La cucina fa un salto di qualità se il lavello viene dotato di un nuovo apparecchio: il tritarifiuti.
Il tritarifiuti è detto anche dissipatore, viene montato al posto della piletta di scarico del lavello, per cui, durante il lavaggio di piatti e stoviglie, riceve gli avanzi di cibo. Il suo meccanismo interno li trita finemente e provvede a inviare il tutto nello scarico. Il suo funzionamento è comandato da un pulsante a pompetta che si posiziona a fianco del lavello o sul top della cucina: quando si preme il pulsante il dissipatore entra in azione. Per un funzionamento ottimale è necessario immettere solo rifiuti alimentari evitando scarti troppo grossi. Una buona pulizia settimanale da eseguire con prodotti biologici elimina intasamenti e cattivi odori.
Tritarifiuti – L’installazione
si inserisce, sotto lo scarico, l’apposita flangia-collarino a cui va collegato il dissipatore.
2: si inserisce il dissipatore sulla flangia-collarino tramite l’attacco rapido a baionetta.
3: si attacca il tubo di scarico al tritarifiuti. Si collega l’altro ingresso a quello di troppopieno del lavello.
4: si inserisce nella sua sede il tubetto dell’interruttore pneumatico e si eseguono i necessari collegamenti elettrici.
L’energia elettrica che giunge alle nostre case viene fornita dall’Enel (o da enti locali) che devono misurare, tramite il contatore Enel la quantità consumata per farcela pagare.
Per effettuare la misurazione l’ente erogatore fornisce all’utente un apposito contatore Enel che conteggia l’assorbimento orario di potenza elettrica. Nel contatore Enel di vecchio tipo è presente un disco metallico che ruota solo quando c’è passaggio (cioè consumo) di corrente. Sul contatore c’è scritto, oltre al voltaggio e al massimo carico in ampere, a quanti giri del dischetto corrisponde l’assorbimento di 1 kW in modo da poter valutare quanta corrente si sta consumando. Più il dischetto gira veloce, più è alto il consumo di corrente. Da tempo l’Enel ha avviato la sostituzione dei vecchi contatori con altri di tipo elettronico, con lettura dei dati su display .
Usare correttamente il Contatore Enel Un’avvertenza importante a proposito di carichi: bisogna evitare di attaccare ad un contatore Enel un complesso di apparecchi elettrici che assorbano più del massimo erogabile, perché si sovraccarica l’impianto e l’interruttore magnetotermico (spiegato di seguito) interviene interrompendo l’erogazione. Occorre ricordare che il contatore è sempre di proprietà dell’ente distributore e che qualunque manomissione o guasto da parte dell’utente possono essere puniti a termini di legge perché costituiscono un tentativo di frode. I contatori, specialmente nei grossi palazzi in città, sono raccolti in un apposito locale a piano terra.
Contatore Enel – Unità di musura
• Intensità di corrente (I): ampere (A) • Tensione elettrica (V): volt (V); • Potenza (P): watt (W); • Carica elettrica (q): coulomb (C); • Resistenza elettrica (R): ohm (Ω); • Capacità elettrica (C): farad (F); • Per ciò che concerne la lettura del contatore viene utilizzata come unità di misura il kilowatt/ora (kWh), ovvero il numero di kilowatt consumati ogni ora.
La lettura contatore Enel è molto semplice: in quelli di vecchio tipo i numeri in grande indicano i kWh che abbiamo consumato da quando il contatore è stato installato. I contatori di nuova installazione, a funzionamento elettronico anziché elettromeccanico, consentono la lettura a distanza, direttamente dalla centrale dell’ente erogatore. L’utente può comunque leggere tutti i parametri sul display premendo ripetutamente il pulsante a fianco. Il contatore elettronico consente di prelevare, per un tempo illimitato, una potenza fino al 10% in più di quella contrattuale. Ad esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW per almeno 3 ore. Se si preleva una potenza superiore ai 4 kW, l’interruttore scatta dopo due minuti.
Il quadro principale Appena dopo il contatoreEnel ha inizio l’impianto dell’utente. Esso comprende l’interruttore generale con protezione magnetotermica automatica dai cortocircuiti e l’interruttore differenziale (salvavita) contro il pericolo di contatti accidentali. Un buon impianto deve avere, a valle degli interruttori principali, altri interruttori automatici, uno per ogni linea in partenza. Tutti questi dispositivi di sicurezza e controllo vengono raggruppati nel quadro elettrico che si presenta come un “armadietto” di plastica fissato a parete in un punto della casa sufficientemente protetto. In commercio ne esistono di varia capacità e dimensione: da quelli con due soli dispositivi fino a quadri con decine di essi. Sono già previsti spazi per inserire altri dispositivi così da consentire il collegamento di circuiti aggiuntivi.
Dentro il quadro elettrico
Nel quadro elettrico si possono inserire gli interruttori ed altri apparecchi che ci permettono di comandare tutte le funzioni della casa da un solo punto. Dato il numero elevato di cavi occorre organizzare il quadro con razionalità, rispettando scrupolosamente i colori dei cavi: marrone o nero per la fase, azzurro per il neutro, giallo/verde per la terra. è vantaggioso, anziché usare i morsetti a cappuccio, installare sulle rotaie del quadro tre barre di ripartizione metalliche, una per ogni polarità (fase, neutro, terra); ogni barra è provvista di circa dieci fori in cui si inseriscono tutti i conduttori del medesimo colore, che da lì fanno capo ai rispettivi interruttori differenziali. Per convenzione l’ingresso della corrente negli interruttori differenziali avviene sui morsetti in alto, mentre l’uscita è in basso.
Dispositivi modulari
Oltre agli interruttori e al salvavita, altri dispositivi (quali la suoneria, il ronzatore, il temporizzatore, il relé, il crepuscolare) sono installabili nel quadro elettrico. Si tratta di componenti modulari, provvisti sul retro di una scanalatura e di un dispositivo a molla per essere montati su uno stesso tipo di rotaia metallica, semplicemente a pressione. Per rimuoverli e riposizionarli è sufficiente far scattare con la punta di un cacciavite il gancio a molla. Le viti che serrano i cavi nei rispettivi alloggiamenti sono posizionate sul fronte, in modo da poter effettuare le connessioni con i dispositivi ben fermi nella loro posizione.
Collegamenti ai servizi
Dal quadro generale escono le canaline o le guaine sottotraccia che portano corrente a tutti gli utilizzatori, divisi in categorie: alle due suddivisioni classiche (luci e prese) oggi si aggiungono altre categorie, sia per sicurezza, sia per praticità in caso di guasti e conseguenti riparazioni su singole zone dell’impianto, sezionabili dal resto. Oggi si alimentano in modo separato lavatrice, caldaia, luci esterne, campanello e, se possibile, utilizzatori delicati come centralini, computer, sistemi d’allarme e videosorveglianza, che possono anche essere coperti da gruppi di continuità.
Tra i vari utilizzi dei pomodori secchi, vi proponiamo una ricetta davvero gustosa: pomodori secchi ripieni di tonno e capperi
Per la ricetta dei pomodori secchi ripieni servono:
500 g di pomodori secchi,
500 g di tonno in scatola sott’olio,
20 g di timo,
un cucchiaino di origano secco,
100 g di pinoli,
20 g di capperini sotto sale,
un limone non trattato,
5-6 foglie di alloro fresco,
un litro di aceto di vino bianco,
olio extravergine di oliva
Ingredienti pomodori secchi ripieni
Preparazione della ricetta
Sciacquiamo i pomodori secchi in acqua tiepida, portiamo l’aceto ad ebollizione, uniamo i pomodori scolati e li lasciamo cuocere per 2-3 minuti. Li scoliamo, li stendiamo ad asciugare su un canovaccio da cucina pulitissimo, copriamo con un secondo canovaccio e premiamo per asciugarli bene. Li lasciamo poi all’aria per circa 2 ore.
Mettiamo a mollo i capperini in acqua tiepida. Stacchiamo le foglioline di timo dal gambo, le tritiamo finemente e le mescoliamo con l’origano. Laviamo ed asciughiamo il limone e ne grattugiamo la scorza utilizzando una grattugia rivestita con un foglio di carta da forno in modo da utilizzare tutta la scorza presente, senza sprechi.
Sgoccioliamo con cura il tonno dall’olio di conservazione, lo tritiamo nel mixer con i pinoli, i capperi sciacquati ed asciugati, la scorza di limone, l’origano ed il timo, e, con il composto ottenuto formiamo delle polpettine della grandezza di una noce.
Disponiamo una polpettina di tonno in ogni pomodoro e premiamo leggermente. Trasferiamo i pomodori in 2 vasi da 500 ml sterilizzati e alterniamo di tanto in tanto con qualche foglia di alloro.
Riempiamo i vasi con l’olio fino ad arrivare ad un centimetro dal bordo, li battiamo sul piano di lavoro per far uscire tutta l’aria, li chiudiamo ermeticamente, li mettiamo in una pentola coperti con acqua fredda e li sterilizziamo per 30 minuti dall’inizio dell’ebollizione.
I pomodori secchi ripieni si conservano in luogo fresco per 10 mesi.
Con il passare del tempo e il costante utilizzo di bagni e cucine, le fughe tra le piastrelle possono mostrare chiazze scure dovute a muffe e vapori grassi. Interveniamo adeguatamente a seconda della gravità del danno, per farle ritornare bianche ed uniformi
L’umidità, il caldo e i grassi sono nemici giurati delle fughe piastrelle dei rivestimenti di bagno e cucina. Su queste strette linee di giunzione si formano colonie fungine (le muffe) che a poco a poco degradano e macchiano indelebilmente le fughe piastrelle. Ma avvengono anche altri fenomeni: l’alternanza di caldo e freddo può far dilatare alcuni elementi collegati alla piastrellatura (es il top di cucina, gli infissi ecc) e scollare i materiali di cui sono costituite le fughe piastrelle. Se il danno è lieve possiamo intervenire con preparati adeguati e un poco di olio di gomito, ma quando il danno è maggiore dobbiamo effettuare un intervento più radicale.
Pulizia fughe piastrelle in cemento
Versiamo o spruzziamo un pulitore per fughe a base di ipoclorito di sodio e lasciamo agire. Poi lo asportiamo con una spugna bagnata.
Nei punti più ostinati possiamo agire con uno spazzolino d’ottone, sotto un getto d’acqua.
Con un marcatore permanente che applica un inchiostro effetto smalto, resistente all’acqua, ripassiamo su tutte le fughe da rinnovare.
Ripristino radicale fughe piastrelle in cemento
Se il danno è profondo asportiamo la parte superficiale della fuga tramite una lama raschiafughe o un minitrapano fornito di piccola fresa.
Facciamo attenzione a non danneggiare le piastrelle.
Prepariamo un impasto con malta riempifughe abbastanza fluida, ma non troppo liquida. La malta va applicata lungo le fughe con una racla di gomma, azionata in modo da riempire tutte le commessure. Prima che la malta indurisca passiamo con una spugna bagnata e poi con uno straccio umido per pulire la superfice piastrellata.
Pulizia fughe piastrelle – Il trucco dello smalto
Se nelle commessure non sono presenti evidenti macchie di muffa e non si notano mancanze o discontinuità di riempimento, possiamo semplicemente applicare un buon smalto acrilico con un pennellino. Dopo una prima pulizia delle piastrelle con uno straccio umido, si attendono 24 ore prima del trattamento con una seconda mano, anch’essa seguita da un’accurata pulizia della superficie piastrellata.
Pulizia fughe piastrelle – Il trucco del lievito
Il normale lievito per dolci (ma anche il bicarbonato di sodio) mescolato con acqua a formare una pappetta pastosa, funge da ottimo smacchiante. Lo applichiamo sulle fughe con uno spazzolino o un pennellino e lo lasciamo agire per alcuni minuti. L’azione del preparato sbianca le fughe in cemento (non quelle in silicone). Il materiale si asporta con una buona sciacquatura.
Pulizia fughe piastrelle in silicone
Il silicone è praticamente impossibile da pulire, per cui va sostituito. In genere conviene spruzzare un prodotto togli-silicone spray che ne riduce l’ancoraggio sulle piastrelle e sui sanitari, lasciandolo agire per qualche minuto.
Con il cutter agiamo lungo la commessura distaccando il silicone,
Quindi con un altro prodotto togli-silicone (in pasta o spray) trattiamo la zona per togliere ogni residuo.
Ripristino fughe piastrelle in silicone
La commessura da ripristinare con silicone va accuratamente isolata fra due strisce di nastro per mascheratura che lascino libera la sola zona di intervento, proteggendo le piastrelle circostanti.
Se riteniamo che la parte da trattare possa essere unta (anche da saponi), conviene applicare su di essa un primer sgrassante e aggrappante che prepari la superficie a ricevere il silicone, facilitandone l’ancoraggio.
Stendiamo il cordone di sigillante siliconico (che si trova nelle versioni bianco, trasparente e altre colorazioni) con la pistola per estrusione. Applichiamo un cordone continuo, non troppo rilevato e senza discontinuità.
Con una spatolina bagnata in acqua passiamo lungo la commessura asportando il silicone in eccesso e regolarizzando la superficie di quello che rimane in opera.
Asportiamo i nastri di mascheratura prima che il silicone abbia cominciato a far presa, tirando lentamente e con attenzione. Le piastrelle rimangono pulite e il riempimento risulterà perfettamente regolare lungo tutto il suo sviluppo.
Trasformiamo un portariviste da parete in applique ikea hacker a luce colorata
Opportunamente equipaggiato, l’espositore per riviste da parete “Spontan” di Ikea (costo euro 9,99) diventa una elegante applique che rallegra un ambiente con la diffusione di una morbida luce colorata. Sulla sua struttura non è necessario eseguire particolari interventi: è sufficiente incollare pezzi di plexiglas all’interno delle sue alette inclinate e montare alcuni faretti che proiettino la loro luce contro il muro. Se la parete non è bianca, la luce assume la tonalità di colore di questa e, attraversando il plexiglas (che abbiamo provveduto a pitturare con uno smalto traslucido) aumenta ancor più la diffusione del colore. I faretti a bassa tensione, della potenza non superiore ai 40 watt, sono applicati con nastro biadesivo mentre i loro cavi sono incollati, con colla a caldo, sul retro del portariviste, che va appeso alla parete con un paio di tasselli.
Applique Ikea Hacker: materiali
Servono un portariviste da parete Spontan Ikea (euro 9,99); tre faretti IKEA con trasformatore; 1 foglio di plexiglas spesso 3 mm; colla Pattex Ripara Extreme; nastro biadesivo Millechiodi; colore per vetro; connettori elettrici a vite.
Trattare il plexiglas
Con il seghetto alternativo, equipaggiato con lama per metalli, tagliamo tre pezzi di plexiglas con dimensione leggermente superiore alle aperture del portariviste.
Il plexiglas va liberato dal foglio adesivo che ha il compito di proteggere la superficie durante la lavorazione.
I tre pezzi vanno colorati con una pittura per vetro che non risulta coprente, ma traslucida, per fornire una colorazione piacevole alla luce dei faretti.
Montare i faretti sull’applique ikea hacker
Sul retro dei tre faretti applichiamo alcuni pezzetti di nastro biadesivo Millechiodi che liberiamo della pellicola protettiva superiore.
Posizioniamo ogni faretto sulla parte superiore delle alette inclinate verso l’esterno. Premiamo leggermente per ottenere un buon fissaggio.
Ogni cavo bipolare che proviene dai singoli faretti va spelato alle estremità per circa 1 centimetro.
Mantenendo ben accostati i cavi, li facciamo correre lungo la faccia interna del portariviste e li fissiamo con alcune gocce di colla a caldo.
Raggruppiamo i conduttori e li fissiamo in un connettore che viene anche collegato ai due cavi provenienti dal trasformatore di tensione.
Il trasformatore che abbassa la tensione di rete riceve il cavo di alimentazione collegato ai morsetti.
Per fissare i fogli di plexiglas colorato stendiamo tre cordoncini di colla tipo Pattex Extreme, che è in grado di incollare materiali moto diversi tra loro.
Sui cordoni di colla applichiamo i pezzi di plexiglas. Premiamo con le mani per qualche istante in modo da fissarli definitivamente al supporto metallico del portariviste.
Cernit, fantasiosa pasta sintetica con cui realizzare facilmente piccoli oggetti per regali divertenti e personalizzati. Il materiale impiegato è il Cernit, una resina artificiale duttile, elastica, lucente ed economica.
In occasione di compleanni o ricorrenze varie si spendono denaro ed energie per trovare un regalo adeguato. Con un poco di fantasia e manualità si possono realizzare simpatici oggettini per comunicare al destinatario i nostri sentimenti senza spendere una fortuna. Utilizziamo una pasta sintetica per modellare che si chiama Cernit, molto apprezzata dai modellisti per la facilità con cui la si lavora. Si presenta in mattoncini da 65 g che si spezzano facilmente ma, una volta riscaldata e impastata tra le mani diventa pastosa e plasmabile come il pongo. Ha il vantaggio di non essiccare all’aria, rimanendo utilizzabile a lungo.
Dar vita alle rane in Cernit
La rana e le numerose variazioni sul tema si realizzano a partire da tre palline di pasta verde che vengono incise e deformate fino ad ottenere il corpo, costituito interamente dall’enorme bocca, e le zampe. Posizionando in modo diverso le due palline bianche per gli occhi e le due nere per le pupille si possono caratterizzare in modo estremamente efficace le espressioni della rana (strabica, allegra, arrabbiata, ecc) usando l’accortezza di far rivolgere lo sguardo in alto verso l’osservatore. Con altra pasta colorata si realizzano particolari da affiancare alle rane come cesti di verdura o frutta, cuoricini rossi e ogni altro oggetto che ci suggerisce la fantasia o che serva per veicolare un nostro particolare messaggio. L’indurimento delle rane si ottiene cuocendole per un tempo variabile dai 10 ai 30 minuti, in base allo spessore della pasta, in un forno da cucina regolato a 130 °C o in uno a microonde impostato alla potenza minima, oppure anche immergendo gli oggetti in acqua bollente.
Passo passo la realizzazione delle rane di Cernit
Con un coltello si tagliano tre strisce per realizzare il corpo e le zampe da una mattonella di Cernit verde.
Dopo aver manipolato la pasta fino a renderla morbida si foggiano una palla più grande per il corpo e due più piccole per le zampe.
La palla più grande va deformata fino ad ottenere la forma del corpo, costituito interamente dall’enorme bocca, nella quale, con la punta del coltello, si va ad incidere un solco che la taglia a metà.
Le due palline più piccole fungono da zampette. Si incidono col coltello in due punti.
Le palline bianche degli occhi vengono fissate con uno stuzzicadenti in modo che nel punto di contatto i due colori aderiscano tenacemente.
Posizionando in modo diverso le due palline bianche per gli occhi e le due nere per le pupille si possono caratterizzare in modo estremamente efficace le espressioni della rana (strabica, allegra, arrabbiata, ecc) usando l’accortezza di far rivolgere lo sguardo in alto verso l’osservatore.
Piccoli dettagli da aggiungere
Mescolando il giallo con il rosso si ottiene la pasta per realizzare le carote e con una pallina di marrone si costruisce il piatto.
Le carote vengono incise trasversalmente con il coltello e appoggiate sul piatto con una leggera pressione. Per farle aderire meglio si usa un velo di vaselina.
Con gli altri colori si possono creare cespugli di insalata e pomodori; con il rimanente rosso si stende un foglio da cui ricavare, tramite gli stampini, dei cuoricini rossi che possiamo usare come base per le rane.
Con un pezzetto di filo metallico, inserito nella rana e nel cestino di verdura, si uniscono i due elementi.
Cottura in forno del Cernit
Il Cernit indurisce definitivamente se mantenuto (in un forno elettrico) ad una temperatura tra 100 e 130°C per un minimo di 10 fino a 30 minuti, in base allo spessore degli oggetti. L’indurimento si ottiene anche immergendo gli oggetti in acqua bollente o utilizzando un forno a microonde a potenza minima per circa 10 minuti.
Editoriale tratto da “Rifare Casa n.34 Luglio-Agosto 2014”
Autore: Nicla de Carolis
“Gli Italiani preferiscono le inaugurazioni alle manutenzioni”. Così scriveva nel 1955 in una delle sue tante fulminanti e incisive frasi passate alla storia il grande Leo Longanesi, giornalista, pittore, disegnatore, editore e impagabile aforista.
Purtroppo ancor oggi è così; parliamo di opere importanti come aeroporti, ospedali, carceri, teatri, scuole, edifici, spesso dall’aspetto arrogante e brutto che si impongono vicino ad architetture gentili del passato, inaugurati con discorsi di politici e prelati, mai entrati in funzione per inspiegabili motivi burocratici, finanziari o forse perché l’obiettivo di chi ha gestito le cose non è il raggiungimento della pubblica utilità del progetto. Per non parlare delle “incompiute”: sono talmente tante da aver risvegliato l’interesse di un gruppo di artisti (Alterazioni Video) che nel 2007 ne ha individuate almeno 357, le ha fotografate, riprese con una telecamera, schedate e ha poi allestito una mostra per rendere omaggio a questo “miracolo italico”.
E ora, sotto gli occhi di chi va in Sardegna al mare, c’è anche il complesso della Maddalena (che nel 2009 avrebbe dovuto ospitare il vertice dei grandi della Terra poi fatto a L’Aquila). Lavori portati a termine a tempo di record, con costi ingentissimi, 400 milioni di euro di denaro pubblico, hanno consegnato 27 mila metri quadrati di edifici, 90 mila metri di aree a terra e 110 mila di mare al nulla di un progetto che prevedeva lussuosi alberghi e yacht club, di fatto mai partito.
Inoltre le previste bonifiche a mare, non effettuate, hanno bloccato il turismo, gli edifici mostrano segni di abbandono e di rapido degrado determinato da vento e salmastro. In più, ogni anno, la Regione Sardegna paga 500 mila euro di Imu per strutture architettoniche di avanguardia in cui, in 4 anni e mezzo, non ha messo piede anima viva.
È chiaro che bisogna dire stop al consumo del territorio e far di tutto per recuperare e riqualificare l’esistente, bello o brutto che sia. La politica dovrebbe gestire gli edifici pubblici con la cura e con la parsimonia che ogni privato ha per casa sua, con manutenzioni accurate e migliorie che tengano conto dell’importante patrimonio architettonico della nostra bella Italia.
Ristrutturare, riqualificare, rifare dovrebbero essere queste le parole d’ordine per pubbliche amministrazioni e privati, un progetto concreto, perseguibile a lungo negli anni e portatore in immediato di vantaggi in termini economici ed estetici.
Il recupero dell’esistente è da sempre il fil rouge dei nostri contenuti e, anche in questo numero, abbiamo uno speciale dedicato alla ristrutturazione di un bilocale seguito passo passo, la riqualificazione di una villetta anni ‘50 che passa da classe energetica G ad A, il recupero di un seminterrato con un’importante impermeabilizzazione. Vi proponiamo persino la trasformazione in appartamento di un vagone ferroviario dismesso con tanto di pareti, pavimenti e vetri isolati…
Il merletto di vetro e acciaio del centro congressi, che fa parte di una delle costosissime strutture costruite per il G8 del 2009 all’isola della Maddalena, si sta sgretolando.
Il maldestro tentativo di incastrare sulle alette il supporto di un deodorante per auto ha danneggiato la bocchetta di ventilazione: il rinvio che comanda il movimento simultaneo delle alette può essere riparato.
Ci sono deodoranti per auto che si possono agganciare alle alette della bocchetta di ventilazione dell’auto, per ottenere una più efficace diffusione degli aromi nell’abitacolo. Di solito le boccette di profumo si innestano su un supporto di plastica che ha sul retro una molletta; a sua volta, il supporto si aggancia alle alette facendo un po’ di pressione, ma se si esagera… Le alette della bocchetta di ventilazione dispongono di minuscoli perni sporgenti lateralmente per incastrarsi da un lato in fori ricavati lungo il profilo della bocchetta, dall’altro in una sottile striscia di plastica, anch’essa forata, che ne permette il comando simultaneo: basta agire sul risalto centrale della bocchetta di ventilazione per orientarle tutte verso l’alto o verso il basso, modificando la direzione del flusso. La delicata striscia si è spezzata, ma la si può riparare ricostruendo la rottura con pasta bicomponente; ovviamente per eliminare i cattivi odori dall’abitacolo bisognerà utilizzare un sistema diverso, o applicarlo su un’altra bocchetta facendo maggiore attenzione.
Riparare la bocchetta di ventilazione
Abbiamo bisogno di un minitrapano con accessori, lime piccole e Pattex Riparatutto Express in monodosi.
Solleviamo lateralmente la bocchetta, facendo leva intorno con una spatolina di plastica, senza danneggiarla ulteriormente o graffiare il cruscotto.
Estraiamo le alette e la sottile striscia di plastica spezzata, quindi indossiamo i guanti e impastiamo a lungo con le dita una dose di pasta, miscelando bene i due componenti.
Ripariamo la rottura facendo combaciare le parti e lasciamo essiccare. Dopo poco tempo la pasta indurisce e possiamo modellarla con una moletta montata sul minitrapano.
Ristabilita per quanto possibile la forma originale, foriamo la pasta con una fresetta o con una sottile punta, per ripristinare il foro nel punto in cui si era verificata la rottura. Se vogliamo rendere meno evidente la riparazione possiamo stendere un poco di smalto nero sulla riparazione prima di rimontare la bocchetta e ricollocarla in sede.
La vetrofusione è una tecnica abbastanza impegnativa perché richiede l’uso del forno, ma i risultati sono davvero splendidi
La vetrofusione o glassfusing, è una tecnica con cui si possono realizzare vetrate decorative per porte e finestre, ma anche lampade, vasi, bomboniere e molte altre cose, a patto di disporre di un forno, che è indubbiamente indispensabile e che deve essere preferibilmente concepito per questo specifico uso: in commercio ne esistono di varie dimensioni, con funzionamento elettrico o gas, ma potrebbe bastare anche un forno per ceramica, purché fornito di termometro molto preciso.
Vetrofusione: la cottura
A circa 550°C il vetro comincia ad ammorbidirsi, a 750°C diventa viscoso e a 850-900°C inizia a scorrere. È assolutamente vietato aprire il forno prima che si raggiungano i 500°C, lo stesso discorso vale per la fase di raffreddamento: si può aprire un attimo quando sono stati raggiunti gli 800°C, ma poi bisogna richiudere in fretta ed aspettare il completo raffreddamento. Importanti anche il periodo di preriscaldamento e di mantenimento: un vetro di 6 mm di spessore necessita in genere dì 90 minuti per arrivare integro a 550°C e di circa 30 minuti di mantenimento in fase di discesa.
L’utilizzo di vetri colorati ritagliati ad arte, non è l’unica tecnica possibile: si può ad esempio far uso di smalti e colori in polvere, o di ossidi metallici. Giocando sulla temperatura si può rendere malleabile una lastra fino a farla adagiare sul modello ed ottenere così un piatto o un vassoio. A temperature più elevate, superiori ai 900°C, il vetro diventa una massa fluida che può essere colata in stampi acquistati od autocostruiti.
Lavorazioni a sandwich
La lastra di base può essere ulteriormente ricoperta con un vetro trasparente di pari dimensione: sotto l’azione del calore tutti gli elementi si fondono fino a creare un unico blocco ma, proprio per non rendere visibile il trucco, è necessario che le due facce esterne siano perfettamente coincidenti su tutto il perimetro. Nel regolare la temperatura del forno ed i tempi di cottura dobbiamo naturalmente tener conto dello spessore complessivo.
Vetrofusione step by step
La lastra di vetro su cui posare i pezzi colorati deve essere accuratamente pulita e sgrassata con alcool.
Si preparano delle sagome su cartoncino da usare come guida per il taglio delle lastre di vetro.
Si esegue il taglio del vetro colorato utilizzando le sagome; volendo si possono anche fare tagli a mano libera.
Le diverse parti della decorazione, perfettamente pulite, si appoggiano sulla lastra di base posizionandole con precisione.
Con ossidi metallici o colori specifici si prepara lo sfondo a tonalità sfumate, senza muovere i ritagli di vetro.
Tenendo delicatamente la lastra di base, e evitando che gli elementi si spostino dalla loro posizione, si introduce il tutto nel forno.
Una modifica molto utile allo scooter permette di aprire il cancello elettrico senza fermarsi e cercare in tasca il telecomando apricancello: quest’ultimo è installato sul veicolo, protetto nel cassetto, e si aziona con un pulsante senza togliere le mani dal manubrio
Per evitare di fermarsi ogni volta davanti al cancello di casa per cercare il telecomando in tasca, è possibile applicare il radiocomando apricancello direttamente sul manubrio dello scooter, sfruttando il posto di riserva per un pulsante ausiliario, di fianco a quello dell’accensione. Acquistato un secondo pulsante d’accensione come ricambio, si salda uno spezzone di cavo a due poli lungo circa 40 cm sui terminali del contatto elettrico normalmente aperto; l’altro capo del cavo viene terminato con un connettore maschio recuperato da un vecchio PC. Individuati sulla scheda del telecomando apricancello i due contatti corrispondenti al microinterruttore d’apertura, si salda un altro spezzone di cavo e si termina con un connettore femmina. Montato il pulsante sul manubrio, fatti passare i conduttori internamente sino al cassetto dello scooter, si innestano i connettori. Ora la pressione del pulsante attiva l’apertura del cancello.
Apricancello sullo scooter
Per quel che riguarda gli interventi da fare sul telecomando, il primo passo consiste nello smontarlo completamente, mettendo a nudo la scheda elettronica al suo interno.
Sulla scheda, lato opposto alla componentistica, si individuano facilmente i due terminali del pulsante d’azionamento e a questi si saldano due sottili conduttori lunghi quanto basta e terminati con uno spinotto femmina.
I fili sono sottili abbastanza per attraversare il vano batteria con questa stessa installata e fuoriuscire dal contenitore attraverso una fessura lasciata dal coperchio.
Il cavo proveniente dal pulsante sul manubrio entra nel ripostiglio dello scooter ed è lì che il telecomando apricancello trova posto, immobilizzato su una staffa di metallo, naturalmente dopo aver innestato gli spinotti uno nell’altro.
L’installazione è completata non resta che rimontare il vano batteria.
In occasione di compleanni o ricorrenze varie si spendono denaro ed energie per trovare un regalo adeguato. Con un poco di fantasia e manualità si possono realizzare simpatici oggettini per comunicare al destinatario i nostri sentimenti senza spendere una fortuna.
Dar vita alle rane in Cernit
Vetrofusione: la cottura
