalliche a L da 100×100 mm e squadrette angolari da 35×35 mm
Cerniere metalliche da 80×28 mm
Barre filettate Ø 6×1000 mm abbinate a occhielli filettati
Viti autofilettanti per legno, dadi e rondelle piane
Rete per recinzione con rivestimento plastico e maglie quadrate da 10 mm di lato
Impregnante protettivo specifico per legname esposto

Come costruire un setaccio per terra fai da te

Stabilite le dimensioni del setaccio per terra, tagliare a misura i listelli di abete creando angoli a 45 gradi alle estremità. Prima di procedere all’assemblaggio, applicare un impregnante protettivo su tutto il legname.
Assemblare il telaio accostando le giunzioni a 45 gradi e unirle utilizzando le piastrine metalliche a L e le viti autofilettanti. Impiegare un avvitatore a batteria per agevolare l’operazione.
Tagliare la rete metallica con un tronchesino, lasciando un’abbondanza di materiale sui lati lunghi. Questo margine serve per ripiegare saldamente la rete attorno alle barre filettate.
Fissare la rete impiegando le barre filettate, posizionate lungo il perimetro interno della struttura. Queste si bloccano tramite viti a occhiello, provviste di filettatura per metallo e dado, inserite a scorrimento lungo le barre stesse.
Praticare i fori sul telaio per il passaggio delle viti a occhiello. Inserire una maglia della rete in ogni occhiello prima di infilare la vite nel foro corrispondente e avvitarla, bloccando così la rete in tensione.
Avvitare due cerniere metalliche su un lato corto per ancorare le gambe d’appoggio. Anche questi supporti si ricavano da listelli di abete tagliati a misura e trattati con impregnante, portando a termine il progetto del setaccio.

I consigli dell’esperto

Per massimizzare la resa del vaglio, la scelta di una rete rivestita in plastica previene ossidazioni e ruggine derivanti dalla lavorazione di terricci bagnati.

Durante le operazioni di taglio dei listelli, la saturazione delle “teste” del legno (la sezione trasversale alle venature) con dosi abbondanti di impregnante riduce l’assorbimento capillare dell’acqua piovana nel tempo.

Una spaziatura della maglia esattamente da 10 mm rappresenta il compromesso ideale per ottenere una granulometria fine, adatta alla semina, bloccando al contempo il passaggio di frammenti di radice e ghiaia.

GeZu Impex Setaccio per Terra…

PRODOTTO – Per una separazione semplice e senza sforzo del…
CARATTERISTICHE – Grazie agli elementi pre-saldati, il…
USABILITÀ – Con la dimensione ottimale della rete, i…

KOTARBAU® Setaccio da…

Duraturo: Il robusto telaio in acciaio e la resistente rete…
Funzionale: Il setaccio pulisce e separa materiali sfusi…
Versatile: Il setaccio per terreno si rivela utile nella…

Domande frequenti sul setaccio per terra

Qual è la dimensione ottimale delle maglie di un setaccio per la terra?

La misura ideale è di 10×10 mm. Questa dimensione permette di filtrare un terriccio fine e omogeneo, utile per rinvasi e semenzai, bloccando efficacemente sassi, detriti e residui organici grossolani.

Come proteggere la struttura in legno dall’usura e dall’umidità?

Bisogna applicare almeno due mani di impregnante protettivo su tutte le superfici dei listelli prima della fase di assemblaggio, insistendo particolarmente sulle estremità tagliate per bloccare l’infiltrazione dell’acqua.

Si può utilizzare questo setaccio senza appoggiarlo alla carriola?

Grazie all’installazione delle gambe d’appoggio basculanti montate su cerniere, la struttura risulta autonoma e può essere posizionata direttamente sul terreno o sopra un telo di raccolta.

L'articolo Come costruire un setaccio per terra fai da te proviene da Bricoportale.

Come costruire un barbecue in muratura fai da te professionale

Redazione Bricoportale — Fri, 08 May 2026 09:50:17 +0000

La realizzazione di un barbecue in muratura fai da te richiede precisione strutturale, partendo da una solida piattaforma in cemento armato fino all’installazione di un focolare refrattario. L’integrazione di un girarrosto e di una cappa in alluminio assicura prestazioni elevate, garantendo una gestione ottimale dei fumi e una cottura uniforme del cibo.

Specifiche tecniche del barbecue in muratura fai da te

Parametro	Dettaglio tecnico
Materiali strutturali	Mattoni pieni, malta cementizia, travi in abete
Area del piano di lavoro	Marmo da 900 × 1800 mm
Rivestimento focolare	Mattoni e malta refrattaria
Altezza base d’appoggio	800 mm da terra
Altezza vano fuoco	900 mm sopra il piano
Sistema di aspirazione	Cappa piramidale in alluminio mandorlato
Componenti aggiuntivi	Alloggio per motore girarrosto elettrico

Preparazione della piattaforma e scavo

L’opera inizia con la delimitazione dell’area destinata all’installazione. Si procede rimuovendo lo strato superficiale di terra e predisponendo una cassaforma con tavole di legno livellate. Per garantire la stabilità dell’intera struttura, si stende uno strato di ghiaietto su cui viene posizionata una rete elettrosaldata. Il getto di calcestruzzo deve risultare leggermente eccedente rispetto alle dimensioni finali del piano di marmo, assicurando una base d’appoggio perfettamente piana e resistente ai carichi verticali.

Costruzione della base del barbecue in muratura fai da te e posizionamento del marmo

L’edificazione dei muretti di sostegno avviene utilizzando mattoni pieni. L’impiego di sagome in cartone rigido facilita il mantenimento dello squadro durante la posa del primo corso. Si prosegue alternando i giunti di sormonto per conferire solidità alla muratura, fatta eccezione per la colonnina destra, composta da elementi singoli sovrapposti.

Raggiunta la quota di 800 mm, si installa una trave portante in abete con sezione 120×100 mm sul fronte anteriore. Questa componente sostiene la lastra di marmo, che costituisce il cuore operativo del barbecue in muratura fai da te. La lastra viene fissata tramite adesivo di montaggio, avendo cura di verificare che il perimetro risulti in bolla prima del consolidamento definitivo.

1 of 2

I consigli dell’esperto: Per evitare fessurazioni dovute alle vibrazioni o ai micro-assestamenti, è preferibile utilizzare un adesivo di montaggio specifico per esterni ad alta elasticità, capace di assecondare le diverse dilatazioni termiche tra pietra naturale e legno.

Realizzazione del focolare e rivestimento termico

Sopra il piano in marmo si innalzano le pareti del vano cottura per un’altezza di 900 mm. La struttura esterna in mattoni pieni racchiude il cuore termico, interamente rivestito in mattoni refrattari legati con malta specifica resistente alle alte temperature. Questa stratificazione protegge la struttura portante dal calore diretto e ottimizza l’inerzia termica durante la combustione.

Sulla spallina destra è prevista una nicchia tecnica doppia: un’apertura ridotta nel rivestimento refrattario per il passaggio dell’asta del girarrosto e un vano più ampio nella muratura esterna per l’alloggiamento del motore elettrico. Tale configurazione protegge i componenti meccanici dal calore eccessivo del fuoco.

1 of 5

Assemblaggio della cappa e della canna fumaria

La gestione dei fumi è affidata a una cappa piramidale autocostruita in alluminio mandorlato. I singoli pannelli, tagliati con smerigliatrice angolare, vengono uniti tramite angolari in acciaio interni e rivetti. La struttura poggia anteriormente su un travetto in abete di sezione 100×50 mm.

Il fissaggio avviene mediante staffe rivettate sulla lamiera e tasselli d’acciaio inseriti nella muratura. Sulla sommità della cappa si installa un raccordo per la canna fumaria, rifinito con lamiera zincata ripiegata per prevenire infiltrazioni d’acqua e assicurare il corretto tiraggio naturale.

1 of 3

Progetto di Giovanni Pasqualotto.

Quale tipo di malta è necessaria per il focolare del barbecue?

Per le zone a diretto contatto con il fuoco è indispensabile utilizzare esclusivamente malta refrattaria. A differenza della malta cementizia comune, questo materiale resiste a temperature superiori ai 1000 °C senza sgretolarsi o subire shock termici pericolosi.

Come si integra correttamente il girarrosto nella muratura?

L’integrazione richiede la creazione di un foro passante nella spallina laterale. È opportuno prevedere un alloggiamento esterno protetto per il motore elettrico, in modo che rimanga isolato dal calore del focolare pur essendo perfettamente allineato all’asta di rotazione.

Perché utilizzare l’alluminio mandorlato per la cappa?

L’alluminio mandorlato offre un eccellente rapporto tra leggerezza e resistenza alla corrosione atmosferica. La sua lavorabilità permette di sagomare la forma piramidale con precisione, facilitando il montaggio tramite rivetti e garantendo una lunga durata nel tempo senza necessità di verniciature protettive.

L'articolo Come costruire un barbecue in muratura fai da te professionale proviene da Bricoportale.

Posa prato sintetico fai da te: come preparare il fondo e stendere il manto

Paolo Alpa — Thu, 11 Dec 2025 07:00:00 +0000

Pubblicato: 11 dicembre 2025 | Aggiornato: 13 agosto 2026

La posa del prato sintetico fai da te richiede soprattutto un fondo regolare, stabile e drenante. Dopo la preparazione della superficie si posano geotessile e rotoli, orientando tutte le fibre nello stesso verso, quindi si eseguono tagli, giunzioni e fissaggi prima della spazzolatura finale.

Fase	Materiali e attrezzi utili	Controllo importante
Preparazione del terreno	Pala o badile, rastrello	Eliminare pietre, radici e irregolarità
Livellamento	Ghiaia fine o sabbia, rullo o piastra vibrante	Ottenere una base uniforme e compatta
Controllo del fondo	Livella a bolla	Verificare planarità e drenaggio
Protezione dalle infestanti	Telo geotessile	Tenderlo evitando pieghe e avvallamenti
Stesura del prato	Rotoli di prato sintetico	Orientare tutte le fibre nello stesso verso
Taglio	Cutter con lama affilata	Rifilare senza danneggiare il supporto
Giunzione	Banda di giunzione e collante adatto	Accostare correttamente i lembi
Fissaggio	Picchetti metallici oppure colla specifica	Bloccare bene perimetro e bordi
Rifinitura	Sabbia silicea, se prevista, spazzola rigida	Sollevare e uniformare le fibre

Baker Ross FX649 Rotolo di…

Articoli per l’artigianato: Quest’erba artificiale è ideale per…
Flora artificiale decorativa: questo rotolo di morbida erba verde pu…
Articoli per arti e mestieri: L’erba può essere tagliata a misura con…

Offerta

Evemodel Tappeto erboso…

Scenario di qualità per l’uso su layout di modellismo ferroviario o…
Modelli in scala. Potrebbe richiedere assemblaggio. Ampia gamma di…
Materiale: nylon di alta qualità, materiale adesivo con alto grado di…

Preparare il terreno prima della posa del prato sintetico

La qualità del risultato dipende in buona parte dal sottofondo. Prima di stendere il prato artificiale bisogna eliminare residui, pietre, radici e qualsiasi elemento che possa creare rilievi o avvallamenti sotto il manto.

Quando si lavora direttamente sul terreno può essere utile rimuovere i primi centimetri superficiali per creare lo spazio necessario allo strato di preparazione.

Il fondo deve risultare regolare e sufficientemente compatto. Ghiaia fine o sabbia possono essere distribuite con il rastrello e successivamente compattate con un rullo o una piastra vibrante.

Un controllo con la livella a bolla aiuta a individuare irregolarità prima della posa. Correggerle in questa fase è molto più semplice che intervenire dopo avere installato il prato.

Perché il drenaggio è importante

L’acqua deve riuscire a smaltirsi senza ristagnare sotto il manto sintetico. Una base ben preparata favorisce il drenaggio e riduce il rischio di zone persistentemente umide.

Prima di procedere conviene quindi verificare sia la regolarità sia la capacità del supporto di allontanare l’acqua.

Geotessile sotto il prato sintetico: come posarlo

Sul terreno preparato può essere steso un telo geotessile. La sua funzione è limitare la risalita delle infestanti e creare uno strato filtrante tra il fondo e il prato artificiale.

Il telo va disteso con cura, mantenendolo teso e fissandolo lungo i bordi. Pieghe e sovrapposizioni irregolari possono diventare visibili attraverso il manto o contribuire alla formazione di avvallamenti.

Prima di procedere con i rotoli è quindi utile passare nuovamente sull’intera superficie e verificare che il geotessile sia aderente al fondo.

Come posare il prato sintetico su cemento e piastrelle

Il prato artificiale può essere installato anche sopra cemento, piastrelle, balconi, cortili e verande.

In questo caso il supporto deve essere:

stabile;
pulito;
sufficientemente regolare;
in grado di consentire lo smaltimento dell’acqua.

Crepe, dislivelli o piastrelle sollevate devono essere sistemati prima della posa utilizzando prodotti adatti alla superficie interessata.

Il manto può quindi essere steso direttamente sul supporto e fissato con colla poliuretanica oppure con un nastro biadesivo resistente agli agenti atmosferici, secondo le caratteristiche della pavimentazione e le indicazioni del prodotto utilizzato.

Il fissaggio interessa soprattutto il perimetro e i punti necessari a impedire movimenti o sollevamenti del prato.

Stendere i rotoli mantenendo uniforme il verso delle fibre

Dopo avere preparato il fondo si possono srotolare i teli di prato sintetico. È utile lasciarli distesi per qualche ora prima delle rifilature definitive, in modo che il materiale si assesti e le fibre riprendano la loro posizione.

Prima di effettuare qualsiasi taglio occorre individuare il verso del pelo.

Tutti i rotoli devono essere orientati nella stessa direzione. Un pannello ruotato rispetto agli altri può apparire di tonalità differente anche quando appartiene allo stesso prodotto, perché la luce colpisce le fibre con un’angolazione diversa.

Conviene quindi controllare l’effetto visivo dell’intera superficie prima di iniziare le giunzioni.

Come tagliare e unire il prato sintetico

Le rifilature si eseguono con un cutter dotato di lama ben affilata, intervenendo con attenzione sul supporto del manto.

Quando due rotoli devono essere uniti, possono essere leggermente sovrapposti nella fase di preparazione per individuare con precisione la linea di taglio. Dopo la rifilatura, i lembi devono combaciare senza creare spazi evidenti o sovrapposizioni.

Sotto la giunzione si colloca una banda specifica sulla quale viene applicato l’adesivo previsto per questo tipo di posa, per esempio un collante poliuretanico o un sistema professionale compatibile con il manto.

Durante l’operazione bisogna evitare di intrappolare le fibre nella giunzione e controllare ancora una volta che il loro orientamento sia identico sui due pannelli.

Una giunzione eseguita correttamente risulta molto meno visibile una volta che il prato è stato spazzolato.

Fissare il prato sintetico lungo il perimetro

Terminati tagli e giunzioni, il manto deve essere stabilizzato lungo i bordi.

Sul terreno possono essere utilizzati picchetti metallici distribuiti lungo il perimetro. Su cemento, pietra o altre superfici rigide si utilizzano invece adesivi compatibili con il supporto e destinati all’impiego esterno.

Il prato deve rimanere ben disteso, evitando di tenderlo eccessivamente o creare deformazioni.

Particolare attenzione va riservata agli angoli, ai raccordi con pavimentazioni esistenti e alle zone nelle quali più teli si incontrano.

Procedimento passo passo

Prima di iniziare

Preparare pala o badile, rastrello, sistema di compattazione, livella, cutter e materiali di fissaggio adatti al supporto. Sul terreno predisporre anche il geotessile; per le giunzioni servono banda e collante specifici.

Prima della posa verificare che la superficie sia stabile, regolare e drenante. È inoltre importante controllare il verso delle fibre prima di iniziare a tagliare i rotoli.

Step 1 — Preparare il fondo
Eliminare pietre, residui, radici e irregolarità. Se necessario, rimuovere lo strato superficiale del terreno per ricavare lo spazio utile alla preparazione della base.
Step 2 — Livellare e compattare
Distribuire ghiaia fine o sabbia e regolarizzare la superficie con il rastrello. Compattare accuratamente e verificare con la livella che non rimangano avvallamenti evidenti.
Step 3 — Stendere il geotessile
Posare il telo sul fondo preparato mantenendolo ben teso. Sistemare e fissare i bordi evitando pieghe che potrebbero risultare visibili sotto il prato.
Step 4 — Posizionare i rotoli
Srotolare il prato e lasciarlo assestare prima della rifilatura definitiva. Disporre tutti i pannelli con le fibre orientate nello stesso verso e controllare l’effetto complessivo.
Step 5 — Tagliare e preparare le giunzioni
Rifilare il supporto con un cutter affilato fino a ottenere bordi che combacino correttamente. Posizionare sotto i due lembi la banda destinata alla giunzione.
Step 6 — Incollare e fissare il manto
Applicare il sistema adesivo previsto e unire accuratamente i pannelli. Fissare quindi il perimetro con picchetti sul terreno oppure con prodotti adatti alle superfici rigide.
Step 7 — Spazzolare il prato
Se prevista per il tipo di manto utilizzato, distribuire la sabbia silicea e spazzolare le fibre nel senso opposto alla loro inclinazione. La spazzolatura aiuta a sollevarle e a uniformare l’aspetto della superficie.

Sabbia silicea e spazzolatura finale

Per alcuni prati sintetici la posa può essere completata distribuendo sabbia silicea tra le fibre.

La sabbia contribuisce alla stabilità del manto e aiuta le fibre a mantenersi sollevate. La necessità di utilizzarla e le modalità di applicazione dipendono comunque dal prodotto scelto e devono essere verificate secondo le indicazioni del produttore.

Dopo la distribuzione si esegue una spazzolatura con setole sufficientemente rigide, lavorando contro il verso naturale delle fibre per rialzarle.

Questa operazione rende più uniforme la superficie e contribuisce a rendere meno evidenti le zone di giunzione.

Baker Ross FX649 Rotolo di…

Articoli per l’artigianato: Quest’erba artificiale è ideale per…
Flora artificiale decorativa: questo rotolo di morbida erba verde pu…
Articoli per arti e mestieri: L’erba può essere tagliata a misura con…

Offerta

Evemodel Tappeto erboso…

Scenario di qualità per l’uso su layout di modellismo ferroviario o…
Modelli in scala. Potrebbe richiedere assemblaggio. Ampia gamma di…
Materiale: nylon di alta qualità, materiale adesivo con alto grado di…

Errori che rendono irregolare il prato sintetico

Uno dei problemi più frequenti nasce da un fondo preparato in modo approssimativo. Avvallamenti e piccoli rilievi possono diventare molto evidenti quando il prato è completamente steso.

Anche altri errori compromettono il risultato:

lasciare pietre, radici o residui sotto il manto;
trascurare il drenaggio;
posare il geotessile formando pieghe;
orientare i rotoli in direzioni differenti;
realizzare giunzioni non perfettamente accostate;
fissare male bordi e angoli;
tralasciare la spazzolatura finale quando richiesta dal prodotto.

Conviene quindi controllare ogni fase prima di passare alla successiva: correggere un difetto quando il manto è già incollato o fissato è decisamente più complicato.

Consigli dell’esperto

Prima di tagliare definitivamente i rotoli, sistemarli nella posizione prevista e osservarli tutti dalla stessa direzione. Questo controllo permette di individuare immediatamente un pannello disposto con il pelo contrario.

Nelle giunzioni bisogna inoltre evitare di sporcare o intrappolare le fibre con il collante: lavorare sul supporto e richiudere con precisione i lembi contribuisce a rendere l’unione meno evidente.

A lavoro terminato percorrere tutta la superficie verificando che non vi siano zone mobili, bordi sollevati, giunzioni aperte o avvallamenti.

Come mantenere il prato sintetico dopo la posa

La manutenzione ordinaria consiste soprattutto nel mantenere pulita la superficie e controllare periodicamente le zone maggiormente sollecitate.

È utile verificare:

che i bordi rimangano ben fissati;
che le giunzioni non tendano ad aprirsi;
che non si formino avvallamenti;
che l’acqua continui a defluire correttamente;
che le fibre non rimangano eccessivamente schiacciate.

Quando necessario, una nuova spazzolatura aiuta a rialzare il pelo e a uniformare l’aspetto del prato.

Baker Ross FX649 Rotolo di…

Articoli per l’artigianato: Quest’erba artificiale è ideale per…
Flora artificiale decorativa: questo rotolo di morbida erba verde pu…
Articoli per arti e mestieri: L’erba può essere tagliata a misura con…

Offerta

Evemodel Tappeto erboso…

Scenario di qualità per l’uso su layout di modellismo ferroviario o…
Modelli in scala. Potrebbe richiedere assemblaggio. Ampia gamma di…
Materiale: nylon di alta qualità, materiale adesivo con alto grado di…

Domande frequenti sulla posa del prato sintetico fai da te

Cosa bisogna mettere sotto il prato sintetico sul terreno?

Il fondo deve essere pulito, livellato, compatto e drenante. Può essere preparato con ghiaia fine o sabbia compattata; sopra la base può essere posato un telo geotessile per limitare la crescita delle infestanti.

Si può posare il prato sintetico direttamente sulle piastrelle?

Sì, purché la pavimentazione sia stabile, pulita, regolare e consenta il drenaggio dell’acqua. Il manto può essere fissato con prodotti adesivi compatibili con superfici esterne, secondo le indicazioni del produttore.

Come si rendono meno visibili le giunzioni del prato sintetico?

I bordi devono essere tagliati con precisione e uniti su una banda specifica, mantenendo tutte le fibre orientate nello stesso verso. Anche la spazzolatura finale contribuisce a uniformare l’aspetto della superficie.

La sabbia silicea è sempre necessaria sul prato sintetico?

Dipende dal tipo di manto e dal sistema di posa. Quando prevista, contribuisce alla stabilità e aiuta le fibre a rimanere sollevate. Quantità e modalità di applicazione devono essere verificate nelle istruzioni del prodotto.

Clicca qui e scopri come curare al meglio il tuo giardino

L'articolo Posa prato sintetico fai da te: come preparare il fondo e stendere il manto proviene da Bricoportale.

Casetta per bambini fai da te | Tutti i passaggi illustrati

Redazione Bricoportale — Fri, 11 Apr 2025 06:51:00 +0000

Questa casetta per bambini fai da te è robusta, per il divertimento dei più piccoli nella bella stagione, può diventare una camera per gli ospiti

Quando si ha un pezzo di giardino e si hanno dei figli o dei nipoti bisogna avere un cuore di pietra per respingere la richiesta di una casetta per bambini fai da te tutta per loro da montare sul prato o sotto gli alberi. In tutti i negozi di giocattoli di casette per bambini del genere ce n’è a bizzeffe, ma costano molto più di quanto valgono, sono tanto piccole che appena gli inquilini crescono sono da buttar via, non durano per più di un paio di stagioni.

La casetta per bambini fai da te di cui proponiamo la realizzazione, invece, intanto misura, al pavimento, circa 2400×2000 mm (abbastanza da farci dormire tre adulti), poi è sollevata da terra risolvendo ogni problema di umidità ed infine è tanto robusta da poter reggere senza problemi uno scivolo su cui i bambini potranno divertirsi un mondo.

In legname impregnato a caldo e sottovuoto, ed impermeabilizzata con feltro bituminoso (o simili), se ogni due o tre anni la si spennella con un paio di mani di impregnante protettivo potrà servire anche ai pronipoti e, chissà, ai loro figli.

La costruzione

L’inconsueta forma della casetta, praticamente quella di una casetta canadese da campeggio, è studiata per ottenere la massima rigidità; il triangolo infatti è l’unica figura geometrica indeformabile: questo permette di fare a meno di quelle staffe metalliche o di quegli incastri che sarebbero necessari per rendere stabile una costruzione con pareti verticali.

Qui tutte le unioni sono eseguite con viti fra pezzi semplicemente accostati; chi sa e può le renderà più professionali con incastri a mezzo legno o a tenone e mortasa rinforzati con spine passanti o con altri sistemi (vedi in particolare l’angolo superiore dei triangoli e l’attacco delle traverse K ed L).

Le fondamenta

La capanna è sollevata da terra su un telaio costituito da tre coppie di assi che collegano fra loro sei pilastrini profondamente infissi nel terreno.

A parte l’ovvia considerazione che i sei pilastri vanno sistemati perfettamente allineati e in quadro, va considerata anche la natura del terreno in cui vanno infissi. In terreni argillosi o rocciosi basta inserirli in fori da riempire di terra compattata, su terreni più sciolti e/o sabbiosi vanno calati nel calcestruzzo magro (1 parte di ghiaietta, 2 parti di sabbia, 1 parte di cemento) dopo averli dotati di sistemi di ancoraggio (grossi chiodi sporgenti o simili).

Come garantire la massima sicurezza per i bambini?

Smussare tutti gli spigoli a vista.
Bloccare con sicurezza i gradini della scala.
Levigare ed incerare lo scivolo.
Fissare al terreno le basi della scala e dello scivolo

DIFFICOLTA’: media. Faticoso l’interramento dei pilastri; per il resto solo lavoro di taglio e avvitatura. TEMPO: circa venti ore. COSTO: costruire la casetta per bambini fai da te costa circa 500 euro.

Progettare una casetta per bambini fai da te

TELAI TRIANGOLARI

Cosa serve per costruire una casetta per bambini fai da te (misure in mm):

PER LA CAPANNA

Tavole sezione 45×95: 6 spioventi (A) da 2000, 2 rami per la finestra (B) da 640, 1 montante finestra (C) da 465, 1 montante porta (D) da 1285, 1 contromontante (E) da 835, 6 pilastrini (F) da 1300
20 tavole (G) 28x120x2000 (pavimento);
6 tavole di base (H) 21x91x2830;
4 frontoni (J) 21x91x2100;
6 tavole distanziali (K) 38x57x933;
4 tavole distanziali (L) 38x57x890;
4 puntoni (M) 38x57x220;
4 listelli (N) 21x43x1960;
4 triangolini (O) 45x45x 2100.
Listelli sezione 15×43 con battuta 5×10: 4 (P) da 333, 2 (P1) da 376, 1 (Q) da 750, 1 (R) da 750, 1 (S) da 500, 1 (T) da 1135
Listelli fermavetro (U e V) sezione 15×15;
4 pannelli multistrato (Y) da 15x122x2000;
circa 3,6 m² di perline da esterno (Z);
circa 12 m² di feltro bituminoso (con colla e chiodi) o di tegole canadesi;
vetro acrilico da 3 mm per le finestre;
cardini e catenaccio per la porta ;
viti; chiodi; colla; impregnante.

PER LO SCIVOLO

4 montanti (A1) 21x41x2850;
4 basi scivolo (B1) 21x91x500;
9 pioli (C1) Ø 28×436;
Scivolo (D1) in masonite temperata 3,5x500x2440

Il materiale elencato esclude l’uso di incastri e affida l’unione dei pezzi a viti e chiodi. Possiamo però incastrare a mezzo legno la sommità dei montanti A e le traverse MKKM, KK ed LL sull’estradosso dei triangoli, sempre a mezzo legno, facendole con tavole intere 38x57x2440 mm al colmo e 38x57x2000 al centro e in basso.

Assemblaggio telai triangolari

Gli elementi fondamentali della casetta per bambini fai da te sono i tre telai a triangolo rettangolo isoscele con i cateti di 2 metri in tavole spesse 45 mm (tavole da ponte) e l’ipotenusa, di 2,83 metri, costituita da due tavole spesse 21 mm fra i cui capi entrano quelli dei cateti, a sandwich. Incastrando in alto i cateti a mezzo legno non se ne tagliano i capi a 45°. La bisellatura a 45° è invece necessaria per i capi inferiori dei cateti e quelli della doppia ipotenusa.
Nella facciata posteriore della casetta per bambini in legno troviamo tre finestrelle rette da telai di tavole di cui qui vediamo quello centrale. Anche in questo caso è possibile affidarsi ad incastri, a mezzo legno o a tenone e mortasa per unire i rami della Y ai lati del triangolo; a 1/3 legno per unirli, a sandwich, al ramo verticale, chiuso in basso fra le due tavole dell’ipotenusa. Lo scarico triangolare dell’asta della Y conviene farlo dopo il montaggio.
Completati i telai triangolari, li usiamo per stabilire sul terreno la posizione dei pilastrini di sostegno. Il pannello di multistrato per la squadratura e due tavole di scarto tagliate a misura per la distanza garantiscono l’esatta posizione delle due facciate. Il punto in cui piantare i pilastrini si marca con picchetti inseriti fra le tavole di base (ben visibili a destra) dei triangoli ed al centro delle tavole distanziali.

Montaggio e impermeabilizzazione del tetto

Aperti con la trivella a mano Ø 120 mm (in terreni compatti conviene noleggiare una trivella motorizzata o rassegnarsi a fare molta fatica) i fori profondi circa 800 mm in corrispondenza dei picchetti, si passa a preparare il supporto interrando o cementando i sei pilastrini di sostegno. Prima di bloccarli nel terreno occorre scrupolosamente controllarne l’ allineamento frontale e la verticalità. Un’eventuale terza terna (per i più fanatici della stabilità) va spostata di un mezzo palmo rispetto alla mezzeria per non interferire coi montanti della porta e della finestra.
Siamo arrivati alla fase più delicata del lavoro, quella da cui dipende la stabilità della casetta per bambini fai da te. Decisa l’altezza del supporto morsettiamo alla prima coppia di pilastri una tavola col bordo superiore esattamente orizzontale, 95 mm più in basso dell’altezza fissata. Usando come guida del saracco uno spezzone di tavola larga 95 mm poggiato sull’asse di riferimento tagliamo a misura i pilastrini e su questi incastriamo ed avvitiamo o spiniamo una delle due facciate. Ripetiamo il lavoro di taglio dei pilastrini per le altre due coppie e incastriamo gli altri due triangoli, senza però fissarli. Aiutandoci con una staggia ben diritta allineiamo a quello fissato gli altri due, facendoli scorrere sulla tavola di riferimento fino alla perfetta coincidenza. È solo a questo punto che possiamo fissarli definitivamente.
Collegati i tre triangoli con le traverse, al colmo, a metà spiovente ed in basso, avvitandoli oppure incastrandoli a mezzo legno, e fissato il pavimento come vedremo più avanti, tagliamo i quattro pannelli di multistrato alla lunghezza degli spioventi. Blocchiamo in posizione il primo anteriore (se qualcuno ci dà una mano è meglio) con qualche strettoio, tenendone un lato corto esattamente a filo con la traversa di colmo e avvitiamolo alle traverse affogando la testa delle viti. Ripetiamo l’operazione con gli altri tre pannelli e foderiamo il tetto col feltro bituminoso o le tegole canadesi.

Stop alla pioggia
Le falde del tetto, proposte in multistrato, ma realizzabili anche in MDF o in listellare, vanno prima protette su entrambe le facce con due o tre mani di impregnante, anche incolore e poi rivestite o economicamente, con feltro bituminoso incollato a freddo, inchiodato e bloccato da listelli triangolari o più esteticamente, con tegole canadesi, sempre da incollare ed inchiodare.

Comfort all’interno

Nella parete posteriore della casetta per bambini fai da te si aprono tre finestre quadrate, una di circa 600 mm di lato e due di circa 280, con i lati paralleli alla pendenza del tetto. I vetri, acrilici, sono tenuti in posizione da una cornice di tavole e da listelli fermavetro. La luminosità dell’ambiente dipende dall’esposizione ai punti cardinali.
L’ampiezza del pavimento permette di stendere non solo materassini da campeggio ma, per maggior comodità degli ospiti, anche normali materassi (preferibilmente di spugna sintetica perché più comodi da trasportare). Nel progetto non è prevista altra fonte di luce se non le finestre, ma far arrivare alla capanna un cavo elettrico, intubato ed interrato, non è certo un problema. Il cavo, ovviamente, dev’essere a tre conduttori di sezione 1,5 mm² (è vero che la capanna è tutta di legno, ma un impianto di messa a terra ci vuole lo stesso).

Lo scivolo è formato da una scala a pioli, inseriti in fori ciechi e bloccati con viti e/o tiranti metallici, e dallo scivolo vero e proprio, una striscia di masonite (o di lamiera) avvitata sotto i montanti, che abbracciano quelli della scala. Siccome lo scivolo poggia sul tetto non c’è pericolo che si stacchi sotto il peso dei bambini.

Il pavimento

I listoni da 28 mm vanno tagliati a misura dopo aver montato i tre triangoli sui pilastrini. Si fissano, con chiodi a spirale o, meglio, con viti ben affogate, sul bordo delle tavole che formano l’ipotenusa dei triangoli.

Acquista subito ciò che ti serve per costruire la casetta per bambini fai da te

Cardigliano Pannello Artistico in Legno Rinforzato...

Pannello/tavola laminato in abete da 27 mm, formato 50 x 150 cm

Idee extra 2025: tendenze emergenti e ispirazioni internazionali

Nel panorama delle casette per bambini fai da te, si fanno largo nuove tendenze ispirate allo stile “Primary Play”, un approccio che abbina colori brillanti e forme giocose per stimolare la fantasia e la socializzazione. Questa corrente, molto apprezzata su piattaforme come Pinterest, propone ambientazioni allegre e dal forte impatto visivo, perfette per incoraggiare il gioco libero e creativo all’aperto.

Anche sul fronte dei materiali, l’attenzione si sposta verso soluzioni sempre più ecologiche e di design: spopolano casette in legno certificato FSC, il bambù e il sughero, materiali non solo sicuri per i bambini, ma anche rispettosi dell’ambiente. Queste scelte rendono la costruzione non solo più sostenibile, ma anche esteticamente raffinata e in sintonia con la natura circostante.

Per chi desidera arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco, è possibile integrare all’interno della casetta elementi educativi come pannelli sensoriali, angoli lettura e persino piccoli orti verticali. Tutto ciò contribuisce a creare un micro-mondo su misura per il bambino, stimolante sotto ogni aspetto.

Infine, sempre più famiglie optano per casette ispirate ai giocattoli sostenibili ed eco-responsabili, progettando spazi che riflettano i medesimi valori educativi e ambientali. Queste soluzioni aiutano a trasmettere messaggi positivi già dai primi anni di vita, in modo semplice e naturale.

L'articolo Casetta per bambini fai da te | Tutti i passaggi illustrati proviene da Bricoportale.

Barbecue in mattoni fai da te | Come costruirlo

Redazione Bricoportale — Sat, 20 Apr 2024 08:30:00 +0000

In questo articolo vediamo nel dettaglio come costruire un barbecue in mattoni fai da te

Chi possiede un giardino ha sicuramente pensato di realizzare, prima o poi, un barbecue in mattoni: la prima operazione da compiere è quella di preparare il basamento su cui costruire la struttura.

Prepariamo una superficie solida e piana eseguendo uno scavo profondo una ventina di centimetri e riempiendolo con sassi e ghiaione. Copriamo con terra che battiamo e pressiamo molto bene.

Collochiamo alcune pesanti e grosse piastrelle di cemento o pietra che fissiamo una all’altra con un poco di malta di cemento.

Su questo basamento stendiamo il primo corso di mattoni a forma di U con 2 elementi sui lati corti e 4 su quello lungo; la malta va mantenuta sempre uniforme nel suo spessore.

Predisponiamo il piano di cottura in ghisa o lamiera spesso 2 mm con un’aletta ripiegata sul supporto inferiore. La griglia viene appoggiata su uno dei supporti superiori del barbecue in mattoni.

Marko - Kit fai da te per barbecue a carbonella su...

Griglia per carbonella di colore nero.

Griglia e vassoio per carbone per barbecue in...

Dimensioni: 68 x 40 cm.

Barbecue in muratura Siena

Funziona con carbone.

Barbecue Martinica Lx

Barbecue Martinica Lx.

Nessun prodotto trovato.

Come costruire un barbecue in muratura

Per cucinare all’aperto in praticità e sicurezza realizziamo da soli un barbecue di mattoni paramano, più costosi, ma più belli.

Dopo aver steso il primo corso di mattoni controlliamo con la livella a bolla.

Proseguiamo nella posa dei mattoni e controlliamo, sia la planeità dei corsi, sia la verticalità del muro.

Le griglie di cottura si appoggiano su tre mattoni di traverso nei fianchi sporgenti all’interno e all’esterno.

Dobbiamo ritoccare le linee di fuga tra i corsi di mattoni.

Dopo un adeguato periodo di riposo e asciugatura del cemento il barbecue in mattoni fai da te da giardino è pronto per essere utilizzato.

L'articolo Barbecue in mattoni fai da te | Come costruirlo proviene da Bricoportale.

Poltrona pallet fai da te | Costruzione passo-passo

Redazione Bricoportale — Wed, 03 Apr 2024 10:47:00 +0000

Realizzare una poltrona con bancali non è complicato, basta munirsi di alcuni pallet di recupero in buono stato

Non si sbaglia a definire spartana questa poltrona pallet fai da te. Un vero lavoro di bricolage sia per il materiale con cui è stata costruita (pallet in buono stato, ma conservati al naturale con tanto di sigle e scritte) sia per le dimensioni (la larghezza della seduta non supera il metro e quindi due persone ci stanno “vicine, vicine”) sia per la comodità interamente demandata a due cuscini. Ma l’aspetto finale della poltrona con bancali è molto piacevole e nell’angolo del giardino, tra la fontanella in ghisa, l’acquaio in pietra scolpita, il cespuglio di rosmarino e la lampada orientaleggiante ci sta proprio bene!

Cosa occorre per costruire la poltrona pallet fai da te

Il materiale occorrente comprende 3 europallet per costruire la base, la seduta e i due poggiabraccia: questi sono di misure standard (800x1200x150 mm). Servono anche 14 assi di recupero da altri pallet (misure varie, spessore 20 mm), 8 travetti da 185×50 spessi 75 mm), 2 rotelle piroettanti e altre 2 rotelle piroettanti con freno, con diametro 70 mm, 8 viti autofilettanti a croce a testa piatta M4x40 mm per il fissaggio delle rotelle, 8 rondelle, 6 viti autofilettanti a croce a testa piatta M4x30 mm per il fissaggio dei bancali, 7 viti autofilettanti a croce a testa piatta M 4×40 mm per il fissaggio dei braccioli, chiodi per legno, impregnante protettivo da esterni color noce.

La costruzione della poltrona pallet fai da te è abbastanza facile richiedendo solo tagli con troncatrice e seghetto, giunzioni con viti e chiodi (solo i braccioli sono spinati alla tavola che da dietro abbraccia lo schienale), finiture leggere con dischi abrasivi montati sulla levigatrice rotorbitale e due mani di impregnante a distanza di 48 ore l’una dall’altra. L’unico punto che richiede una maggiore attenzione è l’unione dello schienale con la struttura della poltrona fai da te e con i braccioli: essendo leggermente inclinato all’indietro bisogna scavarne la sede sul bancale di seduta e rinforzarlo adeguatamente con travetti e tavole che formano una linea continua con i braccioli stessi. La linea rotonda dello schienale e dei due braccioli e l’unico vezzo nella costruzione della poltrona con bancali, fatta per stare all’esterno, all’insegna della solidità e della durata nel tempo.

Rilievi delle dimensioni della poltrona con bancali e taglio dei vari pezzi

Tempo richiesto: 1 giorno

Tagliare le prime tre tavole
La parte anteriore del pallet viene rimossa tagliando tre tavole e lasciando solo le ultime due; anche il travetto centrale viene accorciato conservando solo la parte che sostiene le ultime due tavole.
Fissare le ruote
Agli angoli del pallet di base si effettuano due prefori diametro 3 mm a 40 mm di distanza dal bordo esterno per fissare le ruote piroettanti con viti; due di queste sono dotate di freno e vanno posizionate sul lato anteriore.
Avvitare i pallet tra loro
Sul pallet di base si avvita il pallet di seduta e quello precedentemente tagliato usando viti M4x30 mm.
Intagliare la sede per lo schienale
Nell’angolo posteriore del bracciolo si intaglia con scalpello e martello la sede per lo schienale.
Asportare parte dell’asse centrale
Con il seghetto alternativo si asporta una striscia dell’asse centrale pari a metà della sua larghezza. Le parti molto deteriorate delle assi devono essere stuccate.
Procurarsi le tavole per lo schienale
Per la realizzazione dello schienale servono le assi tagliate da un pallet e quelle ricavate dallo smontaggio di un altro. Per colmare una larghezza di circa un metro, che corrisponde alla doppia seduta, occorrono circa dieci tavole che vengono fissate con chiodi a un listello posteriore posizionato a circa 230 mm dall’alto. Si mette lo schienale provvisoriamente in posizione per verificare le dimensioni, l’inclinazione e l’appoggio al pallet sottostante.
Tagliare la sagoma dello schienale
Si traccia con un compasso di fortuna la sagoma curva dello schienale e si taglia con seghetto alternativo.
Fissare lo schienale
Lo schienale viene fissato in posizione con travetti e una tavola che sarà il proseguimento dei braccioli.
Portare a misura i braccioli
Con la troncatrice si portano a misura i due braccioli e si intaglia la sede a L contro lo schienale: forata nello spessore, deve essere spinata alla tavola posteriore.
Sagomare il bracciolo
Il bracciolo della poltrona pallet fai da te viene sagomato frontalmente per richiamare la curva dello schienale.
Chiudere gli spazi vuoti tra le tavole della seduta
Gli spazi vuoti tra le tavole della seduta vanno chiusi con strisce di legno a misura.
Rifinire la poltrona pallet fai da te
Con la levigatrice rotorbitale si ripassa tutta la struttura e in particolare i bordi che vanno addolciti; dopo avere rimosso polvere e residui di lavorazione non resta che stendere due mani di impregnante color noce.

Progetto di Daniele Rusconi

L'articolo Poltrona pallet fai da te | Costruzione passo-passo proviene da Bricoportale.

Arredo giardino fai da te | Come costruire una panca e sedia in legno

Redazione Bricoportale — Thu, 07 Mar 2024 15:20:00 +0000

Un arredo giardino fai da te massiccio e resistente alle intemperie realizzato partendo da travetti di pino impregnato in autoclave tagliati a misura, sagomati e uniti per spinatura

Le panchine in legno (cosi come tutte le costruzioni in legno) esposte alle intemperie e ai raggi solari, specialmente se lasciate al naturale tendono a ingrigirsi e ad apparire vecchie, sciupate: non è sufficiente un’impregnazione data come finitura, la protezione superficiale dopo un po’ si screpola e apre la strada agli agenti che deteriorano il materiale.

Per realizzare un arredo giardino fai da te duraturo bisogna utilizzare essenze legno particolarmente indicate per applicazioni esterne, non propriamente economiche, ma buoni risultati si ottengono anche con legni comuni sottoposti a impregnazione in autoclave: le pressioni elevate a cui sono sottoposti durante i processi di impregnazione fanno penetrare i prodotti in profondità, per cui il legno risulta inattaccabile in tutta la sua massa.

La costruzione delle panchine in legno fai da te dona al tuo giardino un tocco personale e creativo. Utilizzando la stessa cura e attenzione impiegata per i tavoli, potrai creare panche in legno su misura che si integrino perfettamente con il resto dell’arredo. Scegliendo legni adatti all’uso esterno e applicando tecniche di trattamento idonee, le tue panche potranno resistere alle intemperie e conservare il loro aspetto originale nel tempo. Con un po’ di creatività e impegno, potrai trasformare il tuo giardino in uno spazio accogliente e funzionale, arricchito da pezzi unici realizzati con le tue mani.

Per la costruzione del nostro arredo giardino fai da te possiamo utilizzare legno di pino impregnato di prima scelta, privo di nodi, da verniciare a piacere con prodotti trasparenti o coprenti: ovviamente la finitura deve essere di buona qualità e durata.

Affrontiamo la costruzione passo-passo dell’arredo giardino fai da te partendo dalla panchina, per poi analizzare la sedia

Costruzione delle panchina in legno fai da te

Ciascuno può realizzare tutti i tagli diritti in base all’attrezzatura a disposizione, anche a mano: è sufficiente una cassetta tagliacornici per guidare senza errori la lama della sega manuale.
I tagli inclinati, per esempio quello riguardante le estremità delle gambe posteriori (100°), si realizzano impostando la corretta angolazione, in base al disegno, con la falsa squadra su una faccia del travetto e prolungando, sulle due facce concorrenti, la linea perpendicolare che deve mantenere la lama.
si esegue il taglio
Le gambe anteriori, frontalmente, vanno sagomate nella parte superiore per ridurre lo spessore da 70 a 57 mm, realizzando uno smusso di raccordo nella zona di collegamento tra i due spessori. Anche per questa operazione il disegno in scala 1:1 si rivela indispensabile, in quanto permette di marcare sul legno i punti essenziali di riferimento della sagoma e di poterne successivamente verificare, sovrapponendo il listello al pannello, il corretto sviluppo. Con un seghetto alternativo che abbia un’escursione della lama superiore a 70 mm si abbozza rapidamente la sagomatura.
Più difficile, se si fa riferimento soltanto al profilo riprodotto sul truciolare, è ricavare con precisione la concavità sulla faccia superiore dei braccioli e sui listelli laterali su cui appoggiano le doghe della seduta.
Per questo motivo bisogna realizzare due dime su cartoncino, sempre in scala 1:1, da ritagliare e utilizzare come riscontro per tracciare le curvature sui listelli; si possono riprodurre allo scopo i disegni sottostanti, tenendo conto che ogni quadretto deve misurare 5 cm di lato.

Regolarizzare i profili della panca in legno fai da te e predisporre le giunzioni

Seguendo la linea tracciata con l’aiuto della dima su braccioli e traverse della seduta, si sega via il legno in eccesso e si regolarizza il taglio, come si è già fatto per le gambe anteriori. Per i 3 pezzi che supportano le doghe della seduta, l’estremità da collegare al longherone dello schienale (quella con i fori per le spine) dev’essere bisellata a 105°, in modo che, al momento dell’assemblaggio, ponendo questi in piano lo schienale rimanga un poco inclinato all’indietro.
Tutte le asperità lasciate dal taglio devono essere eliminate fino a ottenere una concavità regolare, progressiva e liscia (specialmente per i braccioli). Anche in questo caso si può procedere manualmente, avvolgendo fogli di carta abrasiva, a grana via via più fine, su un tacco di legno squadrato. Ovviamente la disponibilità di una levigatrice fa risparmiare tempo e olio di gomito.
Gli spigoli vivi sono già di per sé nemici dell’estetica, ma su alcune parti della panchina in legno fai da te vanno comunque eliminati anche per una questione di comfort di utilizzo. Ad alcuni elementi, come i braccioli e la doga anteriore del sedile, sullo spigolo rivolto all’esterno, devono essere smussati in modo consistente con una fresa a profilo concavo, in quanto sono le parti sporgenti con le quali viene più facilmente a contatto il corpo quando si è seduti. Inoltre, uno spigolo vivo evidenzia visivamente eventuali irregolarità nello sviluppo delle modanature curve, mentre una fresatura angolare tende a minimizzarle. Tuttavia, il concetto è applicabile anche a tutti gli altri elementi, per i quali è sufficiente rompere semplicemente l’angolo.
Considerato che l’intera costruzione prevede l’utilizzo di travetti di due soli formati, la preparazione di gran parte delle sedi per le spine può essere facilitata utilizzando due tacchi di legno tagliati da un travetto 70×70 mm e da uno 70×45 mm. Praticando su entrambi fori passanti Ø 10 mm, ben centrati, si ottengono due maschere che, allineate sulle teste dei travetti corrispondenti e bloccate con morsetti, permettono di riprodurre i fori con precisione, senza dover ripetere alcuna tracciatura.
Per riportare i punti da forare sui fianchi dei travetti concorrenti (montanti, longheroni, braccioli ecc) si utilizzano marcatori a cappellotto di pari diametro delle spine.
Basta quindi accostare con precisione il pezzo con i cappellotti a quello concorrente e premere: i risalti appuntiti penetrano nel legno, marcando con precisione i punti in cui forare. Anche se in foto non si vede, l’accostamento dei due elementi va fatto utilizzando un listello diritto di riscontro per avere la certezza che i pezzi siano perfettamente allineati.
Con un po’ di attenzione, i fori possono essere aperti anche usando il trapano a mano libera; indubbiamente un supporto a colonna e un limitatore di profondità fanno stare piu tranquilli.
Con un compasso impostato su un raggio di 35 mm, puntato al centro della sezione dei braccioli, si traccia la stondatura.
si ritagliano gli eccessi con il seghetto alternativo e si carteggiano gli elementi dell’arredo giardino fai da te.

Montaggio in sequenza

Si inizia componendo la T formata dal longherone superiore dello schienale e il montante centrale. Le coppie di spine si inseriscono su un lato del montante centrale e su di esse si imboccano appena le 5 stecche orizzontali di una metà dello schienale; si prepara quindi il montante laterale corrispondente con le spine inserite (una coppia in più per l’incastro con il longherone) e si impacchetta il tutto, serrando tra lunghi morsetti o cinghie tensionabili. In entrambi i casi, il legno va protetto dal contatto con l’elemento di serraggio interponendo un pezzo di materiale morbido o di compensato.
Quando la colla ha fatto presa, si tolgono i morsetti e si completa l’altra metà con lo stesso procedimento.
Se si utilizzano lunghi morsetti, bisogna tener conto che i montanti e il longherone superiore hanno la sommità arrotondata, perciò quando si deve incastrare e serrare il longherone inferiore alla struttura i morsetti non hanno modo di realizzare una presa efficace senza rischiare di scivolare. O si dispone di cinghie o bisogna sagomare allo scopo due o tre pezzi di legno di scarto.
In ultimo, si incastra sulla struttura la E che costituisce il supporto delle doghe della seduta, già predisposta e stabilizzata a parte. Il montante centrale dello schienale deve essere forato per accogliere 5 travetti per parte, il che equivale a realizzare 20 forature per le spine (10 su un lato e 10 sull’altro). Dopo aver tracciato l’interasse corretto dei travetti e riportato i punti da forare su un lato, non occorre ripetere l’operazione sull’altro: se si dispone di un trapano a colonna o di un supporto affidabile, i fori si possono realizzare passanti, prevedendo di inserire in ognuno un’unica lunga spina che sporga da un lato e dall’altro. Con questo sistema si è certi che i travetti di ciascuna metà siano perfettamente allineati. In realtà, questo accorgimento è applicabile solo ai primi 4+4 travetti partendo dall’alto: la foratura passante va evitata per i due in basso in quanto è prevista la spinatura di testa con il longherone inferiore e il legno risulterebbe indebolito, per cui in questa zona la spinatura è cieca.

Gli arrotondamenti

Su tutti gli elementi che devono essere arrotondati di testa (braccioli e montanti schienale) o lungo il profilo (longherone superiore schienale) questa operazione si effettua dopo aver praticato i fori per le spinature e aver verificato la corrispondenza delle giunzioni: stondare i pezzi appena tagliati renderebbe più difficile avere riferimenti precisi sui bordi ed esporrebbe a disassamenti delle giunzioni.

Il pezzo più difficile da ottenere con un arrotondamento costante è il longherone, in quanto si deve operare su tutta la sua lunghezza: in questo caso si asporta il materiale per piallatura manuale, con molta attenzione.

Tasselli, colla e viti

Per stabilizzare le spinature dell’arredo giardino fai da te bisogna utilizzare un adesivo strutturale a base poliuretanica: in questa costruzione le giunzioni sono piuttosto fitte e la colla vinilica non garantisce sufficiente tenacia per applicazioni esposte agli sbalzi di temperatura dovuti all’insolazione e alle altre condizioni ambientali esterne. Lo stesso vale per le spine: il faggio soffre un po’ queste condizioni, perciò è meglio ricavare le spine da tondini di legno duro che non soffrano l’umidità. Eventuali fuoriuscite di adesivo vanno ripulite utilizzando un solvente, per esempio acetone.
Può essere utile, in questo caso, inumidire le spine immergendole in acqua per pochi istanti, prima di inserirle. Gli adesivi poliuretanici polimerizzano per effetto dell’umidità e alzarne il tenore (ragionevolmente) può aiutare a realizzare un’unione tenace più rapidamente.
Dopo aver spremuto un po’ di adesivo nei fori, si inseriscono le spine battendole un poco per farle penetrare a fondo. 4. L’adesivo va spremuto anche nei fori del pezzo concorrente prima di effettuare l’unione.
Le unioni dei fianchi alla seduta e allo schienale vanno stabilizzate con l’inserzione di viti Ø 6×120 mm con rondella sotto testa.
La sequenza costruttiva dei fianchi, il montaggio delle doghe della seduta e la finitura saranno affrontati più avanti, dove verranno fornite anche le dimensioni della sedia che segue lo stesso criterio costruttivo

Costruzione della sedia per l’arredo giardino fai da te

La sedia coordinata con la panchina dell’arredo giardino fai da te differisce da essa soltanto nella larghezza: ci risparmiamo il montante centrale dello schienale, per il quale bisogna aprire ben 24 sedi per le spine, la traversa centrale della seduta, ma per il resto il lavoro è identico. Non aspettiamoci quindi che con la panchina il più sia fatto: il tempo necessario per costruire la sedia-poltroncina è quasi lo stesso e siccome per avere un set completo ne serve almeno una coppia… buon lavoro. l Per questi motivi, la cosa migliore da fare è mettere in conto già in partenza la costruzione dei tre elementi, procurandosi il legname necessario e procedendo in sequenza con le operazioni che vedono coinvolti i diversi elettroutensili: prima tutti i tagli per ottenere i singoli pezzi, suddividendoli in tre gruppi, poi l’apertura per le sedi delle spine d’unione.

Sta poi allo spazio e al tempo disponibili vedere come procedere da qui in poi, soprattutto perché, volendo concentrare l’incollaggio dei pezzi dell’arredo giardino fai da te in un’unica fase, è necessario disporre di un gran numero di cinghie o morsetti lunghi e di uno spazio piuttosto grande da occupare fino a quando la colla non fa presa.

Cosa occorre:
Tutti i pezzi necessari si ricavano da travetti di pino impregnato con sezione 70×70 mm e 70×40 mm, reperibili in barre da 2-3-4 metri; servono inoltre tondini di legno (no faggio) da 10 mm per ricavare le spine e viti Ø 6×120 mm trattate per esterni.

I pezzi necessari per comporre la sedia sono 25: 4+4 per i fianchi, 9 per lo schienale e altrettanti per il sedile; bisogna aprire una cinquantina di sedi per le spine dopo aver rettificato i pezzi in seguito al taglio, ma senza eseguire le modanature, da farsi dopo la predisposizione dei fori utilizzando le maschere autocostruite a misura delle sezioni dei travetti.

Costruire i fianchi e unirli a seduta e schienale

Le sedi per le spine, come si è detto per la panchina, vanno aperte prima di realizzare le modanature e lo smusso degli spigoli, in modo che le dime costruite a misura dei due travetti utilizzati (70×70 e 70×40 mm) possano essere centrate con precisione. Osservando i pezzi che compongono ciascun fianco disposti a “esploso” si notano due spinature che meritano attenzione: quella che unisce la gamba posteriore al bracciolo e quella tra la stessa gamba e la traversa. In entrambi i casi, le forature di testa della gamba e della traversa vanno realizzate inclinate, perpendicolari al piano già ottenuto con la bisellatura. Si può fare anche il contrario: aprire i fori perpendicolari alle teste prima di bisellarle e realizzare di conseguenza i fori inclinati nel bracciolo e sul fianco della gamba posteriore.
Tutte le spine si ricavano da tondini di legno duro Ø 10 mm; dopo il taglio le estremità vanno leggermente stondate per facilitarne l’inserimento nei fori.
Dopo aver verificato la corrispondenza delle spinature, si può procedere al montaggio definitivo introducendo nei fori la colla poliuretanica e mettendo in morsa. Successivamente si possono aprire, rispettando le quote, i fori per il fissaggio di schienale e seduta all’interno dei fianchi: un listello spesso in cui si pratica un foro passante di pari diametro sul trapano a colonna funge da guida per una perfetta perpendicolarità.
Fatti tutti e 6 i fori, si inseriscono i marcatori a cappellotto.
A parte si effettua il montaggio in bianco, senza colla, delle due cornici di seduta e schienale, accoppiandole.
L’insieme viene presentato sulla faccia interna del fianco per trovare la giusta collocazione, ma senza appoggiarlo sui marcatori: allo scopo si utilizzano piastrine metalliche come spessore per fare scivolare l’insieme e fare i dovuti aggiustamenti: solo quando le due cornici sono in linea con i fori si tolgono gli spessori e con una pressione decisa con il palmo della mano si fanno penetrare le punte dei marcatori nel legno.
Si assembla definitivamente lo schienale (con le doghe interne) e la cornice della seduta con viti Ø 6×120 mm. Per facilitare il montaggio delle doghe della seduta si pianta, vicino ai prefori aperti nel supporto sagomato, un sottile chiodino d’acciaio, facendolo affondare pochi millimetri.
Con un tronchesino si fa saltare la testa del chiodo e una parte di gambo, lasciandone affiorare dal legno 3-4 mm.
Mettendo in posizione la doga e premendola con forza, i chiodini (uno per parte) penetrano in essa e la tengono in posizione mentre la vite si fa il passo nel legno. Per mantenere il corretto interasse tra le doghe è bene preparare una coppia di spessori calibrati da inserire tra la doga fissata in precedenza e quella successiva.

Finitura a più mani della arredo giardino fai da te

Per chi preferisce stendere sull’arredo giardino fai da te una finitura colorata, il procedimento corretto da seguire si articola in tre fasi.
Anche se il legno è già pretrattato industrialmente, è bene stendere una mano di impregnante trasparente prima di applicare il primer vero e proprio; dopo il primer si carteggia a grana fine per lisciare la superficie e, solo a questo punto, si può passare alla finitura vera e propria, da applicare in due mani. Ovviamente è preferibile, anche se occorre spazio, effettuare queste operazioni prima di procedere all’assemblaggio, così si possono proteggere le parti non raggiungibili a struttura montata. Le sedi per le spine vanno chiuse provvisoriamente con carta appallottolata.
Se si vuole lasciare il legno dell’arredo giardino fai da te al naturale, la prima applicazione di impregnante va fatta comunque a struttura smontata, per poi stendere, anche dopo l’assemblaggio, una finitura cerata, trasparente o colorata, compatibile con la precedente.

L'articolo Arredo giardino fai da te | Come costruire una panca e sedia in legno proviene da Bricoportale.

Lettino fai da te per esterni con tavolino annesso

Redazione Bricoportale — Thu, 24 Aug 2023 14:00:00 +0000

Un’abbinata di due complementi d’arredo per la terrazza o il giardino. Questo lettino fai da te per esterni è facilmente realizzabile con legno di recupero da bancali o, magari, avanzi da altre lavorazioni

Un progetto semplice, che può essere anche molto economico da realizzare, in quanto molto del legno necessario può essere facilmente recuperato smontando alcuni bancali. Si tratta di un lettino fai da te per esterni, con schienale regolabile e relativo tavolinetto da abbinare.

Recuperando le tavole dei bancali si ottengono le doghe che formano la superficie d’appoggio del lettino fai da te e il piano del tavolino. I fardasé più smaliziati, facendo un bel po’ di lavoro in più, possono realizzare con il legno dei bancali anche il rivestimento laterale (i fianchi) del lettino, assemblando le singole tavolette per comporre gli interi pannelli di lamellare necessari.

Per irrobustire la costruzione e realizzare i piedi d’appoggio servono anche altri elementi, fra cui travetti a sezione quadrata e listelli a sezione rettangolare. Quelli a sezione quadrata, 50×50 mm circa, si usano per fare i piedi d’appoggio e 3 traverse: due sistemate internamente alle estremità, e una da posizionare ad hoc, come supporto della cerniera a compasso che regge lo schienale.

Altri listelli a sezione rettangolare sono collocati longitudinalmente, all’interno del lettino fai da te, per irrobustire i fianchi e, soprattutto, formare il supporto su cui vanno in appoggio le doghe. La posizione di questi listelli, pertanto, deve essere calcolata con precisione, tenendo conto dello spessore delle doghe e del telaio che le unisce. La superficie del piano d’appoggio, infatti, deve risultare a filo dei fianchi.

Sistema reclinabile

Su internet si trovano facilmente cerniere a compasso di varia foggia e robustezza. La difficoltà sta nell’individuare un modello che sia anche di semplice regolazione, per poter bloccare con diverse inclinazioni lo schienale, senza dover fare manovre impegnative. Ideali sono quei tipi che consentono la regolazione stando seduti.

La struttura con fascione di contorno

Sul pannello del rivestimento frontale si fa una grande asola per poter spostare agevolmente il lettino fai da te. Si eseguono due fori alle estremità dell’apertura con una mecchia, poi si uniscono con seghetto alternativo.

L’unione fra i fianchi e i pannelli di testa si realizza con piastrine angolari piuttosto lunghe, mettendo tutte le viti consentite. Sui fianchi ci sono già avvitati i longheroni di irrobustimento e i piedi.

Sull’altro lato, il lettino fai da te va in appoggio su rotelle fisse. Considerando il peso che può gravare su questi elementi, i supporti devono essere adeguati: un blocchetto a sezione 50×50 mm, su cui è già fissata la rotella, si appoggia al listello longitudinale e viene a sua volta fissato con viti.

La seduta e lo schienale regolabile del lettino fai da te per esterni

Il piano d’appoggio è fatto in modo molto semplice: le doghe si fissano, partendo dalle due alle estremità, a due tavole (della stessa sezione delle doghe), tenendo il tutto ben squadrato. Per distanziare correttamente le doghe durante il fissaggio si usano pezzi di scarto di MDF.

Il piano d’appoggio lungo si unisce con lo schienale mediante un pezzo di cerniera a libro a metro, sovrapponendo i due pezzi e applicando tutte le viti.

Le due cerniere a compasso si fissano solo dopo avere preso i giusti riferimenti per consentire allo schienale il movimento corretto.

La finitura

Se è previsto che questi due complementi d’arredo restino esposti, in caso di maltempo, è necessario applicare molte mani di impregnante, tutte intercalate da carteggiatura, progressivamente più fine.

Considerando l’utilizzo del lettino fai da te è consigliato eseguire una fresatura per arrotondare i bordi. È sufficiente fare una passata su quelli superiori dei fianchi, sui quali si va più facilmente a sfregare con i vestiti o anche con la cute.

L'articolo Lettino fai da te per esterni con tavolino annesso proviene da Bricoportale.