EasySpiritLevel Misura il livellamento orizzontale e verticale usando le più avanzate tecnologie rendendo più semplici e immediate le letture, inclusi i valori di inclinazione da 0° a 3°
Ecco una novità nell’ambito delle livelle che non si affida all’utilizzo del laser, tuttavia introduce ugualmente nello strumento le più avanzate tecnologie, nonostante la foggia e le modalità d’uso siano del tutto classici. La EasySpiritLevel di Bosch si presenta come una comune livella a bolla, ma la fiala non è presente: al suo posto ci sono tre serie di LED. Per garantire il normale funzionamento, sia nell’impostazione dell’orizzontalità sia in quella della verticalità, infatti, le indicazioni visive sono sopra e replicate anche sul fianco della livella, in due punti distinti.
Ogni serie di LED è composta da 7 diodi che possono cambiare colore singolarmente, passando dal rosso al giallo al verde e viceversa. Questa configurazione consente al processore interno, che governa le rilevazioni dei sensori, di indicare in modo immediato e intuitivo la direzione in cui va modificata l’inclinazione per andare verso la correttezza e, udite udite, anche l’entità dell’errore! Questo fatto permette, solo per fare un esempio, di posare una tubazione di scarico con la pendenza desiderata, solitamente compresa fra di 1° e 2°.
La struttura della livella è molto robusta: ha il corpo di alluminio (100% riciclato) e angoli protetti da inserti in ABS (100% riciclato, come anche l’ABS verde sui lati). Lungo tutta la base è serigrafato un utilissimo righello che permette la marcatura diretta delle distanze fra punti livellati. Durante il funzionamento, nella fase di allineamento, la livella emette suono fisso che diventa un “bip” con intervalli più corti e continui quando è in bolla. L’effetto sonoro è disinseribile. EasySpiritLevel ha un prezzo consigliato di euro 67,99.
Con la segnalazione acustica si può mettere in bolla la lavatrice anche se la livella non è in vista.
Sul retro della livella, a sinistra sono presenti grafiche che ne illustrano il funzionamento, a destra ce ne sono altre con i riferimenti per i valori di inclinazione: in questo modo non si deve ricorrere alle istruzioni per utilizzarla correttamente.
I simboli rappresentati indicano il significato delle spie LED e permettono di conoscere anche il grado di inclinazione dell’oggetto rispetto all’orizzonte o alla verticale.
I LED presenti sul lato sopra della livella si comportano in modo analogo a quelli laterali. Quando la livella è perfettamente in piano tutti diventano verdi e cambia la segnalazione acustica.
Quando non è comodo vedere dall’alto la livella, ci sono gli indicatori laterali. Notare che la parte verde indica in quale direzione va corretto l’oggetto per metterlo in piano.
Gli stessi LED laterali indicano la correzione da fare quando si sta regolando un oggetto per metterlo in verticale. Anche in questo caso i LED accesi, a partire da quello centrale, indicano qual è la direzione del movimento per l’allineamento perfetto. Le variazioni di colore, avvertono su quanto si sia lontani dall’obiettivo: rosso = errore forte; giallo = errore medio, fra di 1 e 2°; verde = errore minimo o angolo corretto, quando tutti i LED sono verdi.
Un altro caso tipico in cui è necessario imporre a un manufatto un’inclinazione stabilita è quello dei marciapiedi, delle piattaforme e delle pedane allestite in esterni, elementi sui quali l’acqua meteorica deve defluire in una direzione specifica, sicuramente lontano dai muri dell’abitazione. In questi casi va data una pendenza verso l’esterno, seppur minima (per esempio 1°), e per fare questo si dimostra preziosa la livella EasySpiritLevel che permette di mantenere costante il valore su tutta l’estensione, senza alcun avvallamento.
Conosciamo la radica e il modo di lavorarla per ottenere splendide pipe da rifinire con grande cura e prodotti naturali. Approfondimento dettagliato per costruire una pipa
Costruire una pipa è un’operazione affascinante, il cui risultato finale può dare molta soddisfazione anche se è inutile ricordare che…fumare la pipafa male!
Storia della pipa
Sono numerosissimi i popoli che, fin dall’antichità, hanno fatto e fanno tuttora uso della pipa. Il tipo più primitivo, documentato in Africa centrale e detto a fornello a terra, obbligava il fumatore a stare sdraiato bocconi per aspirare, da uno dei due fori d’apertura di un fornello ricavato direttamente nel terreno, il fumo dell’erba che bruciava all’estremità opposta. La pipa a cornetto, fumata spesso anche da più persone, è nata in Nuova Guinea. Degne di nota sono le pipe ad acqua, quali il narghilé musulmano, il cibuk dei Turchi ottomani e il cilim del Turkestan. I popoli di Cina, Giappone e Asia centrale fumano, sia oppio sia tabacco, in pipe minuscole che permettono solo due-tre boccate. Molto famosa è infine la pipa sacra, o calumet, delle tribù amerindie del Nord-Ovest. Per costruire una pipa si usano un’incredibile varietà di materiali: argilla, gesso, schiuma di mare, porcellana, tutolo di granoturco, legno e particolarmente radica, radica di erica per l’esattezza. Il legno per pipe più utilizzato sono, il ciliegio, il bosso, l’ebano, la radica; inoltre dalle corna di bufalo e dall’avorio. Per costruire una pipa di maggior lusso si utilizzano l’ambra o la schiuma di mare (minerale che presenta una porosità e una leggerezza simile all’osso di seppia). In Italia la pipa ha iniziato ad essere prodotta verso l’inizio del XVII secolo, soprattutto in Lombardia, Toscana e Marche, anche grazie alla radica presente nella macchia mediterranea.
La radica Il termine “radica”, che in senso generale indica il legno di radice e più particolarmente quello delle piante arbustacee, tra gli intenditori di pipe viene utilizzato in riferimento al “ciocco” dell’erica arborea, ossia a quell’ingrossamento sferico che si forma nelle ceppaie d’erica all’altezza del colletto (nel punto d’incontro, cioè, tra la parte legnosa aerea e la radice), e che viene usato, appunto, nella fabbricazione dei fornelli delle pipe. Appena tagliata, la radica d’erica arborea ha colore bruno-rossastro, dopo lunga esposizione all’aria diventa d’un rosso bruno più carico e in seguito alla bollitura assume la sua tinta calda tanto apprezzata, tendente al giallo-bruno. Va bollita una dozzina di ore e tagliata ancora umida per evitare che, lavorandola, si crepi. La radica italiana più pregiata è quella di Terracina. La radica di erica arborea è particolarmente indicata per i fornelli o camini delle pipe grazie al suo alto contenuto di silice, che la pianta assorbe dalla sabbia del terreno: in sostanza, la radica d’erica arborea è legno misto a sabbia silicea e perciò stesso molto valida esteticamente (la fiammatura è creata anche dai depositi silicei) e ben poco infiammabile (cosa che evita di fumare, assieme al tabacco, anche un poco di legno).
Sgrossatura della radica
dopo aver “letto” il legno, il pezzo di radica va tagliato in due e poi ridotto, sempre con la circolare, a una specie di poliedro avente le misure massime della pipa da ricavare.
le misure dei fori e della relativa posizione vanno rilevate e marcate accuratamente con l’ausilio del calibro e di una matita.
prima di tutto si praticano i fori del camino e del cannello e si sgrossa il cannello tenendo la radica morsettata sotto il trapano a colonna.
Levigatura della pipa
Per costruire una pipa ogni pezzo viene levigato per individuare le vene, le “fiammature”, e poi tagliato a forma, appunto, di pipa, diritta, piegata, alla Holmes ecc, facendo in modo che la forma dello sbozzato segua al meglio possibile le venature. Con la raspa prima, la lima e la levigatrice poi, lo sbozzato acquista la forma definitiva e viene forato per creare il fornello nella parte più grossa ed il canale del fumo in quella più sottile, la cui lunghezza varia secondo i modelli di pipa. La pipa, per semplice che possa apparire, è una cosa in cui si brucia, ad una temperatura che supera i 400°C, il tabacco il cui fumo deve poi attraversare la massa compressa delle foglie, il cannello ed il bocch0,ino e raggiungere la bocca del fumatore ad una temperatura ottimale. Per costruire una pipa fai da te tutto questo richiede un attento studio dei rapporti fra le dimensioni del fornello, il diametro e la lunghezza del tubo del fumo e le dimensioni del bocchino.
Come costruire una pipa fai da te
con una rondella larga, una grembiulina che abbia il foro interno uguale a quello del fornello, si traccia il contorno esterno, esattamente concentrico al foro del fornello.
si sgrossa il corpo della pipa, e in particolare il camino, guidando delicatamente la radica contro la lama di una sega a nastro.
la sgorbia è uno strumento indispensabile per rifinire la superficie del blocco di radica sbozzato con la raspa che lascerebbe il legno troppo poroso e soggetto a sporcarsi facilmente.
affinché la pipa non sfugga dalle dita mentre se ne rifinisce la forma con utensili manuali (lavorando talora anche piuttosto vigorosamente data la tenacia della radica) è necessario fissarla saldamente, senza però bloccarla, tra le ganasce della morsa.
La soluzione più adatta è quella di utilizzare il foro del camino o del fornello inserendovi una specie di tassello a espansione che, dilatandosi, tenga la pipa ben salda e che venga bloccato alla morsa tramite un “codolo”, lungo abbastanza perché la morsa stessa non intralci le mani nel lavoro.
la rifinitura richiede l’uso di più raspe di sezioni diverse e con dentatura dapprima più grossa, poi più fine, e va completata con un’accurata passata di carta vetrata o tela smeriglio, appositamente tagliata in lunghe strisce sottili.
Lucidatura della pipa con cera carnauba
Uno degli ultimi passaggi per costruire una pipa è la lucidatura, che va effettuata con passaggi successivi con carta e pasta abrasive usate con oli, che hanno lo scopo sia di valorizzare le venature della radica sia di difenderla dall’azione aggressiva del fumo di tabacco all’interno e del sudore delle mani all’esterno. Per motivi funzionali, estetici ed ecologici, è meglio non utilizzare né vernici, né coloranti, né stucchi, ma limitarsi ad una lucidatura a cera carnauba, che dopo due o tre fumate sparisce per lasciare posto alla naturale lucidatura prodotta dalla mano che regge la pipa. Il legno resta poros o, traspira ed è libero di dilatarsi col calore del tabacco che brucia. Dopo aver steso sulla pipa uno strato sottile ed omogeneo di cera carnauba, la si tira a lucido con trapano e platorello rivestito di feltro o tela.
carta abrasiva ed olio di gomito, uniti ad una certa grazia, danno al fornello la forma desiderata che deve raccordarsi con linee morbide al cannello; la pipa dev’essere piacevole da vedere e da tenere in mano.
in mancanza degli oli impregnanti la cui ricetta è un geloso segreto dei mastri pipai, una buona rifinitura si può dare con una passata di cera vergine poi lustrata con panno di lana.
il bordo del fornello dev’essere piatto e liscio per facilitare l’introduzione e la cura del tabacco; un pezzo di carta vetrata steso su un blocchetto aiuta nell’operazione.
Il bocchino della pipa
L’adattamento fra bocchino e pipa è una delle operazioni più delicate in quanto dove garantire la massima ermeticità assieme alla facilità di smontaggio. I bocchini pressofusi d’ebanite (prodotto naturale isolante, di colore scuro come l’ebano, ottenuto dalla vulcanizzazione del caucciù con lo zolfo) sono venduti grezzi. Si tornisce la spina, ossia l’elemento di raccordo con la radica, che si prolunga nel cannello, si leviga la parte esterna e talvolta si può tentare di creare bocchini di forma particolare. Tutti i bocchini hanno foro interno da tre millimetri, onde permetterne una facile pulizia con un sol colpo di scovolino (che ha sempre diametro tre millimetri). La fede, ossia quella rondella o anellino che riunisce il raccordo fra bocchino e cannello, opportunamente lucidata con tela abrasiva finissima, è quasi sempre d’argento o di bronzo. Costruire una pipa in definitiva non è operazione semplice, ma è sicuramente “intrigante”: dopo iniziali insuccessi, piano piano si acquisisce quell’abilità che porta alla realizzazione di piccoli capolavori! Provare per credere! In commercio esiste anche un tipo di pipa elettronica… ma non è sicuramente questo l’articolo giusto per parlarne!
Materiali alternativi per la costruzione di pipe
Oltre alla radica di erica, esistono altri materiali che possono essere utilizzati per costruire una pipa. Ad esempio, il legno di olivo è noto per la sua durezza e resistenza al calore, rendendolo una scelta popolare per le pipe. Allo stesso modo, il legno di acero, con la sua bella grana e durabilità, è un’altra opzione da considerare.
Tecniche moderne di costruzione di pipe
Con l’avanzamento della tecnologia, sono emerse nuove tecniche per la costruzione di pipe. Ad esempio, alcuni artigiani ora utilizzano strumenti a controllo numerico computerizzato (CNC) per tagliare e modellare la radica di erica con precisione millimetrica. Questo può aiutare a creare pipe con forme più complesse e dettagliate.
Manutenzione e cura della pipa
La manutenzione è un aspetto importante della proprietà di una pipa. Dopo ogni uso, la pipa dovrebbe essere pulita per rimuovere eventuali residui di tabacco. Questo può essere fatto utilizzando uno scovolino o un pulitore di pipe. Inoltre, è importante lasciare che la pipa si raffreddi completamente tra un uso e l’altro per prevenire eventuali danni causati dal calore.
La cultura della pipa nel mondo
La pipa ha una lunga e ricca storia in molte culture diverse in tutto il mondo. Ad esempio, in alcune culture, fumare la pipa è un rituale sociale importante, mentre in altre è visto come un segno di status o di raffinatezza. Conoscere la storia e la cultura della pipa può arricchire l’esperienza di fumare la pipa e creare un maggiore apprezzamento per questa antica arte.
Produttori di pipe
Ecco qui una serie di produttori di pipe artigianali d’eccellenza, italiani e stranieri: (cliccare sul link diretto per visitare il sito):
Il mondo dei tabacchi per pipa è vastissimo, non basterebbe un libro di 100 pagine per raccontarne solo che una parte. Possiamo solo indicarvi un sito che tratta l’argomento approfonditamente: trinciati per pipa
I nuovi spazi che nelle città diventano ambiti sono il tettomorto, nulla di funesto ma semplicemente il sottotetto, la soffitta dove si accatastavano oggetti, materiali, mobili che non si usavano più, ma di cui si faceva fatica a disfarsi, e il seminterrato, ambiente con un utilizzo analogo, che si trova appunto alla base di un edificio con pavimento sotto quota del terreno circostante e soffitto, anche solo in parte, a quota superiore rispetto al piano strada. Le nuove normative, vista la carenza di case, consentono il recupero di questi locali rendendoli abitabili. In questo numero proponiamo due esempi davvero riusciti: il primo è il recupero di un sottotetto chiuso, funzionale solo come elemento strutturale, che ha consentito di realizzare un soppalco e un volume a doppia altezza nell’appartamento sottostante. Ma a rendere il tutto più bello e godibile è la luce dall’alto con l’inserimento sul tetto di un nuovo modello di finestre a bilico affiancate, un tris, con motore elettrico a energia solare (da pagina 20). Il secondo è un magnifico seminterrato a Roma, in una casa d’epoca, che ha soffitti con volte a crociera, ampie finestre alte e con imbotti pronunciate, trasformato in un appartamento/nido, in grado di offrire ambienti silenziosi e rilassanti con in più un accesso separato (da pagina 100). Recuperi del genere oggi sono possibili per le tante innovazioni del settore: materiali per isolamento termico/acustico, sistemi per bloccare l’umidità, sistemi di ventilazione meccanica controllata per il ricambio dell’aria, stazioni di sollevamento per gli scarichi sanitari che consentono di realizzare bagni anche in assenza della pendenza necessaria, comode finestre da tetto, perfettamente ermetiche e motorizzate. Grazie a questi nuovi prodotti, uniti a un buon progetto della ristrutturazione, anche gli appartamenti ex seminterrati ed ex sottotetti nulla hanno da invidiare agli alloggi già nati come tali. Anche per il bagno, che è la stanza più ristrutturata nelle case degli italiani, le aziende del settore sfornano in continuazione novità in fatto di estetica e funzionalità. Il dossier di questo numero (da pagina 36) fornisce tutte le indicazioni utili per affrontare un lavoro piuttosto impegnativo perché implica demolizioni e ricostruzioni e vengono coinvolti sia l’impianto idraulico sia l’elettrico. Ma, dopo la presa di coscienza dell’entità e dei disagi determinati dai lavori, inizia il piacere di poter scegliere tra sanitari bellissimi di tutte le forme, le dimensioni e i colori possibili, tra vasche da bagno dalle misure ridotte e dal design originale, si possono decidere le finiture delle rubinetterie che, superato il semplice acciaio, vanno dal nero al bianco agli altri colori, all’ottone, al bronzo, al rame. Per non parlare della doccia che ormai non può più essere un piccolo box dove muoversi con difficoltà ma uno spazio senza barriere di piatti sopraelevati e box minuscoli: soffioni in cui è integrata la cromoterapia, il pannello a infrarossi per provare il calore rilassante e i benefici di una sauna sono solo alcune delle tante meraviglie per rendere speciale la zona doccia. La produzione del settore edilizia è in continuo fermento e le pagine di questa rivista non sono mai abbastanza per parlare dei tanti prodotti interessanti che analizziamo; ne troverete una piccola parte anche su questo numero, a voi, quindi, il piacere di scoprire altri interventi che potranno essere utili per migliorare la vostra casa.
Per riprodurre un effetto “antico” nella nostra casa (magari moderna e cittadina) possiamo applicare al soffitto le travi finto legno realizzate con materiale sintetico
Le travi finto legno di poliuretano espanso (a volte definite travi polistirolo) non hanno alcun compito strutturale, ma unicamente decorativo. Per una stanza di medie dimensioni, è accettabile una distanza di 1 metro da una trave all’altra. Per una stanza grande (oltre i 30 mq) la distanza delle travi soffitto può salire a 1,5 metri. I colori delle
Come tagliare le travi finto legno
Le finte travi in legno devono essere tagliate sulla precisa lunghezza rilevata. Il taglio si può eseguire con un segaccio e conviene rifinire e spianare la faccia tagliata con carta vetrata per migliorare il contatto col muro.
Il montaggio delle travi poliuretano
Per un montaggio fai da te solido e stabile delle travi finto legno conviene collocare a soffitto, lungo le linee tracciate in precedenza, alcune spesse tavolette di legno, per mezzo di tasselli ad espansione.
I blocchetti hanno una larghezza tale da inserirsi nell’incavo presente sul retro della trave. Si applica la colla lungo i bordi dei blocchetti e poi si posiziono le travi finto legno a soffitto incastrandole sui blocchetti. Alcuni sostegni tengono in posizione la trave che viene fissata definitivamente ai blocchetti di legno piantando alcuni chiodi attraverso i suoi fianchi. È possibile effettuare ogni tipo di collegamento lineare o di incrocio tra vari elementi di travatura sagomando opportunamente i vari pezzi.
Si può completare l’esecuzione aggiungendo alle finte travi in legno coppie di mensole dello stesso tipo, che vengono fissate alle pareti con il medesimo sistema.
La presenza dell’incavo interno nelle travi in polistirolo può rivelarsi particolarmente utile anche per permettere il passaggio di cavi elettrici (opportunamente inguainati nelle apposite canaline isolanti) o per nascondere elementi poco validi esteticamente.
Travi finto legno – Il progetto
Vista schematica generale di una finta travatura fissata al soffitto. Nei particolari sono visibili le mensole di sostegno, le fasce che occultano le giunzioni e le sagomature che permettono l’incrocio di due elementi. Le diverse sezioni permettono di applicare travature principali ed elementi di raccordo secondari.
Applicazione a soffitto
Tempo richiesto: 3 ore
Tagliare la trave
Le travi in poliuretano si tagliano con il segaccio per poterle adattare alla superficie interessata. Il loro interno è cavo: ciò riduce ancora il peso.
Stendiamo la colla sui bordi
Per fissarle al soffitto stendiamo lungo i bordi la colla di tipo acrilico che non contiene solventi dannosi per il polistirolo.
Fissiamo la trave al soffitto
Al momento del fissaggio, puntelliamo la trave, interponendo una tavoletta di legno. Lasciamo il supporto in loco per almeno 24 ore.
Applichiamo i supporti angolari
Quando le finte travi in polistirolo sono stabilizzate applichiamo alle estremità, sempre per incollaggio, gli appositi supporti angolari che simulano mensole di sostegno.
Per un solido fissaggio delle finte travi in poluretano
La vista in sezione delle finte travi evidenzia la presenza dell’ampia cavità interna che facilita l’applicazione al soffitto.Alcuni spezzoni di tavoletta vengono fissati con tasselli a espansione nei laterizi che costituiscono il soffitto. A questi elementi, che si incastrano a misura nella larghezza delle cavità delle travi, vengono fissate le travi stesse tramite incollaggio e successiva inchiodatura.
Le fasce a borchia
Per mascherare adeguatamente i raccordi tra le travi in legno finte possiamo acquistare le speciali fascette metalliche finte (da euro 11,00 la confezione da 1 metro) che si ispirano a quelle usate un tempo dai carpentieri. Sono di materiale sintetico e flessibile, ma riproducono fedelmente il ferro battuto con la sagoma di borchie e linee decorative. Si applicano alle travi nei punti di giunzione con mastice specifico.
Finte travi in legno prezzi
Le finte travi in legno le possiamo acquistare nei centri bricolage più forniti come ad esempio cercare trave legno Leroy Merlin oppure comprare le finte travi su ebay a prezzi molto convenienti. Generalmente il prezzo è al metro: ad esempio una trave in poliuretano anticata6x9x200 cm costa circa 30 euro, mentre una da 6x9x300 cm costa circa 45 euro. Una finta trave da 13x20x400 cm poù arrivare a costare circa 125 euro
Travi finto legno sostenibili
Per chi vuole un design domestico più ecologico, le travi finto legno sono disponibili in materiali sostenibili come il bambù o il poliuretano riciclato. Queste travi non solo riducono l’impatto ambientale, ma offrono anche un’estetica unica che può arricchire la decorazione della casa.
Con luci a LED
Un’altra innovazione da considerare sono le travi finto legno dotate di illuminazione a LED. Queste travi incorporano sottili strisce di luci a LED lungo i loro bordi o internamente, creando un effetto di illuminazione indiretta che può aggiungere calore e atmosfera a qualsiasi stanza. Inoltre, l’illuminazione a LED è molto efficiente dal punto di vista energetico, il che può aiutare a ridurre i costi di energia a lungo termine.
Finiture e texture personalizzate
La tecnologia moderna ha permesso di creare travi finto legno con una gamma ancora più ampia di finiture e texture. Oltre al look classico del legno anticato, ora è possibile ottenere travi che riproducono l’aspetto di legni esotici, travi dipinte o persino travi con finiture metalliche. Questo significa che è possibile personalizzare le travi per adattarsi a qualsiasi stile di design, dal rustico al contemporaneo.
Travi resistenti al fuoco
Per chi è preoccupato per la sicurezza, sono disponibili travi finto legno resistenti al fuoco. Queste travi sono realizzate con materiali che ritardano la propagazione delle fiamme, offrendo un ulteriore livello di protezione per la casa. Anche se non sono un sostituto della sicurezza antincendio, possono fornire una tranquillità aggiuntiva.
Travi finto legno e isolamento acustico
Se stai cercando di migliorare l’isolamento acustico della tua stanza, considera l’utilizzo di travi finto legno con proprietà di assorbimento acustico. Queste travi possono aiutare a ridurre l’eco e il rumore, rendendo l’ambiente più tranquillo e piacevole.
Per queste poltroncine fai da te vengono usati due spessori di piattina d’acciaio: uno maggiore per le parti volte al sostegno, uno minore per seduta e schienale
La costruzione delle poltroncine fai da te non richiede attrezzature sofisticate: fra gli elettroutensili figurano la saldatrice ad arco, a filo continuo o meno, la smerigliatrice angolare e il trapano. Dei primi due, volendo, si può fare a meno, levigando i pezzi a mano e facendo le giunte con bulloni e dadi. Il terzo è sicuramente necessario per forare con rapidità, soprattutto con l’aggiunta di una colonna per trapano, che garantisce anche precisione.
Le poltroncine fai da te vanno costruite realizzando i pezzi in serie; non si tratta solo di ripetere in sequenza i tagli dei pezzi uguali, ma soprattutto della necessità di fare le curvature tutte nello stesso modo. Per ottenere questo risultato è necessario realizzare alcune dime: due di legno e una di ferro. In particolare, la dima di legno più grande serve, oltre che per la curvatura di ogni fianco della poltrona, anche per mantenerlo in posizione sino a quando non sia fissato il bracciolo, che ne rende definitiva la forma. Usando la dima, tutti i fianchi risultano identici.
Ovviamente, a monte, anche i braccioli devono essere tutti uguali; per questo si realizza una dima di ferro che permetta di imprimere loro un’identica curvatura a un’estremità. La realizzazione delle piattine che formano seduta e schienale di ogni poltroncina non richiede dime, essendo necessaria per ogni pezzo eseguito, l’esecuzione di due sole piegature “secche” a 90°.
Con lo stesso principio costruttivo non è difficile realizzare anche un tavolo, attorno al quale mettere le poltroncine fai da te. Volendolo fare, si deve realizzare una dima simile a quella usata per fare i piedi delle poltroncine, ma con raggio di curvatura più ampio. La stessa dima serve per fare piedi e sostegni superiori del piano, che risultano sostanzialmente identici. Le curvature sono finite: per irrigidire il basamento del tavolo, si aggiungono alle gambe rinforzi montanti (all’esterno) e rinforzi incrociati all’estremità bassa dei piedi. Il piano è formato da una cornice di tubolare quadro 30×30 mm, i cui segmenti sono uniti con saldatura. Al centro un cristallo appoggia sui risalti saldati appositamente.
Cosa occorre per ogni poltroncina fai da te
Piattina d’acciaio sezione 5×30 mm: – 2 fianchi (A) lunghi 1440 mm; – 2 piedi (B) lunghi 790 mm; – 3 traverse (C) lunghe 530 mm; – 2 braccioli (D) lunghi 695 mm; – 4 rinforzi (E) lunghi 100 mm. Piattina d’acciaio sezione 3×20 mm: – 6 strisce che compongono la seduta e lo schienale lunghe 1050 mm; Barra filettata M8: – 2 pezzi lunghi 487 mm; – 4 pezzi lunghi 40 mm. Tubo d’ottone Ø interno 8,5 mm: – 2 pezzi lunghi 456 mm. Dadi ciechi di ottone: 12. Materiale di finitura.
Limitata l’attrezzatura necessaria
Per tracciare correttamente e linee di taglio della piattina è necessario utilizzare una squadra a cappello, ovvero con scontro laterale che permette di tirare linee perpendicolari allo sviluppo in lunghezza della barra. Non si usa una matita ma un penna a tracciare con punta che può essere in acciaio al cromo-vanadio, carburo di tungsteno o diamante.
Per ottenere pezzi della lunghezza voluta e con terminali che si chiudano con un angolo perfetto (90° o 45°, a seconda dei casi), è meglio tagliare i segmenti di piattina con una troncatrice per ferro o un aggiuntivo per smerigliatrice angolare.
Per regolarizzare i lembi tagliati si può usare la smerigliatrice angolare con un disco da sbavo, ma il migliore controllo si ha con una lima piatta per ferro, che permette di smussare in modo uniforme e regolare ogni spigolo delle parti tagliate.
Una dima per l’ampia curvatura dei due piedi…
La dima è fatta sovrapponendo e unendo saldamente una semiluna di truciolare spesso 20 mm a un pannello rettangolare dello stesso materiale. I due pezzi metallici fissati con precisione all’apice della semicirconferenza hanno il compito di bloccare la piattina impedendole di scivolare su un lato o sull’altro durante l’azione di curvatura.
Marcato l’interasse dei due fori da praticare nella zona centrale del segmento di piattina, con il bulino si segna più profondamente il centro di ogni foro, in modo che la punta del trapano entri esattamente dove si vuole, senza scivolare di lato.
I fori, di diametro 8,5 mm, sono da effettuare con trapano a colonna oppure con trapano montato su un aggiuntivo a colonna (come in questo caso). Questo consente non solo di fare fori più precisi, ma anche di applicare una maggiore pressione sul punto e procedere più velocemente. Per bucare acciaio di questo spessore conviene impostare una velocità bassa del trapano e utilizzare olio da taglio spray che agevoli l’operazione e impedisca alla punta di bruciarsi.
Prima di arrotondare il piede, è necessario effettuare una piega a 90° a ogni estremità del segmento di piattina per creare un adeguato appoggio a terra per il piede stesso. La manovra va fatta ora che la piattina è ancora diritta, in modo da poterla bloccare nella morsa e battere l’estremità con il martello.
Per curvare la piattina nella dima la inseriamo fra i ferri predisposti e la blocchiamo con due viti Ø 8 mm che si fanno penetrare nei fori predisposti nel metallo e nello spessore del legno. La piattina rimane così vincolata in una posizione ed è possibile applicare tutta la forza necessaria per farle seguire la rotondità della dima, senza che possa spostarsi o saltare via.
… una per l’intero sviluppo dei fianchi…
La dima per realizzare i fianchi ha uno sviluppo maggiore di quella per i piedi, perché su un lato la piattina sale per fare da sostegno ai braccioli, mentre sull’altro va a formare il montante di sostegno dello schienale. Per mantenere nella posizione corretta la piattina, una volta impressa la curvatura inferiore, è necessaria l’applicazione al pannello di truciolare di alcuni segmenti di tubolare quadro 30×30 mm, spesso 2 mm, utili per bloccare la piattina con morsetti.
La piattina va bloccata nella stessa modalità del piede, ma non al centro perché la parte dello schienale è più lunga. Per aiutarsi nell’azione di curvatura si utilizza la leva piegaferro, capace di moltiplicare la forza applicata sull’elemento. Fatta la piegatura su un lato, si blocca la piattina con morsetti, tramite i riscontri metallici predisposti, e si procede sull’altro lato, bloccandola allo stesso modo.
La leva piegaferro è uno strumento che si trova già fatto, ma è semplicissimo realizzarlo in proprio: serve un tondino di ferro di Ø 12 mm e lungo 400 mm circa, e un pezzo di piatto spesso10 mm. Quest’ultimo va saldato in testa al tondino, poi con la smerigliatrice angolare vi si apre un incavo di lato.
… una per i braccioli
La dima è costruita ad hoc usando piattina di sezione 5×30 mm, un pezzo di tubo Ø 80 mm e un pezzo di tubolare quadro 20×20 mm.
Il braccio corto e il tubolare quadro devono risultare perfettamente perpendicolari fra loro e vanno saldati al tubo Ø 80 mm in modo che il braccio corto origini dalla circonferenza, mentre il tubolare quadro, messo sotto, risulti centrato con il tubo. Il braccio lungo, con estremità bisellate, si inserisce esternamente al tubo, con angolo di 73° rispetto al braccio corto.
La dima serve per fare la curvatura dei braccioli. La piattina da curvare si inserisce nell’incastro predisposto alla radice del braccio corto, quindi si tira attorno al tubo sino a che aderisca completamente al braccio lungo.
Prima i braccioli poi l’unione dei fianchi delle poltroncine fai da te
Mantenendo bloccato nella dima il fianco, dopo essere stato curvato, si posiziona il bracciolo mettendo la sua curvatura contro il montante anteriore del fianco. La parte posteriore diritta segue la linea dell’intaglio nel pannello di truciolare: tenendolo in posizione, si marca sul bracciolo il punto di intersezione con il montante posteriore del fianco.
In concomitanza della marcatura appena fatta si produce uno scarico nel bracciolo, facendolo arrivare sino a metà della larghezza della piattina.
Rimesso il bracciolo in posizione sul fianco ancora immobilizzato, lo si fissa saldandolo nei tre punti di contatto: 2 sul lato della curvatura e in quello posteriore dove è stato fatto lo scarico. Notare l’inserimento di un foglio di lamiera sotto i pezzi, necessario per proteggere il pannello di truciolare dall’arco della saldatrice.
Completato con la stessa procedura anche un secondo fianco (attenzione che il lato posteriore del bracciolo deve essere fissato in modo speculare), si appoggiano entrambi su una piano regolare e, bloccandoli con pinze a scatto in posizione parallela, si uniscono con due piattine alla traversa, saldate alle altezze prestabilite e in bolla.
Con riferimento il profilo superiore delle due traverse di collegamento fra i fianchi, si rileva la lunghezza della seduta, mettendo una piattina in posizione e marcando il punto in cui giunge alla traversa posteriore, dove la piattina va piegata verso l’alto a formare lo schienale della poltroncina fai da te.
Una per volta, si producono le 6 piattine piegate per formare la seduta e lo schienale, quindi si saldano alle traverse, tenendole parallele ed equidistanti. Al termine, si tagliano via le estremità delle piattine che debordano oltre la traversa superiore (al culmine dello schienale).
Distanziali che rendono solidi i piedi
Per irrigidire i piedi delle poltroncine fai da te si usa la soluzione della barra d’acciaio abbellita da un tubo di ottone o di rame. Questo va tagliato prendendo la misura della distanza fra le estremità dei piedi, poco sopra (circa 30 mm) la piega d’appoggio a terra. Il taglio risulta perfettamente regolare e a 90° se si utilizza una tagliatubi per idraulica.
Inserita su un lato la barra filettata Ø 8 mm nel foro fatto al centro della piattina, si avvita a fondo il dado cieco di ottone, quindi si inserisce il tubetto sino in fondo.
Sull’altro lato del piede si inserisce la barra nell’altro foro presente, forzando leggermente la curvatura della piattina con la levapiegaferro, e si blocca con il secondo dado cieco.
I piedi si fissano, curvatura con curvatura, alla parte superiore della poltroncina fai da te, attraverso i fori già fatti durante le fasi di piegatura: si inseriscono spezzoni di barra filettata lunghi 40 mm nei fori e si serrano con dadi ciechi. Notare lo spessoramento con due corti spezzoni di piattina, aggiunti sopra e sotto il fissaggio. Questi hanno lo scopo di rendere più solido e compatto l’insieme, riducendo la flessibilità delle centine nel punto della giunzione.
Aggiunta per non dondolare
Per impedire completamente qualsiasi flessione della seduta, si possono aggiungere due pezzi di piattina sul lato posteriore, tra fianco e piede. In alto, si fanno alcuni fori all’estremità del pezzo da aggiungere e si salda proprio in corrispondenza di questi fori; in basso, si fissa alla barra filettata.
Mario Cucinella e VELUX uniscono le forze per un futuro più luminoso con SOUx Milano (scuola di architettura per bambini)
Il 22 aprile 2023, nel contesto della Milano Design Week, i giovani studenti della SOUx Milano hanno animato “Costruire con la Luce“, un laboratorio sperimentale promosso da VELUX, una delle aziende più conosciute nel settore delle finestre per tetti e delle soluzioni per l’illuminazione naturale.
Il workshop ha avuto come obiettivo quello di scoprire come i bambini immaginano le città del futuro, mettendo in evidenza l’importanza della luce naturale e della ventilazione nell’architettura.
SOU – Scuola di Architettura per bambini e bambine – è un progetto che ha preso vita a Favara, Agrigento, all’interno del Farm Cultural Park, uno dei centri culturali indipendenti più attivi a livello internazionale. Grazie al sostegno dell’architetto e designer Mario Cucinella e della direttrice della scuola, Caterina Malinconico, il progetto è stato poi esteso a diverse città italiane, tra cui Milano, dove a gennaio è stata inaugurata la SOUx Milano.
“La scuola è nata per incoraggiare i giovani a liberare la loro immaginazione, mostrando come un piccolo foro in un pezzo di cartone può creare luce. Questo è l’inizio di un’educazione ecologica e una grande opportunità“, ha detto Cucinella, sottolineando l’importanza di queste esperienze per i giovani: “Questi workshop possono sembrare effimeri, ma in realtà lasciano ricordi duraturi. Speriamo che queste lezioni sulla natura, l’architettura e l’ecologia restino come i primi segni di una generazione che dovrà affrontare le grandi sfide del futuro“.
Giulio Camiz di VELUX Italia ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con SOU: “Crediamo fortemente nei valori di SOU e siamo felici di continuare questa collaborazione. Un workshop sulla luce naturale con i bambini è un’attività estremamente stimolante. Essi hanno la capacità di vedere lo spazio e il suo rapporto con la luce senza i limiti imposti dall’architettura. Si divertono perché vedono come ogni spazio può trasformarsi attraverso un uso creativo della luce e del suo movimento“.
Il workshop è stato guidato da Marco Imperadori, Professore del Politecnico di Milano, assistito da un team di studenti. “È stato un vero piacere lavorare con i bambini di SOUx Milano. L’infanzia è un periodo molto importante nella vita delle persone e i nostri bambini hanno bisogno di spazi luminosi e salubri“, ha dichiarato.
L’evento “Costruire con la Luce” ha ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e del Politecnico di Milano, sottolineando l’importanza dell’educazione all’architettura e all’ecologia sin dalla più tenera età.
Diverse organizzazioni hanno contribuito all’organizzazione del workshop come Sponsor Tecnici, tra cui D-segno, Faber-Castell Italia, Level Office landscape, Consorzio Rilegno e SITLOSOPHY®.
Questo laboratorio sperimentale rappresenta un passo importante per coinvolgere i più giovani nella progettazione delle città del futuro. Offrendo loro gli strumenti per comprendere e apprezzare l’importanza della luce naturale e della ventilazione nell’architettura, la SOUx Milano, con il supporto di VELUX e Mario Cucinella, sta formando la prossima generazione di architetti e designer consapevoli, pronti ad affrontare le sfide del futuro con creatività e rispetto per l’ambiente.
Tre pratici elettroutensili a batteria per le attività outdoor
Tre elettroutensili di gonfiaggio Bosch caratterizzati dalla comodità di utilizzo, essendo tutti alimentati a batteria. Ognuno ha caratteristiche e modalità di lavoro che lo differenziano dagli altri, rendendolo parimenti necessario.
UniversalPump e EasyPump sono adatti per portare alla giusta pressione pneumatici di auto, moto e bici oppure per gonfiare palloni e piccoli gonfiabili. Entrambi sono dotati di elevata potenza (10,3 bar), ma il primo emette un flusso d’aria importante che consente di mettere in pressione lo pneumatico di un’auto in tempi brevi, mentre il secondo vanta dimensioni contenute e leggerezza in modo da portarlo sempre con sé, anche nelle escursioni in moto o in bici.
EasyInflate è perfetto per gonfiare rapidamente anche i gonfiabili più grandi. Ha un funzionamento costante e a mani libere, inoltre permette, grazie alla funzione di aspirazione, uno sgonfiaggio rapido.
EasyPumpUniversalPumpEasyInflate
dato tecnico/modello
EasyPump
UniversalPump 18V
EasyInflate 18V-500
pressione max
10,3 bar – 150psi
10,3 bar – 150 psi
0,03 bar / 0,5 psi
flusso d’aria
10 l/min
30 l/min
530 l/min
funzione pre-set
sì
–
–
luce LED
sì
sì
–
accessori
valvola auto/moto/bici, ago a spillo, adattatore per gonfiabili
valvola auto/moto/bici, ago a spillo, adattatore per gonfiabili
3 adattatori per gonfiabili
Voltaggio batteria – capacità
3,6 V – 3 Ah (inclusa)
18 V – 2 Ah (se inclusa)
18 V – 2 Ah (se inclusa)
Prezzo consigliato solo corpo
–
euro 74,99
euro 54,99
Prezzo consigliato ver. completa
euro 77,69
euro 114,99
euro 94,99
EasyPump: massima portabilità
EasyPump è un pratico minicompressore per applicazioni fino a 10,3 bar. Ha un display digitale che mostra la misurazione in tempo reale; con la funzione di preselezione si effettua un gonfiaggio preciso che si ferma una volta raggiunto il valore impostato. La compattezza e la leggerezza gli consentono di essere sempre portato con sé, non solo in auto, ma anche in moto. I vari adattatori sono ordinatamente riposti nell’apposito scomparto.
UniversalPump: potenza per tutti gli utilizzi
UniversalPump 18V, capace di un flusso d’aria di 30 litri al minuto e una pressione che arriva a 10,3 bar, è un compressore a batteria potente e rapido per portare a pressione i pneumatici di auto, moto, biciclette ecc inclusi i piccoli gonfiabili. Tutti gli accessori sono riposti e disponibili nel loro comparto e il tubo flessibile si avvolge direttamente sulla parte anteriore dell’apparecchio. L’utensile utilizza le batterie al litio 18 V che fanno parte della Power For All ALLIANCE.
EasyInflate velocissima per i gonfiabili
EasyInflate è una pompa portatile alimentata con batterie 18 V della gamma Power For All ALLIANCE. Ha la prerogativa di generare un flusso d’aria molto consistente (530 litri al minuto), quindi è indicata per il gonfiaggio di tutti i tipi di gonfiabili per la famiglia, anche quelli di grandi dimensioni come materassini, canotti, materassi a due piazze ecc. Ha in dotazione 3 ugelli di raccordo per i vari bocchettoni standard. Utilissima la funzione di aspirazione che permette lo sgonfiaggio rapido dei gonfiabili.
Anche senza possedere costose macchine per la lavorazione del legno possiamo costruire serramenti fai da te ad anta per finestre di ampie dimensioni
Quando una finestra è molto ampia in larghezza, occorre un’articolazione in più, dato che dividere in due parti la luce di una rilevante estensione costringe a costruire ante pesanti e difficili da manovrare e con un peso notevole, che graverebbe sui cardini in fase di apertura.
I dettagli costruttivi dei serramenti fai da te sono illustrati nelle foto di questo articolo, ma spetta a noi valutare e quindi progettare, in base al caso specifico, il dimensionamento dei telai e la tipologia di rivestimento che conviene attribuire alle ante.
Cosa serve per costruire serramenti fai da te
Perline di listellare di pino
Listelli d’abete piallato
Viti 3,5×40 mm
Colla vinilica
Cementite
Smalto
Doppio sistema completo di chiusura a cremonese
6 cerniere per cardini
Ferramenta varia
Come costruire serramenti fai da te
Tempo richiesto: 3 ore
Preparare l’incastro
Il telaio si assembla mediante incastri a mezzo legno. L’incastro si prepara tracciando una serie di linee parallele da incidere con la sega a dorso per una profondità non superiore al 50% dello spessore.
Preassemblamento per verificarne la corretta esecuzione
Realizzati tutti gli incastri necessari a comporre un telaio, dobbiamo preassemblarlo “in bianco” per verificarne la corretta esecuzione. Gli incastri devono essere esattamente combacianti.
Comporre l’anta
Le perline occorrenti a formare l’anta vanno incastrate una nell’altra. è improbabile che la misura finale coincida con un numero esatto di perline, per cui dovremo eseguire rifilature longitudinali.
Avvitiamo nei lati corti del telaio
Blocchiamo l’insieme con morsetti e inseriamo le viti nei lati corti del telaio. Per un miglior risultato possiamo incollare le ante lungo gli incastri utilizzando colla alla caseina insensibile all’acqua.
Collochiamo i rinforzi diagonali
All’interno dei due specchi risultanti collochiamo i rinforzi diagonali del telaio. Tali rinforzi contrastano efficacemente l’eventuale tendenza all’imbarcamento delle perline nel tempo.
Rifiniamo con lo smalto acrilico
Trattiamo sia l’interno che l’esterno con due mani di smalto acrilico. È opportuno, prima di stendere la seconda mano, effettuare una passata di carta vetrata a grana fine che elimina il “pelo”.
Cerniere e cremonese per i serramenti fai da te
Le cerniere a libro che uniscono le due ante ripiegabili vanno avvitate con i perni in sede (cerniere a perno), mantenendo le ante affiancate e in squadratura, per eseguire un perfetto assemblaggio.
Nel montare la chiusura a cremonese dobbiamo controllare che la maniglia di apertura/chiusura sia a un’altezza facilmente raggiungibile. Fissiamola in posizione con viti autofilettanti.
Una nuova fresatrice e una pistola per silicone a cartuccia arricchiscono la gamma Power X-Change di elettroutensili Einhell che possono utilizzare la stessa batteria intercambiabile
Sono tante le persone che amano impiegare il tempo libero cimentandosi in costruzioni di complementi utili per la casa o di interventi di manutenzione domestica e che, acquisendo esperienza sul campo, si rendono conto che bisogna dotarsi di attrezzature performanti e affidabili, durevoli e semplici nell’utilizzo, cercando tuttavia di contenere le spese.
La famiglia Power X-Change di Einhell è composta da oltre 250 prodotti tra elettroutensili per il bricolage, il giardinaggio, la cura della casa, oltre ad accessori utilizzabili anche nelle attività di svago, come torce e compressori portatili, venduti in versione “Solo”, ovvero senza caricabatteria e batteria.
Con il primo elettroutensile bisogna acquistare anche il kit di ricarica, ma sugli acquisti futuri si può risparmiare parecchio in virtù della totale intercambiabilità della batteria; inoltre, questa opzione fa risparmiare anche spazio, perché riduce notevolmente l’ingombro delle attrezzature. E la famiglia è in continua espansione, lo dimostrano questi due strumenti di lavoro che da poco sono entrati a farne parte.
Fresatrice verticale a batteria TP-RO 18 Li BL – Solo
Questa macchina che serve per realizzare scanalature, modanature, stondature e altre decorazioni che impreziosiscono i manufatti in legno, offre massima libertà durante i lavori, poiché è svincolata da qualsiasi cavo di alimentazione; il motore brushless (senza spazzole), rispetto ai motori tradizionali, garantisce maggiore durabilità e potenza alla macchina, la cui azione può essere adattata al materiale in lavorazione tramite la regolazione elettronica dei giri, massimizzando il lavoro eseguibile con una sola carica di batteria.
Con la fresatrice verticale il risultato è sempre preciso grazie alla guida a doppio tubo e viene garantita anche una profondità di fresatura a regolazione continua, con regolazione fine aggiuntiva. Con le due pinze di serraggio (6 e 8 mm) per diverse frese, il blocco del mandrino consente un facile cambio dell’utensile.
L’impugnatura ergonomica e Softgrip assicura comfort durante l’utilizzo, anche grazie alla protezione antitrucioli e alla luce LED integrata che permette una visibilità ottimale dell’area di lavoro. La generosa dotazione della fresatrice comprende una guida parallela, punta compasso, utensili e attacco di aspirazione adatto per aspirasolidi e liquidi Einhell. Prezzo consigliato 164,95 euro.
Pistola per silicone a batteria TE-SG 18/10 Li – Solo
Ideale per ogni tipo di riparazione o ristrutturazione in casa, è compatibile con tutte le comuni cartucce da 310 ml e si adatta a diverse necessità, grazie anche al peso di soli 1,8 kg e alla sua forma sottile che la rende molto versatile.
L’impugnatura è rivestita con materiale antiscivolo per una presa salda e sicura e la luce LED integrata assicura una visibilità ottimale anche negli ambienti più bui, mentre l’asta di spinta regola la fuoriuscita del materiale per un dosaggio preciso e senza alcun gocciolamento.
Grazie al portacartuccia girevole è inoltre possibile fissare la cartuccia in modo saldo per raggiungere qualsiasi fessura. Robusta e versatile, la pistola per silicone a batteria di Einhell può essere utilizzata anche frequentemente grazie al materiale resistente di cui è composta. Prezzo consigliato 99,95 euro.
Ecco come costruire una lanterna di legno come quella dei nostri nonni
La lanterna che proponiamo di costruire, se non svolgerà un “lavoro” come quello delle sue antenate, potrà comunque diventare un piacevole punto luce con funzione d’arredo.
Costruire una lanterna fai da te non è complicato, la sua struttura è interamente in legno. I quattro montanti sono costituiti da listelli di diversa sezione accoppiati per incollaggio, mentre le traverse sono spezzoni di listello, incollati ai montanti.
Le quattro aperture possono essere chiuse con fogli di plastica alveolare che offrono una miglior diffusione della luce, oppure da reticelle metalliche. Sul fondo in compensato si poggia un lumino, mentre la lampada fai da te può essere collocata su un mobile oppure appesa grazie al manico in metallo.
Preparare i pezzi e assemblare delle lanterne fai da te in legno
Tempo di costruzione (compresa la morsettatura): 2 giorni
Stendere la colla vinilica
Lungo un listello da 30×15 mm stendiamo un cordone di colla vinilica.
Bloccare con morsetti
Sopra al cordone poggiamo il listello da 20×10 mm che blocchiamo con morsetti a molla per 24 ore.
Tagliamo i montanti della lampada
Quando la colla ha fatto presa tagliamo i quattro pezzi che costituiscono i montanti della nostra lampada. Per questo lavoro utilizziamo una guida di taglio e impieghiamo la sega a dorso. La lunghezza dei pezzi è in funzione dell’altezza finale della lampada che intendiamo realizzare.
Applicare il mordente all’acqua
Dopo aver tagliato anche gli 8 pezzi di distanziale dal listello da 20×10 mm, procediamo con l’applicazione di mordente all’acqua che, in questo caso, è di color lavanda.
Assemblare le singole facce
Con la colla vinilica assembliamo due facce opposte della lanterna unendole con gli spezzoni di listello da 20×10 mm. Mettiamo l’insieme in morsa e ve lo lasciamo per 24 ore.
Applicare il rivestimento alle facce
All’interno delle facce della lampada applichiamo dei rettangoli di plastica alveolare per mezzo di alcuni punti metallici.
Assemblare le due parti della lampada
Assembliamo la struttura collegando le due facce con altri quattro listelli da 20×10 mm. Sul fondo della struttura creiamo una cornicetta con listello da 10×10 mm applicato con alcuni chiodini, su cui poggiamo il fondo in compensato. Poi prepariamo il manico che colleghiamo alla lanterna con due occhioli a vite.
Possibilità di inserire una rete metallica
Possiamo eventualmente scegliere di realizzare una versione con rete metallica al posto del foglio di plastica. Ecco realizzata la nostra lanterna da giardino fai da te.
