Caratteristiche tecniche del progetto

La pianificazione corretta dei materiali e dei tempi di posa garantisce la stabilità strutturale della fontanella da giardino.

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Costruzione fontana fai da te

I consigli dell’esperto

Per garantire la massima resistenza strutturale nei climi freddi, è consigliabile installare una valvola di scarico a fondo linea, situata sotto il livello di gelo del terreno. Svuotare l’impianto durante i mesi invernali previene la rottura delle tubazioni interne e del rubinetto a causa dell’espansione del ghiaccio. L’uso di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrato riduce drasticamente l’assorbimento d’acqua rispetto al mattone pieno tradizionale, scongiurando il fenomeno dello sfaldamento superficiale.

Domande frequenti su fontane fai da te

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Specifiche tecniche del progetto

Vantaggi del recupero del terriccio superficiale

Rastrellando vialetti e aiuole per raccogliere le foglie secche o spianando il terreno, si accumula una massa composta da detriti e terra. Lo strato di terra superficiale risulta prezioso per i rinvasi, essendo arricchito da materia organica decomposta sotto l’effetto della pioggia.

Questa combinazione rende il substrato fine e ricco di elementi nutritivi. Il passaggio del materiale di risulta attraverso un setaccio per terra a maglie calibrate permette di trattenere le impurità, isolando la frazione utile in modo fluido e privo di intoppi.

Materiale occorrente per la costruzione

La realizzazione del telaio rettangolare richiede componenti specifici per garantire stabilità meccanica e resistenza all’uso prolungato all’aperto.

• Listelli di abete con sezione 30×30 mm
• Piastrine metalliche a L da 100×100 mm e squadrette angolari da 35×35 mm
• Cerniere metalliche da 80×28 mm
• Barre filettate Ø 6×1000 mm abbinate a occhielli filettati
• Viti autofilettanti per legno, dadi e rondelle piane
• Rete per recinzione con rivestimento plastico e maglie quadrate da 10 mm di lato
• Impregnante protettivo specifico per legname esposto

Come costruire un setaccio per terra fai da te

I consigli dell’esperto

Per massimizzare la resa del vaglio, la scelta di una rete rivestita in plastica previene ossidazioni e ruggine derivanti dalla lavorazione di terricci bagnati.

Durante le operazioni di taglio dei listelli, la saturazione delle “teste” del legno (la sezione trasversale alle venature) con dosi abbondanti di impregnante riduce l’assorbimento capillare dell’acqua piovana nel tempo.

Una spaziatura della maglia esattamente da 10 mm rappresenta il compromesso ideale per ottenere una granulometria fine, adatta alla semina, bloccando al contempo il passaggio di frammenti di radice e ghiaia.

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Domande frequenti sul setaccio per terra

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Specifiche tecniche del barbecue in muratura fai da te

Preparazione della piattaforma e scavo

L’opera inizia con la delimitazione dell’area destinata all’installazione. Si procede rimuovendo lo strato superficiale di terra e predisponendo una cassaforma con tavole di legno livellate. Per garantire la stabilità dell’intera struttura, si stende uno strato di ghiaietto su cui viene posizionata una rete elettrosaldata. Il getto di calcestruzzo deve risultare leggermente eccedente rispetto alle dimensioni finali del piano di marmo, assicurando una base d’appoggio perfettamente piana e resistente ai carichi verticali.

Costruzione della base del barbecue in muratura fai da te e posizionamento del marmo

L’edificazione dei muretti di sostegno avviene utilizzando mattoni pieni. L’impiego di sagome in cartone rigido facilita il mantenimento dello squadro durante la posa del primo corso. Si prosegue alternando i giunti di sormonto per conferire solidità alla muratura, fatta eccezione per la colonnina destra, composta da elementi singoli sovrapposti.

Raggiunta la quota di 800 mm, si installa una trave portante in abete con sezione 120×100 mm sul fronte anteriore. Questa componente sostiene la lastra di marmo, che costituisce il cuore operativo del barbecue in muratura fai da te. La lastra viene fissata tramite adesivo di montaggio, avendo cura di verificare che il perimetro risulti in bolla prima del consolidamento definitivo.

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I consigli dell’esperto: Per evitare fessurazioni dovute alle vibrazioni o ai micro-assestamenti, è preferibile utilizzare un adesivo di montaggio specifico per esterni ad alta elasticità, capace di assecondare le diverse dilatazioni termiche tra pietra naturale e legno.

Realizzazione del focolare e rivestimento termico

Sopra il piano in marmo si innalzano le pareti del vano cottura per un’altezza di 900 mm. La struttura esterna in mattoni pieni racchiude il cuore termico, interamente rivestito in mattoni refrattari legati con malta specifica resistente alle alte temperature. Questa stratificazione protegge la struttura portante dal calore diretto e ottimizza l’inerzia termica durante la combustione.

Sulla spallina destra è prevista una nicchia tecnica doppia: un’apertura ridotta nel rivestimento refrattario per il passaggio dell’asta del girarrosto e un vano più ampio nella muratura esterna per l’alloggiamento del motore elettrico. Tale configurazione protegge i componenti meccanici dal calore eccessivo del fuoco.

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Assemblaggio della cappa e della canna fumaria

La gestione dei fumi è affidata a una cappa piramidale autocostruita in alluminio mandorlato. I singoli pannelli, tagliati con smerigliatrice angolare, vengono uniti tramite angolari in acciaio interni e rivetti. La struttura poggia anteriormente su un travetto in abete di sezione 100×50 mm.

Il fissaggio avviene mediante staffe rivettate sulla lamiera e tasselli d’acciaio inseriti nella muratura. Sulla sommità della cappa si installa un raccordo per la canna fumaria, rifinito con lamiera zincata ripiegata per prevenire infiltrazioni d’acqua e assicurare il corretto tiraggio naturale.

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Progetto di Giovanni Pasqualotto.

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La posa del prato sintetico fai da te richiede soprattutto un fondo regolare, stabile e drenante. Dopo la preparazione della superficie si posano geotessile e rotoli, orientando tutte le fibre nello stesso verso, quindi si eseguono tagli, giunzioni e fissaggi prima della spazzolatura finale.

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Preparare il terreno prima della posa del prato sintetico

La qualità del risultato dipende in buona parte dal sottofondo. Prima di stendere il prato artificiale bisogna eliminare residui, pietre, radici e qualsiasi elemento che possa creare rilievi o avvallamenti sotto il manto.

Quando si lavora direttamente sul terreno può essere utile rimuovere i primi centimetri superficiali per creare lo spazio necessario allo strato di preparazione.

Il fondo deve risultare regolare e sufficientemente compatto. Ghiaia fine o sabbia possono essere distribuite con il rastrello e successivamente compattate con un rullo o una piastra vibrante.

Un controllo con la livella a bolla aiuta a individuare irregolarità prima della posa. Correggerle in questa fase è molto più semplice che intervenire dopo avere installato il prato.

Perché il drenaggio è importante

L’acqua deve riuscire a smaltirsi senza ristagnare sotto il manto sintetico. Una base ben preparata favorisce il drenaggio e riduce il rischio di zone persistentemente umide.

Prima di procedere conviene quindi verificare sia la regolarità sia la capacità del supporto di allontanare l’acqua.

Geotessile sotto il prato sintetico: come posarlo

Sul terreno preparato può essere steso un telo geotessile. La sua funzione è limitare la risalita delle infestanti e creare uno strato filtrante tra il fondo e il prato artificiale.

Il telo va disteso con cura, mantenendolo teso e fissandolo lungo i bordi. Pieghe e sovrapposizioni irregolari possono diventare visibili attraverso il manto o contribuire alla formazione di avvallamenti.

Prima di procedere con i rotoli è quindi utile passare nuovamente sull’intera superficie e verificare che il geotessile sia aderente al fondo.

Come posare il prato sintetico su cemento e piastrelle

Il prato artificiale può essere installato anche sopra cemento, piastrelle, balconi, cortili e verande.

In questo caso il supporto deve essere:

• stabile;
• pulito;
• sufficientemente regolare;
• in grado di consentire lo smaltimento dell’acqua.

Crepe, dislivelli o piastrelle sollevate devono essere sistemati prima della posa utilizzando prodotti adatti alla superficie interessata.

Il manto può quindi essere steso direttamente sul supporto e fissato con colla poliuretanica oppure con un nastro biadesivo resistente agli agenti atmosferici, secondo le caratteristiche della pavimentazione e le indicazioni del prodotto utilizzato.

Il fissaggio interessa soprattutto il perimetro e i punti necessari a impedire movimenti o sollevamenti del prato.

Stendere i rotoli mantenendo uniforme il verso delle fibre

Dopo avere preparato il fondo si possono srotolare i teli di prato sintetico. È utile lasciarli distesi per qualche ora prima delle rifilature definitive, in modo che il materiale si assesti e le fibre riprendano la loro posizione.

Prima di effettuare qualsiasi taglio occorre individuare il verso del pelo.

Tutti i rotoli devono essere orientati nella stessa direzione. Un pannello ruotato rispetto agli altri può apparire di tonalità differente anche quando appartiene allo stesso prodotto, perché la luce colpisce le fibre con un’angolazione diversa.

Conviene quindi controllare l’effetto visivo dell’intera superficie prima di iniziare le giunzioni.

Come tagliare e unire il prato sintetico

Le rifilature si eseguono con un cutter dotato di lama ben affilata, intervenendo con attenzione sul supporto del manto.

Quando due rotoli devono essere uniti, possono essere leggermente sovrapposti nella fase di preparazione per individuare con precisione la linea di taglio. Dopo la rifilatura, i lembi devono combaciare senza creare spazi evidenti o sovrapposizioni.

Sotto la giunzione si colloca una banda specifica sulla quale viene applicato l’adesivo previsto per questo tipo di posa, per esempio un collante poliuretanico o un sistema professionale compatibile con il manto.

Durante l’operazione bisogna evitare di intrappolare le fibre nella giunzione e controllare ancora una volta che il loro orientamento sia identico sui due pannelli.

Una giunzione eseguita correttamente risulta molto meno visibile una volta che il prato è stato spazzolato.

Fissare il prato sintetico lungo il perimetro

Terminati tagli e giunzioni, il manto deve essere stabilizzato lungo i bordi.

Sul terreno possono essere utilizzati picchetti metallici distribuiti lungo il perimetro. Su cemento, pietra o altre superfici rigide si utilizzano invece adesivi compatibili con il supporto e destinati all’impiego esterno.

Il prato deve rimanere ben disteso, evitando di tenderlo eccessivamente o creare deformazioni.

Particolare attenzione va riservata agli angoli, ai raccordi con pavimentazioni esistenti e alle zone nelle quali più teli si incontrano.

Procedimento passo passo

Prima di iniziare

Preparare pala o badile, rastrello, sistema di compattazione, livella, cutter e materiali di fissaggio adatti al supporto. Sul terreno predisporre anche il geotessile; per le giunzioni servono banda e collante specifici.

Prima della posa verificare che la superficie sia stabile, regolare e drenante. È inoltre importante controllare il verso delle fibre prima di iniziare a tagliare i rotoli.

Sabbia silicea e spazzolatura finale

Per alcuni prati sintetici la posa può essere completata distribuendo sabbia silicea tra le fibre.

La sabbia contribuisce alla stabilità del manto e aiuta le fibre a mantenersi sollevate. La necessità di utilizzarla e le modalità di applicazione dipendono comunque dal prodotto scelto e devono essere verificate secondo le indicazioni del produttore.

Dopo la distribuzione si esegue una spazzolatura con setole sufficientemente rigide, lavorando contro il verso naturale delle fibre per rialzarle.

Questa operazione rende più uniforme la superficie e contribuisce a rendere meno evidenti le zone di giunzione.

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Errori che rendono irregolare il prato sintetico

Uno dei problemi più frequenti nasce da un fondo preparato in modo approssimativo. Avvallamenti e piccoli rilievi possono diventare molto evidenti quando il prato è completamente steso.

Anche altri errori compromettono il risultato:

• lasciare pietre, radici o residui sotto il manto;
• trascurare il drenaggio;
• posare il geotessile formando pieghe;
• orientare i rotoli in direzioni differenti;
• realizzare giunzioni non perfettamente accostate;
• fissare male bordi e angoli;
• tralasciare la spazzolatura finale quando richiesta dal prodotto.

Conviene quindi controllare ogni fase prima di passare alla successiva: correggere un difetto quando il manto è già incollato o fissato è decisamente più complicato.

Consigli dell’esperto

Prima di tagliare definitivamente i rotoli, sistemarli nella posizione prevista e osservarli tutti dalla stessa direzione. Questo controllo permette di individuare immediatamente un pannello disposto con il pelo contrario.

Nelle giunzioni bisogna inoltre evitare di sporcare o intrappolare le fibre con il collante: lavorare sul supporto e richiudere con precisione i lembi contribuisce a rendere l’unione meno evidente.

A lavoro terminato percorrere tutta la superficie verificando che non vi siano zone mobili, bordi sollevati, giunzioni aperte o avvallamenti.

Come mantenere il prato sintetico dopo la posa

La manutenzione ordinaria consiste soprattutto nel mantenere pulita la superficie e controllare periodicamente le zone maggiormente sollecitate.

È utile verificare:

• che i bordi rimangano ben fissati;
• che le giunzioni non tendano ad aprirsi;
• che non si formino avvallamenti;
• che l’acqua continui a defluire correttamente;
• che le fibre non rimangano eccessivamente schiacciate.

Quando necessario, una nuova spazzolatura aiuta a rialzare il pelo e a uniformare l’aspetto del prato.

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Domande frequenti sulla posa del prato sintetico fai da te

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Quando si ha un pezzo di giardino e si hanno dei figli o dei nipoti bisogna avere un cuore di pietra per respingere la richiesta di una casetta per bambini fai da te tutta per loro da montare sul prato o sotto gli alberi. In tutti i negozi di giocattoli di casette per bambini del genere ce n’è a bizzeffe, ma costano molto più di quanto valgono, sono tanto piccole che appena gli inquilini crescono sono da buttar via, non durano per più di un paio di stagioni.

La casetta per bambini fai da te di cui proponiamo la realizzazione, invece, intanto misura, al pavimento, circa 2400×2000 mm (abbastanza da farci dormire tre adulti), poi è sollevata da terra risolvendo ogni problema di umidità ed infine è tanto robusta da poter reggere senza problemi uno scivolo su cui i bambini potranno divertirsi un mondo.

In legname impregnato a caldo e sottovuoto, ed impermeabilizzata con feltro bituminoso (o simili), se ogni due o tre anni la si spennella con un paio di mani di impregnante protettivo potrà servire anche ai pronipoti e, chissà, ai loro figli.

La costruzione

L’inconsueta forma della casetta, praticamente quella di una casetta canadese da campeggio, è studiata per ottenere la massima rigidità; il triangolo infatti è l’unica figura geometrica indeformabile: questo permette di fare a meno di quelle staffe metalliche o di quegli incastri che sarebbero necessari per rendere stabile una costruzione con pareti verticali.

Qui tutte le unioni sono eseguite con viti fra pezzi semplicemente accostati; chi sa e può le renderà più professionali con incastri a mezzo legno o a tenone e mortasa rinforzati con spine passanti o con altri sistemi (vedi in particolare l’angolo superiore dei triangoli e l’attacco delle traverse K ed L).

Le fondamenta

La capanna è sollevata da terra su un telaio costituito da tre coppie di assi che collegano fra loro sei pilastrini profondamente infissi nel terreno.

A parte l’ovvia considerazione che i sei pilastri vanno sistemati perfettamente allineati e in quadro, va considerata anche la natura del terreno in cui vanno infissi. In terreni argillosi o rocciosi basta inserirli in fori da riempire di terra compattata, su terreni più sciolti e/o sabbiosi vanno calati nel calcestruzzo magro (1 parte di ghiaietta, 2 parti di sabbia, 1 parte di cemento) dopo averli dotati di sistemi di ancoraggio (grossi chiodi sporgenti o simili).

Come garantire la massima sicurezza per i bambini?

• Smussare tutti gli spigoli a vista.
• Bloccare con sicurezza i gradini della scala.
• Levigare ed incerare lo scivolo.
• Fissare al terreno le basi della scala e dello scivolo

DIFFICOLTA’: media. Faticoso l’interramento dei pilastri; per il resto solo lavoro di taglio e avvitatura. TEMPO: circa venti ore. COSTO: costruire la casetta per bambini fai da te costa circa 500 euro.

Progettare una casetta per bambini fai da te

Cosa serve per costruire una casetta per bambini fai da te (misure in mm):

PER LA CAPANNA

• Tavole sezione 45×95: 6 spioventi (A) da 2000, 2 rami per la finestra (B) da 640, 1 montante finestra (C) da 465, 1 montante porta (D) da 1285, 1 contromontante (E) da 835, 6 pilastrini (F) da 1300
• 20 tavole (G) 28x120x2000 (pavimento);
• 6 tavole di base (H) 21x91x2830;
• 4 frontoni (J) 21x91x2100;
• 6 tavole distanziali (K) 38x57x933;
• 4 tavole distanziali (L) 38x57x890;
• 4 puntoni (M) 38x57x220;
• 4 listelli (N) 21x43x1960;
• 4 triangolini (O) 45x45x 2100.
• Listelli sezione 15×43 con battuta 5×10: 4 (P) da 333, 2 (P1) da 376, 1 (Q) da 750, 1 (R) da 750, 1 (S) da 500, 1 (T) da 1135
• Listelli fermavetro (U e V) sezione 15×15;
• 4 pannelli multistrato (Y) da 15x122x2000;
• circa 3,6 m² di perline da esterno (Z);
• circa 12 m² di feltro bituminoso (con colla e chiodi) o di tegole canadesi;
• vetro acrilico da 3 mm per le finestre;
• cardini e catenaccio per la porta ;
• viti; chiodi; colla; impregnante.

PER LO SCIVOLO

• 4 montanti (A1) 21x41x2850;
• 4 basi scivolo (B1) 21x91x500;
• 9 pioli (C1) Ø 28×436;
• Scivolo (D1) in masonite temperata 3,5x500x2440

Il materiale elencato esclude l’uso di incastri e affida l’unione dei pezzi a viti e chiodi. Possiamo però incastrare a mezzo legno la sommità dei montanti A e le traverse MKKM, KK ed LL sull’estradosso dei triangoli, sempre a mezzo legno, facendole con tavole intere 38x57x2440 mm al colmo e 38x57x2000 al centro e in basso.

Assemblaggio telai triangolari

1. Gli elementi fondamentali della casetta per bambini fai da te sono i tre telai a triangolo rettangolo isoscele con i cateti di 2 metri in tavole spesse 45 mm (tavole da ponte) e l’ipotenusa, di 2,83 metri, costituita da due tavole spesse 21 mm fra i cui capi entrano quelli dei cateti, a sandwich. Incastrando in alto i cateti a mezzo legno non se ne tagliano i capi a 45°. La bisellatura a 45° è invece necessaria per i capi inferiori dei cateti e quelli della doppia ipotenusa.
2. Nella facciata posteriore della casetta per bambini in legno troviamo tre finestrelle rette da telai di tavole di cui qui vediamo quello centrale. Anche in questo caso è possibile affidarsi ad incastri, a mezzo legno o a tenone e mortasa per unire i rami della Y ai lati del triangolo; a 1/3 legno per unirli, a sandwich, al ramo verticale, chiuso in basso fra le due tavole dell’ipotenusa. Lo scarico triangolare dell’asta della Y conviene farlo dopo il montaggio.
3. Completati i telai triangolari, li usiamo per stabilire sul terreno la posizione dei pilastrini di sostegno. Il pannello di multistrato per la squadratura e due tavole di scarto tagliate a misura per la distanza garantiscono l’esatta posizione delle due facciate. Il punto in cui piantare i pilastrini si marca con picchetti inseriti fra le tavole di base (ben visibili a destra) dei triangoli ed al centro delle tavole distanziali.

Montaggio e impermeabilizzazione del tetto

1. Aperti con la trivella a mano Ø 120 mm (in terreni compatti conviene noleggiare una trivella motorizzata o rassegnarsi a fare molta fatica) i fori profondi circa 800 mm in corrispondenza dei picchetti, si passa a preparare il supporto interrando o cementando i sei pilastrini di sostegno. Prima di bloccarli nel terreno occorre scrupolosamente controllarne l’ allineamento frontale e la verticalità. Un’eventuale terza terna (per i più fanatici della stabilità) va spostata di un mezzo palmo rispetto alla mezzeria per non interferire coi montanti della porta e della finestra.
2. Siamo arrivati alla fase più delicata del lavoro, quella da cui dipende la stabilità della casetta per bambini fai da te. Decisa l’altezza del supporto morsettiamo alla prima coppia di pilastri una tavola col bordo superiore esattamente orizzontale, 95 mm più in basso dell’altezza fissata. Usando come guida del saracco uno spezzone di tavola larga 95 mm poggiato sull’asse di riferimento tagliamo a misura i pilastrini e su questi incastriamo ed avvitiamo o spiniamo una delle due facciate. Ripetiamo il lavoro di taglio dei pilastrini per le altre due coppie e incastriamo gli altri due triangoli, senza però fissarli. Aiutandoci con una staggia ben diritta allineiamo a quello fissato gli altri due, facendoli scorrere sulla tavola di riferimento fino alla perfetta coincidenza. È solo a questo punto che possiamo fissarli definitivamente.
3. Collegati i tre triangoli con le traverse, al colmo, a metà spiovente ed in basso, avvitandoli oppure incastrandoli a mezzo legno, e fissato il pavimento come vedremo più avanti, tagliamo i quattro pannelli di multistrato alla lunghezza degli spioventi. Blocchiamo in posizione il primo anteriore (se qualcuno ci dà una mano è meglio) con qualche strettoio, tenendone un lato corto esattamente a filo con la traversa di colmo e avvitiamolo alle traverse affogando la testa delle viti. Ripetiamo l’operazione con gli altri tre pannelli e foderiamo il tetto col feltro bituminoso o le tegole canadesi.

Stop alla pioggia
Le falde del tetto, proposte in multistrato, ma realizzabili anche in MDF o in listellare, vanno prima protette su entrambe le facce con due o tre mani di impregnante, anche incolore e poi rivestite o economicamente, con feltro bituminoso incollato a freddo, inchiodato e bloccato da listelli triangolari o più esteticamente, con tegole canadesi, sempre da incollare ed inchiodare.

Comfort all’interno

1. Nella parete posteriore della casetta per bambini fai da te si aprono tre finestre quadrate, una di circa 600 mm di lato e due di circa 280, con i lati paralleli alla pendenza del tetto. I vetri, acrilici, sono tenuti in posizione da una cornice di tavole e da listelli fermavetro. La luminosità dell’ambiente dipende dall’esposizione ai punti cardinali.
2. L’ampiezza del pavimento permette di stendere non solo materassini da campeggio ma, per maggior comodità degli ospiti, anche normali materassi (preferibilmente di spugna sintetica perché più comodi da trasportare). Nel progetto non è prevista altra fonte di luce se non le finestre, ma far arrivare alla capanna un cavo elettrico, intubato ed interrato, non è certo un problema. Il cavo, ovviamente, dev’essere a tre conduttori di sezione 1,5 mm² (è vero che la capanna è tutta di legno, ma un impianto di messa a terra ci vuole lo stesso).

Lo scivolo è formato da una scala a pioli, inseriti in fori ciechi e bloccati con viti e/o tiranti metallici, e dallo scivolo vero e proprio, una striscia di masonite (o di lamiera) avvitata sotto i montanti, che abbracciano quelli della scala. Siccome lo scivolo poggia sul tetto non c’è pericolo che si stacchi sotto il peso dei bambini.

Il pavimento

I listoni da 28 mm vanno tagliati a misura dopo aver montato i tre triangoli sui pilastrini. Si fissano, con chiodi a spirale o, meglio, con viti ben affogate, sul bordo delle tavole che formano l’ipotenusa dei triangoli.

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Idee extra 2025: tendenze emergenti e ispirazioni internazionali

Nel panorama delle casette per bambini fai da te, si fanno largo nuove tendenze ispirate allo stile “Primary Play”, un approccio che abbina colori brillanti e forme giocose per stimolare la fantasia e la socializzazione. Questa corrente, molto apprezzata su piattaforme come Pinterest, propone ambientazioni allegre e dal forte impatto visivo, perfette per incoraggiare il gioco libero e creativo all’aperto.

Anche sul fronte dei materiali, l’attenzione si sposta verso soluzioni sempre più ecologiche e di design: spopolano casette in legno certificato FSC, il bambù e il sughero, materiali non solo sicuri per i bambini, ma anche rispettosi dell’ambiente. Queste scelte rendono la costruzione non solo più sostenibile, ma anche esteticamente raffinata e in sintonia con la natura circostante.

Per chi desidera arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco, è possibile integrare all’interno della casetta elementi educativi come pannelli sensoriali, angoli lettura e persino piccoli orti verticali. Tutto ciò contribuisce a creare un micro-mondo su misura per il bambino, stimolante sotto ogni aspetto.

Infine, sempre più famiglie optano per casette ispirate ai giocattoli sostenibili ed eco-responsabili, progettando spazi che riflettano i medesimi valori educativi e ambientali. Queste soluzioni aiutano a trasmettere messaggi positivi già dai primi anni di vita, in modo semplice e naturale.

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Chi possiede un giardino ha sicuramente pensato di realizzare, prima o poi, un barbecue in mattoni: la prima operazione da compiere è quella di preparare il basamento su cui  costruire la struttura. 

Prepariamo una superficie solida e piana eseguendo uno scavo profondo una ventina di centimetri e riempiendolo con sassi e ghiaione. Copriamo con terra che battiamo e pressiamo molto bene. 

Collochiamo alcune pesanti e grosse piastrelle di cemento o pietra che fissiamo una all’altra con un poco di malta di cemento.  

Su questo basamento stendiamo il primo corso di mattoni a forma di U con 2 elementi sui lati corti e 4 su quello lungo; la malta va mantenuta sempre uniforme nel suo spessore. 

Predisponiamo il piano di cottura in ghisa o lamiera spesso 2 mm con un’aletta ripiegata sul supporto inferiore. La griglia viene appoggiata su uno dei supporti superiori del barbecue in mattoni.    

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Come costruire un barbecue in muratura

Per cucinare all’aperto in praticità e sicurezza realizziamo da soli un barbecue di mattoni paramano, più costosi, ma più belli.

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Non si sbaglia a definire spartana questa poltrona pallet fai da te. Un vero lavoro di bricolage sia per il materiale con cui è stata costruita (pallet in buono stato, ma conservati al naturale con tanto di sigle e scritte) sia per le dimensioni (la larghezza della seduta non supera il metro e quindi due persone ci stanno “vicine, vicine”) sia per la comodità interamente demandata a due cuscini. Ma l’aspetto finale della poltrona con bancali è molto piacevole e nell’angolo del giardino, tra la fontanella in ghisa, l’acquaio in pietra scolpita, il cespuglio di rosmarino e la lampada orientaleggiante ci sta proprio bene!

Cosa occorre per costruire la poltrona pallet fai da te

Il materiale occorrente comprende 3 europallet per costruire la base, la seduta e i due poggiabraccia: questi sono di misure standard (800x1200x150 mm). Servono anche 14 assi di recupero da altri pallet (misure varie, spessore 20 mm), 8 travetti da 185×50 spessi 75 mm), 2 rotelle piroettanti e altre 2 rotelle piroettanti con freno, con diametro 70 mm, 8 viti autofilettanti a croce a testa piatta M4x40 mm per il fissaggio delle rotelle, 8 rondelle, 6 viti autofilettanti a croce a testa piatta M4x30 mm per il fissaggio dei bancali, 7 viti autofilettanti a croce a testa piatta M 4×40 mm per il fissaggio dei braccioli, chiodi per legno, impregnante protettivo da esterni color noce.

La costruzione della poltrona pallet fai da te è abbastanza facile richiedendo solo tagli con troncatrice e seghetto, giunzioni con viti e chiodi (solo i braccioli sono spinati alla tavola che da dietro abbraccia lo schienale), finiture leggere con dischi abrasivi montati sulla levigatrice rotorbitale e due mani di impregnante a distanza di 48 ore l’una dall’altra. L’unico punto che richiede una maggiore attenzione è l’unione dello schienale con la struttura della poltrona fai da te e con i braccioli: essendo leggermente inclinato all’indietro bisogna scavarne la sede sul bancale di seduta e rinforzarlo adeguatamente con travetti e tavole che formano una linea continua con i braccioli stessi. La linea rotonda dello schienale e dei due braccioli e l’unico vezzo nella costruzione della poltrona con bancali, fatta per stare all’esterno, all’insegna della solidità e della durata nel tempo.

Rilievi delle dimensioni della poltrona con bancali e taglio dei vari pezzi

Progetto di Daniele Rusconi

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Le panchine in legno (cosi come tutte le costruzioni in legno) esposte alle intemperie e ai raggi solari, specialmente se lasciate al naturale tendono a ingrigirsi e ad apparire vecchie, sciupate: non è sufficiente un’impregnazione data come finitura, la protezione superficiale dopo un po’ si screpola e apre la strada agli agenti che deteriorano il materiale.

Per realizzare un arredo giardino fai da te duraturo bisogna utilizzare essenze legno particolarmente indicate per applicazioni esterne, non propriamente economiche, ma buoni risultati si ottengono anche con legni comuni sottoposti a impregnazione in autoclave: le pressioni elevate a cui sono sottoposti durante i processi di impregnazione fanno penetrare i prodotti in profondità, per cui il legno risulta inattaccabile in tutta la sua massa.

La costruzione delle panchine in legno fai da te dona al tuo giardino un tocco personale e creativo. Utilizzando la stessa cura e attenzione impiegata per i tavoli, potrai creare panche in legno su misura che si integrino perfettamente con il resto dell’arredo. Scegliendo legni adatti all’uso esterno e applicando tecniche di trattamento idonee, le tue panche potranno resistere alle intemperie e conservare il loro aspetto originale nel tempo. Con un po’ di creatività e impegno, potrai trasformare il tuo giardino in uno spazio accogliente e funzionale, arricchito da pezzi unici realizzati con le tue mani.

Per la costruzione del nostro arredo giardino fai da te possiamo utilizzare legno di pino impregnato di prima scelta, privo di nodi, da verniciare a piacere con prodotti trasparenti o coprenti: ovviamente la finitura deve essere di buona qualità e durata.

Affrontiamo la costruzione passo-passo dell’arredo giardino fai da te partendo dalla panchina, per poi analizzare la sedia

Costruzione delle panchina in legno fai da te

1. Ciascuno può realizzare tutti i tagli diritti in base all’attrezzatura a disposizione, anche a mano: è sufficiente una cassetta tagliacornici per guidare senza errori la lama della sega manuale.
2. I tagli inclinati, per esempio quello riguardante le estremità delle gambe posteriori (100°), si realizzano impostando la corretta angolazione, in base al disegno, con la falsa squadra su una faccia del travetto e prolungando, sulle due facce concorrenti, la linea perpendicolare che deve mantenere la lama.
3. si esegue il taglio
4. Le gambe anteriori, frontalmente, vanno sagomate nella parte superiore per ridurre lo spessore da 70 a 57 mm, realizzando uno smusso di raccordo nella zona di collegamento tra i due spessori. Anche per questa operazione il disegno in scala 1:1 si rivela indispensabile, in quanto permette di marcare sul legno i punti essenziali di riferimento della sagoma e di poterne successivamente verificare, sovrapponendo il listello al pannello, il corretto sviluppo. Con un seghetto alternativo che abbia un’escursione della lama superiore a 70 mm si abbozza rapidamente la sagomatura.
5. Più difficile, se si fa riferimento soltanto al profilo riprodotto sul truciolare, è ricavare con precisione la concavità sulla faccia superiore dei braccioli e sui listelli laterali su cui appoggiano le doghe della seduta.
6. Per questo motivo bisogna realizzare due dime su cartoncino, sempre in scala 1:1, da ritagliare e utilizzare come riscontro per tracciare le curvature sui listelli; si possono riprodurre allo scopo i disegni sottostanti, tenendo conto che ogni quadretto deve misurare 5 cm di lato.

Regolarizzare i profili della panca in legno fai da te e predisporre le giunzioni

1. Seguendo la linea tracciata con l’aiuto della dima su braccioli e traverse della seduta, si sega via il legno in eccesso e si regolarizza il taglio, come si è già fatto per le gambe anteriori. Per i 3 pezzi che supportano le doghe della seduta, l’estremità da collegare al longherone dello schienale (quella con i fori per le spine) dev’essere bisellata a 105°, in modo che, al momento dell’assemblaggio, ponendo questi in piano lo schienale rimanga un poco inclinato all’indietro.
2. Tutte le asperità lasciate dal taglio devono essere eliminate fino a ottenere una concavità regolare, progressiva e liscia (specialmente per i braccioli). Anche in questo caso si può procedere manualmente, avvolgendo fogli di carta abrasiva, a grana via via più fine, su un tacco di legno squadrato. Ovviamente la disponibilità di una levigatrice fa risparmiare tempo e olio di gomito.
3. Gli spigoli vivi sono già di per sé nemici dell’estetica, ma su alcune parti della panchina in legno fai da te vanno comunque eliminati anche per una questione di comfort di utilizzo. Ad alcuni elementi, come i braccioli e la doga anteriore del sedile, sullo spigolo rivolto all’esterno, devono essere smussati in modo consistente con una fresa a profilo concavo, in quanto sono le parti sporgenti con le quali viene più facilmente a contatto il corpo quando si è seduti. Inoltre, uno spigolo vivo evidenzia visivamente eventuali irregolarità nello sviluppo delle modanature curve, mentre una fresatura angolare tende a minimizzarle. Tuttavia, il concetto è applicabile anche a tutti gli altri elementi, per i quali è sufficiente rompere semplicemente l’angolo.
4. Considerato che l’intera costruzione prevede l’utilizzo di travetti di due soli formati, la preparazione di gran parte delle sedi per le spine può essere facilitata utilizzando due tacchi di legno tagliati da un travetto 70×70 mm e da uno 70×45 mm. Praticando su entrambi fori passanti Ø 10 mm, ben centrati, si ottengono due maschere che, allineate sulle teste dei travetti corrispondenti e bloccate con morsetti, permettono di riprodurre i fori con precisione, senza dover ripetere alcuna tracciatura.
5. Per riportare i punti da forare sui fianchi dei travetti concorrenti (montanti, longheroni, braccioli ecc) si utilizzano marcatori a cappellotto di pari diametro delle spine.
6. Basta quindi accostare con precisione il pezzo con i cappellotti a quello concorrente e premere: i risalti appuntiti penetrano nel legno, marcando con precisione i punti in cui forare. Anche se in foto non si vede, l’accostamento dei due elementi va fatto utilizzando un listello diritto di riscontro per avere la certezza che i pezzi siano perfettamente allineati.
7. Con un po’ di attenzione, i fori possono essere aperti anche usando il trapano a mano libera; indubbiamente un supporto a colonna e un limitatore di profondità fanno stare piu tranquilli.
8. Con un compasso impostato su un raggio di 35 mm, puntato al centro della sezione dei braccioli, si traccia la stondatura.
9. si ritagliano gli eccessi con il seghetto alternativo e si carteggiano gli elementi dell’arredo giardino fai da te.

Montaggio in sequenza

1. Si inizia componendo la T formata dal longherone superiore dello schienale e il montante centrale. Le coppie di spine si inseriscono su un lato del montante centrale e su di esse si imboccano appena le 5 stecche orizzontali di una metà dello schienale; si prepara quindi il montante laterale corrispondente con le spine inserite (una coppia in più per l’incastro con il longherone) e si impacchetta il tutto, serrando tra lunghi morsetti o cinghie tensionabili. In entrambi i casi, il legno va protetto dal contatto con l’elemento di serraggio interponendo un pezzo di materiale morbido o di compensato.
2. Quando la colla ha fatto presa, si tolgono i morsetti e si completa l’altra metà con lo stesso procedimento.
3. Se si utilizzano lunghi morsetti, bisogna tener conto che i montanti e il longherone superiore hanno la sommità arrotondata, perciò quando si deve incastrare e serrare il longherone inferiore alla struttura i morsetti non hanno modo di realizzare una presa efficace senza rischiare di scivolare. O si dispone di cinghie o bisogna sagomare allo scopo due o tre pezzi di legno di scarto.
4. In ultimo, si incastra sulla struttura la E che costituisce il supporto delle doghe della seduta, già predisposta e stabilizzata a parte. Il montante centrale dello schienale deve essere forato per accogliere 5 travetti per parte, il che equivale a realizzare 20 forature per le spine (10 su un lato e 10 sull’altro). Dopo aver tracciato l’interasse corretto dei travetti e riportato i punti da forare su un lato, non occorre ripetere l’operazione sull’altro: se si dispone di un trapano a colonna o di un supporto affidabile, i fori si possono realizzare passanti, prevedendo di inserire in ognuno un’unica lunga spina che sporga da un lato e dall’altro. Con questo sistema si è certi che i travetti di ciascuna metà siano perfettamente allineati. In realtà, questo accorgimento è applicabile solo ai primi 4+4 travetti partendo dall’alto: la foratura passante va evitata per i due in basso in quanto è prevista la spinatura di testa con il longherone inferiore e il legno risulterebbe indebolito, per cui in questa zona la spinatura è cieca.

Gli arrotondamenti

Su tutti gli elementi che devono essere arrotondati di testa (braccioli e montanti schienale) o lungo il profilo (longherone superiore schienale) questa operazione si effettua dopo aver praticato i fori per le spinature e aver verificato la corrispondenza delle giunzioni: stondare i pezzi appena tagliati renderebbe più difficile avere riferimenti precisi sui bordi ed esporrebbe a disassamenti delle giunzioni.

Il pezzo più difficile da ottenere con un arrotondamento costante è il longherone, in quanto si deve operare su tutta la sua lunghezza: in questo caso si asporta il materiale per piallatura manuale, con molta attenzione.

Tasselli, colla e viti

1. Per stabilizzare le spinature dell’arredo giardino fai da te bisogna utilizzare un adesivo strutturale a base poliuretanica: in questa costruzione le giunzioni sono piuttosto fitte e la colla vinilica non garantisce sufficiente tenacia per applicazioni esposte agli sbalzi di temperatura dovuti all’insolazione e alle altre condizioni ambientali esterne. Lo stesso vale per le spine: il faggio soffre un po’ queste condizioni, perciò è meglio ricavare le spine da tondini di legno duro che non soffrano l’umidità. Eventuali fuoriuscite di adesivo vanno ripulite utilizzando un solvente, per esempio acetone.
2. Può essere utile, in questo caso, inumidire le spine immergendole in acqua per pochi istanti, prima di inserirle. Gli adesivi poliuretanici polimerizzano per effetto dell’umidità e alzarne il tenore (ragionevolmente) può aiutare a realizzare un’unione tenace più rapidamente.
3. Dopo aver spremuto un po’ di adesivo nei fori, si inseriscono le spine battendole un poco per farle penetrare a fondo. 4. L’adesivo va spremuto anche nei fori del pezzo concorrente prima di effettuare l’unione.
4. Le unioni dei fianchi alla seduta e allo schienale vanno stabilizzate con l’inserzione di viti Ø 6×120 mm con rondella sotto testa.
5. La sequenza costruttiva dei fianchi, il montaggio delle doghe della seduta e la finitura saranno affrontati più avanti, dove verranno fornite anche le dimensioni della sedia che segue lo stesso criterio costruttivo

Costruzione della sedia per l’arredo giardino fai da te

La sedia coordinata con la panchina dell’arredo giardino fai da te differisce da essa soltanto nella larghezza: ci risparmiamo il montante centrale dello schienale, per il quale bisogna aprire ben 24 sedi per le spine, la traversa centrale della seduta, ma per il resto il lavoro è identico. Non aspettiamoci quindi che con la panchina il più sia fatto: il tempo necessario per costruire la sedia-poltroncina è quasi lo stesso e siccome per avere un set completo ne serve almeno una coppia… buon lavoro. l Per questi motivi, la cosa migliore da fare è mettere in conto già in partenza la costruzione dei tre elementi, procurandosi il legname necessario e procedendo in sequenza con le operazioni che vedono coinvolti i diversi elettroutensili: prima tutti i tagli per ottenere i singoli pezzi, suddividendoli in tre gruppi, poi l’apertura per le sedi delle spine d’unione.

Sta poi allo spazio e al tempo disponibili vedere come procedere da qui in poi, soprattutto perché, volendo concentrare l’incollaggio dei pezzi dell’arredo giardino fai da te in un’unica fase, è necessario disporre di un gran numero di cinghie o morsetti lunghi e di uno spazio piuttosto grande da occupare fino a quando la colla non fa presa.

Cosa occorre:
Tutti i pezzi necessari si ricavano da travetti di pino impregnato con sezione 70×70 mm e 70×40 mm, reperibili in barre da 2-3-4 metri; servono inoltre tondini di legno (no faggio) da 10 mm per ricavare le spine e viti Ø 6×120 mm trattate per esterni.

Costruire i fianchi e unirli a seduta e schienale

1. Le sedi per le spine, come si è detto per la panchina, vanno aperte prima di realizzare le modanature e lo smusso degli spigoli, in modo che le dime costruite a misura dei due travetti utilizzati (70×70 e 70×40 mm) possano essere centrate con precisione. Osservando i pezzi che compongono ciascun fianco disposti a “esploso” si notano due spinature che meritano attenzione: quella che unisce la gamba posteriore al bracciolo e quella tra la stessa gamba e la traversa. In entrambi i casi, le forature di testa della gamba e della traversa vanno realizzate inclinate, perpendicolari al piano già ottenuto con la bisellatura. Si può fare anche il contrario: aprire i fori perpendicolari alle teste prima di bisellarle e realizzare di conseguenza i fori inclinati nel bracciolo e sul fianco della gamba posteriore.
2. Tutte le spine si ricavano da tondini di legno duro Ø 10 mm; dopo il taglio le estremità vanno leggermente stondate per facilitarne l’inserimento nei fori.
3. Dopo aver verificato la corrispondenza delle spinature, si può procedere al montaggio definitivo introducendo nei fori la colla poliuretanica e mettendo in morsa. Successivamente si possono aprire, rispettando le quote, i fori per il fissaggio di schienale e seduta all’interno dei fianchi: un listello spesso in cui si pratica un foro passante di pari diametro sul trapano a colonna funge da guida per una perfetta perpendicolarità.
4. Fatti tutti e 6 i fori, si inseriscono i marcatori a cappellotto.
5. A parte si effettua il montaggio in bianco, senza colla, delle due cornici di seduta e schienale, accoppiandole.
6. L’insieme viene presentato sulla faccia interna del fianco per trovare la giusta collocazione, ma senza appoggiarlo sui marcatori: allo scopo si utilizzano piastrine metalliche come spessore per fare scivolare l’insieme e fare i dovuti aggiustamenti: solo quando le due cornici sono in linea con i fori si tolgono gli spessori e con una pressione decisa con il palmo della mano si fanno penetrare le punte dei marcatori nel legno.
7. Si assembla definitivamente lo schienale (con le doghe interne) e la cornice della seduta con viti Ø 6×120 mm. Per facilitare il montaggio delle doghe della seduta si pianta, vicino ai prefori aperti nel supporto sagomato, un sottile chiodino d’acciaio, facendolo affondare pochi millimetri.
8. Con un tronchesino si fa saltare la testa del chiodo e una parte di gambo, lasciandone affiorare dal legno 3-4 mm.
9. Mettendo in posizione la doga e premendola con forza, i chiodini (uno per parte) penetrano in essa e la tengono in posizione mentre la vite si fa il passo nel legno. Per mantenere il corretto interasse tra le doghe è bene preparare una coppia di spessori calibrati da inserire tra la doga fissata in precedenza e quella successiva.

Finitura a più mani della arredo giardino fai da te

1. Per chi preferisce stendere sull’arredo giardino fai da te una finitura colorata, il procedimento corretto da seguire si articola in tre fasi.
2. Anche se il legno è già pretrattato industrialmente, è bene stendere una mano di impregnante trasparente prima di applicare il primer vero e proprio; dopo il primer si carteggia a grana fine per lisciare la superficie e, solo a questo punto, si può passare alla finitura vera e propria, da applicare in due mani. Ovviamente è preferibile, anche se occorre spazio, effettuare queste operazioni prima di procedere all’assemblaggio, così si possono proteggere le parti non raggiungibili a struttura montata. Le sedi per le spine vanno chiuse provvisoriamente con carta appallottolata.
3. Se si vuole lasciare il legno dell’arredo giardino fai da te al naturale, la prima applicazione di impregnante va fatta comunque a struttura smontata, per poi stendere, anche dopo l’assemblaggio, una finitura cerata, trasparente o colorata, compatibile con la precedente.

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Un progetto semplice, che può essere anche molto economico da realizzare, in quanto molto del legno necessario può essere facilmente recuperato smontando alcuni bancali. Si tratta di un lettino fai da te per esterni, con schienale regolabile e relativo tavolinetto da abbinare.

Recuperando le tavole dei bancali si ottengono le doghe che formano la superficie d’appoggio del lettino fai da te e il piano del tavolino. I fardasé più smaliziati, facendo un bel po’ di lavoro in più, possono realizzare con il legno dei bancali anche il rivestimento laterale (i fianchi) del lettino, assemblando le singole tavolette per comporre gli interi pannelli di lamellare necessari.

Per irrobustire la costruzione e realizzare i piedi d’appoggio servono anche altri elementi, fra cui travetti a sezione quadrata e listelli a sezione rettangolare. Quelli a sezione quadrata, 50×50 mm circa, si usano per fare i piedi d’appoggio e 3 traverse: due sistemate internamente alle estremità, e una da posizionare ad hoc, come supporto della cerniera a compasso che regge lo schienale.

Altri listelli a sezione rettangolare sono collocati longitudinalmente, all’interno del lettino fai da te, per irrobustire i fianchi e, soprattutto, formare il supporto su cui vanno in appoggio le doghe. La posizione di questi listelli, pertanto, deve essere calcolata con precisione, tenendo conto dello spessore delle doghe e del telaio che le unisce. La superficie del piano d’appoggio, infatti, deve risultare a filo dei fianchi.

Sistema reclinabile

Su internet si trovano facilmente cerniere a compasso di varia foggia e robustezza. La difficoltà sta nell’individuare un modello che sia anche di semplice regolazione, per poter bloccare con diverse inclinazioni lo schienale, senza dover fare manovre impegnative. Ideali sono quei tipi che consentono la regolazione stando seduti.

La struttura con fascione di contorno

La seduta e lo schienale regolabile del lettino fai da te per esterni

La finitura

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Una casetta da giardino fai da te è ideale per permettere a molte piante da giardino fiorite o da orto di svilupparsi anche nelle mezze stagioni, caratterizzate da temperature ancora un po’ rigide prima del sorgere del sole e dopo il tramonto; possono continuare il loro ciclo senza spostarle anche quando arriva il gran caldo, se la casetta da giardino fai da te è posta in una zona ombreggiata e provvista di aperture che favoriscano la circolazione dell’aria. La struttura appena descritta è di fatto una serra, ma quella che proponiamo è decisamente più evoluta: il volume disponibile e alcune intelligenti soluzioni permettono di utilizzarla anche come salottino. Lo spazio per le diverse piante è ricavato lungo il perimetro interno, mentre al centro rimane disponibile un’area sufficiente a collocarvi un tavolino e un paio di sedie, senza limitare la libertà di movimento per accudire le piante. La parete di fondo della casetta da giardino fai da te è cieca, per dare un minimo di riservatezza, ma le pareti laterali e il frontale offrono ampie superfici vetrate; la copertura è del tutto trasparente e incorpora una coppia di lucernari che permettono di smaltire il calore che tende a stratificarsi in alto nelle giornate estive. Sebbene possa apparire complessa, la costruzione di questa casetta da giardino fai da te non contempla l’utilizzo di attrezzature particolari, né laboriosi incastri o fresature: gli elementi sono tutti uniti per avvitatura e sono sufficienti una sega circolare e un seghetto alternativo per tagliarli a misura e sagomarli ove necessario. L’idea di utilizzare listelli di larice stondati per le specchiature cieche ne valorizza l’estetica complessiva, come pure la vetrata a mezzaluna incorporata nel timpano.

La casetta in legno da giardino è utile per le piante, ma non solo

1. Su entrambi i lati sono installate lunghe mensole su cui appoggiare i vasi di dimensioni ridotte; l’altezza è ideale per curare le piante, eliminare foglie secche o fiori appassiti, incorporare concimi, spruzzare antiparassitari.
2. Con entrambe le porte aperte si ottiene un’abbondante ventilazione anche nelle giornate estive; se alla serra si fa pervenire la linea elettrica è possibile alimentare una lampada per utilizzarla anche nelle ore serali, magari installando una zanzariera per impedire l’ingresso agli insetti.
3. A ridosso della parete di fondo vengono collocati tre cassoni in cui coltivare piante orticole a sviluppo aereo, quali peperoni, pomodori, cetrioli. Per nasconderli alla vista si realizza un pannello mobile a tutta larghezza.
4. La lampada centrale è collegata a una tavola di legno che si avvita sulle travi inferiori (catene) delle capriate del tetto; si notano anche le aste che, grazie a un’estensione, permettono di aprire da terra i lucernari per disperdere il calore interno e favorire la circolazione dell’aria.

Cosa occorre per realizzare la casetta da giardino fai da te (lettere riferite al disegno):

PER  IL BASAMENTO (misure in mm)

• Legno impregnato da 45×95: 2 raggi (A) da 3800, 2 barre (B) da 3710, 2 barre (C) da 2810;
• 30 assi di larice (D) da 28x120x2900;
• 4 blocchi di fondazione (E);
• 1 telone (F) da 3000x 4000;
• viti 5×60 e 4×40;
• bulloni da legno 10×70 con relativi dadi e rondelle;
• 4 ganci da 45×95;
• 4 blocchi di legno da 90x90x90

PER  I TELAI LATERALI (misure in mm)

• Listelli divisori da 45×45: 8 orizzontali (A) da 2685, 19 verticali (B) da 1850,
• 14 traverse da 615 (C),
• 4 stipiti da 1840 (D);
• 6 traverse da 45x95x542 (E);
• 174 tavole da 19x95x615 (F)

PER  IL TETTO (misure in mm)

• Listelli da 45×70: 2 travi (A) da 2540, 2 travi (B) da 1610, 6 travi (C) da 1585, 3 travi (D) da 1970,
• 3 rinforzi capriate (E) da 340;
• compensato marino spesso 12: 2 fogli interi da 1120×2440 per la finestrella (F), per il colmo (J-K) e per i due fregi (Q);
• listello di colmo (G) da 45x95x2595;
• 10 puntoni (H) da 20x95x1555;
• 2 tavole (J) da 20x95x2685;
• listelli sezione 20×45: un longherone (K) da 2685, 16 battute (L) da 1560, 8 battute (M) da 615, 2 battute (N) da 575, 4 battute (O) da 1900;
• listellini fermavetro (P) sezione 17×20 circa 80 metri;
• nastro isolante (R) sezione 4×10 circa 150 metri.

PER  UN LUCERNARIO (misure in mm)

• Listelli sezione 45×45: 2 parti telaio (A) da 565, 2 parti telaio (B) da 475;
• 2 modanature (C) da 20x95x610;
• una modanatura (D) da 20x45x565;
• 4 modanature di battuta (E) da 17x20x475;
• 2 modanature (F) da 8x21x475.
• Vetri spessi 3
• 8 lastre (A) da 610×1275,
• 2 lastre porta (B) da 530×1180,
• 2 lastre porta (C) da 530×355,
• 6 lastre (D) da 610×1620,
• 2 lastre (E) da 610×985,
• 2 lastre (F) per lucernari da 465×465,
• 1 lastra ad arco per il timpano (G) da 385×1290.

INOLTRE (misure in mm)

• viti 4×30 – 4×40 – 5×60 – 5×80 – 5×100 – 6×120;
• 3 chiavistelli da 50×120;
• 6 cerniere a libro da 70×170;
• 2 staffe da 45×95;
• 4 cerniere per finestre da 45×90;
• 3 ganci a braccetto da 300;
• 2 maniglie da porte;
• 2 aste di apertura lucernai da 300;
• protettivo per legno

La preparazione del basamento

1. Il basamento si realizza con travi di legno impregnato 45×95 mm; il telaio è ancorato a 4 plinti di cemento annegati nel terreno, posti lungo i lati lunghi a circa 800 mm dagli angoli. La zona scelta, in questo caso, si presenta con una natura mista (prato e resti di una porzione ricoperta con autobloccanti) e non planare, per cui il telaio va spessorato fino a portarlo in bolla in tutte le direzioni.
2. Agli angoli, l’unione delle travi è affidata a robuste piastre angolari avvitate dall’interno; si utilizzano viti Ø 4×40 mm.
3. Alla sommità dei blocchi di cemento vengono fissate le staffe a U per l’ancoraggio del telaio: staffe e legno si attraversano con bulloni a testa tonda Ø 10×70 mm inseriti dall’esterno e serrati con dadi e rondelle.
4. Per fissare al telaio le travi centrali si utilizzano coppie di piastre angolari con un’ala ripiegata nella parte inferiore.
5. I mattoncini di cemento sono ottimi come spessori per compensare il dislivello, con l’eventuale aggiunta di un pezzo di piastrella se l’altezza è insufficiente. Ovviamente l’appoggio deve avvenire su un supporto stabile, esente da cedimenti.
6. Il telaio va rivestito con un telo per pacciamatura, fissato alla struttura con punti metallici. Pur consentendo la traspirazione necessaria a impedire ristagni di umidità, ha lo scopo di inibire la ricrescita dell’erba.
7. Per realizzare la pavimentazione di legno occorrono 30 assi di larice da 28×120 mm
8. Le assi di larice sono disposte sul telaio ricoperto di telo nel senso della larghezza.
9. Le assi non vanno accostate le une alle altre, è previsto che venga mantenuta una fessura costante di 5 mm: a questo proposito occorre avere a disposizione alcuni scarti di compensato da utilizzare come distanziatori. Si utilizzano viti Ø 5×60 mm.

Costruire i pannelli laterali, di fondo e frontale

Il perimetro è composto da 4 pannelli: anche quello posteriore, pur essendo totalmente cieco, è diviso in due sezioni sovrapposte come gli altri. La struttura dei due pannelli laterali è identica, ma le due pareti devono essere a specchio: il settore interamente cieco deve essere quello più interno, come si vede nella foto 9. L’altezza interna di ogni specchiatura dev’essere un esatto multiplo della larghezza delle tavolette che la rivestono.

1. La divisione dei telai viene calcolata sulla misura standard del vetro (610 mm, si calcolano 5 mm in più), che deve inserirsi nel quadro con precisione. Si dispongono in sequenza 4 tavolette da 615 mm intercalate da tozzetti da 45×45 mm che simulano i montanti e si marcano su uno dei listelli orizzontali del telaio le posizioni; questo farà da riscontro per riportare le tracciature anche sugli altri, serrandoli tra morsetti.
2. Il telaio viene predisposto in bianco sollevando gli elementi da terra con spessori calibrati.
3. Quindi si procede al loro fissaggio con una coppia di viti Ø 5×80 mm per ogni giunzione.
4. Le tavolette utilizzate nella fase precedente garantiscono l’esatta posizione.
5. I listelli orizzontali che separano la specchiatura inferiore da quella superiore si avvitano ai montanti con viti inserite in diagonale, dopo aver preforato il legno.
6. Qui i listelli di battuta per le tavolette e per i vetri sono ricavati sezionando con tagli longitudinali larghe tavole e poi tagliando alla lunghezza necessaria i vari pezzi per comporre le cornici. Dal punto di vista economico, è più conveniente agire in questo modo che acquistare i listelli già pronti nelle diverse misure.
7. All’interno di ogni specchiatura si realizza la cornice avvitando i listelli a filo posteriore del telaio con viti Ø 4×40 mm.
8. Si completano le specchiature cieche con le tavolette, fissandole ai listelli di battuta con chiodini Ø 1,8×35 mm.
9. Le due pareti laterali sono pronte per la finitura e per il montaggio in sede.
10. Dopo aver composto il pannello frontale, lasciando liberi i due settori centrali, si serrano i quattro stipiti a un lato del vano destinato all’apertura. Si misura la larghezza dello spazio che rimane vuoto, si sottraggono 10 mm e si divide per due: con questo calcolo si ha l’esatta lunghezza che devono avere le 6 tavole orizzontali necessarie a comporre le ante.
11. Le due tavole intermedie delle ante, per motivi estetici, devono trovarsi a filo superiore di quelle intermedie dei settori laterali. Con l’aiuto di una squadra a cappello se ne marca il corretto allineamento su uno dei montanti: questo, come già fatto in precedenza, servirà da riscontro per riportare le tracce sugli altri, dopo averli allineati e stretti tra morsetti.
12. Bloccate le traverse ai montanti per un corretto allineamento, si prefora il legno e si assemblano le parti con viti Ø 5×100 mm. Quando i due telai sono completi, vanno collocati nel pannello per verificare che entrino con un minimo gioco.
13. Estratte nuovamente le ante, si avvitano i profili di battuta per i vetri superiori e inferiori.
14. Le ante sono pronte: prima di incernierarle al pannello e inserire i vetri si procede con la finitura.

Costruire le capriate e il timpano vetrato

1. Il pannello da cui ricavare il timpano A va centrato sul telaio frontale: i listelli bloccati con morsetti ai lati simulano lo spessore delle pareti laterali. Si misura un’altezza al vertice di 810 mm, poi la si adatta conferendo alla falda un’inclinazione di 30° con uno dei puntoni, sul quale si marcano le estremità da tagliare inclinate.
2. Come si vede nel dettaglio del disegno E dello spiovente, bisogna considerare l’ingombro della guarnizione e del vetro di copertura del tetto, per cui al bordo superiore si aumenta lo spazio di un centimetro. Per questo motivo, il bordo esterno del puntone non è a contatto dell’angolo formato dai pannelli, ma distanziato da esso di tale misura.
3. Si tagliano le estremità del primo puntone con l’inclinazione rilevata e, utilizzandolo come dima, si tagliano gli altri per le altre capriate.
4. Utilizzando due puntoni contrapposti, a formare la falda, si posiziona il listello orizzontale che costituisce la base del timpano e se ne tracciano le estremità con la giusta angolazione.
5. Effettuato il taglio, si ricompone il triangolo e si uniscono
   i pezzi per avvitatura, utilizzando viti Ø 5×100 e Ø 6×100 mm (sempre preforando il legno).
6. Le 3 capriate intermedie B sono leggermente diverse da quelle posteriore e anteriore: si nota la scanalatura al vertice per inserimento della trave di colmo e la diversa sagomatura delle estremità inferiori dei puntoni, in quanto questi vanno ad appoggiare sui telai laterali e devono essere sagomati di conseguenza. La base del triangolo (catena) è meno distanziata dal vertice e, sotto quest’ultimo, va inserito un listello di rinforzo; completata la prima capriata, la si usa come dima per le altre due.
7. Si posiziona la cornice del timpano sul pannello e se ne riporta il perimetro (sul suo vertice troverà posto il fregio proposto nel disegno C).
8. Si traccia la curva della finestra, con un raggio di 705 mm.
9. Si taglia la base con la sega circolare munita di guida
10. …e la curva con il seghetto alternativo.
11. Dopo aver predisposto i listelli di battuta, si fissa la finestratura all’interno del telaio. Si procede allo stesso modo per il timpano posteriore, ma senza finestratura.
12. L’inserimento del vetro si effettua dopo l’applicazione della finitura: si nota anche la staffa di collegamento alla trave di colmo. Per realizzare la cornice di battuta del vetro e quella di chiusura si posiziona il timpano sul pannello e si traccia il contorno dell’apertura. Si apre la finestratura con il seghetto alternativo, lasciando legno tutto intorno.
13. Il pannello con la finestratura D si appoggia su un secondo pannello, si blocca con morsetti e si tagliano i due pannelli insieme, facendo scorrere il seghetto circa 50 mm all’esterno della finestratura. Si ottengono così la cornice di chiusura del vetro, da montare sul lato interno del timpano, e una porzione di pannello a forma di mezzaluna.
14. Nella mezzaluna risultante si apre una seconda finestratura a 25 mm dal bordo: si ottiene così la cornice di battuta. Le due cornici sono pronte per la finitura.
15. A smalto asciutto si monta sul perimetro interno delle cornici la guarnizione di mastice e si assembla il vetro.

Le pareti, i timpani, le capriate, le ante e tutti i vari listelli e travetti necessari a ultimare la casetta da giardino fai da te vanno trattati prima del montaggio con una mano di fondo e due di smalto per esterni; si potrebbe anche ipotizzare di preservare l’aspetto naturale del legno con protettivi trasparenti, ma il bianco esalta la luminosità della casetta, soprattutto all’interno, facendola risaltare con discrezione tra il verde circostante. Come per la costruzione dei singoli elementi, tutto il montaggio avviene con viti di varie misure tropicalizzate, ovvero rivestite con un trattamento a base di cromo successivo alla zincatura; questo accorgimento le rende particolarmente resistenti all’umidità, si riconoscono per il caratteristico colore giallastro. La preforazione del legno con una punta di diametro appena inferiore a quello della vite allunga un po’ il lavoro, ma permette di inserire la vite senza rischiare fessurazioni nel legno. Il minor sforzo, oltre a ridurre la fatica (di viti ce ne sono un bel po’), evita che il bit possa sfuggire dall’intaglio della testa e rovinarlo; naturalmente la “coppia” dell’avvitatore va regolata in modo che la testa della vite non penetri in profondità nel legno. Le guarnizioni evitano infiltrazioni attraverso le superfici vetrate; verrebbe spontaneo pensare di siliconare anche i collegamenti legno-legno più esposti, ma sarebbe inopportuno, meglio lasciare che l’eventuale condensa che si può formare nello sbalzo termico tra notte e giorno abbia la possibilità di evaporare. D’altro canto, lo smalto protegge già efficacemente la struttura e l’apertura dei lucernari contribuisce allo smaltimento di quella che si può formare all’interno per la presenza delle piante.

Tirar su le pareti e unirle al basamento

1.  Il montaggio inizia con la parete di fondo, ben centrata ai margini del lato posteriore del basamento. Se si lavora da soli, occorre almeno una lunga tavola (ma due sono meglio, una all’interno e una all’esterno) per puntellare il pannello e mantenerlo perpendicolare al basamento mentre si inseriscono le viti attraverso il listello di base.
2. Senza togliere il puntello si allinea a filo esterno del fondo uno dei laterali,
3. lo si blocca con morsetti e si uniscono i due pannelli con viti che attraversano il listello estremo del laterale e fanno presa in quello del fondo.
4. A seguire si monta l’altro laterale e, per finire, il pannello frontale.
5. Per far sì che i primi due pannelli uniti rimangano in posizione bisogna fissarli alla pavimentazione. Si controlla che formino esattamente un angolo retto e si attraversa la cornice inferiore con le viti, leggermente inclinate. Per proseguire il montaggio si può fare a meno di puntelli ausiliari, le due strutture sono in grado di stare ritte da sole (se non c’è vento).
6. Il pannello frontale si inserisce tra i due laterali, perfettamente allineato a essi. Bloccarlo con morsetti è più semplice di prima, grazie alle specchiature aperte, ma serve un minimo di gioco tra i laterali: potrebbero essere da rimuovere momentaneamente alcune viti che li fissano al basamento, per poi reinserirle dopo aver bloccato il frontale ai laterali con morsetti. Si inseriscono le viti attraverso i montanti come si è fatto in precedenza.
7. Anche il fissaggio al basamento è meno impegnativo: nella parte centrale le viti possono essere inserite perpendicolari al basamento anziché inclinate, lungo la mezzeria del listello.

Timpani e capriate

Prima del montaggio dei timpani e delle capriate bisogna provvedere a fissare su di essi le battute per i vetri di copertura, sui due lati inclinati. Per i due timpani la battuta si realizza solo sul lato interno, mentre per le capriate occorre su entrambi i lati; i listelli vanno avvitati in posizione ribassata di 10 mm, per tenere conto dell’ingombro della guarnizione e del vetro.

1. Si appoggia una tavola sulla faccia esterna del pannello di fondo, in corrispondenza di un montante, facendola sporgere in alto di circa 70 cm e la si fissa provvisoriamente con un paio di viti, per avere un riscontro per l’allineamento orizzontale del timpano. Questo si blocca alla tavola con un morsetto e lo si può fissare con viti che attraversano, da sotto, il listello superiore del pannello di fondo.
2. Al vertice dei timpani, sempre sul lato interno, si avvitano i supporti metallici in cui devono inserirsi le estremità della trave di colmo; ricordiamo che le tre capriate presentano al vertice una gola per lo stesso motivo.
3. Per montare il timpano frontale, non è necessario avvitare la tavola di riscontro ai montanti: le specchiature permettono il fissaggio con morsetti, senza forare.
4. La trave di colmo, tagliata alla lunghezza necessaria, si inserisce sui supporti metallici per poi fissarla a essi con viti.
5. Ciascuna delle tre capriate va sollevata quasi capovolta e fatta ruota
   re, dopo che ha superato l’altezza delle pareti, fino a portarla in verticale con i puntoni in appoggio sulle pareti e la trave di colmo annegata nell’incavo al vertice.

Montare la struttura e chiudere il tetto

1. A una a una si controlla che le capriate siano a piombo e che la distanza timpano-capriata e capriata-capriata, misurata tra due elementi, sia 615 mm, ovvero la larghezza del vetro più 5 mm. Si procede quindi al loro fissaggio con viti, nei punti di appoggio inferiori (dall’interno) e nell’intersezione con la trave di colmo (dall’esterno).
2. Sui lati verticali della trave, tra le capriate e i timpani, si avvitano i listelli M a filo dei listelli L, completando così le cornici di battuta per guarnizioni e vetri.
3. Sul bordo superiore dei listelli che fanno da battuta ai vetri si srotola la guarnizione, lungo tutto il perimetro di ogni settore. La faccia inferiore della guarnizione è già predisposta con un collante protetto da una pellicola adesiva, basta sollevarla man mano che si avanza e premerla per farla aderire al legno.
4. Prima di montare i vetri di copertura, si riveste la linea di colmo da entrambi i lati con le tavole J, fissate con viti Ø 4×40 mm inserite nel telaio delle capriate e dei timpani: la fessura che rimane tra queste tavole e i listelli di battuta deve permettere di spingere i vetri di copertura sotto le tavole stesse. Se le tavole J dovessero sporgere dai timpani possono essere rifilate con un segaccio dopo il fissaggio.
5. Le sei lastre di copertura intere vanno spinte verso l’alto e premute sulla guarnizione: i listelli H avvitati a timpani e capriate hanno il compito di immobilizzarle. Prima di avvitarli bisogna applicare sulla loro faccia inferiore la guarnizione adesiva: una striscia continua per quelli da avvitare ai timpani e due strisce parallele per quelli avvitati sulle capriate, in quanto abbracciano due vetri. Le due lastre più corte vanno allineate alle altre lungo la linea di falda, dopo aver fissato tra le due capriate i listelli orizzontali N di battuta.
6. La cornice del lucernario è costituita da due coppie di listelli A e B uniti con viti Ø 5×80 mm.
7. Si preparano i listelli di battuta per il vetro come si è già visto, si applica la finitura su tutto e si stende la guarnizione; il vetro deve rimanere ribassato di circa 3 mm, perché poi si applica una seconda guarnizione perimetrale per i listelli C (che fanno battuta laterale sulle tavole H, sporgendo di lato) e F. Il listello D fa invece battuta sulla lastra di copertura, rivestita da una striscia di guarnizione sulla linea di contatto.
8. Il lucernario finito viene incernierato sul listello J; vanno stese anche due strisce di guarnizione sui listelli H per assicurare una buona tenuta ad aria e acqua.

Il montaggio delle porte

1. Le due ante devono aprirsi verso l’esterno: la soluzione scelta per la loro articolazione è costituita da tre cerniere a bandiera che, quindi, vanno avvitate sulla faccia esterna, in corrispondenza delle traverse.
2. La prima anta va sollevata e inserita nella specchiatura, appoggiata contro la cornice perimetrale di battuta. Bisogna tenere a portata di mano uno o più spessori da collocare sotto l’anta in modo che sopra e sotto sia distanziata equamente dal telaio.
3. Controllando che il montante dell’anta e quello del pannello siano a filo esterno, la si blocca in posizione con una coppia di morsetti, poi la si avvita al pannello inserendo le viti nelle ali corte delle cerniere. Lo stesso si fa per l’altra anta.
4. Dopo aver testato la corretta articolazione delle ante, nonché l’allineamento reciproco, si può provvedere al montaggio della maniglia, degli scrocchetti e dei sistemi di aggancio; si applica poi la guarnizione sulla cornice di battuta della prima specchiatura e si posiziona il vetro.
5. I listelli fermavetro, già provvisti di guarnizione, si avvitano al telaio, ripetendo l’operazione per tutti gli altri.

I vasconi per l’orto

1. Le piante orticole, che con lo sviluppo diventano più ingombranti e richiederebbero innaffiature frequenti, vengono coltivate in cassoni che rilasciano gradualmente l’acqua in essi contenuta per capillarità. In questo modo il terriccio rimane sempre umido a sufficienza senza pericolo di ristagni che potrebbero danneggiare le radici (e il pavimento) o di doversi ricordare di bagnarle. Non serve neppure un contenitore per il terriccio: lo stesso sacco, appoggiato sopra il cassone, può essere inciso quel tanto che basta a collocarvi direttamente le piante. Questo sistema di irrigazione è detto comunemente “a stoppino”: riserva d’acqua e pianta non sono direttamente a contatto, basta utilizzare una striscia di materiale in grado di impregnarsi d’acqua (stuoia filtrante, lana intrecciata), bagnarla bene e porre un’estremità in immersione e l’altra in prossimità delle radici: la pianta sarà in grado di “bere” da sé in base ai bisogni. Anche se molto funzionale, l’insieme non è altrettanto bello da vedere, perciò conviene costruire una schermatura che lasci visibili solo le piante.
2. Si costruisce una cornice di listelli che abbia la stessa larghezza interna della serra (meno qualche millimetro) e che risulti abbastanza alta da nascondere frontalmente anche i sacchetti di terriccio. L’altezza, all’interno della cornice, deve essere un multiplo esatto delle tavole stondate utilizzate per i pannelli.
3. La cornice va suddivisa in 4 specchiature, in modo che i montanti ricadano esattamente allineati a quelli del pannello posteriore della serra; come per le pareti, si realizzano le battute per le tavole orizzontali di rivestimento.
4. Il pannello finito, una volta smaltato e messo in posizione, risulta perfettamente sovrapposto alla parete di fondo;
5. va provvisto di piedini a filo sul lato anteriore, ma sporgenti su quello posteriore, per garantire una buona stabilità.

Le mensole angolari e la lancia sul timpano

1. Per sfruttare bene tutto lo spazio disponibile all’interno, una buona idea è quella di preparare mensole da collocare negli angoli. Sono sufficienti due listelli da 20×20 mm con le estremità sagomate per assecondare la geometria angolare e tre tavolette da 20×95 mm, anche queste con i lati corti bisellati.
2. I due listelli di supporto si avvitano alle pareti appena sotto la base dei vetri, con viti Ø 4×40 mm; su di essi, con le stesse viti, si montano le tavolette. Da notare che la lunghezza dei listelli va calcolata tenendo conto che le tavolette non vanno accostate, ma distanziate di circa 15 mm.
3. Un ulteriore abbellimento della facciata è la guglia a lancia posta al vertice del timpano: la si ottiene da un pezzo di compensato marino da 12 mm. Anche in questo caso per il fissaggio è sufficiente una
   coppia di viti, ma è opportuno stendere un velo di sigillante per esterni lungo tutto il perimetro per evitare infiltrazioni d’acqua; se si vuole assicurare una lunga durata al legno, questo accorgimento andrebbe attuato anche sugli altri collegamenti legno-legno della copertura, maggiormente esposti alla pioggia.

Accurati particolari

1. Per l’apertura dei lucernari basta prolungare il sistema di ribalta con un listello avvitato a esso per effettuare l’operazione senza bisogno di scale o sgabelli.
2. I due ganci avvitati sui montanti laterali della parete frontale, all’esterno, si inseriscono in occhielli avvitati ai montanti interni delle ante per bloccarle in apertura.
3. Un terzo gancio, a circa metà altezza dell’anta principale, sul lato interno, permette di bloccarla in posizione semiaperta grazie a un occhiello corrispondente avvitato sul lato esterno dell’altra anta, lasciata chiusa.
4. L’anta secondaria si blocca in alto e in basso tramite due scrocchetti; un terzo chiude le ante dall’esterno.
5. Un semplice sistema permette di chiudere la serra anche dall’interno.

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