Pratico e comodo in casa, il tavolo componibile può essere usato anche in giardino; i suoi sette elementi complessivi si compongono in più forme.

Sette tavolini che si uniscono per un grande tavolo componibile lungo 3750 mm e largo 1500 mm composto da quattro tavolini A, sagomati a quarto di cerchio, con raggio di 750 mm e dotati di tre gambe ciascuno, due piani rettangolari C, sostenuti da un tavolo rettangolare B, che misura 750×1500 mm.

Ogni piano ha il perimetro rinforzato sulla faccia inferiore mediante due strati sovrapposti di listello largo 43 mm: utilizzando per piani e rinforzo multistrato da 15 mm, lo spessore complessivo del bordo diventa così di 45 mm. I piani C si appoggiano su una serie di staffe girevoli L, applicate sotto i listelli di rinforzo degli elementi provvisti di gambe per mezzo di un bullone che funge da perno, permettendo loro di ruotare verso l’esterno del perimetro e di rientrare quando non servono.

Il taglio dei vari piani rettangolari non presenta problemi; invece quello dei quarti di cerchio va preventivamente marcato, improvvisando un compasso con una matita e una cordicella; viene poi eseguito con il seghetto alternativo e infine accompagnato con una fresa o con carta vetrata, dopo avervi applicato i listelli di rinforzo. Se questi ultimi vengono ottenuti da più spezzoni di arco di cerchio, occorre fare in modo che le giunzioni tra un listello e l’altro, nelle due cornici sovrapposte, non coincidono. Prima di applicare i listelli di rinforzo con colla e chiodini bisogna aprire degli intagli sui piani A e B in corrispondenza degli angoli in modo che le gambe non escano dall’ingombro dei piani: questo accorgimento è indispensabile per poter affiancare liberamente i vari piani.
Ogni intaglio, ottenuto con seghetto alternativo o, meglio ancora, con sega a pettine manuale, misura 23×45 mm, ossia ha le esatte dimensioni della sezione delle gambe.

Le gambe del tavolo componibile

Vengono fissate ai piani inserendole negli apposti intagli e bloccandole in posizione con un bullone e 4 spine a secco.
I cinque fori occorrenti, tutti da 6 mm di diametro, vanno disposti come i pallini del numero cinque sui dadi da gioco: i quattro esterni servono per le spine, che hanno la funzione di impedire alle gambe di ruotare; quello interno serve come foro passante per il bullone, che va ad agire in un bussolotto inserito nei listelli di rinforzo. In questo modo, all’occorrenza si possono smontare le gambe semplicemente allentando un bullone. La testa del bullone entra in una fresatura del foro passante aperta sulla faccia esterna della gamba e si avvita con chiave esagonale maschio, detta chiave a brugola.
I piani privi di gambe hanno spine di faggio infisse in corrispondenza delle staffe L, incollate sporgenti verso il basso per metà della loro lunghezza di modo che possano inserirsi nel foro libero delle staffe bloccando fermamente il piano.

Cosa occorre per costruire il tavolo componibile

Multistrato spesso 15 mm:

• 1 pezzo 1520×1520 mm da cui ricavare i 4 piani A,
• 3 pezzi 750×1500 mm per il piano B e i 2 per piani C,
• 12 listelli G e J 43×1500 mm,
• 28 listelli D, F e H 43×750 mm,
• 1 pezzo 750×1000 mm da cui ricavare i 4 listelli curvi E,
• 16 staffe L 40×80 mm;

Tavole pino o abete sezione 21×43 mm:

• 16 gambe K 730 mm;

Altri materiali:

• colla vinilica;
• chiodi 2×25 mm;
• 32 bulloni 6×40 mm con testa a brugola;
• 32 bussolotti Ø 6×25 mm;
• 80 spine 6×40 mm;
• turapori;
• flatting;
• smalto.

Bulloni e staffe

I bulloni con testa a brugola sono indispensabili per un assemblaggio facile, ma solido. Usare ferramenta d’acciaio offre garanzia di durata e di inalterabilità.

La posizione delle staffe L consente di appoggiare i piani C sprovvisti di gambe con qualunque disposizione degli elementi.
Volendo poter variare al massimo basta applicare altre 4 staffe sui lati di testa del tavolo B.

Spicchi di tavolo

• la doppia fila di listelli che costituisce il bordo è inchiodata e incollata lungo tutto il perimetro dei piani.

• fissiamo provvisoriamente la gamba con strettoi prima di aprire i 4 fori laterali per le spine che impediscono la rotazione.

Tronchi, tronchetti, rami più o meno grossi: tutto è utile per un tavolo, una panca e due vassoi che sono il massimo dei mobili rustici

Dedicato agli amici dei mobili rustici, ai nostalgici della vita dei pionieri o, meglio ancora, dei trappers, ai patiti dell’etnico e agli altri lettori con passioni simili, questo servizio mostra come utilizzare in modo utile e spiritoso le ramaglie di scarto, troppo grosse per far fascina e troppo piccole come legna da ardere: quelle che un tempo si usavano per far carbone.

Il materiale lo si trova nei boschi, dopo i temporali, o all’epoca della rimonda o resta sul terreno dopo l’abbattimento e lo sfrondamento dei tronchi.
Qualunque legno, tenuto conto che comunque quercia e faggio sono più robusti del pioppo e dell’abete, va bene.

Anche per l’attrezzatura non ci sono problemi: per il taglio bastano un saracco a denti larghi per i rami grossi e l’accetta o la roncola per quelli più fini.
Roncola o coltello da caccia servono per appuntire le zeppe, scortecciare i rami e fenderne i capi.
La punta del coltello andrebbe bene anche per fare i grossi buchi occorrenti per gli incastri ma, anche se meno romantico, è più comodo farli col trapano (ad ingranaggi o a menarola se si lavora nel bosco) e portarli a misura con una raspa a coda di topo. Infine un buon martello con chiodi di varia misura (dai 30 ai 50 mm) serve ad unire i pezzi. In molti casi i chiodi possono essere sostituiti da legature con radici (ottime quelle del faggio, lunghe e resistenti) o strisce di corteccia.

I mobili rustici in questa pagina vanno comunque intesi solo come spunto di partenza: a guidarci nelle realizzazioni sono forma e misura della ramaglia raccolta.
Se poi vogliamo usare i mobili rustici per più stagioni dobbiamo trattarli con un impregnante protettivo.

La scortecciatura

I rametti raccolti nel bosco della sezione più appropriata per ciò che intendiamo realizzare possono essere usati così come sono oppure scortecciati; la scelta dipende da un giudizio estetico e dall’effetto finale che vogliamo raggiungere, ma anche dal tipo di legno che abbiamo raccolto. Certe cortecce sono lisce, senza disegno, altre troppo rugose, altre tendono naturalmente a creparsi: in certi casi eliminare la corteccia può essere una necessità più che una scelta.
Si usa una roncola o un coltello molto affilato spinto sempre nella direzione contraria a quella del nostro addome contro cui teniamo appoggiata un’estremità del ramo: incidiamo la corteccia quanto basta ad inserire la lama e poi facciamola correre.

Taglio abbondante

Che cosa costruire dipende dalla lunghezza, diametro e forma dei rami che si sono raccolti. Quale che sia il nostro progetto, i rami vanno tagliati di misura abbondante per essere poi portati a quella esatta a mobile finito in quanto la tecnica costruttiva è per sua stessa natura molto imprecisa.

Gli incastri

Il lavoro più complesso è quello degli incastri: stabilita la loro posizione, si aprono nei pezzi verticali i fori di diametro opportuno per l’inserimento del rudimentale tenone di  quelli orizzontali, eventualmente assottigliati col coltello o la roncola.

Zeppa di blocco

Inserito a fondo il capo del pezzo trasversale nel foro, lo si taglia al filo esterno e poi se ne fende di traverso l’estremità nella quale si forza a martellate una zeppa da tenere trasversale rispetto al pezzo femmina così da non sollecitarne l’apertura lungo vena.

L’altezza delle gambe

Così montato il telaio, curando che i montanti siano perfettamente verticali, lo si posa su una superficie ben piana e se ne pareggiano gli stanti per metterlo in bolla.  
Si usa una tavoletta o il ripiano medesimo per riportare la stessa misura sulle quattro gambe.

Piani e fondi

I rami si possono usare così come sono o dopo averli accuratamente scortecciati con la roncola.
I piani o i fondi, in origine realizzati con rami o cortecce intrecciate, sono proposti in tavole tenute insieme da due rinforzi di traverso avvitati da sotto nella panchetta; nel vassoio che non deve fare grossi sforzi basta una striscia di compensato avvitato alla struttura dell’oggetto.

Mobili rustici: il tavolino

Per reggere con maggior sicurezza il piano di cristallo, accoppiamento che fa risaltare la rusticità del supporto, i piedi sono stati ricavati da rami tagliati a Y subito a valle della diramazione così da ottenere otto punti d’appoggio (attenzione a che siano esattamente sullo stesso piano).
Se i rami, come di norma, non sono diritti, conviene montarli con la curva all’interno così che i piedi si rivolgano in fuori, aumentando la stabilità.

Elenco dei materiali per costruire il tavolino:

• 4 gambe (A) ad Y Ø 40×490 mm;
• 4 traverse (B) Ø 25×650 mm;
• 4 traverse (C) Ø 25×800 mm;
• 4 rametti sottili (D) di 650 mm;
• un piano di mezzo cristallo da 8 mm di 650×800 mm;
• 16 zeppe;
• chiodi;
• impregnante.

Mobili rustici: la panca

Si sfruttano due diramazioni ad Y di rami piuttosto grossi per poter reggere il peso di chi si siede. La X di rami fra i longheroni non è solo ornamentale ma contribuisce ad irrigidire l’in­sieme (all’incrocio ci vogliono un incastro a mezzo legno e due chiodi). La seduta, formata da tre assi avvitate su due traverse, è aperta per il passaggio degli stanti.
I capi delle assi si avvitano poi sulle “braccia” degli stanti.

Elenco dei materiali per costruire la panca:

• 2 gambe a Y (A) Ø 60×460 mm;
• 2 longheroni (B) Ø 30×950 mm;
• 2 supporti orizzontali (C) Ø 40×310 mm;
• 2 rami di crociera (D) Ø 20x 300 mm;
• 3 tavole della seduta (E) 19x95x900 mm;
• 2 traverse della seduta 19x95x300 mm (F);
• 4 zeppe (G);
• chiodi;
• viti;
• impregnante.