In tutte le abitazioni ci sono interventi che richiedono necessariamente l’opera di un professionista e la sua perizia nella scelta dei materiali più adatti, ma per piccole riparazioni o manutenzioni basta spesso poter contare sulla qualità dei prodotti.

Le sigillature sono un classico esempio: eliminare un’infiltrazione d’acqua, impedire gli spifferi attraverso il telaio dei serramenti o semplicemente rimuovere un silicone invecchiato ed effettuare il ripristino con un prodotto fresco sono piccoli lavori di bricolage, ma bisogna essere guidati nel scegliere la soluzione più indicata.

Per questo motivo Knauf ha ampliato la propria gamma di siliconi e sigillanti, ciascuno dei quali possiede caratteristiche peculiari per un determinato scopo: dalla spiccata resistenza agli agenti atmosferici alla presa rapida, dall’azione fungicida ed antibatterica all’elasticità necessaria per compensare gli sbalzi termici. Prodotti che possono essere utilizzati tanto dal professionista quanto dal privato, che ha la possibilità di scegliere senza ombra di dubbio quello più adatto all’applicazione del momento.

La gamma si compone di ben 13 diversi prodotti, tutti in cartuccia per l’utilizzo con pistola estrudente, in grado di fornire l’adesione più efficace e duratura per qualsiasi circostanza; alcuni prodotti sono disponibili in più colori ed in versione trasparente per una maggior uniformità con la superficie. Della stessa categoria fanno parte anche il distaccante per silicone, specifico per rimuovere con facilità vecchie sigillature da rinnovare, e la schuma poliuretanica autoespandente per il riempimento dellle cavità nelle strutture edili.

Knauf mette a disposizione del privato una notevole quantità di prodotti pensati appositamente per il fai da te, per l’isolamento e la costruzione con sistemi a secco; proprio per un maggior filo diretto con il consumatore finale è nato il sito KasaOk, ricco di consigli per la scelta dei prodotti, il loro utilizzo e tante risposte per sciogliere eventuali dubbi o calcolare la spesa di ciascun intervento.       

PER TUTTI GLI USI
             

1. Silicone Impermeabilizzante è particolarmente resistente agli agenti atmosferici e stabile ai raggi UV; per grondaie, antenne e rivestimenti metallici in esterno.
2. Il prodotto dedicato agli infissi, è ideale anche per giunti di dilatazione e connessione di pavimenti di legno; è anche verniciabile.
3. Per la sigillatura dei sanitari occorre un silicone resistente all’invecchiamento ed alle muffe; con un prodotto a presa rapida la doccia è utilizzabile dopo solo 12 ore.
4. Le superfici della cucina vengono a contatto con i cibi, per questo serve un prodotto certificato per alimenti, assolutamente atossico, per fughe e giunti. 
5. Con un silicone specifico per costruzione si possono eseguire anche montaggi in campo edile, in esterno ed in interno.
6. Sigillare in modo sicuro crepe o giunti di connessione tra diverse parti di muratura è facile e rapido con Silicone Acetico ruvido; resiste a pioggia ed imbiancature.

Un punto di prelievo aggiuntivo dalla rete idrica si può realizzare in modo fai da te senza dover affrontare complessi lavori di idraulica, interrompendo l’alimentazione solo per alcuni minuti, se impieghiamo un rubinetto con derivatore  per tubi idrici.
Per utilizzare questo apparecchio è necessario che un tratto di tubo, anche breve, sia accessibile lungo tutto il suo perimetro esterno, in modo da poter essere afferrato dalle due ganasce del derivatore.
Il tubo si fora attraverso l’apposita apertura dell’accessorio ed in corrispondenza del foro si avvita
il rubinetto aggiunto.
Dopo questa operazione si può riaprire l’alimentazione e il nuovo punto acqua è pronto ad entrare
in funzione.

OCCORRENTE

• un derivatore d’acqua “volante” costituito da due collari ad U;
• una guarnizione in gomma;
• una bussola e 4 viti;
• un rubinetto (eventualmente con riduttore).

PREPARAZIONE E MARCATURA

1. Puliamo e carteggiamo bene la zona del tubo su cui lavoriamo.
2. Utilizziamo una punta da trapano (sempre presente in un laboratorio fai da te) da 10 mm girata a rovescio che inseriamo nel derivatore per centrare la guarnizione.
3. Mettiamo in posizione sul tubo la parte posteriore del collare del derivatore tenendolo fermo con la mano.
4. Mantenendo la punta da trapano inserita, per non spostare la guarnizione, disponiamo il collare in posizione.
5. Con le quattro viti in dotazione, fissiamo saldamente i due collari del derivatore al tubo dell’acqua.
6.  Per favorire la foratura, scalfiamo il tubo con un bulino d’acciaio.

MONTARE IL RUBINETTO

1. Chiudiamo l’acqua in arrivo dalla rete, scarichiamo quella rimasta nel tubo e, con la punta per metalli azionata dal trapano a bassa velocità, foriamo il tubo idrico.
2. Aspiriamo con cura  il polverino metallico prodotto durante la foratura.
3. Inseriamo nella sede interna la bussola metallica in dotazione.
4. Copriamo la filettatura del rubinetto con  filo sigillaraccordi Tangit.
5. Se il rubinetto aggiunto ha un attacco filettato di diametro inferiore all’apertura del derivatore si frappone un raccordo filettato (anch’esso dotato di sigillante).
6. Avvitiamo il rubinetto e stringiamo con la chiave.

UTENSILI
Trapano, martello, aspiratore, chiave a pappagallo, cacciaviti

Cominciamo col dire che oggi, per quanto ne sappiamo, esistono tre tipi di radiatori ad acqua: in ghisa, in alluminio e in acciaio.
La ghisa si scalda lentamente, ma ha una forte inerzia termica, per cui continua a scaldare anche dopo aver chiuso la valvola o fermato la pompa.
Opposto il comportamento dei radiatori in alluminio (assai più leggeri e quindi maneggevoli) che raggiungono molto rapidamente la temperatura prevista, ma altrettanto rapidamente si raffreddano non appena si arresta l’afflusso dell’acqua calda.
Entrambi i tipi sono generalmente costituiti da elementi singoli avvitati fra loro con una doppia vite con filetto destro da una parte e sinistro dall’altra, per cui possono essere allungati ed accorciati a piacere (occorre una speciale chiave a T che si incastra nei naselli interni della doppia vite).
I radiatori in acciaio, che termicamente si comportano come quelli d’alluminio, sono per lo più scelti per arredamento e sono monopezzo.
Quale che ne sia il tipo, ogni radiatore è dotato di quattro aperture filettate: carico (valvola), scarico (detentore), sfiato e tappo di chiusura, che permettono di montarlo nella posizione più comoda per collegarlo ai tubi dell’impianto.
Aggiungiamo, per completezza, che i radiatori in ghisa vengono venduti grezzi, e debbono quindi essere verniciati, mentre tutti gli altri si presentano già protetti, oggi generalmente con vernici epossidiche che non rallentano l’emissione del calore e non emettono odori sgradevoli quando si scaldano.

PRIMA DI SOSTITUIRE IL RADIATORE

1. Per un buon lavoro occorre chiudere il rubinetto generale di alimentazione e chiudere anche valvole e detentori di tutti i radiatori.
2. Meglio ancora sarebbe scaricare l’impianto collegando un tubo flessibile la valvola di deflusso.

LO SMONTAGGIO DEL VECCHIO RADIATORE

1. Chiusa la valvola d’entrata, si comincia con lo svitare la valvolina di sfiato che può richiedere secondo i modelli chiavi, pinze o cacciaviti.
2. Si passa quindi allo svitamento del dado di tenuta del detentore, da fare con gradualità e ponendo sotto il raccordo una vaschetta bassa e larga per raccogliere l’acqua contenuta dal radiatore.
3. Solo quando il radiatore è vuoto (ma un po’ d’acqua resta sempre) lo si puo staccare dalla parete, allentando i dadi dei supporti o sollevandolo dalle mensole.

Montaggio e smontaggio dei radiatori richiedono solo lavoro di chiavi fisse e/o a rullino, ma se si tratta di radiatori di ghisa, pesantissimi, ci vogliono anche muscoli possenti e, possibilmente, le braccia di un aiutante che ne sia munito.
Una volta quindi rimosso il vecchio radiatore preoccupiamoci di rendere la parete su cui andrà posto il nuovo, ben isolata per evitare inutili dispersioni di calore.
Un altro passo a cui eventuamente porre rimedio è se il radiatore ha misure diverse dal vecchio.
Se queste sono differenti e se i tubi di carico e scarico non si possono spostare, bisogna raccordarli ai nuovi attacchi o saldandovi nuovi tratti di tubo o lavorando con manicotti, doppie viti e gomiti o, meglio, se si può, con i raccordi flessibili.

ISOLARE BENE LA PARETE

1. Addossare il nuovo radiatore alla vecchia parete, priva di isolamento e quindi fonte di dispersione del calore, sarebbe buttar via i soldi spesi per comprarlo. Un telaio di travetti di legno avvitati alla parete ed al pavimento, già di per sé isolante, costituisce un comodo alloggio per i pannelli ed il supporto sia per le mensole del radiatore sia per un eventuale rivestimento.
2. Di pannelli isolanti esiste una vastissima gamma, dalla lana di vetro o minerale, sciolta o chiusa fra cartoni, al polistirolo espanso(meglio quello ad alta densità), al poliuretano ecc.
   I pannelli debbono essere spessi quanto i travetti del telaio (o viceversa) fra i quali, dopo averli tagliati a misura, vanno semplicemente incastrati.
3. Il telaio, riempito con i pannelli isolanti, può essere chiuso come meglio si accorda col resto dell’arredamento, perline, pannelli di compensato impiallacciato o fotografato o semplicemente, come qui, verniciato di bianco. In ogni caso prima bisogna marcarvi la posizione degli stanti del telaio, destinati a reggere i supporti del nuovo radiatore.

COMPLETARE IL MONTAGGIO DEL NUOVO RADIATORE

1. Prima di appendere il radiatore occorre montare lo sfiatatoio, il tappo di chiusura e i due raccordi per l’entrata e l’uscita dell’acqua calda, costituiti da un manicotto filettato maschio calzato dentro una ghiera filettata femmina.
2. Protetto il maschio con canapa e pasta verde (o simili) lo si avvita nella sede del radiatore con una chiave a maschio esagonale. La ghiera filettata, sempre munita di guarnizione, si avvita sui maschi della valvola di entrata e del detentore, già avvitati sui relativi raccordi.
3. Le valvole comandate dalle testine termostatiche hanno il pistoncino mobile ed una corona di risalti su cui si incastra la base della testina.